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El denim enfrenta tiempos de cambio en busca de ser un textil limpio y sostenible
La industria de la moda se encuentra en una constante renovación. Estos últimos años la carrera ha mezclado tecnología e innovación con sostenibilidad, en un mundo donde cada vez más hay ropa que se desecha y que causa contaminación de numerosas maneras. Por otra parte el denim, siempre vigente y ultra resistente, tiene un proceso que es uno de los más contaminantes.
Según un estudio realizado en 2014 por la Agencia de Medio Ambiente y control de Energía de Francia (ADEME), este textil requiere de grandes cantidades de químicos y agua en el proceso de fabricación lo que provoca además doce kilogramos de dióxido de carbono, diez kilogramos de colorantes y químicos y una contaminación más grave realizada por un químico de teñido, el Reactivo Blue 19 que según la Agencia permanece activo en el ambiente por unos 45 años.
Poco a poco, mientras la sostenibilidad comenzó a abrirse paso con fuerza en el mundo de la moda, diferentes organizaciones comenzaron a evaluar de qué forma podían cambiar este paradigma de contaminación sin tener que renunciar a un textil básico y universal como el denim.
Surgieron movimientos que ayudan a garantizar la sostenibilidad del algodón así como consultoras y compañías que se enfocan en buscar soluciones de alta tecnología como la convención Denim Premiére Vision y las empresas Denim City, Jeanologia entre otros.
El público exige más y más responsabilidad a las compañías que se dedican a elaborar prendas de vestir y la necesidad de cambio hace que hoy las marcas avancen hacia la sostenibilidad. Y no sólo en lo que es el daño medioambiental, también ha sido cuestionado el trato injusto, que se registra en algunos países, a los trabajadores de la industria textil.
Diversas organizaciones no gubernamentales demandan una revisión de procesos a diferentes empresas textiles. En el caso de Levi’s, la empresa se vio obligada a evaluar sus procesos de producción para buscar soluciones viables. Así inició con una fuerte campaña de reciclado y fabricación de jeans sostenibles realizados con un 29 por ciento de material reciclable en alianza con Ecocycle.
Ahora, la firma es una de las compañías textiles mejor evaluadas por el Sustainable Cotton Ranking, un estudio, realizado con el esfuerzo de la WWF y la Pesticide Action Network UK (PAN UK) que revela años tras año su lista de compañías comprometidas con el uso de algodón sostenible. Usar algodón responsable abarca un uso limitado o nulo de pesticidas en los campos de cultivo, erradicar el uso excesivo de agua y garantizar un ambiente sano y digno a los trabajadores del algodón.
Para lograr este objetivo, Levi’s también se unió con la compañía española Jeanología, cuya especialidad es el denim. La compañía ofrece soluciones para reducir la contaminación proveniente del denim con máquinas especializadas en láser, acabados, ahorro de agua, energía y mucho más.
En la actualidad la compañía produce “más del 35% de los 5.000 millones de jeans producidos cada año en el mundo”, incluyendo los de marcas como Diesel, H&M, Replay, Abercrombie & Fitch, Target y Zara, por mencionar algunas marcas.
Otra marca que decidió cambiar sus métodos de elaboración de vaqueros fue G Star Raw. En los últimos años han creado diferentes fibras de materiales sostenibles entre ellos la Bionic eco-thread de Bionic Yarn, realizada con botellas de plástico producto de limpieza oceánica.
También en primavera/verano 2018 la firma lanzó los G-Star Elwood RFTPi que están elaborados con 100% algodón orgánico totalmente libre de fertilizantes sintéticos o pesticidas tóxicos. Cabe destacar que la primera tanda de denim ha sido certificada Cradle to Cradle Gold Level.
En este sentido, Frouke Bruinsma, Director de Responsabilidad Corporativa de G-Star Raw expresó en un comunicado de la firma, «casi todo el mundo tiene un par de jeans en su armario. Como un jugador clave en este mercado, G-Star Raw asume la responsabilidad de liderar con el ejemplo en la promoción de la innovación sostenible del denim (…) Nuestra nueva tela de mezclilla y su proceso índigo revolucionario se convertirá en una fuente abierta para el resto de la industria para su uso”.
También la marca House of Denim es una propuesta que busca innovar la forma en la que se fabrica y tiñe el denim. La empresa, a través de Denim City, informa a diferentes confeccionistas a evitar desperdicios y a mejorar procesos de producción.
La empresa tiene además de la escuela una tienda, un laboratorio de lavado, un workshop y archivo de denim que puede ser utilizado para investigaciones e inspiración. Harm Magis, director del instituto Denim City explicó que el mayor objetivo de la entidad es ser un ‘club’ para la industria’. Un espacio para el intercambio de ideas y de conocimiento para alcanzar el objetivo mayor: hacer de la industria de los jeans una industria ética.
Cada una de estas compañías aporta así poco a poco al panorama mundial. El denim es uno de los textiles que van más adelantados en cuanto a desarrollo y mejora gracias a la enorme demanda en las últimas décadas. No solo las marcas antes mencionadas están en búsqueda de un mejor modelo de fabricación del textil, hay muchas otras compañías, grandes y pequeñas que ya están cambiando su forma de elaboración. Pero en definitiva, esto solo es el inicio de un gran cambio.
Gracias a las presiones de diferentes organizaciones y personas para tener una industria textil limpia y responsable han surgido marcas e ideas que están en camino de revolucionar el denim. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer y por supuesto mucho que enmendar de toda la contaminación sin medida que se ha hecho durante años, en todo el mundo.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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Indorama Ventures compró una empresa de reciclado y para amplíar su producción
La empresa petroquímica Indorama Ventures anunció la compra de Sorepla Industrie, una compañía que recicla plásticos en Francia. La tailandesa Indoma, tiene 85 plantas distribuidas en 29 países y produce fibras e hilados de poliéster, fibras de poliolefina, fibras bicomponente y otras materias primas.
La empresa Sorepla Industrie es una de las principales empresas de reciclado de Europa. La planta que compró Indorama cuenta con tres líneas de producción que en conjunto tienen la capacidad para procesar 52.000 toneladas de materiales por año.
Indorama afirmó que esta compra es parte de su estretagia de promover la sostenibilidad a largo plazo y de consolidarse como líder de reciclado en Europa. La empresa informó que “espera poder satisfacer mejor la demanda de soluciones sostenibles de sus clientes”.
La petroquímica recalca que “la proximidad de Sorepla a su división de reciclado actual y las sinergias entre sus gerencias y cadenas de suministro será muy beneficiosas para sus negocios”. Con el creciente énfasis puesto en la sostenibilidad y la economía circular, se espera que la industria del reciclado crezca a un ritmo acelerado.
Aloke Lohia es el fundador y CEO del grupo Indorama Ventures.
Aloke Lohia, fundador y CEO de Indorama Ventures destacó que su empresa “tiene un rol clave en la promoción de la economía circular y la sostenibilidad a nivel global. Estamos haciendo nuestra parte e invirtiendo en soluciones de reciclado para aplicación global”.
El directivo agregó: “creemos que esta adquisición contribuirá como una plataforma atractiva para un fuerte crecimiento futuro en el negocio de reciclado sostenible, con el potencial para expandirse globalmente”.
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Textile World / Comunidad Textil
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La provincia de San Luis da vida a una textil que cerró hace veinte años en Daract
Una pequeña ciudad de la provincia argentina de San Luis, Justo Daract, reactivará una fábrica textil que estuvo cerrada durante veinte años. El alcalde de esa ciudad, Juan José Baggini, informó que la ex fábrica “This Week” estará lista en octubre. El predio donde funcionaba la empresa que confeccionaba ropa, estuvo abandonado y el Gobierno de la Provincia lo recuperó y remodeló.
El Alcalde de la ciudad de Justo Daract, Juan José Baggini.
Cuando terminen las obras de recuperación, se procederá a comprar las máquinas para su funcionamiento, asegura Baggini. “Principalmente las que permiten hacer el lavado de las prendas, las máquinas de coser, el telar, y el equipo de corte para empezar la confección”, señaló.
En total, la fábrica contará con cuatro espacios, dos dedicados a la producción, uno al control de calidad y el restante para lavandería.
El alcalde destacó que la reactivación industrial generará al menos 150 puestos de trabajo, y que convocarán principalmente a mujeres y mamás solteras. “Hay mucha gente joven que necesita el trabajo, sobre todo las jóvenes que están a cargo de su familia. Es por eso que se pensó un plan de jornada de horario reducido para que puedan cuidar a sus hijos”, anticipó. Para que las futuras operarias puedan trabajar con tranquilidad, instalarán una guardería.
Frente de la planta industrial que esta recuperando la intendencia de Daract, en la provincia de San Luis.
A su vez, Baggini añadió que la fábrica “está pensada como un bien social que permitirá generar empleo. La idea es apuntar a que la rentabilidad esté volcada en los sueldos y en generar un movimiento económico en la ciudad”, aseguró.
Aunque todavía no definieron el nombre que tendrá la fábrica, el intendente dijo que podría llamarse “Diseños Daract” y comentó que dedicará su producción al mercado interno, sin definir el tipo de productos.
“Queremos que la ciudad crezca y tenemos muchos proyectos que queremos concretar nuestra ciudad. Para la comunidad, ver una fábrica tan importante en el abandono era penoso. Pero gracias a la Provincia, le daremos una nueva vida”, sostuvo.
Por último, el intendente resaltó que poder reabrir una nave industrial en el contexto crítico que atraviesa el país es “impresionante e invita a seguir proyectando”.
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El diario de la Republica / Comunidad Textil
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Perú suma exportaciones de fibras y prendas de alpaca en el primer semestre de 2016
En el primer semestre del año las exportaciones de alpaca de Perú lograron un aumento del 40%, frente al mismo período de 2017. Los envíos de la fibra y sus derivados alcanzaron ventas por US$ 120 millones en ese período.
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El informe detalla un incremento del 22,1% en las exportaciones de las prendas de vestir terminadas en fibras de alpaca, por un total de US$ 12 millones, y las ventas de materia prima subieron un 28,9%.
Las fibras e hilados fueron los materiales que contaron con mayor demanda -un 60% del total de los envíos-, logrando un crecimiento del 110% de enero a junio de 2018, hasta sumar US$ 80 millones. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia, Alemania y China.
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Según fuente gubernamentales, las proyecciones para este año apuntan a un crecimiento anual de al menos un 25% en las exportaciones de alpaca. La meta está trazada en una facturación de 211 millones de dólares, al 31 de diciembre de 2018.
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FashionNetwork / ComunidadTextil
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ITMA 2019, en Barcelona, ya tiene todo el espacio ocupado
ITMA 2019, la exposición líder de tecnología textil y de prendas de vestir, que se celebrará del 20 al 26 de junio de 2019 en Barcelona, España, esta totalmente ocupada. La edición mostrará una amplia oferta de las últimas tendencias, tecnologías y materiales.
La pronta reserva del amplio espacio dispuesto, antes de la fecha límite, muestra el gran interés de las empresas por estar presentes en la edición 2019 del salón.
Según los organizadores, en ITMA 2019 la impresión será un sector destacado por el gran interés que despierta, a medida que la industria adopta la transformación digital. Ya no estará como parte del sector de acabado sino que tendrá un espacio independiente. El número de expositores en el sector de la impresión y las tintas ha aumentado en un 30% con respecto a ITMA 2015.
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Fritz P. Mayer, presidente de CEMATEX
Además de la impresión, otro sector que está experimentando una gran transformación y un rápido desarrollo es el de la confección. Los profesionales de la industria del vestido tendrá a su disposición una importante gama de soluciones que utilizan inteligencia artificial, robótica, sistemas de visión y otras automatizaciones avanzadas.
A medida que la industria textil y de prendas de vestir avanza hacia una cadena de valor de fabricación integrada, muchos proveedores de soluciones -nuevas en ITMA- se han decidido participar en esta edición junto a sus socios industriales para ofrecer soluciones integradas a los profesionales visitantes.
Entre los nuevos participantes encuentran Borsoi, Bullmer, Card Clothing & Services, Han’s Yueming Laser, Juki, Serkon Tekstil y SoftWear Automation.
Charles Beauduin, presidente de servicios de ITMA.
Fritz Mayer, presidente del Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria Textil (CEMATEX) destacó que «la demanda de espacio para ITMA 2019 es tan abrumadora que no hemos podido satisfacerla a pesar de agregar dos salas de exhibición más. Como ITMA es un salón de la industria para la industria, somos de la opinión de que debe contar con un amplio espectro de proveedores de soluciones, sean conocidos o nuevos en el mercado».
Por su parte Charles Beauduin, presidente de servicios de ITMA, opinó que «como plataforma internacional, nuestra prioridad es dar cabida a la mayor cantidad posible de solicitudes para participar en la exposición. Es alentador que la asociación CEMATEX apoye este enfoque. Actualmente, solo pudimos acomodar a unos 1.660 expositores de 47 países en el salón de exposiciones. Tenemos muchos solicitantes en la lista de espera”.
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ITMA / Comunidad Textil
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La OCDE habla del impacto de la piratería china en Italia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un informe donde concluye que las empresas italianas son “especialmente vulnerables” a la violación de las leyes de propiedad intelectual. Los sectores más afectados son la indumentaria, el calzado y complementos de moda. Estimaron que el comercio de productos falsificados y pirateados genera pérdidas de 25.000 millones de euros por año para las compañías de Italia.
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El trabajo de la OCDE llegó a estas conclusiones analizando información de cerca de medio millón de confiscaciones realizadas en diversas aduanas entre los años 2011 y 2013. El estudio encontró que el comercio de productos falsificados vale medio trillón de dólares por año o el 2,5% de las importaciones globales.
Las empresas de Italia, Estados Unidos y Francia son las más afectadas por este delito. La OCDE afirmó que el lugar que ocupa Italia como fabricante de productos con alto valor agregado, protegidos por derechos de propiedad intelectual, la hace “especialmente vulnerable”.
El informe estima que el valor total de los productos italianos falsificados y pirateados vendidos en todo el mundo en 2013 suma más de 35.000 millones de euros, que equivalen a 4,9% de las ventas globales de productos manufacturados de Italia.
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En cuanto al impacto de la importación de productos falsificados a Italia, los expertos encontraron que estos artículos sumaron un valor de 10.000 millones de euros. Por lo tanto, generaron una pérdida de 7.000 millones de euros en las ventas locales. La mayoría de estos productos eran de China.
Sobre las categorías de los productos, sostienen que los más afectados por la falsificación fueron los artículos electrónicos y eléctricos de alta tecnología, seguidos muy de cerca por la indumentaria y productos relacionados, el calzado y artículos de cuero.
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Aplf.com / ComunidadTextil
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Guerra comercial: India sube aranceles de importación de textiles para frenar a China
Fábrica de confecciones en India.
India duplicó el arancel a la importación de más de 300 productos textiles y los llevó al 20%. De esta forma el mayor productor mundial de algodón trata de frenar las crecientes importaciones de manufacturas de China y, a la vez, buscan alternativas para recuperar sus exportaciones. La medida incluye telas tejidas, vestidos, pantalones, trajes, prendas para bebés y otras.
Las crecientes importaciones de productos textiles de China realizadas por India llevaron el déficit comercial a un récord de $ 1.540 millones en 2017/18. Esta situación encendió las alarmas de los funcionarios estatales ya que hasta hace poco India era un exportador neto de productos textiles a China.
Fue el segundo aumento de impuestos sobre los textiles en muchos meses después de un aumento en otros productos, incluyendo fibras y prendas de vestir, el mes pasado.
Se espera que las medidas proporcionen alivio a la industria textil india, que se ha visto afectada por importaciones de menor precio. Las importaciones textiles totales de la India aumentaron un 16%, sumando un récord de US$ 7.000 millones en el año fiscal que concluyó en marzo de 2018. De esto, alrededor de US$ 3.000 millones fueron productos de China.
El gobierno no reveló detalles de los 328 productos textiles que estarán sujetos al aumento de tarifas anunciado a mediados de agosto.
El aumento de las importaciones provocó un déficit comercial de la India con China en productos textiles a un récord de US$ 1,54 mil millones en 2017/18, alarmando a los funcionarios de la industria, ya que India había sido hasta hace poco un exportador neto de productos textiles a China.
Ajay Sahai, Director General &CEO de la Federation of Indian Exports Organisation (FIEO).
Por su parte las exportaciones de todas las prendas de vestir confeccionadas con textiles disminuyeron en 12.3% a US$ 13.5 mil millones.
Sanjay Jain, Director General &CEO de la de la Federation of Indian Exports Organisation (FIEO), dijo que no esperaba que China tome represalias por los aumentos en los aranceles indios ya que aún tiene un superávit comercial con la India.
Dijo que las importaciones de productos textiles de la India podrían caer a US$ 6.000 millones en 2018/19 como resultado de esta suba de impuestos.
Por su parte M.S. Mani, Director Senior de Deloitte India señaló que “el aumento del derecho de aduana sobre determinados productos textiles acabados ocasionará un ventaja para la industria textil india, y un avance en la filosofía de ‘made in India’.”
M.S. Mani, Director Senior de Deloitte India.
Las importaciones de India de productos textiles de Bangladesh, Vietnam y Camboya también aumentaron en los últimos años, ya que no están sujetas a ningún arancel –ni se aplicará el 20%- en virtud de los tratados de libre comercio (TLC) firmados por India con estos países.
Los dirigentes de la industria dicen que en los últimos meses las fibras de China se enviaron a Bangladesh y luego de procesarlas se exportaron sin aranceles a India.
«Deben implementarse normas de origen para los productos textiles, de lo contrario los productos chinos aterrizarán en otros países», dijo un exportador de prendas de Mumbai, que no quiso ser identificado.
Sanjay Jain dijo también que las exportaciones de textiles y prendas de vestir de India podrían aumentar un 8% a $ 40.000 millones en 2018/19, debido a devaluación de la moneda local. Además, se espera que el gobierno introduzca incentivos para impulsar las ventas en el extranjero.
Otro de los escenarios complejos para India lo constituyen sus diferencias comerciales con los Estados Unidos, que también aumentaron desde que asumió el presidente Donald Trump.
India, el mayor comprador mundial de almendras estadounidenses, decidió en junio aumentar los aranceles de importación de almendras y algunas otras importaciones estadounidenses en un 20%, uniéndose a la Unión Europea y China para tomar represalias contra los aumentos arancelarios de Trump en acero y aluminio. El arancel incrementado en bienes estadounidenses será aplicable a partir del 18 de septiembre.
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BW Online Bureau / Comunidad Textil
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Brasil: desarrollo y caída del mercado de moda playa y fitness en los últimos años
Entre todos los diversos segmentos que incluye el sector del vestuario, uno de los que ganaron relevancia en Brasil, fue la moda playa y fitness. En las últimas dos décadas, el sector vive un proceso intenso de diversificación y aumento en la producción. El movimiento fue provocado especialmente por aumento del poder adquisitivo de la población brasileña en ese período.
El informe firmado por Marcelo Prado, socio-director de la consultora IEMI – Inteligência de Mercado, señala que el segmento de la moda playa y fitness pasó a contar con mayor atención de la cadena textil a partir de los años 90. Explica que a partir de ésa década fue la producción comenzó a registrar un crecimiento constante, aunque con ‘picos y valles’.
El primer gran pico llegó en 2000. Este año, la producción de la playa de playa alcanzó la marca de 202,4 millones de piezas, obteniendo un crecimiento del 12% sobre el año de 1999 y el 40% con respecto a 1990. Ya la moda deportiva llegó a 551,7 millones de piezas producidas en el 2000, con un aumento del 23% sobre el año anterior y un 71% comparado con 1990.
Del 2000 en adelante, el crecimiento de la moda playa y fitness se mantuvo continuo y estable hasta llegar a un nuevo pico. En 2010, la producción de la moda de playa llegó a 298,6 millones de piezas producidas, un 48% superior a la mayor alza anterior, en el 2000. Al año siguiente, la producción de moda deportiva / fitness alcanzó la marca de 787,7 millones de piezas, un 43% superior al 2000. A partir del 2012 la producción de este segmento comenzó a declinar, llegando a caer un 14% en promedio en 2017, en relación a los mejores desempeños de la producción de moda playa y fitness (2010 y 2011 respectivamente).
La serie negativa iniciada en 2012 fue potenciada por la crisis económica instalada en el país a partir de 2015. Con ello los artículos de moda playa y fitness mostraron no ser tan esenciales en la demanda de las familias, una vez que el consumo no mostró mucha reacción en comparación con otros segmentos de ropa.
Industria y producción
En el 2017, las micro y pequeñas empresas productoras de moda playa y fitness representaron el 97% de la producción y el 66% del empleo del segmento.
En términos de perfil, de 2012 hasta hoy el sector cayó como un todo, pero de forma más acentuada para las micro y pequeñas empresas, que enfrentaron muchas dificultades en el período, incluso con cierre de empresas (34% de ellas) y despidos (caída de 17% de empleados). Sólo hubo crecimiento en el número de organizaciones de gran tamaño (17%) y en la cantidad de empleados en las empresas medianas y grandes (16%), indicamndo que la recuperación ocurre de manera lenta, principalmente entre las de menor porte.
Es importante destacar que las ropas de playa y deportivas / fitness en tejidos de malla representaron el 77% del volumen fabricado en 2017 – los tejidos planos se quedaron con el 23%. Esta proporción se ha mantenido en los últimos años, con ligera variación para el crecimiento en el uso de tejidos de punto. En la moda playa, el 92,2% se produce en tejidos de punto y en moda deportiva el 68,8%. El uso en tejidos planos es bajo, especialmente en moda playa (0,8%), debido a la necesidad de mayor elasticidad del tejido y también menor peso.
Importaciones y exportaciones
Entre los principales países de origen de las importaciones brasileñas de artículos de ropa de playa y deportiva / fitness, se destaca China. Representa aproximadamente el 79,3% de las importaciones de ropa de playa y el 56,9% de deportivas / fitness. Bangladesh es el segundo mayor proveedor en Brasil, participando con un 6% de playa y un 11,6% de deporte.
En las exportaciones de ropa de playa de Brasil, el principal país de destino fue Estados Unidos, con 27.2%, seguido por Portugal con el 7,6% del valor exportado en 2017. En ropa para deportes / gimnasia, el destino principal fue Paraguay con 28,1%, seguido por Uruguay, con el 14,2%, Bolivia, con el 9,7%, Estados Unidos, con el 7,7% y la Argentina, con el 3,5% de los valores exportados en 2017. En conjunto, los cuatro países de América del Sur corresponden por el 55,5% de las exportaciones nacionales de moda deportiva.
Es evidente la buena penetración de artículos brasileños de moda playa y deportiva / fitness en mercados más relevantes y con mayor nivel de renta en comparación con otros segmentos del sector de vestuario.
Perspectivas futuras
Brasil espera para el 2018 un inicio de recuperación y se estima que los artículos de moda playa podrían presentar un crecimiento del 1,5% en volumen, superior a la media esperada para la producción la ropa en general, que es del 0,8%. Y para artículos de moda deportiva / fitness se espera en cantidad de prendas producidas, un avance de sólo el 0,7%.
En este momento, en que la demanda en Brasil empieza a volver a calentarse, es esencial que las empresas inviertan en una mayor diversificación de productos a los consumidores y también apueste en la calificación y profesionalización de los funcionarios. Quien opte por ese camino cosechará los frutos allá adelante.
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IEMI Inteligência de Mercado / Comunidad Textil
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Rapsodia crece en México y sumará dos nueva tiendas
Centro comercial Punto Valle en la ciudad de Monterrey, México.
La firma de moda argentina Rapsodia anunció en México la apertura de dos nuevas tiendas. Una en el centro comercial Punto Valle de la ciudad de Monterrey y otra en la Ciudad de México, ubicada en el centro comercial Plaza Satélite.
Con su apertura en el Plaza Satélite, la marca -que pertenece al Grupo de Narvaez y al fondo francés L Catterton (grupo LVMH)-, se acerca a los 30 puntos de venta en México, entre tiendas propias y córners en la cadena de lujo El Palacio de Hierro.
Tan solo en Ciudad de México, la propuesta de moda de Rapsodia cuenta actualmente con 8 tiendas en la colonia Condesa y centros comerciales como Antara Polanco, Arcos Bosques, Paseo Interlomas, Premium Outlets Punta Norte, Reforma 222, Santa Fe y Artz Pedregal.
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Rapsodia llegó a México en 2007 de la mano de Grupo Axo, compañía encargada de la representación y distribución de marcas internacionales de moda en ese país y en Chile. Además de México, a nivel regional Rapsodia cuenta con más de 50 locales propios en Argentina y está presente en países como Panamá, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile y Venezuela.
Actualmente Grupo de Narvaez y el fondo L Catterton, propietarios de Rapsodia, se encuentran estudiando un posible desembarco de la firma en Estados Unidos con tiendas en el estado de Florida y la costa oeste; asimismo están interesados en reinstalarse en Brasil en un futuro.
Rapsodia nació en agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, de la mano de Sol Acuña y Josefina Helguera y, años después, se incorporó Francisco de Narváez.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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Las marcas de lujo europeas celebran el tratado de libre comercio firmado con Japón
La industria del lujo recibió con buenas expectativas al nuevo acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Japón. Es el tratado de este tipo más grande jamás logrado por Europa. Las marcas que ofrecen productos de lujo esperan que sus exportaciones hacia Japón mejoren fuertemente.
Por el nuevo acuerdo, firmado el 17 de julio en Tokio, Japón elimina el 99% de las tarifas que pagan las empresas de la Unión Europea por exportarle sus productos. El tratado crea una zona comercial que incluye a 600 millones de personas con un ingreso combinado de un tercio de PBI mundial.
Entre las empresas de lujo europeas que esperan lograr grandes beneficios gracias al acuerdo de libre comercio se cuentan las que producen ropa, carteras y calzado de alta gama. Para estas compañías, Japón es un importante mercado de exportación desde hace mucho tiempo y ahora tendrán un acceso más fácil a los consumidores de este país.
Un grupo de especialistas de las consultoras Bain y Altagamma encontró que el valor total del mercado de productos de lujo de Japón es de 20.000 millones de euros, y afirmaron que es el segundo país más importante para estos productos después de Estados Unidos.
Al firmar el tratado de libre comercio, ambas partes no se privaron de hacerle una dedicatoria a Trump: expresaron que el nuevo acuerdo “envía un claro mensaje de que la Unión Europea y Japón trabajan en conjunto contra el proteccionismo”.
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Aplf.com / Comunidad Textil
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