Empresas & Negocios
Levi Strauss ya no utilizará químicos peligrosos para el ambiente a partir del 2020
Levi Strauss lanzó un proyecto que busca dar un gran paso adelante a favor de la sostenibilidad. Future-Lead-Execution (Ejecución Futura) tiene como objetivo eliminar el uso de sustancias químicas daniñas al medio ambiente en la cadena de suministro de la empresa.
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Este programa se plantea promover fuertemente la sostenibilidad sin afectar la calidad de la indumentaria que ofrece Levi Strauss. La empresa se plantea que a partir del año 2020 no va a descargar ningún químico peligroso.
Bart Sights, Director de Desarrollo Global de Levi Strauss & Co.
Bart Sights, directivo y miembro del equipo de Levi Strauss que desarrolló la iniciativa Future-Lead-Execution, declaró que “estamos diseñando jeans con un proceso más limpio que beneficia al planeta y a las personas que fabrican los jeans Levi’s. Estamos logrando una producción a gran escala que nadie más ha logrado hasta la fecha”.
Para generar el estilo desgastado de ciertos jeans se requiere mucho trabajo manual y una gran cantidad de químicos. Sin embargo, Levi Strauss asegura que la nueva tecnología permite procesos más automatizados y evita el uso de muchos químicos en el proceso de terminación de los pantalones de denim.
La empresa también promete que usando la solución Future-Lead-Execution se generan menos desechos en la industria textil y se consume menos agua.
Levi Strauss detalló que empezará a implementar este programa de forma paulatina en los próximos dos años.
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Textiles Panamericanos / Comunidad Texil
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Falabella compró un sitio de ecomerce para competir con Amazon en América Latina
El grupo compró Linio, una plataforma de e-commerce que opera en ocho mercados latinoamericanos. Además, el grupo de tiendas por departamento ha realizado un aumento de capital de 800 millones de dólares.
El grupo de tiendas por departamento que nació en Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica, ha dado un giro en sus negocios con la compra de Linio.
El importe de la transacción asciende a 138 millones de dólares, un millón más que la cifra en la que está valorada Linio. “Con esta adquisición avanzamos en el objetivo de ser una empresa líder en ecommerce”, señala Gastón Bottazzini, gerente general de Falabella.
El directivo, que asumió su cargo a principios de junio tras la salida de Sandro Solari, ha informado que “Linio va a potenciar las ventas de Falabella, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas del grupo”.
Falabella prevé aumentar su capital en 84,3 millones de acciones, lo que equivale a 8.000 millones de dólares.
Asimismo, desde el holding chileno insisten en que cada plataforma de sus actuales marcas seguirá agrandando su propia tienda online. Con la compra de Linio, Falabella logra aumentar su portafolio de productos, especialmente en el segmento de moda y calzado, en el que está especializado la compañía de ecommerce.
En paralelo, el grupo de tiendas departamentales aseguró que Linio mantendrá tanto su marca e identidad propia como su plantilla laboral. “Vamos a aportarles nuestros conocimientos en logística, red de tiendas, acceso a proveedores y surtido de productos”, añade Bottazzini. Para ello, Falabella ha designado a Gonzalo Somoza, gerente corporativo de la división de retail del grupo, como mentor en la integración de Linio con la empresa chilena.
Gastón Bottazzini, gerente general de Falabella.
Para financiar la adquisición, Falabella convocará a una junta de accionistas para proponer un aumento de capital de 84,3 millones de acciones, equivalentes a 800 millones de dólares. La compañía suscribirá cien millones de dólares, mientras que el restante podrá ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.
Además de la compra de Linio, Falabella ha pactado anteriormente otras adquisiciones. El pasado mayo, el grupo chileno se hizo con la franquicia de Ikea para Chile, Perú y Colombia, cuyas operaciones también serán financiadas con el aumento de capital. A su vez, la compañía acaba de tomar el control de su filial brasileña Construdecor.
Con una facturación anual de 137 millones de dólares, Linio está presente en ocho mercados de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá) y cuenta con oficinas en Estados Unidos y China. Tal y como avanzó Modaes, el grupo de ecommerce dio sus primeros pasos en el canal físico con la puesta en marcha sus primeros establecimientos, concretamente en el mercado ecuatoriano.
Además de centrar sus esfuerzos en ganar una talla en el canal online, Falabella no ha parado de extender su imperio con nuevas aperturas. Esta semana, el grupo abrió las puertas de su primer punto de venta en México, mercado de Latinoamérica que le faltaba por conquistar. La entrada se ha materializado con su cadena de tiendas para el mejoramiento para el hogar Sodimac.
Sin embargo, el canal online ha sido una de las obsesiones de Falabella en los últimos dos años, que ya copa el 6,5% del total de su negocio de retail. El grupo aumentó sus ventas en la Red un 36% en el ejercicio 2017, hasta 769 millones de dólares. En 2017, la compañía lanzó el nuevo sitio web de Falabella y finalizó el rediseño de la plataforma de ecommerce de Sodimac.
En su última memoria anual, el retailer chileno comunicó que parte de las inversiones millonarias que realizan cada año son destinadas a fortalecer el canal digital, especialmente en mejorar su omnicanildad, automatizar los procesos, mejorar la gestión de las existencias y agilizar las entregas, mejorará el servicio a los clientes.
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Modaes / Comunidad Textil
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Archroma y Ternua se unen para desarrollar indumentaria a partir de material reciclado
La empresa de productos químicos Archroma anunció que trabajará en conjunto con la compañía española Ternua para desarrollar soluciones sostenibles. Ternua produce indumentaria para montaña y actividades al aire libre y mantiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza.
Ternua y Archroma desarrollarán una colección de remeras producidas con la tecnología EarthColors de Archroma, a partir de desechos de la industria de la agricultura que se recolectarán y reciclarán.
EarthColors es una colección de tinturas basadas en vegetales, fabricadas a partir de recursos 100% renovables. Archroma desarrolló esta solución usando desechos no comestibles de la industria de la agricultura para reemplazar la materia prima derivada del petróleo, que es la que habitualmente se usa para sintetizar las tinturas.
Edu Uribesalgo, Director de Innovación y Sustentabilidad de Ternua y Nuria Estapé, Directora de Promoción de Marketing, Especialidades de Archroma.
“Estas son las remeras más sostenibles que fabricamos desde nuestra fundación. Usar material reciclado es un paso en pos de la creación de indumentaria reciclada que tenga alma. Los colorantes de la naturaleza son el ‘santo grial’ para las marcas concientes”, declaró Edu Uribesalgo, director de innovación y sostenibilidad de Ternua.
Nuria Estapé, directora en la sección de especialidades textiles de Archroma, afirmó que “nos sentimos orgullosos de que Ternua haya seleccionado a Archroma, confirmando que somos los socios más importantes para la innovación en lo que concierte a la calidad, creatividad y sostenibilidad para las colecciones con alma”.
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Textile World / Comunidad Textil
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Lectra presentó su tecnología Cutting Room 4.0 para moda, indumentaria y la tapicería
Lectra mostró en la ceremonia oficial de inauguración de Texprocess Americas la nueva Cutting Room 4.0.
Lectra presentó Cutting Room 4.0, su nueva solución de cortado digital conectada a la nube. Esta tecnología fue lanzada en el marco de Texprocess Americas, la feria de tecnología de costura organizada en Atlanta, Estados Unidos.
Tras la presentación de Jason Adams, presidente de Lectra North America, los asistentes presenciaron la demostración pública de esta primera solución de corte digital conectada a la nube. Los especialistas de Lectra incluso realizaron una demostración pública sobre el funcionamiento de la tecnología.
Jason Adams, presidente de Lectra North America, presentó el nuevo equipo.
La tecnología Cutting Room 4.0 de Lectra fue desarrollada para las industrias la moda, la indumentaria y de tapicería de muebles. Esta solución ofrece nuevas respuestas a las necesidades de la producción por encargo o a pedido, con capacidad para fabricar de forma personalizada y a medida.
Lectra explicó que esta tecnología ya está disponible para el mercado de tapicería y pronto, durante 2018, podrán comprarla las empresas de indumentaria y moda.
Cutting Room 4.0 combina la Plataforma de Cortado Digital de Lectra con Virga, la nueva solución de cortado de una chapa. Cutting Room 4.0 transfiere digitalmente la información entre los sistemas de IT y la sala de cortado, y automatiza las tareas sin valor agregado.
Lectra es una compañía líder en soluciones tecnológicas integradas para las industrias que utilizan tejidos, textiles técnicos, cueros y materiales compuestos. Esta empresa fue fundada en 1973 y tiene su sede central en Francia.
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Textile World Asia / Lectra / Comunidad Textil
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EE.UU. aplica la tecnología SigNatureT para trasabilidad de su producción algodonera
La tecnología de etiquetado molecular SigNature T de Applied DNA se usa ampliamente para identificar y rastrear productos en la producción de algodón, a lo largo de la cadena de suministro. Es para garantizar que los materiales sean los adecuados de acuerdo a lo requerido.
Estas tecnologías de verificación pueden rastrear el origen de un material. De ese modo es posible evitar que algunos fabricantes pretendan utilizar productos falsamente orgánicos, al tiempo que validan la exigencia de una marca de usar materias primas de origen sustentable.
Según la compañía Applied DNA Sciences, desde 2014 se han etiquetado más de 200 millones de libras de algodón. Esto representa una solución total de trazabilidad de extremo a extremo que se corrobora los datos como pruebas forenses.
Para la próxima temporada de desmotado, la tecnología de rastreo se usará predominantemente para etiquetar, probar y rastrear variedades de algodón de EE.UU., como Pima, Acala y Delta.
James Hayward, director general de Applied DNA
James Hayward, director general de Applied DNA, dijo que los «complace que los esfuerzos en curso para construir el mercado de algodón etiquetado, rastreable y sostenible se estén convirtiendo en nuevos pedidos en las tres variedades principales de los EE.UU.».
«A medida que las marcas y los minoristas continúan desplegando estrategias y tecnologías para garantizar la protección de marcas, cumplimiento de etiquetas y garantía del consumidor, nuestra plataforma de tecnología de etiquetado molecular está idealmente posicionada para proteger sus cadenas de suministro. De ese modo garantizamos calidad y procedencia y es una ayuda a las marcas a garantizar sus afirmaciones con certeza», señaló Hayward.
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T. EVO / Comunidad Textil
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Anuncian innovaciones en la regulación térmica de la ropa, especialmente la de deporte
El innovador textil suizo HeiQ Materials AG anunció una nueva gama de productos a su línea Smart Temp. El corazón de esta colección es el polímero hidrofuncional de enfriamiento instantáneo de la compañía, de patente en trámite, una tecnología que la empresa espera optimizar para diferentes tipos de tejidos y fibras.
Según la empresa, el 65% de los compradores de ropa deportiva buscan tecnologías de regulación térmica en la vestimenta, y la tecnología más destacada utilizada en el mercado son las tecnologías de enfriamiento por evaporación.
Dichas tecnologías, aunque son efectivas en aplicaciones de alto rendimiento y uso intensivo de energía, no se ajustan a la temperatura corporal del usuario cuando cae, lo que puede causar irritación e incomodidad.
Se dice que la tecnología de CA adaptable de HeiQ simula de cerca el sistema de regulación térmica natural de la piel. Funciona en reacción al aumento de la temperatura corporal del usuario que, cuando supera los 28 /32° C, inicia un impulso de enfriamiento hacia la piel. Este enfoque proactivo, afirma la compañía, conserva la temperatura corporal baja del usuario para mantener la comodidad durante toda la actividad.
Con las nuevas variaciones de la tecnología Adaptive AC, HeiQ espera crear un portafolio más diverso de tecnología, que pueda atender a una multitud de tipos de aplicaciones, ya sea por largos o cortos periodos de ejercicio y se puede aplicar a diferentes tipos de telas.
Todas las variaciones compartirán la característica dinámica de control de temperatura y proporcionarán un enfriamiento instantáneo, frío y duradero, para el usuario. Las dos acciones de enfriamiento funcionan en forma independiente entre sí, de modo que un cliente puede elegir agregar uno o ambos efectos dependiendo del tipo de tejido y el uso previsto del producto final.
Se dice que los clientes de la empresa HeiQ, incluidos Burton, Champion y Kjus, han mostrado interés en las novedosas tecnologías de enfriamiento.
La tecnología de refrigeración activada de la compañía se presentó en el Outdoor Retailer Summer Market (ORSM) Trend + Design Center y también en el Functional Fabric Fair in New York City.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Indorama Ventures compró la brasileira M&G Polimeros
Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) ya firmó el acuerdo que garantiza la compra de la empresa brasileña de poliéster M&G Polimeros Brazil S.A. Indorama es una compañía global de productos químicos con base en Bangkok, Tailandia.
Indorama Ventures Public Company Limited , fundada por el empresario indio Aloke Lohia , es uno de los principales productores del mundo en la industria petroquímica intermedia y un fabricante líder mundial de hilados de lana.
M&G Polimeros Brazil tiene una capacidad de producción de 550.000 toneladas anuales de poliéster, siendo la principal fábrica de este material en Brasil.
El objetivo de Indorama Ventures al comprar a M&G Polimeros es ingresar en el mercado latinoamericano del poliéster y aprovechar a fondo el potencial del mercado de Brasil. Actualmente se calcula que en Brasil hay un consumo per cápita de alrededor de 2,8 kilogramos de poliéster, y se cree podría crecer aún más.
Indorama Ventures estima que la nueva adquisición le permitirá mejorar su eficiencia y tiempos de entrega tanto a nivel local como en el resto de los países del mundo. El plan de esta empresa es aumentar su capacidad productiva para consolidarse como líder global de la industria del poliéster.
Aloke Lohia es el fundador y CEO del grupo Indorama Ventures.
“Estamos muy contentos de haber alcanzado este acuerdo. Mediante esta compra fortalecimos nuestra capacidad para crecer de forma rentable. Indorama Ventures tiene ahora un alcance global, estando presente en cinco continentes con un modelo de negocios que es únicamente integrado y balanceado”, declaró Aloke Lohia, CEO de Indorama Ventures.
Hasta ahora Indorama Ventures contaba ya con 77 plantas de fabricación en 27 países en diversos continentes y regiones: Asia, África, Europa, América del Norte y, ahora, América del Sur. Da empleo a 15.000 personas y en 2017 logró ventas consolidadas de US$ 8.400 millones.
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Textiles Panamericanos / Comunidad Textil
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Un nuevo desarrollo evita la formación de pelusa en telas
La empresa suiza del sector textil HeiQ, ha colaborado con científicos del Institute for Frontier Materials (IFM) de la Universidad Deakin en Victoria, Australia, para desarrollar un tratamiento que reduce la formación de ‘bolitas’ en las telas. El producto bautizado No Fuzz, estabiliza la estructura de una tela al fortalecer las fibras sueltas con estructuras adhesivas de polímero.
El Institute for Frontier Materials asegura que está a la vanguardia de la innovación en el diseño de materiales y la investigación de ingeniería. Sus áreas de investigación clave se dividen en dos temas principales: tecnologías de fabricación innovadoras y eficiencia energética; sostenibilidad de recursos e infraestructura.
Esta es la segunda vez en tres años que HeiQ y la Universidad Deakin se asocian para innovar. En 2016, ambos lanzaron el tratamiento textil HeiQ Real Silk basado en la tecnología Short Polymer Fiber (SPF). Ahora, con el lanzamiento de No Fuzz, un tratamiento textil adhesivo, los dos esperan erradicar lo que ha sido un problema de larga data en la industria de la moda.
Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
«La industria textil ha intentado lidiar con este problema durante años, pero ninguno de los métodos actuales es totalmente satisfactorio. La mayoría de los tratamientos basados en telas resultan en una sensación desagradable para el tejido y un tanto incomoda», comentó el Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
“Desde los primeros días de la asociación IFM / HeiQ se ha discutido la necesidad de un tratamiento comercial que se pueda aplicar a cualquier tejido, sin un impacto notable en su sensación o apariencia.”
Según Murray Height, No Fuzz es compatible con todos los tipos de fibra, pero ha demostrado ser particularmente efectivo en hilados y mezclas naturales / sintéticas. “Funciona esencialmente al fortalecer los enlaces dentro de una tela, ya que la formación de ‘bolitas’ es causada por la unión de fibras sueltas enredadas como resultado de la fricción”, explica.
El equipo de HeiQ dice que ahora están trabajando en una serie de proyectos diseñados para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los textiles. «Nuestra colaboración cubre una amplia gama de temas, desde el desarrollo de la plataforma de fibra corta de polímero hasta la implementación de nuevas tecnologías en tratamientos textiles», dijo la investigadora principal de IFM, la Dra. Alessandra Sutti.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Amazon busca implementar ‘indumentaria on-demand’ y bajar el costo de inventarios
El minorista online Amazon patentó un sistema de fabricación bajo demanda diseñado para producir ropa y otros productos rápidamente, solo después de recibir el pedido de un cliente.
El sistema computarizado incluiría impresoras textiles, cortadores y una línea de montaje, así como cámaras diseñadas para capturar imágenes de prendas que proporcionarían retroalimentación sobre las alteraciones necesarias en los artículos posteriores. Para aumentar la eficiencia, los productos se fabricarán en lotes según factores como la dirección de envío del cliente, según indica la patente.
«Una vez impresos, cortados y montados varios productos textiles según los pedidos, pueden procesarse a través de un control de calidad, fotografiarse para su colocación en un sistema de comercio electrónico, enviarse a clientes y / o almacenarse en un centro de manejo de materiales para el cumplimiento de pedidos.
«La patente dice. «Al agregar órdenes desde diversas ubicaciones geográficas y coordinar los procesos de ensamblaje de prendas de vestir a gran escala, las formas de realización proporcionan nuevas formas de aumentar la eficiencia en la fabricación de prendas de vestir».
La implementación de este sistema de producción on-demand (a demanda) ayudaría a bajar el valor del inventario de Amazon, que subió a un alto nivel. Se dice que empresas como H&M (Hennes & Mauritz), A&F (Abercrombie & Fitch) o Gap, también tiene inventarios muy elevados en relación a sus operaciones en efectivo.
Otra ventaja de este nuevo sistema productivo es que permite evitar la obsolescencia. Como cada “producto textil” se fabrica en base a un pedido, no se registrarían inventarios obsoletos como resultado de una mala evaluación de la demanda, análisis incorrectos en cuanto a las tendencias de la moda o inadecuada asignación de las cantidades.
Amazon solicitó la patente a finales de 2015 e, independientemente de si se está construyendo o no, es la última señal de que el gigante del comercio electrónico tiene la mira puesta en ser un jugador gigante en la industria del vestido.
La compañía ya cuenta con una impresionante selección de indumentaria. Además, también ha comenzado a vender ropa con sus propias marcas, que son al menos ocho y que incluyen desde ropa para niños hasta vestidos de mujer y camisas de vestir para hombres, indumentaria deportiva y mucho más.
Los inventores de esta patente dejaron en claro que creen que dicho sistema también podría funcionar en otras categorías, tales como «calzado, ropa de cama, cortinas, toallas» y elaborados en diversos materiales como, «papel, plástico, cuero, caucho y otros».
Amazon tiene su propia marca de ropa de cama y toallas, llamada Pinzon.
Dos de los inventores nombrados en la patente son Aaron Barnet y Nancy Liang, cofundadores de la startup de impresión en 3D Mixee Labs, que se fue a trabajar a Amazon justamente en el 2015.
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Recode / Seeking Alpha / Comunidad Textil
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Benetton perdió 180 millones de euros en el ejercicio 2017
El grupo italiano de ropa concluyó el 2017 con una pérdida de 180 millones de euros, la más importante de su historia. Sin embargo, la compañía italiana confía contabilizar en 2019 los efectos de la nueva estrategia: el regreso al mando de uno de sus fundadores, Luciano Benetton.
Luciano, de 83 años, anunció a finales de noviembre pasado su regreso al frente de la marca para tratar de enderezarla, lamentando la degradación del estilo y las cuentas.
En una entrevista publicada recientemente en el periódico italiano Il Gazzetino, el presidente y el director general del holding de la familia Benetton, Fabio Cerchiai y Marco Patuano, explicaban que la marca terminó el año 2017 «con unas pérdidas de 180 millones» un nivel «nunca antes alcanzado».
Luciano Benetton y su esposa Maria Teresa
Estos últimos años «Benetton había perdido su identidad. Hacía falta intervenir para recuperar el espíritu original», argumentó Marco Patuano. También dijo que la empresa «realizó todas las operaciones necesarias, que llevaron a tener importantes pérdidas», una etapa indispensable para «hacer borrón y cuenta nueva».
Este año el grupo ha vuelto a invertir, con un aumento de capital de 100 millones de euros, y Luciano ha vuelto a asumir el mando.
«Ya vemos mejoras, pero el proyecto se desarrollará por completo en 2019, con las nuevas colecciones. En la moda, las colecciones se diseñan un año antes de ponerlas a la venta. Creo que los efectos se empezaran a notar a partir de la primavera-verano 2019» matizó Marco Patuano.
En 1991 jugó con una imagen racista, la foto se llamó Angel y diablo.
Creada en 1965 en el noreste de Italia, Benetton triunfó rápidamente gracias a sus prendas de lana suaves, disponibles en una amplia variedad de colores. Un éxito que se volvió mundial entre 1982 y 2000 con las impactantes campañas publicitarias del fotógrafo Oliviero Toscani, como la que mostraba a una mujer negra amamantando a un niño blanco. Pero en el último decenio, la marca, cuya gestión pasó a manos de directores externos a la familia en 2014, no ha parado de decaer.
Luciano Benetton explicó en noviembre, en el periódico La Repubblica, que ser testigo del desmoronamiento de los United Colors of Benetton -que creó junto a sus hermanos y hermana- suponía un «dolor insoportable». Según él «el pecado más grave» fue sin duda «dejar de fabricar los jerséis».
Pasando al total look, la empresa perdió su ADN y no ha podido renovarse, mientras otros actores entraban en el mercado de la «‘fast fashion», como H&M, Zara o Uniqlo.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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