Empresas & Negocios

Despidos, huelgas, conflictos marcan un período turbulento en el sector del ‘fast fashion’

Tres grandes marcas de ropa dedicadas a la moda rápida enfrentan, en estos días, situaciones que muestran nuevos hitos en las diversas crisis que enfrenta el mundo. H&M efectivizó despidos masivos y fue denunciada por ‘greenwashing’, una oleada de huelgas conmueven a Inditex y la china Shein perdió el contrato con los Rollings Stones por denuncias de explotación a sus trabajadores.

Desde hace tiempo, varias cadenas minorista de ropa están siendo criticadas por estimular el consumismo con el fast fashion, una de las tendencias más contaminantes de la actualidad. A esto se le agrega ahora una serie de eventos que suman una connotación negativa a la imagen de esas empresas.

H&M, una de estos gigantes, anunció que despedirá a 1.500 empleados. Según informaron, la situación económica, el aumento de costos y la disminución de las ventas llevaron a la empresa a encarar un proceso de reorganización en el cual la principal ‘variable de ajuste’ serán los trabajadores. Ante el despido del 1% de su plantel a nivel mundial, Helena Helmersson, consejera delegada de H&M señaló que con la reestructuración que están llevando a cabo “somos conscientes del hecho de que algunos colegas se verán afectados”. También aseguró que “los apoyaremos en encontrar la mejor solución posible para su próximo paso”. Una bonita frase que no ayuda en nada a los 1.500 futuros desempleados.

Las empledas de Inditex marcharon en Galicia reclamando aumentos de sueldo al grito de _no llegamos a fin de mes.

En medio de esta situación, se presentó en un juzgado de Missouri, Estados Unidos, una denuncia contra H&M. En ella se acusa a la empresa sueca de ‘lavado verde’ por su colección Conscious Choice que, según afirman los denunciantes y contrariamente a lo expresado por la empresa, no es ecoamigable en absoluto. Class Action la organización que se dedica a exponer las malas prácticas empresarias y defender a los consumidores, afirmó que la colección presentada por H&M “no es sostenible ni respetuosa con el medio ambiente porque está hecha de poliéster reciclado, un plástico desechable”.

La marca de moda rápida promocionó la colección afirmando que era sustentable porque estaba hecha con poliéster reciclado. Pero para Class Action, esta afirmación es falsa porque “el método de reciclado de botellas de plástico PET no es sostenible, además de que la colección tiene un porcentaje más alto de fibras sintéticas, un 72%, mientras que en la colección principal de H&M las fibras sintéticas llegan al 61%”

Asimismo Inditex, la propietaria de Zara, enfrenta en estos días una serie de huelgas porque sus empleados exigen mejores condiciones de trabajo y una recomposición salarial. Las trabajadoras de las tiendas piden un sueldo que les permita “llegar a fin de mes”. Durante las protestas, las empleadas señalaron que mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de € 1.718 millones en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”.

Por otra parte, la gigantesca cadena de tiendas de origen chino enfrenta actualmente dos acusaciones. Por un lado, un estudio afirma que se encontraron productos químicos nocivos que superan los límites permitidos en Europa en el 15% de las muestras analizadas y que pertenecían a ropa comercializada por Shein.

A esto se sumó otro informe que indica que en algunas fábricas de la empresa se obliga a los empleados a trabajar 18 horas al día los siete días de la semana con un solo día libre al mes y salarios muy bajos. Esta denuncia hizo caer una de las campañas de marketing que había lanzado la marca. Una semana después de que Shein anunciara un acuerdo de comercialización con los Rolling Stones, la banda de rock exigió la inmediata cancelación del contrato cuando se conoció la denuncia sobre el supuesto mal trato que la empresa daba a sus trabajadores.
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La Conceria / Agora / Comunidad Textil
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La producción ‘on demand’ es una solución para evitar stocks, costos y desperdicio

Tailored Industry fabricante de prendas de punto bajo demanda con sede en Brooklyn.

La empresa Tailored Industry Inc ofrece un servicio combinado de software y máquinas Shima Seiki para producir prendas a pedido. De este modo “conectan la demanda con la oferta a través de una cadena de suministro competitiva”.

Tailored Industry Inc., Brooklyn, Nueva York. dio un nuevo paso en el sector de producción ‘on demand’. La empresa creó una plataforma ‘on line’ donde las compañías cargan la cantidad de prendas a producir una vez que recibieron el pedido de sus clientes. Las prendas se confeccionan con las máquinas Wholegarment de Shima Seiki y no se exige una cantidad mínima de producción.

Alex Tschopp, cofundador y CEO de Tailored.

Alex Tschopp, co fundador y CEO de Tailored Industry explicó que “al combinar nuestra plataforma ‘on demand’ con las máquinas Wholegarment eliminamos la sobreproducción porque conectamos la demanda con la oferta y brindamos a las marcas una cadena de suministro competitiva”.

La producción en masa requiere una gran inversión, conlleva elevados costos fijos y gastos generales. Uno de los problemas que enfrenta este sistema es la sobreproducción que, además de generar pérdidas económicas, genera un importante impacto ambiental. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 10 millones de toneladas terminan en vertederos cada año.

Tschopp señala que “al usar nuestra plataforma, las marcas no tienen que producir las prendas de antemano. Una vez que reciben la orden, que puede ser un solo producto, lo ingresan en nuestro sistema. Nosotros fabricamos y enviamos las prendas directamente a sus clientes en los siguientes tres o seis días”.

Con este sistema, según afirma el empresario, se pueden reducir desperdicios en múltiples áreas incluyendo materias primas, tiempo y energía y hacer que las marcas sean más competitivas. Otra de las ventajas del sistema que destaca Tschopp es que está basado en el área del consumidor, es decir que la mercadería se produce y distribuye de manera local.

Este tipo de producción suele ser considerada cara con respecto a la producción en masa. Pero, indican desde la empresa, si se tienen en cuenta los costos de fletes, impuestos de importación, stock y disposición de los productos no vendidos, el sistema ‘on demand’ resulta menos costoso y más rentable que el modo convencional.
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Textile World / Comunidad Textil
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Mey y Hologenix lanzan una línea de ropa que convierte el calor corporal en energía

Mey y Hologenix desarrollaron las prendas Zzzleepwear, «el nuevo equilibrio entre vida y sueño».

La alemana Mey GmbH & Co. KG acaba de lanzar la primera colección de nightwear masculina que incorpora la tecnología Celliant Viscose que convierte el calor corporal en energía infrarroja. El desarrollo fue realizado por Hologenix, el creador de Celliant, la marca de elementos infrarrojos a base de textiles.

La colección fue bautizada Zzzleepwear, el nuevo equilibrio entre vida y sueño. Los artículos siguen los lineamientos de una colección similar para mujeres lanzada el año pasado. La producción consiste en remeras de manga corta y larga, shorts y pantalones en cuatro diseños de color índigo.

La tecnología Celliant recicla el calor que emite el cuerpo humano, lo transforma en energía infrarroja y lo envía nuevamente al cuerpo.

La tecnología Celliant recicla el calor que emite el cuerpo humano, lo transforma en energía infrarroja y lo envía nuevamente al cuerpo. De este modo se aumenta el suministro de oxígeno a las células promoviendo un mejor descanso. La tela contiene minerales incrustados en las fibras de origen vegetal y es biodegradable.

Además de generar energía infrarroja, estos textiles mantienen los beneficios de la fibra de viscosa: son livianos, suaves y respirables además de duraderos y resistentes a los lavados. Matthias Mey, socio gerente de la compañía, declaró que “Zzzleepwear para hombres se alínea con un estilo de vida saludable que equilibra la vida diurna con el descanso”
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Hologenix Mey / Comunidad Textil
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Balenciaga se disculpa por la campaña de la marca que fue calificada como “depravada”

El pedido de disculpas publicado por Balenciaga en Instagram.

La marca de lujo española tuvo que salir a pedir disculpas luego de una insólita campaña de marketing. En las imágenes que promocionaban ropa para niños se podía a ver a menores de edad sujetando osos de peluche vestidos con ropa ‘bondage’ en cuero negro con tachuelas, y otros detalles, ‘complejos’ de citar.

La insólita publicidad fue tildada de “depravada” en las redes sociales y muchos usuarios llamaban a “cancelar” la marca. A raíz de los innumerables comentarios negativos que recibió la campaña, Balenciaga eliminó todas las imágenes de la promoción que sin duda fueron supervisados por el director creativo de la marca, Demna Gvasalia.

El diseñador Demna Gvasalia es el director creativo de Balenciaga.

“Pedimos sinceras disculpas por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña haya podido causar. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas” publicaron en su cuenta de Instagram.

Pero los desaciertos de la cuestionada campaña no terminaron ahí. En otra imagen se mostraba un extracto de un documento judicial sobre pornografía infantil. De acuerdo a lo mencionado por varios comentaristas, se trataba de una sentencia en la que se defendía una ley federal que prohibía la distribución de pornografía infantil.

Ante esto, la marca debió salir nuevamente a pedir disculpas. “Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados, para nuestra sesión de fotos de la primavera de 2023. Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños” declaró la empresa.

El pedido de disculpas publicado por Balenciaga en Instagram.

Esta campaña se suma a otras acciones que la marca llevó a cabo este año y que generaron repudio en los consumidores. A mediados de año, Belenciaga promocionó un bolso con forma de bolsa de residuos que puso a la venta por US$ 1.790. Gvasalia, el ahora “cancelado” diseñador” calificó el producto como “la bolsa de basura más cara del mundo”.

En marzo de 2022, Balenciaga lanzó otra campaña que no tuvo buena recepción. Presentó una colección de zapatillas visiblemente rotas y gastadas al exorbitante precio de US$ 1.500.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Hologenix, Polartec y Dupont lanzan las últimas novedades para el sector industrial textil

La última actualización del informe de rendimiento de la industria textil presentado por “Textiles Intelligence” trajo las novedades que las empresas lanzaron recientemente al mercado. Entre los nuevos productos figuran fibras hechas con plástico reciclado o fabricados a partir de plantas.

La empresa californiana Hologenix en colaboración con Unifi desarrollaron la fibra Repreve que incorpora la tecnología Celliant. Se trata de una fibra de poliéster hecha con material reciclado a partir de botellas de botellas de plástico PET. Este material reduce la dependencia de la industria del poliéster virgen que se produce con derivados del petróleo.

Para su fabricación, se corta el material plástico de las botellas y se las muele en escamas. Luego se las lava para eliminar impurezas. Las escamas se derriten para formar chips de resina que se funden para crear un polímero líquido con el que se formará, luego del extrusado, el hilo con el que se produce Repreve. La fibra se puede utilizar para la confección de prendas de vestir, ropa deportiva y telas de tapicería.

Dupont presentó la tecnología Kevlar.

Polartec, empresa especializada en textiles de alto rendimiento, desarrolló un acabado biobasado, el Power Shield, que es resistente al agua. El acabado es un laminado monolítico compuesto por tres capas hechas 100% con nailon. La capa del medio, en forma de membrana y que representa el 48% del producto, contiene los materiales provenientes de la biomasa.

Estos materiales de biomasa provienen de vegetales que no se utilizan para la alimentación humana. El 100% del producto es libre de PFAS, los perfluorados y polifluorados compuestos que suelen utilizarse en la fabricación de telas impermeables y que son considerados tóxicos. Power shield conserva el rendimiento de sus pares con PFAS y además, es respirable, durable, suave al tacto y elástico.

El Polartec Powershield Pro.

Por su parte, la empresa Dupont desarrolló una nueva gama de hilos que incorpora la tecnología Kevlar. Se trata de una fibra de para-aramida que resulta liviana y a la vez resistente. Otras características del hilo es su durabilidad, flexibilidad y su resistencia tanto mecánica como térmica.

Esta tecnología se aplica en la fabricación de equipos de protección que cuidan al usuario sin sacrificar la comodidad y flexibilidad. El producto se presenta en dos versiones. Kevlar Xtreme para trabajos de mayor riesgo y protege contra cortes, calor y ráfagas de fuego. Kevlar Comfort está pensado para trabajadores que necesitan estar protegidos contra cortes y calor sin afectar sus movimientos.
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Textiles Intelligence / Comunidad Textil

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Inauguran una nueva planta de las marcas Desiderata, System y Portsaid en La Rioja

Llegada de equipamiento para la nueva planta de Mezalosa S.A. en el Parque Industrial de La Rioja.

La compañía textil argentina Mazalosa S.A anunció que comenzará a operar en el mes de diciembre en La Rioja, provincia situada al noreste de Argentina. La empresa producirá para las marcas Desiderata, Portsaid y System.

En el Parque Industrial ubicado en la capital de la provincia de La Rioja, la empresa textil Mazalosa S.A. comenzará a producir en el mes de diciembre prendas para Desiderata, Portsaid y System. En la primera etapa, la compañía generará 27 nuevos puestos de trabajo. Los nuevos empleados fueron capacitados en tareas textiles en la “Usina de Industrias”, organización dedicada a promover la industria de la provincia.

Mazalosa S.A. lleva más de 50 años en el mercado y tiene programado aumentar su flamante planta riojana contratando 30 operarios más en la próxima etapa. Actualmente, la empresa cuenta, además, con un Centro de Producción y Distribución en la localidad de Munro en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, la fabricante textil abastece a su red de 80 locales y sus 250 clientes mayoristas.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Balenciaga deja twitter junto a otras empresas, y el rubio Elon Musk va quedando solo

Balenciaga ha desactivado su cuenta de Twitter esta semana, con lo que perderá un millón de seguidores en caso de que esta se elimine definitivamente. La casa de lujo con sede en París no ha dado ninguna explicación sobre su salida de la polémica red social, pero se cree que la razón de sus problemas con la plataforma es su nuevo propietario, Elon Musk.

En los últimos días un gran número de usuarios han abandonado la plataforma, incluida la celebrity y modelo Gigi Hadid, y algunas empresas, como General Motors, suspendieron sus anuncios.

La visión de Musk para Twitter, que incluye una estrategia para fomentar la libertad de expresión en todas sus formas y el tener que pagar por la verificación, ha irritado a muchos de los usuarios de la plataforma.

Balenciada incursionó muy rápidamente en el metaverso.

Como red social, Twitter ha sido menos popular para las marcas de moda que los canales basados en imágenes y vídeos, como Instagram, Facebook y ahora TikTok. Balenciaga, sin embargo, ha tenido éxito, con actualizaciones que permitían transmitir en vivo durante 24 horas y la historia de Balenciaga sobre su show SS22, que fue vista más de 10 millones de veces.

Cabe destacar que Balenciaga fue una de las primeras marcas en borrar su historia social en Instagram. Medida que ha sido adoptada por muchas marcas, específicamente cuando se nombran nuevos directores creativos o cuando las celebrities están dispuestas a borrar aquellas declaraciones online de las que luego se arrepienten, como en el caso de Kanye West, ahora conocido como Ye.

Twitter, en su página de marketing, dice que la plataforma está en el centro de la conversación de la moda, con reacciones y comentarios en tiempo real durante la temporada de desfiles, donde «el lanzamiento en Twitter aporta toda una nueva ola de energía a los grandes momentos de las marcas de moda». Sin embargo, muchas marcas prefieren conectarse en otros canales y publican bastante menos en Twitter que en otras plataformas.

Balenciaga abandona Twitter.

Queda por ver si Balenciaga inspirará un éxodo de Twitter entre las otras casas de lujo y marcas de moda, aunque la empresa matriz Kering se ha mantenido activa hasta ahora, incluso tuiteando el día de la salida de Balenciaga.

Los «tuiteros frecuentes», aquellos que tuitean de tres a cuatro veces por semana, representan menos del 10 por ciento de los usuarios totales mensuales, pero generan el 90 por ciento de todos los tuits y la mitad de los ingresos globales, según Reuters.

Bot Sentinel, una empresa que rastrea el comportamiento en Twitter, dijo que la plataforma perdió 1,3 millones de usuarios después de la adquisición del Sr. Musk por 44.000 millones de dólares.
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Fashion United / Comunidad Textil

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El pase del año: el CEO de Puma fue coptado por Adidas y siguen los cambios en la cima de las grandes marcas

Bjorn Gulden, nuevo CEO de Adidas.

Tras nueve años como director general de Puma, Bjorn Gulden deja oficialmente esa compañía seducido por su competencia: Adidas. Aterrizará en la marca de las tres tiras el 1 de enero. Los movimientos en estas empresas son un caso más en el mar de nerviosos cambios de altos ejecutivos y directores creativos en las grandes marcas de indumentaria, desde que la pandemia y ahora la guerra generaron la actual crisis económica mundial.

Bjorn Gulden reemplazará a Kasper Rorsted, que dejará el grupo Adidas el 11 de noviembre. Por su parte Puma ha confirmado que Arne Freundt, hasta ahora director comercial de esa marca, sustituirá Gulden.

Bjorn Gulden no es ajeno a Adidas, ya que anteriormente fue vicepresidente de textiles y accesorios. Luego, recorrió un camino diverso, ya que trabajó para el fabricante de calzado alemán Deichman, donde dirigió las filiales estadounidenses Rack Room Shoes y Off Broadway, antes de asumir la dirección de la joyería Pandora.

Arne Freundt, nuevo CEO de Puma.

En Puma, seguramente informados del pase, indicaron que Arne Freundt sería el nombre elegido para sustituir a Bjorn Gulden antes de que se hiciera oficial esta nominación. Freundt fue ascendido el año pasado de director general de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) a director comercial y se incorporó al consejo de administración. Se unió originalmente a Puma en 2011 como director global de estrategia, antes de asumir el cargo de jefe de ventas al por menor y comercio electrónico.
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Fashion Networks / Comunidad Textil

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Ralph Lauren pide disculpas y saca de venta artículos que imitaban diseños mexicanos

Beatriz Gutierrez denunció que, una vez más, plagiaron diseños de pueblos originarios de México.

Luego de que Beatriz Gutiérrez, presidenta de la Comisión Mexicana de Asuntos Culturales y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a la marca de copiar diseños de artesanos mexicanos, la empresa decidió pedir disculpas y retirar los productos de la venta.

Desde la marca de ropa se mostraron sorprendidos “de que el producto esté a la venta” y aseguraron que “estamos realizando una auditoría urgente para determinar cómo este artículo llegó a una tienda… y garantizar que se elimine de inmediato”.

La reacción de Ralph Lauren se dio como respuesta a la acusación que Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente mexicano, publicara en su cuenta de Instagram. “Oye Ralph: ya nos dimos cuenta de que te gustan mucho los diseños mexicanos… Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en el plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral”. En la foto que acompaña la publicación de Gutiérrez se puede ver una chaqueta en la que se lee claramente el nombre de Ralph Lauren. La tela reproduce indudablemente patrones creados por los pueblos originarios mexicanos.

Ralph Lauren retiró de la venta la prenda cuestionada Beatriz Gutierrez.

“Ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen ese trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios” agregó la denunciante. “Lamentamos profundamente que esto haya sucedido y, como siempre, estamos abiertos al diálogo sobre cómo podemos mejorar” respondieron desde la marca de ropa.

México protege las creaciones propias de sus comunidades indígenas y cuenta con una ley que obliga a reconocer claramente de donde provienen las obras artesanales si son utilizadas comercialmente. Ralph Lauren no es la primera empresa que recibe este tipo de acusaciones por parte del gobierno mexicano.

En 2021 las empresas Shein, Inditex, Anthropologie y Patowl fueron denunciadas por utilizar diseños mexicanos en sus productos. Además, Isabel Marant, la diseñadora francesa, tuvo que disculparse con una comunidad indígena en Michoacán por usar sus diseños en 2020. Lo mismo ocurrió en 2019 con Carolina Herrera que utilizó, sin reconocer a sus autores, bordados de la comunidad de Tenango.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La tienda Kohl’s lanza dos nuevas líneas de prendas de adultos con discapacidad

La cadena estadounidense Kohl’s, de venta minorista, anunció que amplía su oferta de indumentaria adaptada dirigida a adultos que tengan algún grado de discapacidad. El lanzamiento de las dos nuevas líneas de ropa se concretó con la colaboración de la marca Tommy Hilfiger.

En un nuevo paso hacia la inclusión, la cadena de tiendas Kohl’s anunció que sumará dos colecciones nuevas a su línea de ropa para adultos adaptada a personas con discapacidad. El diseño de las prendas se realizó con la colaboración de Gamut Management, la consultora especializada en temas de discapacidad.

La indumentaria fue pensada teniendo en cuenta tres factores importantes para ese mercado: la funcionalidad física, la comodidad y la incorporación a la vida cotidiana. La oferta para el público femenino incluye camisas de manga larga con cuello redondo y en V, buzos con cuello redondo, mallas y vaqueros de pierna recta. Para los hombres, la empresa ofrece tops de franela, camisetas lisas de manga corta y larga, joggers y jeans de corte tradicional.

La línea incluye también varias prendas para el uso deportivo: camisetas de manga larga, mallas, sudaderas de forro polar, chaquetas, joggers, pantalones ultra suaves, camisetas, pantalones cortos leggings y shorts en denim. Los artículos ya se encuentran disponibles en la plataforma de comercio electrónico de la empresa. Las marcas que participan del proyecto son Sonoma Goods for Life, Tek Gear, Tommy Hilfiger, Eddie Bauer, Lands’ End y Cole Haan.

Las prendas fueron diseñadas para facilitar la independencia de las personas con discapacidad y que el acto de vestirse uno mismo resulte simple. Para ello incorporaron escotes más amplios, costuras en los hombros, aberturas funcionales en las piernas y cinturas ajustables.

Ron Murray, director de comercialización de Kohl’s, resaltó “lo importante que es garantizar que todos nuestros clientes puedan celebrar su estilo personal y su independencia de una manera que satisfaga sus necesidades individuales. Nuestra colección de adaptación para adultos ofrece prendas accesibles para todo el mundo, independientemente de su edad o capacidad”.

Por su parte, Mindy Scheier, fundadora y directora general de Gamut Management declaró que organizaron grupos de discusión con personas con discapacidad para idear la colección. Con respecto a su colaboración con Kohl´s, la directiva señaló que “a medida que trabajamos hacia un futuro inclusivo en el comercio detallista. Estamos orgullosos del trabajo que Kohl’s ha realizado con nosotros, para comprender las necesidades de las personas con discapacidad”.

En el último tiempo, el mundo de la moda puso el ojo en ese segmento históricamente olvidado en las colecciones. En términos de mercado, solo en Estados Unidos, más de 41 millones de personas tienen alguna discapacidad y un estudio realizado por Coherent Market Insights estimó que el sector puede alcanzar un volumen de negocios de US$ 400.000 millones en 2024.
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Pinker Moda / Comunidad Textil

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