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Las devoluciones mantienen a las tiendas online en una situación de permanente rojo

Los grandes minoristas de venta online de indumentaria no siempre reconocen que el sistema tiene grandes dificultades y que la realidad del sistema es diferente a cómo fue pensado. El creciente costo de las devoluciones está cuestionando el negocio y consumiendo el dinero de los respectivos inversores. Se creó un portal que dice que puede ayudar a aminorar las pérdidas, pero parece no ser una solución sino apenas un paliativo.

La comodidad de los consumidores, y muchas veces el abuso de las bondades del sistema, esta generando en las compañías enormes stocks de productos devueltos. Los stocks aumentan y esto produce distorsiones en los mercados, quita certeza a los precios y pone en riesgo la imagen de las marcas. Es decir que da enormes dolores de cabeza y complicaciones también a las fábricas.

Este cambio en el sistema genera que las ventas en las tiendas caigan fuertemente y que, por lo tanto, algunas deban cerrar. De este modo las fábricas pierden la posibilidad de tener una cartera de clientes amplia y atomizada, que impide perder poder de negociación ante grandes compradores.

Pero los más importante es demasiadas veces las ventas online terminan en un gran ida y vuelta, porque los consumidores encargan 5 prendas o pares de zapatos, para luego comprar uno solo artículo y devolviendo el resto. Los que regresan –además de aumentar los costos de logística- pasan a otra categoría y ya no se vuelven a ofrecer por ese canal.

La alarma sonó cuando la Federación Nacional de Venta Minorista de los Estados Unidos detalló que la cantidad de productos devueltos aumentó un 52% de US$ 171.000 millones en 2007 a US$ 260 millones en 2015.

La vuelta de tantos artículos al vendedor genera enormes problemas y pérdidas y pone en jaque al sistema. Por lo tanto, las tiendas online están tratando de resolver este dilema, buscando nuevas formas de manejar esta mercancía.

Howard Rosenberg, fundador de B-Stock Solutions, reconoció que las empresas están perdiendo mucho dinero al manejar estas devoluciones de la misma forma que lo hacían hace 50 años”. El dice que hay formas nuevas y más eficientes, pero sus ideas –que también tienen su costo- no dejan de ser un parche muy relativo para un neumático que sigue perdiendo, y que amenaza dejar a las compañías en el camino.

En general, la reventa de productos es controlada de forma muy estricta y el vendedor, y muchas veces las propias marcas, tratan de definir a quién y dónde se venden los productos, para evitar erosionar la imagen de la imagen empresas y marcas.

Según Howard Rosenberg, «el tema de la mercancía devuelta por sí solo es un dolor de cabeza de US$ 260 mil millones al año para las empresas, por lo que hay una necesidad significativa de soluciones con visión de futuro que impulsan la máxima eficiencia y minimizar el impacto ambiental negativo.

B-Stock Solutions asegura que están “revolucionando la industria de la liquidación mediante el aumento de las tasas de recuperación para los vendedores y compradores, proporcionando un acceso sin precedentes al inventario directamente de los minoristas y fabricantes”.

Son muchos los que están pensando en que se están buscando soluciones para un sistema que funciona en algunos rubros y parece no servir para otros. Y que hay incontables empresas de venta online de indumentaria que están consumiendo los capitales de los inversores, sin poder determinar cuándo comenzarán a dejar de perder dinero.

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Por la fuerte reducción del consumo Alpargatas cerró dos de sus plantas fabriles

Planta de Alpargatas en la provincia de Buenos Aires

Planta de Alpargatas en la provincia de Buenos Aires

La empresa Alpargatas cerró dos de sus plantas industriales en la Argentina y confirmó que despedirá a sus 170 empleados. La compañía, que es uno de los más grandes productores de telas y de calzados de Argentina, es propiedad del grupo brasilero JBS. Los ejecutivos explicaron que su producción se vio perjudicada por la profunda caída del consumo que se produjo en el país en el último año, a lo que hay que sumarle el simultáneo aumento de las importaciones.

La fábrica Alpargatas cerró sus plantas en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y Florencio Varela, en la de Buenos Aires. Al anunciar esto, la compañía informó que despidió a 170 de sus trabajadores.

La medida se debe la baja de producción por la abrupta reducción del consumo en el país y apertura de las importaciones, ya que sus dos actividades principales -textil y calzado- fueron de las más perjudicadas por la situación planteada desde diciembre del 2015.

En los últimos 12 meses la demanda bajó mientras que la oferta creció por el incremento de las importaciones procedentes de Asia y Brasil, según informaron desde Alpargatas. Para la empresa, los productos del exterior hoy representan 75% de las ventas entre producto terminado y partes del calzado.

Fábrica de Alpargatas en la provincia de San Luis

Fábrica de Alpargatas en la provincia de San Luis

Según Juan Olguín, secretario gremial de la Asociación Obrera Textil de la provincia de San Luis, esta situación era previsible porque la empresa “estaba de suspensión en suspensión” y también dieron vacaciones anticipadas a todo el personal. Cuando debían volver a trabajar se encontraron con el cierre de la planta.

Rodolfo Garciarena, otro dirigente del sindicato, comentó que en menos de una semana es la segunda fábrica que cierra en San Luis –la anterior producía para Puma-, y que preocupa la inacción del gobierno nacional frente a la pérdida de puestos de trabajo.

Alpargatas Argentina SA tiene sede central en la Ciudad de Buenos Aires, y mantenía 9 plantas productivas. Ahora serán siete, cinco dedicadas a la producción de calzado y cuatro al sector textil. Además de las que ahora cerró y la de Buenos Aires, tiene dos plantas en las provincia de Catamarca, y una en las de Chaco, Tucumán, Corrientes y La Pampa. Tras los recortes, empresa quedará ahora con 3.730 empleados. Factura $ 3.300 millones anuales.
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Clarín / BaeNegocios / Comunidad Textil

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El Barcelona y Nike abren su tienda en la capital catalana

El club de fútbol FC Barcelona de España abrió una tienda en su ciudad, en colaboración con Nike. Allí ofrecerán muchos productos y servicios vinculados al club, pero también colecciones de indumentaria, calzado y equipamiento deportivo de la marca Nike.

El nuevo local ocupa 3.229 metros cuadrados y ocupa dos pisos en el Passeig de Gràcia, uno de las principales avenidas y lugares de compra de la ciudad. La tienda operera con una planta de 28 personas.

FC Barcelona ya cuenta con cinco locales en Barcelona. Este último fue inaugurado justo antes de un clásico jugado por el Barcelona frente al Real Madrid.

Barcelona y Nike recientemente extendieron su acuerdo de largo plazo, que iba a terminar a fines de 2018. El nuevo trato tendrá vigencia hasta 2023. Los socios del club podrán luego votar a favor de una nueva extensión de cinco años que dure hasta 2028.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Las tiendas se mimetizan: las digitales luchan por lograr la entrega en menor tiempo y las físicas el toque digital

El año 2016 ha sido un punto de inflexión para el retail que finalmente está comenzando a materializar la integración de los mundos online y offline. El surgimiento de diversos sistemas de pago a través del móvil, el intento de realizar entregas en una hora de las compras online y la aplicación de la tecnología en tienda para probadores y disponibilidad de stock, pautan una de las transformaciones más importantes de los últimos años del punto de venta.

Las grandes cadenas se presentan naturalmente -por su capacidad económica- como puntas de lanza en estas innovaciones que tarde o temprano alcanzarán a todo el comercio de moda.

En el apartado de la logística, primero fue Amazon, el gigante online estadounidense, que buscó en algunas ciudades aplicar el sistema de entrega de la compra online en una hora. En Julio de 2016, Amazon España puso en marcha una aplicación de entrega en una hora para sus clientes premium, un servicio aplicable a todos sus productos, y trató de marcar diferencias con otros actores del sector.

Así, pocos meses después, El Corte Inglés anunció la ampliación de su servicio de entrega “Click & Express” a todas las tiendas de España. Inditex no quiso perder espacio y desde octubre está probando el servicio de entregas exprés en su marca Massimo Dutti. Este promete poner las prendas en el domicilio del comprador el mismo día en que cierra la operación.

Por su parte, una de las firmas españolas de mayor crecimiento, El Ganso, lanzó también un servicio logístico para la Comunidad de Madrid de la mano de la start-up Paack, que permite a los clientes que realicen sus compras a través de su web poder recibir su pedido dos horas después de haberlo realizado.

Lo digital irrumpió definitivamente en las tiendas en el 2016 y se integró en las diferentes modalidades de pago a través del móvil. Es una tendencia que promete seguir evolucionando, hasta convertirse en moneda corriente.

En Septiembre de este año, Inditex incorporó el pago con móvil en todas las tiendas del grupo. El servicio está disponible en las aplicaciones online de sus ocho marcas, como en una específica denominada ‘InWallet’. Este sistema permite la gestión integral de los tickets de compra online y offline, lo que facilita la eliminación del ticket de papel.

Sobre fines del año, llegó a España el Apple pay, un nuevo sistema de pago con el móvil para agilizar el proceso de compra. Asi se evitan las colas en caja y permite a los empleados realizar el cobro desde cualquier punto del establecimiento, con un dispositivo móvil que integra un terminal de punto de venta (TPV) y un iPod.

La firma Mango ha sido una de las primeras en incorporar este sistema, así como la firma holandesa C&A, el grupo Cortefiel y la plataforma de venta online de moda Showroomprive.

El Corte Inglés también permite pagar con Apple Pay o Samsung Pay. Por su parte la firma italiana Benetton tiene todos los terminales adaptados desde el mes de julio, de manera que cualquier teléfono con tecnología NFC (comunicación de campo cercano) puede interactuar con sus puntos de venta (TPV) como si fuera una tarjeta contactless. Benetton lo incorporó como proyecto piloto en sus tiendas de Paseo de Gràcia y Portal del Ángel (Barcelona) a principios de año, para luego extenderlo a todas sus tiendas. En la cadena de moda joven Pimkie, también es posible pagar con dispositivos móviles en las tiendas.

En referencia a las innovaciones tecnológicas en tienda, cabe destacar el despliegue de Inditex en su tienda nueva de Massimo Dutti en el Paseo de Gracia de Barcelona. Esto incluye, pantallas de marketing dinámico que permiten la publicación y emisión constante de contenidos propios de la marca.

También se integró un probador diseñado especialmente para el servicio Personal Shopper. En este espacio, los clientes pueden visualizar en alta definición las prendas antes de probárselas, así como seleccionar artículos complementarios para completar su look.

Además funcionan en este nuevo establecimiento probadores interactivos. Antes de que el cliente entre a probarse la ropa las prendas son escaneadas y estas aparecen automáticamente en la pantalla del vestidor. Por medio de unas pantallas táctiles ubicadas en los probadores el cliente tendrá la posibilidad de consultar datos sobre las prendas elegidas o solicitar un cambio de talla desde el probador. Incluye un sistema que propone al cliente artículos complementarios y sustitutivos, mediante Visual Search Technology.
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Fuente: Fashion United / Comunidad Textil

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Sube la producción global de hilo un 8,5% y de tela el 8%

La producción global de hilo aumentó 8,5% en el segundo trimestre de 2016 en comparación al trimestre previo, debido a un aumento en la producción de Asia, Europa y América del Sur. La información fue difundida por la Federación Internacional de los Productores de Textiles (ITMF) en su Informe del Estado de Comercio del Segundo Trimestre de 2016.

Las reservas de hilo cayeron 8% en Asia en relación al primer trimestre del mismo año, pero aumentaron más del 3% en América del Sur. Las órdenes de compra de hilo de Europa bajaron 2,6% en comparación al trimestre anterior y 2,9% en comparación al mismo período del año previo. En América del Sur, los pedidos de hilo mejoraron significativamente al subir más del 11% en comparación al trimestre previo y 87% en referencia a los mismos meses de 2015.

Por su parte, la producción global de tela aumentó 8% en el segundo trimestre de 2016 en comparación al primer trimestre del mismo año, debido al gran crecimiento registrado en Asia y América del Sur. En contraste, la producción de tela de Europa bajó 1%.

En cambio las reservas de telas cayeron 1,4% en el segundo trimestre de 2016, en relación al trimestre previo. Esta caída fue del 0,2% en Asia y del 4,7% en América del Sur. Si se compara este valor con el conseguido en los mismos meses de 2015, el descenso fue del 6%.

Los pedidos de compra de telas de Europa aumentaron 0,2% en comparación al trimestre anterior y 4% en relación a los mismos meses de 2015. En América del Sur, estos pedidos subieron casi 20% en comparación al trimestre previo pero cayeron 11% al cotejarlos con los de 2015.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Preocupa al sector textil de México trabajar en un tiempo signado por la incertidumbre

Samuel Gersevich Salnicov, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido

Samuel Gersevich Salnicov, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido

En el marco de la ceremonia de inauguración de la edición 66 de IM Intermoda, los empresarios mexicanos del sector confección advirtieron que durante el presente año la industria de vestido de su país enfrentará un entorno de fuerte incertidumbre. Por eso, explicaron, esta situación la “obligará a reinventarse en todos sus procesos”.

Samuel Gersevich, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, CANAIVE, afirmó que “México y sus industriales no pueden caer en un ambiente de pánico”, y deben ver esta situación de finanzas públicas y tipo de cambio como una opción para crecer. Comentó además, que dicha incertidumbre durará todo el año, en especial los primeros meses del 2017.

Gersevich explicó que actualmente el 95% de las exportaciones mexicanas del sector confección son dirigidas al mercado de los Estados Unidos, por lo que la calidad deberá ser una alternativa fundamental para mantener e incluso ampliar la presencia internacional.

Arturo Vivanco Muñoz, presidente de CANAIVE Jalisco

Arturo Vivanco Muñoz, presidente de CANAIVE Jalisco

Por su parte Arturo Vivanco, presidente de Canaive delegación Jalisco, aseguró que la industria de la confección está obligada a consolidar proyectos de desarrollo y de expansión para fortalecer el mercado interno ante la situación de incertidumbre.

Por ello, explicó, la entidad empresaria de Jalisco tiene una serie de proyectos que serán puestos en marcha durante el presente año y que -esperan- permitirán impulsar a esta industria.

Algunos de estos proyectos son establecer un Centro de Verificación de Calidad de materia prima –que será único de su tipo en México-, y el establecimiento de un Centro de Innovación y Tecnología para el fortalecimiento de los procesos experimentales en materia de diseño.

De igual forma proyectan la instalación de Centros de Diseño especializados, en cada uno de los municipios que conforman la Ruta del Vestido en el mencionado estado.

Por su parte el presidente de Intermoda, Héctor Reyes Camarena, hizo un llamado a mirar hacia el mercado interior y también a diversificar los mercados de exportación de la industria del vestido nacional.

Finalmente el secretario de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, José Palacios Jiménez, afirmó que el sector tiene un importante potencial respecto del comercio exterior, ya que actualmente exporta a 125 países y es un importante generador de empleo.
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Intermoda / Comunidad Textil

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Ruiz de la Prada cerrará su tienda en Nueva York y culpa a una nueva ley de España

La diseñadora gatha Ruiz de la Prada cierra su tienda en Nueva York y su ciclo estadounidense

La diseñadora española, Agatha Ruiz de la Prada, anunció que cerrará las puertas de su tienda en Nueva York, su única tienda en el mercado estadounidense, debido a la nueva legislación fiscal española. Se refiere a la Ley 3/2016 que cambió normas sobre temas impositivos, y que según la empresa “le limita sus posibilidades en el extranjero”.

Según comentarios de Ruiz de la Prada a medios de comunicación españoles, la decisión de cerrar su tienda en Nueva York fue hecha debido a la falta de alternativas para poder mantenerse en el extranjero. Sostuvo también que “esta nueva ley es gravísima para la industria de la moda española’. Explicó además que toma de esta decisión fue inmediata con el objetivo de “salvar a la marca de un horrible desastre”.

La tienda de Agatha Ruiz de la Prada en New York

“La tienda iba cada día mejor, vendía ya el doble que el año pasado y acabábamos de invertir en arreglarla”, comenta Ruiz de la Prada para medios de comunicación españoles. La tienda que se ubicaba en el 466 de Greenwich Street ya ha terminado su liquidación final.

Ruiz de la Prada calcula que muchas empresas españolas de moda se verán afectadas por esta nueva ley, y según reportes del diario Expansión, no solo será el sector moda quien tendrá malos resultados, empresas españolas internacionales también.

La marca llegó a Nueva York en el año 2008, con una primera apertura en el barrio del Soho. En 2010 el establecimiento se trasladó a su última ubicación. Después de todo, el local donde se encontraba la tienda, aún pertenecerá a la marca y esperará un inquilino nuevo.
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FashionUnited / Comunidad Textil

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Falabella construye su tienda más grande en Santiago con una inversión de US$ 200 M

La cadena de grandes tiendas Falabella anunció la construcción de su tienda más grande, que tendrá unos 25.000 metros cuadrados. Estará en el centro comercial Parque Arauco en el muy selecto barrio Vitacura de la ciudad de Santiago, la capital de Chile.

Las obras de construcción comenzaran en las próximas semanas y se prevé que el establecimiento recién abrirá en el 2021. Se informó que las cuatro plantas de Falabella serán conectadas al mall, al Distrito del Lujo de la última planta y al Boulevard del Parque Arauco.

En octubre 2016, el grupo de distribución originariamente chileno, anunció que invertiría US$ 200 millones en la ampliación de su complejo, que incluirá un hotel Hilton, un centro de convenciones y un parking con una capacidad de 700 vehículos.

Según los últimos datos de la compañía, Falabella invertirá también 33 millones de dólares en la construcción de nuevas oficinas en Chile.

Falabella fue fundada en 1889 por una familia italiana del mismo nombre radicada en Chile, pero se comenta que desde hace tiempo cuenta socios financieros del exterior, que le permitieron sus desembarco en otros países. Actualmente, cuenta con una red de 467 establecimientos repartidos en varios países de Sudamérica como Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil.

Falabella ha obtenido, en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un beneficio de 210.632 millones de pesos chilenos (299 millones de euros), un aumento de 122,4 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.
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Falabella / Comunidad Textil

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Texworld presenta en París telas, avíos y componentes

TexWorld Paris

La feria francesa ofrece al mercado la producción de tejidos, complementos, subcontratación, impresión digital, prendas high-tech. Unas 650 empresas exhiben este amplio universo de productos y procesos para la industria textil.

Del 6 al 9 de febrero tendrá lugar en el Parque de Exposiciones de Le Bourget, de París, una nueva edición de la feria Texworld, que en cada convocatoria muestra su creciente vocación por abarcar todos los campos de la moda.

La edición número 40 de la feria Texworld París presentará unas 650 empresas proveedoras de tejidos, componentes y accesorios.

Tendrán una importante participación las mayores empresas de Pakistán y Bangladesh, expositores habituales de los dos últimos años. Asimismo, estará Texprocil, la organización que promueve las exportaciones de la India, con un grupo de empresas de ese país.

mainEl segmento Elite, introducido en la edición de septiembre de 2106 tiene su espacio completo, manteniendo las exigencias de calidad, selectividad, adaptabilidad y sentido de la responsabilidad.

La oferta central de Texworld, que es básicamente la de un salón de tejidos, es el cuerpo central de una oferta muy diversa, que se organiza bajo la forma de sectores con identidad definida.

Apparel Sourcing convocará su edición número 12, como plataforma única en Europa, de soluciones para la producción de prendas y accesorios, en hombre, mujer y niño, abarcando los segmentos de género de punto, vestidos, blusas, casualwear, sportswear, prendas de intemperie e indumentaria corporativa.

Espera reunir en febrero 300 expositores, principalmente de Asia (China, Pakistán, Bangladesh), aunque aumentará la presencia de empresas de otros países. Guatemala, que inició una participación colectiva en septiembre, retorna con la colaboración del organismo holandés de comercio exterior. Por su parte, Bangladesh optará por un pabellón individual.

La región mediterránea, que tiene una presencia creciente en París, incluirá esta vez un grupo de confeccionistas de Marruecos coordinados por su asociación Amith. En esta edición, por primera vez, habrá una sección enteramente dedicada a la oferta de denim. Y se completará la oferta con una serie de conferencias sobre los últimos desarrollos de la industria, y varios desfiles de tendencias.

Avanprint. Esta manifestación se inauguró en febrero de 2016, y tendrá ahora su segunda convocatoria, dedicada a presentar a los profesionales los desarrollos que se están produciendo en el ámbito de la impresión (o, como era más habitual en este sector, estampado) digital.

Avantex. Esta exhibición monográfica, lanzada en septiembre de 2015 y ampliada en septiembre de 2016, trata de proporcionar una difusión muy especializada de los avances tecnológicos que tienen lugar en la profesión, y facilitar la asociación del proceso creativo de las colecciones de moda con los recursos de la alta tecnología.

La oferta de los expositores se agrupará en cuatro segmentos principales: materiales y componentes; prendas y accesorios; estudio de prototipos; y comercio detallista inteligente. Participarán el Instituto Austríaco de Fibras Artificiales (organizador del Congreso de Dornbirn), y Techtera, el Cluster de Competitividad para Textiles y Materiales Flexibles de la Región Ródano-Alpes.
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Texworld / Comunidad Textil

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La tienda española El Ganso se expande en México de la mano de la cadena Liverpool

Álvaro y Clemente Cebrián, fundadores de la madrileña El Ganso

Álvaro y Clemente Cebrián, fundadores de la madrileña El Ganso

La cadena de tiendas El Ganso aumenta su presencia en México, y cuenta para ello con el acuerdo logrado con los grandes almacenes Liverpool. Allí instaló cuatro nuevos corners en las tiendas localizadas en Polanco, Interlomas, Satélite y Santa Fe, todos ellas en Ciudad de México. La firma de moda presenta sus colecciones de ropa para hombre, calzado y complementos.

Las nuevas aperturas en México reflejan la apuesta de la firma por incrementar su presencia a tanto a nivel internacional como nacional. Con esta nueva apertura, crece en el mercado mexicano, donde ya cuenta con tiendas en ciudades como Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guadalajara o Santiago de Querétaro.

El Ganso, compañía participada en un 49% por L Capital, cuenta con estas aperturas en la actualidad con 174 puntos de venta totales, 65 se encuentran fuera de España.

De cara a 2016, la firma de moda abrirá más de 35 nuevos establecimientos en España y en el mercado internacional, poniendo especial hincapié en el mercado francés, británico y mexicano.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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