Argentina

Lacoste define en Argentina un nuevo estilo de tiendas y menor costo de fabricación

Lacoste Argentina renueva sus nuevas tiendas con el concepto del estilo Le Club, mientras en su planta industrial ubicada en la provincia de San Juan actualiza su sistema productivo con el desafío de lograr confeccionar camisas premium a US$ 16 la unidad.

La marca Lacoste tiene en Argentina una de sus escasa plantas productivas fuera de Francia. Hasta 2018 la empresa respondía a una franquicia, pero desde ese momento es propiedad de la misma compañía.

Planta de Lacoste en la provincia de San Juan, inaugurada en el 2011.

En el caso de la fábrica una camisa premium de Lacoste “made in Argentina” no se fabricaba por menos de US$ 22. Ahora, mediante la reingeniería de procesos y también en gran medida debido a la gran devaluación de la moneda argentina, ya lo logran por US$ 19. Pero la meta es llegar a los US$ 16. Esto pondrían a la planta de la marca en San Juan en un muy buen lugar, dentro de las plantas de producción del grupo suizo Maus Freres propietario de Lacoste, Tecnifibre, Aigle, Gant y otras marcas.

Cecilia Mascardi, CEO regional de Lacoste para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, explica que la empresa se organiza de una manera similar a algunas automotrices. Privilegian derivar producción en sus centros industriales según la competitividad, en precio y calidad.

Cecilia Mascardi, CEO regional de Lacoste para Argentina, Bolvia, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay.

La planta de San Juan de Lacoste, propietaria directa y total desde 2018, tiene 30 años y 270 empleados. Pasaron por diversas etapas: desde fabricar muchos productos distintos y hacer “a façon” para otras marcas al presente donde se concentran camisas, algún modelo de pantalón y poco más. Esta reingeniería les permite hoy exportar el 60% de su producción y mirar el mundo más como una oportunidad que como una amenaza.

Con un tipo de cambio competitivo y un experto galés que comanda esta reingeniería de procesos, Lacoste Argentina será un caso interesante de exportar más que lo que se destina al mercado interno.

Mientras se hacen competitivos puertas adentro de la fábrica, Lacoste también expande en el país su nuevo modelo de tiendas Le Club, una actualización de la marca que busca volver a las bases que sentó René Lacoste -el gran tenista francés, ganador de 7 Grand Slam-: chic, elegante, francés y deportivo.

La red de locales Lacoste en el país cuenta con 18 tiendas propias, 5 outlets y 17 franquicias, además están desarrollando el concepto de “afiliado”, un híbrido entre franquicia y tienda propia).

En la ciudad de Córdoba tienen tres tiendas de operación directa, donde acaban de estrenar la estética Le Club. A esto se suman tres franquicias y un corner exclusivo y clientes multimarca.

En el país los multimarca que venden Lacoste son más de 170 puntos por donde rotan -en total y anualmente- un millón de prendas. La planta de San Juan, en tanto, fabrica 400.000 unidades/año de productos de valor agregado.
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Infonegocios / Comunidad Textil

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Las industrias del Mercosur exigen garantías de que no habrá invasión de productos de un falso “Made in Europa”

La firma del preacuerdo para la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Comunidad Europea y el Mercosur, planteó a los productores de bienes y servicios de ambos lados del Atlántico un gran desafío. Al igual que en Europa, varios sectores productivos de sudamericanos plantearon sus cuestionamientos.

En el caso de la industria, los de mayor aplicación de mano de obra como las industrias textiles, confecciones, calzado y marroquinería buscan que los funcionarios que enfrenten las negociaciones realmente los “tengan en cuenta”.

Los gobiernos del Mercosur aseguran que negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una «invasión» de indumentaria barata desde el Viejo Continente. Sin embargo, esto genera gran preocupación entre los industriales locales del sector.

Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil y Mauricio Macri, de Argentina, son decididos impulsores del TLC.

Se espera que el sistema incluya una regla de origen, es decir que para contar con ‘etiqueta europea’, el producto importado haya sido realmente elaborado en por lo menos un 70% en los países integrantes de la Comunidad Europea. De esa forma, habrá un riesgo menor de que los insumos asiáticos, hagan que esas manufacturas lleguen con un muy bajo precio.

Los empresarios del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con preocupación. Las alarmas se encendieron entre los industriales de indumentaria y calzado, principalmente. Les preocupa que el tratado abra la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia o mano de obra de países europeos no comunitarios, que competiría con la producción local en forma desigual.

Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo -cuya discusión iniciarán los bloques comerciales- los empresarios exigen a los gobiernos que se incluyan cláusulas específicas para el sector textil y del calzado.

Una de ellas tendría que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la «etiqueta» de identificación de la eurozona. Por ejemplo, por debajo de los € 35, un par de zapatos deberá estar «enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona», reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre algunos empresarios.

Según explicó el secretario de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, «este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector frente al acuerdo que se suscribirá con la Unión Europea». «Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del preacuerdo», comentó.

Ese «umbral» de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio «normal».

Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), «además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete».

El Gobierno argentino anunció que realizará reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.

Según el preacuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos.

«En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como textiles, calzado, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total de aranceles tras 15 años, y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad», explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del preacuerdo.
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TN / Comunidad Textil

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Rapsodia abrirá sus primeras tiendas en Estados Unidos

La marca argentina de indumentaria para damas Rapsodia anunció que planea dar sus primeros pasos en Estados Unidos en 2020. La compañía ya cuenta con 54 tiendas en Argentina y tiene presencia en Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.

Clara Forno, directora de marca de Rapsodia.

Clara Forno, directora de marca de Rapsodia, enfatizó que la empresa también planea expandirse en Ecuador y Perú. “Queremos lanzarnos en Estados Unidos el año próximo y actualmente estamos preparando un plan de negocios. Todavía no sabemos exactamente donde estarán nuestros locales, pero serán tiendas propias”, detalló.

El objetivo de la empresa es lograr US$ 100 millones en ventas en 2019. También espera expandir 50% sus operaciones en Argentina. Forno explicó que el comercio digital es el mayor motor del crecimiento, especialmente en los últimos tiempos.

“Desde que lanzamos la tienda online, estuvimos trabajando muy duro en fortalecer nuestra capacidad en todos los canales de venta. Debemos pensar más allá de nuestras propias premisas. Todo se vuelve más demandante y competitivo, pero eso es bueno porque las cosas se tornan más transparentes y dinámicas”, afirmó.

Una parte clave de la estrategia de marketing de Rapsodia es asegurar una conexión con sus clientes a través de los medios sociales. La empresa ya tiene 1 millón de seguidores por Facebook y 900.000 por Instagram. “En los últimos años armamos un equipo especialmente dedicado al comercio digital y creamos nuevos roles, como el de community manager. Ahora tenemos un equipo de marketing que puede realmente enfocarse en nuestra estrategia digital”, comentó.

Esta transformación es parte de un proceso liderado por la empresa desde que recibió una importante inversión de capital de L Catterton, una compañía del gigante de la industria del lujo LVMH. Forno declaró que “transformaron nuestra forma de trabajar. Trajeron muchos procesos y reformulamos la manera de hacer las cosas. La empresa se hizo mucho más eficiente. La fusión fue muy positiva, pero estamos experimentando tiempos complicados en Argentina, lo que hace que sea difícil mejorar los resultados”.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Luz Ballestero presentó una colección cápsula elaborada con los denim de Santista

La marca de indumentaria urbana Luz Ballestero que busca caracterizarse en sus prendas por la comodidad, la calidad de los materiales y la moldería, creó una colección cápsula Santista by LB. Las prendas realizadas con denim de Santista Jeanswear “juegan con las proporciones y los diferentes tonos de índigo”, explica.

Dentro de sus propuestas AW 2019, LB propone un jean y una camisa realizados con los con los textiles de Santista Jw, la empresa líder en la producción de denim y gabardina de la Familia Kolor.

El tejido Stamina utilizado para el pantalón otorga un look totalmente jeanero, de aspecto 100% algodón y con tecnología TriBlend de la fibra Lycra T400 Xtralife. Esta le aporta elasticidad, recuperación y una excelente mano, perfecto para un jean para todos los días. El textil Glace de la camisa es un denim ligero, ideal para prendas con volumen y caída por su estructura refinada y sofisticada.

Cada artículo viene en dos tonalidades. Debido a la bajada de color Stone wash en su proceso de lavado, el denim logra un índigo bien claro y con el lavado Suavizado, el azul mantiene su profundidad pero se vuelve suave al tacto.

La cápsula jeanera Santista by LB planea seguir creciendo. Para la colección SS2020, la marca planea desarrollar más jeans e innovar con calzas biker, camisas largas y hasta camperas.

Luz Ballestero es egresada de la carrera Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, trabajó junto a prestigiosas diseñadoras nacionales como Vero Ivaldi, María Cher y Laura Valenzuela. También se desarrolló internacionalmente en el departamento de diseño de United Colors of Bennetton en Treviso, Italia.

Luz Ballestero.

Su marca nació en 2011 como parte de una búsqueda incesante por lograr una propuesta urbana basada en la comodidad, la calidad de los materiales y la moldería como eje creativo.

Fue seleccionada como Talento Emergente por el CMD en 2011, y estuvo nominada como colección revelación en Tijeras de Plata 2013. En 2016 y 2017 fue elegida para las cápsulas de ‘Puro Elige’ en la Feria Puro Diseño y en 2018 recibió el galardón de Diseñador Consagrado por su desfile dentro de BAFWEEK.

Hoy su marca tiene un interesante espacio en el mercado y cuenta con presencia a lo largo de todo el país, como también en Uruguay y Chile.
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Santista / Comunidad Textil

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VF Corporation cierra sus tiendas de Wrangler y Lee y se va del mercado argentino

La compañía estadounidense VF Corporation, dueña de las marcas Wrangler y Lee, entre otras, confirmó el cierre de locales exclusivos y que se va del mercado argentino, tras casi 20 años de presencia en el país.

La compañía ya había cerrado en 2017 su planta en Aimogasta, La Rioja, y despidió 105 trabajadores. También se desprendió de su fábrica de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires.

La empresa contaba con tiendas en los mejores centros comerciales como Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda y Unicenter Shopping.

Hace poco más de cuatros años VF había anunciado una inversión de $100 millones de pesos para ampliar su capacidad productiva en el país y la creación de una red de locales exclusivos.

En octubre de 2014, atento al aumento del consumo de esos años la compañía tenía planes de crecimiento y planificó la apertura de una red de alrededor de 30 locales exclusivos. Son los que ya comenzaron a cerrar.

Plata de producción de VFC.

VF Corporation había separado sus marcas en dos compañías independientes: VF mantuvo el negocio de lifestyle para las marcas relacionadas con indumentarias y calzados (Vans & Timberland) y creó una nueva compañía denominada Kontoor para las marcas de jeanswear (Wrangler & Lee). Esta última es la que se retira de la Argentina.
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BAE Negocios / La Nación / Comunidad Textil

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H&M llega a Argentina pero sólo venderá remanentes de otros mercados discontinuos

La marca H&M anunció la apertura de su primera tienda en Argentina, pero lo, traerá al país productos discontinuos y remanentes de otros mercados, en una especie de outlet premium.

Los sobrantes de la marca podrán encontrarse en un nuevo espacio de outlets que se abrió en el shopping de Luján (a 70 km. De Buenos Aires), The Palace Luxury Outlet. La firma sueca llega al país a partir de un acuerdo con JMC Group, de Arturo Alacahan, el grupo empresario que representa en Argentina a las marcas New Balance, Joma, Speedo y Birkenstock.

HM eligió concretar su llegada a la Argentina con un espacio en el The Palace Luxury Outlet de la ciudad de Luján.

Por el momento se comercializará solo ropa femenina, en todos los talles y a precios con un 20 por ciento de descuento con respecto a los europeos. El rango de precios irán desde los 500 pesos (US$ 11), en remeras y 1500 (US$ 33) para vestidos y camperas.

El shopping tendrá además outlets de otras 23 marcas argentinas como Portsaid, Desiderata, Cheeky, La Dolfina y Prune, entre otras. H&M tiene dos locales en Uruguay y tres en Chile.

Arturo Alacahan.

Denominada Hennes (“de ellas” en sueco), la firma nació en 1947 como un local de ropa para mujer. Más tarde se fusionó con una tienda de artículos para hombre llamada Mauritz Widforss y así fue que la marca pasó a llamarse Hennes & Mauritz, H&M.

A partir de la década del 70, la marca comenzó a expandirse primero a Dinamarca, Noruega, Alemania y el Reino Unido y luego al resto de Europa. En 1974 comenzó a cotizar en bolsa.

Actualmente tiene 4.900 tiendas distribuidas en 72 países. Además de otras ocho marcas como COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET y Afou.
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Fashion United / Comunidad Textil

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290 marcas de argentinas de moda lograron atractivos mercados para sus prendas

La indumentaria argentina de diseño esta ganando mercados internacionales. Aproximadamente unas 290 empresas del sector son exportadoras y venden principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.

Alejandro Wagner.

Alejandro Wagner, director general de Comercio Internacional de Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, señala que “la industria de la moda en Argentina siempre se diferenció por sus productos de calidad y con alto valor agregado, factor que los hace competitivos en el mercado internacional”.

Los destinos más importantes son Uruguay, Chile, Paraguay, Japón y México.

El experto comentó que este tipo de productos tiene altísimas posibilidades de éxito en plataformas como Amazon. “Queremos que cada vez más marcas se animen a exportar por e-commerce», dijo.

Las cuatro marcas que más exportan son Jazmín Chebar, Prüne, Rapsodia y Juana de Arco. «En total exportan aproximadamente por seis millones de dólares anuales. Mientras que los diseñadores independientes venden por una cifra estimada de 50.000 dólares al año, cada uno”, declaró Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

Las marcas de diseñadoras independientes son parte esencial de este crecimiento de la industria textil argentina.

Algunas de las firmas más importantes contaron cómo venden sus productos. Juana de Arco exporta unas 5000 prendas por mes y su principal mercado es Japón, donde ya tiene locales propios en Tokio y Kyoto.

Mariana Cortés y Juan Lanusse, diseñadora y Ceo de Juana de Arco.

Vero Alfie, por su parte, tiene a Estados Unidos como su mercado extranjero principal, a donde lleva sus tejidos a mano, su colección de noche y algunas cápsulas especiales.

Otra marca que también se caracteriza por sus tejidos de fibras naturales es Maydi, de la diseñadora María Zolezzi. Las exportaciones de esta firma se concentran un 80% a Japón y luego a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con una cantidad de prendas que ronda las 200 en la temporada primavera/verano.

Aunque un poco más pequeñas y con menos años de existencia, las firmas Gaukk y The Dignani´s también pusieron el ojo en el mercado externo. La primera, realiza productos en cuero, como camperas, zapatillas y accesorios. La segunda se dedica a los pañuelos estampados. The Dignani´s tiene una tienda online en Etsy para el mercado estadounidense y en 2017 vendió uno de sus diseños a la marca Anthropologie.
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Fashion Network / La Nación / Comunidad Textil

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Por fuertes lluvias en la zona algodonera Argentina pierde una gran parte de la cosecha

Las inundaciones en la región de Argentina en que se concentra la producción de algodón produjeron grandes pérdidas. En la provincia de Chaco “provocaron la pérdida del 59,2% del área sembrada. Esta provincia y su vecina Santiago del Estero -que fue menos afectada- concentran el 90% de la producción de algodón local.

Un aumento inusitado de las lluvias, produjo graves inundaciones en el noreste de Argentina, produciendo enormes pérdidas en la producción agraria. El fenómeno golpeó a todos los cultivos de esa región, pero el más afectado es el algodón, según la información relevada por la Dirección de Apoyo Territorial y Agencias del Ministerio de Producción de Chaco.

De cara al proceso de industrialización de la campaña algodonera, el sector productor argentino cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en la mejora de la calidad y rendimiento de la producción. Gracias a sus laboratorios y recursos humanos, este centro estatal de investigación y asistencia tecnológica.

A través de sus centros INTI-Santiago, INTI-Chaco e INTI-Textiles, a nivel local, regional y nacional, es reconocido como socio estratégico para el sector productivo. Desde hace muchos años el instituto fue consolidando su avanzada oferta tecnológica para elevar la calidad de la materia prima y del proceso de industrialización de la fibra, desde su desmotado, hasta su uso en la industria textil.

Según los informes del sector, este año, tan solo el desmotado generará alrededor de 30 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, para el procesado de más de 350 mil toneladas de algodón.

A partir de la importancia de esta etapa para el resto de la cadena y los resultados finales, el INTI trabaja estratégicamente con los actores involucrados. Esto gravita en que tanto las grandes industrias como las PYMEs o las cooperativas, en sus procesos de gestión, eficiencia energética, mejora de la productividad, y la capacitación de recursos humanos, como eslabón fundamental para el desarrollo de la actividad.
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Nuevo Diario / InfoCampo / Comunidad Textil

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Button Company brinda en la Fundación Crecer una charla sobre avíos en indumentaria

En el marco del año académico desarrollado por el Programa CRECER, la Federación Argentina de Industria de la Indumentaria y Afines, FAIIA, la empresa Button Company presentará una charla en la que se referirá al camino que recorren los avíos, desde el momento en que son diseñados hasta que son incluidos en el producto final.

El proceso de selección y abastecimiento de los avíos en una colección y en la producción es fundamental. Comprender este proceso es la llave para una gestión eficiente de los mismos.

Por esto, el Programa CRECER, con la colaboración de la empresa Button Company, brindará una charla en la que se desarrollarán los siguientes aspectos:
+ ¿Que es una avío?
+ La empresa, lugar en la cadena productiva
+ Uso e importancia de los avíos, características: funcionales, estéticas, comunicacionales.
+ Diseño, personalización y diferenciación, valor agregado: avíos de línea, exclusivos, ‘costumización’
+Dentro de una colección, ¿en qué momento se empieza a pensar el avió?
+El avío integrado al proceso de diseño de la prenda

La actividad será sin cargo pero el cupo es limitado por lo cual es preciso inscribirse a través de página http://www.faiia.com.ar/inscripciones.html para reservar la vacante, teniendo que confirmar la asistencia hasta 24 hs antes del inicio del curso al correo: inscripciones@faiia.com.ar

La empresa Button Company esta dedicada al diseño, la fabricación y la importación de avíos para la moda. Desarrolla diferentes procesos y tecnologías para ofrecer a sus clientes más y mejores productos y servicios.

La compañía explica que ofrecen una vasta colección de accesorios, entre los que se cuentan botones, artículos de metal, galones de moda, puntillas, cintas, elásticos y hebillas de nylon. Estos abarcan las más variadas líneas de diseño: denim, streetwear, pret à porter, vintage, sport, chicos, ropa blanca o futura mamá, entre otras.

Capacitación FAIIA.

El Programa CRECER es una plataforma de conocimiento para la industria de la indumentaria de Argentina, que propone seminarios y workshops académicos, con contenidos de interés para el sector de la moda. Es impulsado por FAIIA desde 1997 y busca contribuir a ampliar el conocimiento y fortalecer el desarrollo del sector.

Con una visión integral del sector, el Programa integra un cronograma de actividades tendientes a fomentar la formación profesional y el crecimiento de las empresas vinculadas a la industria.

Datos Clave:
Expositor: Button Company
Fechas: 14 de mayo
Horario: 18 a 21 hs
Duración: Un encuentro de tres horas
Arancel: Actividad Sin Costo. Vacantes limitadas
Lugar de realización: FAIIA – Programa Crecer. Rivadavia 1523 – 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Programa CRECER / Comunidad Textil

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Cierran más fábricas textiles de grandes marcas y PYMEs en Argentina por el derrumbe del consumo y la economía

La industria de la indumentaria de Argentina sufre una fuerte baja del consumo en el país que ha obligado al sector a trabajar a menos del 40% de su capacidad, según informó el sistema estatal de estadísticas. La cascada de cierres de empresas llegó a las plantas de producción local y su salida del país de marcas como Adidas, Nike, Wrangler y Lee y otras. Cientos de PYMEs, con menos capacidad de resistencia, tuvieron el mismo destino. Según los dirigentes del sector la industria agoniza, por lo que el futuro de muchas otras parece ser similar si no cambian las condiciones.

El dato del nivel de capacidad utilizada en las industrias textil e indumentaria marcó el nivel de gravedad de los problemas para sostener su negocio en la Argentina.

Yeal Kim, presidente de la Fundación ProTejer.

El presidente de la Fundación ProTejer -que reúne a toda la cadena industrial del sector textil-, Yeal Kim, advirtió que la industria textil «está agonizando». Según el dirigente empresario, «cuando el presidente Mauricio Macri asumió pensábamos que nos iba a ayudar a todos, pero la realidad es que ahora estamos agonizando”. Advirtió que “hace tres años consecutivos que venimos perdiendo, es como un cáncer que va matando a la industria».

«Hay empresas que han invertido millones de dólares y ahora pierden un capital monstruoso. Hoy ni siquiera el problema es la importación, porque los importadores también se están quebrando”, sostuvo.

Yeal Kim, comentó que el problema fundamental es la falta de demanda, que proviene del hecho de que los consumidores perdieron poder adquisitivo. «El argentino gasta cada vez menos en alimentos y bebidas, así que imagínese en todo lo que es indumentaria. En este contexto, las marcas en lugar de seguir la tendencia de moda, tratan de reutilizar los remanentes de stock que les habían quedado. Todos están perdiendo dinero», resume el directivo, que es presidente de la compañía textil Amesud.

Alejandro Pernas, presidente de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria y Afines (FAIIA).


El relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en las tiendas, shoppings y supermercados van marcando que la disminución de las ventas crece mes a mes, produciendo a su paso un récord de cierres de comercios en el sector minorista, en todo el país.

Alejandro Pernas, presidente de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria y Afines (FAIIA), coincide con el diagnóstico, dice que el mercado interno se derrumbó. «Nuestra industria no es gran exportadora, lo que indica que el grueso de la producción es para consumo interno y, considerando que el mismo está golpeado por la inflación y el aumento de tarifas, no es difícil imaginar el resultado», opinó.

Según Pernas, los industriales que trabajan para sectores de menores recursos son más perjudicados que los que le apuntan a un segmento más alto, pero igualmente nadie se escapa de la trampa en la que cayó el sector. «El Indec publicó el uso de capacidad instalada y en el rubro textil e indumentaria estamos en el orden del 30%. Esto indica que tenemos en promedio el 70% de capacidad ociosa», advirtió.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI.


Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), criticó la administración del comercio exterior, que hizo que el país tuviera balanza comercial negativa y déficit en el sector turismo. Explicó que durante mucho tiempo el mantenimiento de la moneda sobrevaluada respecto del dólar generó una ola importadora y de viajes de compras. “Eso provocó una caída de la producción y la prueba está en que dos importantes empresas deportivas desmontaron sus talleres en el país», dijo.

Según Drescher, los empresarios del sector tenían gran confianza en que el proceso que comenzó a fines de 2015 estaba en manos de un equipo de gobierno ‘proindustrial’. Pero ahora están muy preocupados. «En esta nueva etapa lo que desalienta es que no se ve que atravesar esta crisis sea el camino para estar mejor. No vemos un plan económico o un plan industrial que nos pueda ayudar. No se ve, desde el sector, una preocupación por la industria», apuntó.

Por su parte, Gustavo Martínez, gerente general de la marca de jeans Taverniti, señaló que el sector hace tiempo que viene golpeado -en referencia a la ola de importaciones-, pero hoy se suma la baja del consumo. «Porque hay otros problemas históricos, como carga impositiva, costos logísticos y litigiosidad laboral, pero todo eso se tapa si las ventas andan bien», explicó el empresario.

Para los empresarios las malas noticias no se terminan allí porque las desmesuradas tasa de interés bancarias aparecen como otro gran problema para el sector. Esto no solo dificulta la financiación de la empresa, sino que también hace más complejo financiar las propias ventas, ya que en el país mucha de la ropa se vendía en cuotas. «Esto afecta directamente la rentabilidad, que ya venía cayendo», apunta Martínez.

Desde la Secretaría de Industria, el gobierno destacó como algo positivo que se haya llevado a $12.000 el mínimo no imponible para las cargas patronales. «Esta medida beneficia de forma directa a 126.000 empleos formales distribuidos en 8000 empresas presentes en todas las provincias. Así, estamos bajando los costos laborales para que las pymes de indumentaria, textil, calzado y marroquinería puedan crecer», indicaron en esa cartera.

En el sector de la indumentaria, de todos modos, señaló que la medida oficial es apenas una gota en un desierto que no presenta ni un solo oasis en medio de la aguda caída del consumo, las altas tasas para financiarse y suba de los costos de producción por el fuerte aumento en las tarifas de la energía y los demás servicios.
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Iprofesional.com / La Nación / Comunidad Textil

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