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Argentina: los empresarios dicen que la industria textil vive una situación terminal
Priscila Makari, Directora Ejecutiva de la Fundación ProTejer.
Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundación ProTejer –entidad que representa a todo el arco empresario del sector textil y confecciones- analizó el momento que atraviesan esas industrias en Argentina. Aseguró que el rubro atraviesa una grave crisis y que algunos empresarios la han llegado a calificar de “terminal”. La política de mantener un dólar artificialmente bajo, abrir indiscriminadamente el comercio -incluidas las compras en las plataformas chinas- junto mantener un alto nivel de impuestos sólo a la producción local, esta estrangulando al sector productivo local.
Makari señaló que “cuando se tiene la percepción de que la ropa argentina es cara por lo general se está mirando la ropa de marcas de alta gama, que se vende en shoppings. Estas prendas son en un 70% importadas, por lo cual es injusto atribuirle a la industria nacional ese precio final”.
La industria textil argentina emplea a unos 540.000 trabajadores en todo el país. El sector tiene presencia en todas las provincias y, en algunos casos, representa más del 35% del empleo industrial formal de esas regiones. Asimismo, en gran medida utiliza materias primas generadas en el país y posee una tecnología de nivel mundial por las fuertes inversiones realizadas en los últimos años.
Justamente uno de los motivos que esgrimió el gobierno de Javier Milei para abrir la importación de textiles fue que la ropa en Argentina es cara. Al respecto, Priscila Makari destacó que, además de que se analiza el precio de la ropa mirando los productos de alta gama que se vende en shoppings, se refirió a los distintos ítems que impactan en el valor que paga el consumidor.
“Hay muchas cuestiones que hacen al precio. Algunas estructurales que vienen desde hace muchos años como la estructura impositiva. El 50% del precio de una prenda de marca en mostrador se compone de impuestos. Además tenemos costos logísticos muy altos. Es más costoso traer un camión de Catamarca a Buenos Aires (1.100 km) que traer un contenedor de China a Buenos Aires. Asimismo, Argentina tiene los costos de alquileres de espacios en los shoppings que son de los más caros del mundo”.
En otro tramo de la entrevista, la ejecutiva de la Fundación ProTejer criticó la política que impulsa el gobierno: “A esto se suma el modelo económico que le quita estímulos a la producción con un tipo de cambio artificialmente apreciado, tasas de interés reales de las más altas del mundo a lo que se suma la apertura y desregulación comercial”.
La directiva de la fundación ProTejer mencionó tangencialmente la grave situación de desocupación y caída del salario real que soporta la mayor parte de la población de Argentina. “Lo más importante hoy es el tema del consumo. La gente no tiene dinero para consumir y no se vende ni nacional ni importado. Es un mito que bajaron los precios porque se abrió la importación. La importación comió mercado interno pero los precios bajaron porque, como no se vende nada, los comerciantes tuvieron que sacrificar su rentabilidad y más para afrontar parte de los costos fijos”.
Por último, Makari se refirió a la Ley de Modernización Laboral aprobada recientemente en el Congreso Nacional: “La reforma laboral no va a generar más empleo. Otros países tuvieron reformas de flexibilización laboral y no se vio un impacto en los puestos de trabajo. Lo que tracciona la economía es el consumo. El consumo promueve la producción y la producción el empleo. Tenemos el poder adquisitivo golpeado y hay poco dinero para que la gente compre otros bienes” explicó.
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A12 / Comunidad Textil
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Texprocess y Techtextil con 1.700 expositores reúnen a lo más avanzado del sector
La innovación tecnológica, la automatización y los nuevos materiales estarán en el centro de la escena del 21 al 24 de abril en Frankfurt, donde se celebrarán en forma simultánea las ferias Texprocess 2026 y Techtextil 2026. Organizados por Messe Frankfurt, ambos eventos reunirán en conjunto a más de 1.700 expositores internacionales y ofrecerán una visión integral de las tecnologías, materiales y sistemas que están transformando la cadena de valor textil y de confecciones.
En un contexto global marcado por la conflictividad comercial, de aumento de los costos energéticos y escasez de mano de obra especializada, estas ferias se consolidan como espacios clave para que las empresas evalúen nuevas soluciones productivas, comparen tecnologías y establezcan alianzas estratégicas.
Texprocess 2026 presentará las últimas innovaciones en maquinaria, software y sistemas destinados al procesamiento textil y a la producción de prendas. El evento contará con unos 200 expositores procedentes de 28 países, que mostrarán soluciones aplicadas a toda la cadena de valor de la confección, desde el diseño digital hasta el corte automatizado, la costura industrial y la logística interna.
Entre las empresas participantes figuran fabricantes y proveedores tecnológicos de referencia como Bullmer, Brother Internationale Industriemaschinen, Eton Systems, Kai Corporation, Morgan Tecnica, Style3D, Assyst, Veit y Zünd. También participarán nuevos expositores como Amann & Söhne, Coats Group, Melco International, NedGraphics y Pathfinder Australia.
Uno de los ejes principales de la feria será la automatización de procesos y el uso de flujos de trabajo digitales basados en inteligencia artificial. Estas tecnologías buscan mejorar la eficiencia productiva, reducir desperdicios y optimizar la gestión de datos en entornos industriales cada vez más complejos.
Sabine Scharrer, representante de Messe Frankfurt.
Sabine Scharrer, representante de Messe Frankfurt, explicó que la feria pone de relieve las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para transformar los modelos de producción. Según indicó, la inversión en sistemas rápidos, conectados y rentables permite a las empresas desarrollar estrategias productivas orientadas al futuro y enfrentar desafíos como los cambios en las políticas comerciales, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos energéticos.
Además de la exposición tecnológica, el evento contará con el Premio a la Innovación Texprocess, que reconocerá desarrollos capaces de mejorar la calidad de producción, los flujos de trabajo digitales y la eficiencia económica y ambiental. También se organizarán visitas guiadas a los expositores premiados y el Foro Texprocess, donde especialistas de la industria y del ámbito académico abordarán temas como producción sostenible, digitalización y modelos productivos basados en inteligencia artificial.
En paralelo, Techtextil 2026 reunirá a más de 1.500 expositores procedentes de 49 países, consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales dedicados a los textiles técnicos y materiales avanzados. La feria contará con 16 pabellones nacionales, entre ellos los de Francia, Corea y Suiza, mientras que Países Bajos y Túnez participarán por primera vez con pabellones oficiales.
El crecimiento de la participación internacional refleja el dinamismo del sector, con presencia destacada de empresas provenientes de mercados europeos y de otras regiones como India, Portugal, Australia, Colombia, Nigeria, Hungría y Uruguay.
Uno de los segmentos con mayor expansión será el de textiles de alto rendimiento para prendas, que duplicará su superficie en el pabellón 9.0. Este espacio estará dedicado a materiales diseñados para funciones avanzadas como protección, termorregulación, aislamiento o refrigeración, utilizados en ropa de trabajo, equipamiento militar, indumentaria deportiva y productos para actividades al aire libre.
Además de las aplicaciones en vestimenta técnica, Techtextil presentará innovaciones destinadas a sectores industriales estratégicos. Entre ellos se destacan los textiles para movilidad -utilizados en la industria automotriz y aeroespacial-, los textiles industriales aplicados a múltiples procesos productivos y los textiles médicos, que abarcan desde materiales implantables hasta productos para el cuidado de heridas.
Según los organizadores, la feria reúne a responsables de distintas industrias en un contexto global caracterizado por la desaceleración económica, las tensiones geopolíticas y las presiones arancelarias. En ese escenario, el encuentro funciona como una plataforma para explorar nuevos mercados, establecer alianzas tecnológicas y acelerar la incorporación de aplicaciones innovadoras en la producción.
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Textile Network / Comunidad Textil
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Ixel Moda llega a Colombia con desfiles y exposiciones que combinan moda y cultura
Ixel Moda se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en Valledupar, Colombia.
El evento Ixel Moda se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en Valledupar, ciudad del norte de Colombia. El salón convoca a reconocidos diseñadores colombianos que presentarán sus colecciones inspiradas en la música tradicional de la región. Las actividades se realizarán en lugares icónicos de la ciudad.
Valledupar, reconocida como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, será la sede de Ixel Moda, el evento que convoca a destacados diseñadores como Hernán Zajar, Lina Cantillo, Jorge Duque, Judy Hazbún, Darío Valencia, Naiduth Geles, Mariángelica Guerra y José Cuello. Las propuestas se presentarán como cápsulas conceptuales inspiradas en el vallenato en una propuesta que combina la moda contemporánea, la música tradicional y la vida cultural.
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La programación incluirá exposiciones y actividades en puntos representativos de la ciudad bajo el lema “Tocando Fibras” que invita a explorar las raíces y tradiciones convertidas a través del diseño en propuestas de vanguardia.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La crisis política mundial ya obliga a fuertes cambios en la industria textil global
Bombardeo de EE.UU. a Irán
El aumento de los precios internacionales de la energía a raíz de la guerra en Oriente Medio, y la consecuente suba de las materias primas, está generando nuevos desafíos para la industria textil mundial. El sector es intensivo en consumo energético que depende en gran medida del gas natural, la electricidad y los derivados del petróleo, tanto para sus procesos productivos como para la fabricación de fibras sintéticas. En estos días, la volatilidad en los mercados energéticos se ha intensificado debido a esas tensiones geopolíticas, restricciones en la oferta y cambios en las rutas de suministro, provocando episodios de subas abruptas en los precios del gas natural que en algunos mercados llegaron -al cierre de este artículo- a incrementarse hasta en un 80%. Esta situación se suma a la crisis generada por los aranceles impuestos a diversos países por la administración de los EE.UU.
El impacto de esta situación es particularmente significativo en las etapas de tintura, lavado, secado y acabado de los textiles, procesos que requieren grandes cantidades de energía térmica y eléctrica. En determinadas plantas industriales estos procesos pueden representar más del 20% del costo total de producción de una prenda o tejido. Cuando el precio del gas o de la electricidad aumenta de manera repentina, el efecto se traslada rápidamente a los costos operativos, reduciendo márgenes y obligando a las empresas a renegociar contratos o ajustar precios.
La presión también se siente en la producción de fibras sintéticas como el poliéster, el nylon o el acrílico, cuya fabricación depende directamente de derivados del petróleo. Según estimaciones de analistas del sector, el poliéster —que representa más del 50% de la fibra textil utilizada en el mundo— es especialmente sensible a las variaciones en los precios del crudo y de los productos petroquímicos. Esto significa que los movimientos en los mercados energéticos pueden repercutir rápidamente en toda la cadena de valor de la moda y de los textiles técnicos.
A este escenario se suma el encarecimiento del transporte marítimo y las alteraciones en las rutas comerciales internacionales. Los conflictos en zonas estratégicas para el comercio global y los desvíos de buques en determinados corredores marítimos han aumentado los tiempos de tránsito y los costos logísticos. En algunos casos, los fletes entre Asia y Europa o América se han incrementado de manera significativa respecto de los niveles previos a las recientes tensiones geopolíticas, afectando especialmente a los fabricantes que dependen de cadenas de suministro largas y globalizadas.
Para muchas empresas textiles, esta combinación de factores está generando un clima de creciente incertidumbre respecto de los costos futuros de producción. Frente a este contexto, algunas compañías están revisando sus estrategias de abastecimiento, y otras analizando la posibilidad de relocalizar parte de sus procesos productivos para reducir riesgos logísticos y energéticos. El fenómeno de “nearshoring”, que busca acercar la producción a los mercados de consumo, comienza a ganar mayor atención dentro del sector.
Paralelamente, se observa un aumento en las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en las plantas industriales. Tecnologías como sistemas de recuperación de calor, maquinaria de tintura de bajo consumo, automatización de procesos y el uso de energías renovables están siendo evaluadas como herramientas clave para reducir costos y mejorar la resiliencia frente a la volatilidad energética. En algunos polos textiles de Asia, Europa y América Latina, las empresas ya están incorporando calderas más eficientes, paneles solares industriales y sistemas de gestión energética basados en datos.
Los analistas del sector consideran que esta presión sobre los costos energéticos podría acelerar una transformación estructural en la industria textil. La transición hacia procesos más sostenibles y eficientes energéticamente no solo responde a exigencias ambientales cada vez más estrictas, sino también a una necesidad económica concreta.
A medida que las regulaciones climáticas se vuelvan más exigentes y los precios de la energía continúen mostrando fuertes fluctuaciones, las empresas que logren reducir su intensidad energética y diversificar sus fuentes de suministro estarán mejor posicionadas para competir en el mercado global.
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Industria de la Moda /Comunidad Textil
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En mayo llegará una nueva exposición a Barcelona con el foco en impresión textil
La feria “Textile” es organizada por FESPA 2026 y tendrá lugar del 19 al 22 de mayo en la Fira de Barcelona. En el mismo recinto se llevarán a cabo otros salones relacionados con el rubro impresión digital, lo que convertirá al predio en un gran punto de encuentro del sector.
Barcelona será en mayo el epicentro de la impresión textil. FESPA presentará en la Fira el nuevo salón Textile que se realizará junto con Global Print Expo, European Sign Expo, Personalisation Experience, WrapFest y el nuevo Corrugated.
La nueva exposición estará dedicada a textiles impresos en prendas de vestir y decoración, además de productos promocionales, marketing e impresión bajo demanda. Textile convocará a impresores textiles, productores de prendas, decoradores de prendas, proveedores, marcas y diseñadores que ofrecerán las últimas soluciones en tecnologías, materiales y flujos de trabajo de producción.
Los expositores mostrarán maquinarias y procesos para brindar buenos resultados en artículos cotidianos como camisetas, gorras y bolsos, así como ropa deportiva, ropa de trabajo y aplicaciones de interior, sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad.
Los rubros que estarán presentes en la feria incluyen producción digital de rollo a rollo para moda y textiles para el hogar, impresión directo a la prenda (DTG) y directo a película (DTF), software de flujo de trabajo y diseño, gestión de color y soluciones RIP, bordado y costura, corte y acabado, pretratamiento y fijación, tintes, recubrimientos, materiales y prendas.
Además del espacio dedicado a la exposición, la feria ofrecerá un programa de conferencias sobre la eficiencia en la impresión, reducción de residuos, gestión de recursos y energía, flujo de trabajo digital y modelos circulares.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Un químico utilizado en la producción del denim fue incluido en la lista de ZDHC
El permanganato de potasio (PP), un oxidante químico que se usa para blanquear el tejido, fue incluido en el listado de ZDHC (Cero Descarga de Químicos Peligrosos), que es el primer paso antes de prohibir el uso de esta sustancia.
 El Permanganato de Potasio ingresa en la lista de vigilancia química de ZDHC. |
 Permanganato potasio industrial |
La Fundación ZDHC incluyó en su lista al permanganato de potasio por considerar que su utilización en la industria textil afecta la salud de los trabajadores. El químico será sometido a una “vigilancia especial” para confirmar si es potencialmente peligroso.
El listado de sustancias de la ZDHC sirve como referencia para que las marcas y proveedores puedan identificar químicos que pueden afectar negativamente la salud o el medio ambiente. El ingreso de una sustancia a esta nómina es el paso previo a su prohibición.
El uso de permanganato de potasio está ampliamente extendido en la industria del denim porque es uno de los oxidantes más económicos y fáciles de aplicar. Se lo suele utilizar en forma de spray para crear efectos vintage localizados. La pulverización de este químico expone a los operarios a micropartículas que ponen en riesgo su salud. Una de las alternativas al PP es la tecnología láser que consigue efectos vintage sin necesidad de aplicar spray.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Descubren que la tela de una araña es una alternativa para desarrollar un tejido elástico
Imagen de microscopía de dos hebras de la telaraña de Asianopis subrufa tomada por el investigador Martín Ramírez.
Un estudio internacional con participación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina reveló que la tela de la araña ‘lanzadora de tela’ australiana (Asianopis subrufa) posee una combinación inédita de elasticidad y resistencia que podría inspirar una nueva generación de materiales técnicos para la industria textil y otros sectores productivos.
La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue coautorada por el especialista del CONICET Martín Ramírez, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires. El trabajo describe por primera vez la arquitectura microscópica de los hilos radiales que sostienen la telaraña pegajosa de esta especie, demostrando un comportamiento mecánico hasta ahora no observado en otros arácnidos.
Martín Ramírez, uno de los autores del trabajo.
Según los investigadores, estos radios presentan una propiedad singular: son inicialmente muy elásticos y se vuelven progresivamente más resistentes a medida que se estiran. Este desempeño se explica por su estructura compuesta, formada por un núcleo de dos fibras gruesas viscoelásticas rodeadas por una funda de fibras más delgadas y rígidas que incrementan la resistencia bajo tensión.
El estudio también determinó que la araña regula la elasticidad durante la producción del hilo mediante ciclos de estiramiento y relajación con sus patas posteriores. Cuantos más ciclos aplica, más bucles se acumulan en la funda y mayor es la elasticidad final. Además, el material muestra elasticidad reversible, recuperando su longitud original al liberarse la tensión, una característica altamente valorada en aplicaciones industriales.
Imagen de la araña tejiendo su tela.
Para los autores, este mecanismo podría replicarse en fibras artificiales mediante la fijación de micro o nanofibras rígidas sobre elastómeros estirados, generando estructuras con comportamiento adaptable. El hallazgo abre perspectivas para el desarrollo de textiles de alta performance, suturas quirúrgicas más eficientes, paracaídas avanzados, materiales para la construcción y componentes técnicos de gran durabilidad.
Desde el enfoque de la biomimética, disciplina que toma soluciones de la naturaleza para resolver desafíos tecnológicos, el descubrimiento refuerza el potencial de las telarañas como modelo para innovaciones en materiales fibrosos. Para la industria textil, especialmente en segmentos técnicos y de alto valor agregado, el avance marca una línea de investigación con fuerte proyección futura.
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CONICET / Comunidad Textil
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Bad Bunny en el Super Bowl y cómo impactará la cultura ‘Latam’ en marcas y mercados
Bad Bunny en el Super Bowl vestido por Zara.
La consultora global de tendencias WGSN puso el foco en la reciente actuación de Bad Bunny en el Super Bowl y la definió como uno de los temas del momento, no sólo por su impacto cultural en la importancia de la cultura Latinoamericana, sino por lo que revela sobre el futuro de las marcas. El interrogante que plantea es directo: qué significa realmente este fenómeno para los negocios y cuál es el costo de no anticiparse a él?
WGSN invita a observar si el mercado ya registró el alcance de esta presentación y, sobre todo, la presencia cada vez más fuerte de la cultura latinoamericana en escenarios globales de alto impacto, como el propio Super Bowl o eventos estratégicos para el retail y la moda. Para la consultora, la “fuerza LATAM” dejó de ser una señal emergente para convertirse en un tema recurrente en la agenda del mercado y de los medios internacionales.
Bad Bunny hace historia en Super Bowl junto a Lady Gaga.
La clave, sin embargo, no está en la visibilidad sino en la traducción de este movimiento en resultados concretos para las empresas. WGSN recuerda que ya en 2024 identificó el llamado “Renacimiento Latino” como un macromovimiento, mucho antes de que ocupara el centro de la cultura mainstream global. Hoy, considera, “esa señal se consolida como una palanca tangible de crecimiento, diferenciación y conexión con consumidores que demandan autenticidad, identidad y representatividad”.
La consultora explica que no se trata únicamente de estética ni de una tendencia cultural pasajera. Dice que el fenómeno expresa un desplazamiento del centro de influencia global, con narrativas latinas moldeando deseos, comportamientos y decisiones de compra. A esto se suma el efecto amplificador de grandes eventos por venir, como la Copa del Mundo con México entre los países anfitriones y Argentina como el último camppeón, que acelerarán aún más este proceso.
Para las marcas textiles, la pregunta ya no es si este movimiento impactará en el mercado, sino quién estará preparado para capitalizarlo, asegura WGSN.
En ese sentido, la consultora destaca su trabajo junto a las empresas para anticipar cambios culturales antes de que se vuelvan masivos y transformarlos en estrategias de producto, marketing y branding capaces de construir ventajas competitivas sostenibles.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Entre la moda rápida y la baja del lujo, los productos de gama media buscan su precio
El análisis de los precios de la temporada para Otoño/Invierno 2025 de Europa y los EE.UU. revela que las marcas de moda de gama media están subiendo los precios y reposicionándose hacia la alta gama, en medio de una cambiante capacidad adquisitiva de los consumidores. También influyó cierta saturación que generaron los fuertes aumentos de los productos de lujo, que dejaron afuera a ciertos compradores con ‘aspiraciones’ pero no tanto dinero.
En el Hemisferio Norte la temporada Otoño/Invierno 2025/2026 ha anunciado algo más que una nueva ronda de subas de precios en la industria de la moda. Marcó un cambio más amplio entre las marcas de gran consumo y las de gama media que intentan crear valor en una economía global desigual y cambiante.
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Un nuevo informe de Retviews -una plataforma de inteligencia comercial de la compañía Lectra, impulsada por IA- ha revelado que en 2025 los actores del mercado de productos de gama media han subido los precios más de un 50% en Europa, en comparación con las cifras del año anterior. Y algunas marcas estadounidenses casi han duplicado sus precios.
Esto no es solo un reflejo de la inflación y los aranceles que se trasladan a los clientes, sino de un reposicionamiento más amplio que se está produciendo dentro del segmento. A medida que un entorno volátil sigue configurando el retail, según Retviews el mercado de gama media está asumiendo un nuevo papel estratégico, destacando como un sector dinámico y en crecimiento.
La consultora sostiene que los modelos que antes se definían por lanzamientos de gran volumen, amplios surtidos y descuentos agresivos están perdiendo gravitación. Los actores del mercado de gran consumo compiten cada vez más con los gigantes del comercio electrónico de ‘bajo costo’, pero el aumento de los costos y los riesgos de inventario, junto con un mayor enfoque en el valor por parte de los consumidores, significa que el formato de la moda rápida está flaqueando.
Esto está abriendo el camino a las marcas de gama media, que están “superando al lujo como motor de valor”, ha afirmado Retviews. Los esfuerzos por refinar el diseño de los productos, mejorar los materiales y reforzar el discurso de la marca, contribuyen a un objetivo progresivo en todo el sector. Buscan distinguirse del mercado de gran consumo y, a su vez, avanzar hacia un posicionamiento más premium.
Antonella Capelli, presidenta de EMEA en Lectra, ha descrito la transición hacia gamas de productos más optimizadas y colecciones más cuidadas como un reflejo de los retos del mercado. “Al mismo tiempo, las estrategias de descuento están cambiando. Los porcentajes de descuento están disminuyendo, pero los periodos promocionales se están alargando, ya que las marcas buscan preservar su poder de fijación de precios sin perder impulso en un mercado marcado por la ‘cautela en el gasto’ de los consumidores”, explicó Capelli.
La división de los consumidores obliga a un posicionamiento más claro
A nivel macroeconómico, la complejidad persiste. En el Reino Unido, por ejemplo, la inflación de los precios alcanzó el 3,4% en diciembre de 2025, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). Al mismo tiempo, los aranceles de importación de Estados Unidos han aumentado los costos de aprovisionamiento en todas las categorías. Ambos factores han reforzado aún más la ‘cautela en el gasto’.
Estas presiones se están desarrollando en lo que los analistas describen como una “economía en forma de K”, un término que se refiere a que los consumidores de rentas más altas siguen gastando de forma constante, o incluso mejorando sus compras, mientras que los compradores que tienen menos dinero recortan gastos. Esta estructura está empujando a las marcas de moda a revisar sus estrategias de precios y promociones, al tiempo que garantizan su relevancia entre los diferentes segmentos de consumidores. La respuesta, según los datos de Retviews, es un claro giro hacia la ‘premiumización’ entre las marcas de gama media.
Al analizar específicamente la recalibración de las estrategias promocionales, Retviews señala que, en Europa, tanto el porcentaje medio de descuento como la proporción de productos rebajados fueron menores durante septiembre y diciembre de 2025 que en años anteriores. A pesar de ello, los periodos promocionales duraron más. Esto demuestra que las marcas se están alejando de las rebajas drásticas y a corto plazo que pueden dañar su reputación, para optar por promociones más moderadas.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Escándalo: Adidas fabrica en en Tailandia la camiseta de la selección argentina de fútbol
La indumentaria de la selección argentina de fútbol vestirá una casaca fabricada en Tailandia.
La polémica por la camiseta oficial de la Selección Argentina, que es fabricada en Tailandia y comercializada a 262.999 pesos argentinos, volvió a poner en primer plano la competitividad de la industria textil local y la estructura de costos que enfrenta el sector. El debate se produce en un contexto complejo: más de una docena de empresas redujeron o cerraron producción y las importaciones de indumentaria y calzado alcanzaron US$ 1.506 millones en 2025.
El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, cuestionó que la prenda del último campeón del mundo no se fabrique en el país. Es que la industria Argentina muy bien capacitada para producirla dado que es uno de los 15 que países en los que produce oficialmente la marca Adidas, sponsor de la Selección desde hace más de 25 años. Pero la compañía alemana define el país en el que se produce y esta vez decidió fabricarla en Tailandia.
En la industria confeccionista de Argentina aseguran que la calidad local cumple los mismos altos estándares internacionales que se requieren y que la diferencia de costo laboral con Tailandia ronda apenas el 20%. Sin embargo, aclaran, la incidencia de la mano de obra representa sólo aproximadamente el 20% del costo total de una prenda. Por lo tanto, sostienen, producir en el exterior no resulta determinante en el precio final.
Messi y sus compañeros van a representar a Argentina con prendas producidas en Tailandia.
Como ha planteado en forma reiterada el sector empresario, el problema está en la carga impositiva y financiera. Según Drescher, el precio arranca con 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% por financiamiento en cuotas y alrededor de 15% de alquiler, lo que implica que el 55% del valor corresponde a impuestos y costos asociados antes de cubrir diseño, logística o publicidad. Para la entidad, esta estructura explica por qué el aumento de importaciones no se traduce en menores precios al consumidor sino en mayor presión sobre la producción nacional.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron cerca de 20.000 empleos registrados en el sector textil y confecciones, mientras que las importaciones crecieron 61%. Sin embargo, los precios de indumentaria y calzado subieron 15,3% en 2025, frente a una inflación general del 31,5%, y desde 2022 acumulan aumentos muy por debajo del IPC.
Para los industriales, el desafío no es el costo laboral sino la necesidad de reducir impuestos, tasas, asimetrías regulatorias y el tema cambiario para ser competitivos, sostener empleo y la producción en un mercado cada vez más abierto.
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Infobae / Comunidad Textil
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