Mercados
El gobierno argentino quita funciones al INTI y genera perjuicios a la industria textil
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Fundación ProTejer –que repreenta a todo el sector texti y confecciones de Argentina emitió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y disconformidad con la Resolución 42 de 2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que dispone la cesación de la prestación de alrededor de 900 servicios técnicos brindados por el organismo”.
Señala que en el caso específico de la industria textil e indumentaria, esta medida impactará de manera directa sobre un conjunto de cerca de 150 servicios técnicos, ensayos, certificaciones y asistencias especializadas que se desarrollan en el Centro Textiles del INTI.
La Fundación explica que “estas capacidades son fundamentales para garantizar calidad y cumplimiento de estándares técnicos, acompañar procesos de innovación y mejora productiva, cumplir con requisitos de trazabilidad y sostenibilidad -cada vez más exigidos a nivel global- y facilitar la inserción internacional de las empresas. Sin estas herramientas, muchas empresas -especialmente PyMEs- quedan en desventaja frente a competidores internacionales que sí cuentan con el apoyo por parte de Organismos técnicos en sus países.”
Textil Catamarca.
“A su vez -destaca-, una parte significativa de estos servicios no cuenta con oferta privada en el país, por lo que su eliminación no solo afecta a las empresas, sino que impacta directamente en la calidad, seguridad y confiabilidad de los productos disponibles en el mercado.”
“A esto se suma un antecedente reciente: la Resolución 213/25, mediante la cual el INTI ya había dejado de cumplir funciones en áreas críticas como metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición, debilitando aún más su rol como organismo técnico de referencia. La acumulación de estas decisiones configura un proceso progresivo de pérdida de capacidades tecnológicas públicas.”
Industria confeccionista.
Los empresarios textiles apuntan que estas decisiones no son neutras, porque configuran un proceso de retiro del Estado de funciones clave para el desarrollo productivo, en un contexto internacional donde, por el contrario, los países fortalecen sus instituciones tecnológicas para sostener la competitividad de sus industrias.
Opinan que en un mundo donde competir exige más calidad, más certificaciones y más tecnología, reducir estas capacidades implica retroceder.
El comunicado expresa asimismo, que estas medidas ponen en riesgo el trabajo de profesionales altamente calificados, cuyo conocimiento y experiencia constituyen un activo estratégico difícilmente reemplazable.
Dicho esto, desde Fundación Pro Tejer consideran que desarticular el INTI es debilitar las capacidades productivas del país, y que el costo de esta medida será profundo y de largo plazo, sobre todo en un contexto donde la competitividad no se construye sin instituciones técnicas que puedan acompañar a las empresas.
El comunicado concluye solicitando que el gobierno argentino revise la resolución y su alcance, para “garantizar la continuidad de los servicios del Centro Textiles del INTI, preservando sus capacidades técnicas y profesionales de primer nivel. Defender estas capacidades es defender la posibilidad de producir, innovar y competir en Argentina.”
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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Una encuesta muestra que el mundo textil esta alterado por la escalada bélica de EE.UU.
Industria textil alemana.
La Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF) envió los resultados de su 37ª. Encuesta Global de la Industria Textil (GTIS), realizada en marzo, donde se analiza el impacto de las últimas ‘perturbaciones geopolíticas’ en las distintas regiones y sectores.
La encuesta muestra un deterioro del clima empresarial del mundo, con una caída del balance global de la situación empresarial a -25 puntos porcentuales debido a la perturbación de los mercados energéticos provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
África fue la única región con una situación empresarial positiva, mientras que Norteamérica y Centroamérica registraron el mayor descenso. Los productores de prendas de vestir obtuvieron los mejores resultados entre los sectores, mientras que los fabricantes de maquinaria textil mantuvieron una situación profundamente negativa.
El balance global de expectativas empresariales se desplomó de más de 23 puntos porcentuales positivos a 5 puntos negativos, el nivel más bajo desde noviembre de 2022. Se estima que esto se debe al resurgimiento de riesgos de estanflación comparables al impacto posterior a la invasión de Ucrania en 2022.
Sudamérica lideró el optimismo regional, mientras que el Sudeste Asiático fue la región más pesimista. Las marcas y los minoristas fueron el segmento más optimista, frente a una perspectiva profundamente negativa para los tejedores y fabricantes de prendas de punto.
Por primera vez, la “geopolítica” se situó como la principal preocupación del sector, con un 50%, superando a la “débil demanda” (49 %), debido a la guerra en Irán, el aumento de los precios de la energía, el incremento de los costos de las materias primas y las interrupciones logísticas derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz.
Cabe destacar que la preocupación por los aranceles disminuyó drásticamente, del 31% al 13%, dada la magnitud de la situación bélica. En respuesta, las empresas intensifican sus esfuerzos por diversificar sus mercados, alejándose de Estados Unidos, y por absorber los costos internamente, mientras que la reubicación de la producción y otras estrategias intensivas en capital se mantienen bajas.
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ITMF / Comunidad Textil
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Argentina: denuncian que el 76% de las importaciones del sector textil ingresaron al país a precios subfacturados
La subfacturación de las importaciones textiles es otra de las dificultades que los empresarios argentinos enfrentan a diario. Un informe revela que hasta se llegaron a importar remeras por un valor de US$ 0,01.
Desde hace meses los empresarios textiles argentinos vienen pidiendo condiciones de competencia justas con los productos importados. Pero desde que el gobierno eliminó los aranceles y los controles aduaneros, ingresan a Argentina millones de prendas a precios más bajos que los de mercado.
El informe, dado a conocer por el tradicional diario de temas económicos Ámbito Financiero, afirma que el 76% de las importaciones se subfacturaron. Por su parte, según los industriales, los casos de subfacturación aumentaron de manera alarmante desde que la administración de Javier Milei impuso el fin de los controles aduaneros.
Ámbito Financiero informa que en el caso de las materias primas, la subfacturación alcanzó el 75%, en hilados trepó al 81% y en tejidos planos al 74%. Por su parte, tejidos de punto se facturaron un -93%, las confecciones un -51% y prendas un -67%. En total, se trata de 330 millones de kilos de insumos textiles subfacturados que ingresaron a la Argentina.
Los datos que aparecen en el informe son sorprendentes. Mientras que en 2023 y 2024 un abrigo de fibra sintética se declaraba por un valor de US$ 11,84, actualmente la misma prenda ingresa por US$ 2. Lo mismo sucede con las prendas de algodón que pasaron de tener un valor de US$ 21 a US$ 1. El caso más llamativo es el de las remeras que ingresaron con un valor declarado de US$ 0,01 por unidad.
La importación de productos subfacturados profundiza la crisis que viene atravesando la industria textil argentina. Desde el sector empresario señalaron su preocupación por esta situación y explicaron que el gobierno “no le presta demasiada atención al tema”.
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Ámbito Financiero / Comunidad Textil
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Los minoristas británicos le piden al gobierno que quite la exención a las ‘minimis”
Tienda de departamentos Debenhams, en Londres.
La llegada en gran escala de compras de productos en las plataformas asiáticas sin pago de impuestos -llamadas habitualmente ‘minimi’s- genera graves problemas en la industria y también en el sector detallista. Por esto éste segmento empresario reclama en todo el mundo a sus gobiernos que limiten este comercio.
El límite llegó también a los minoristas de Gran Bretaña que están reclamando a su gobierno que las frene. Aseguran que este sector “no puede esperar hasta 2029”, fecha en que el gobierno prometió poner en vigencia la norma al respecto.
Tienda de Boohoo.
Al igual que ya ha puesto en práctica Estados Unidos y la Unión Europea, el Reino Unido ha decidido quitar el beneficio “de minimis” para los productos importados que ingresen al país por un valor menor a 135 libras (€ 155 aproximadamente). La medida, que busca proteger al comercio local, entraría en vigencia a partir de marzo de 2029.
Sin embargo, los comerciantes británicos están presionando al gobierno para que adelante la puesta en marcha de la norma porque “los minoristas del Reino Unido no pueden permitirse pasar otros tres años compitiendo en condiciones desiguales frente a importadores que no pagan aranceles” según declaró Andrew Opie, director de alimentación y sostenibilidad del BRC.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group.
El ingreso de productos asiáticos por medio de plataformas como Shein, Temu o Ali Express afecta particularmente a la industria textil y de la confección. Sólo desde China en 2025 aumentó la importación de estos artículos un 25% con respecto al año anterior, según datos de la Aduana de este país, aportados por Trade Data Monitor.
Esta realidad llevó a los minoristas del Reino Unido a exigir la implementación urgente de la medida que elimina el sistema “de minimis”.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group, empresa propietaria de marcas como Boohoo y PrettyLittleThing, destacó “que eliminar la exención implicará un avance hacia la igualdad en seguridad, cumplimiento y fiscalidad”. Por su parte, el vocero de AB Foods (Primark) afirmó que “el retraso en su aplicación “es innecesario y perjudica aún más a las calles comerciales del Reino Unido”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Los empresarios de Europa reclaman que se controlen ya las compras de plataformas
Fábrica de confecciones en Francia.
Una importante Coalición Empresarial de sectores industriales y comerciales de Europa exige a la Unión Europea a actuar de inmediato para implementar el sistema de obligaciones del “importador presunto” para las empresas de venta online. Reclaman que la decisión no se postergue hasta 2028. Aseguran que muchos de los productos que llegan contravienen la normativa vigente en la U.E. sobre el IVA, no cumplen las normas de salud y seguridad, violan los derechos de propiedad intelectual y presentan afirmaciones engañosas. Esto genera una competencia desleal y perjudica a las empresas que cumplen con los altos estándares del Mercado Único de Europa.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En la declaración el empresariado europeo asegura que están profundamente preocupados por el aumento de las importaciones de pequeños envíos de compras en plataformas. Afirman que la introducción d la figura del “importador presunto” en 2028 llegará demasiado tarde. Por eso hacen un llamado “a la U.E. y a sus Estados miembros para que introduzcan, sin más demora, la obligación legal para los operadores extranjeros de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la UE para las importaciones de comercio electrónico”.
Dicen que el extraordinario crecimiento del comercio electrónico en los últimos años ha provocado un aumento exponencial del número de pequeños paquetes de mercancías de bajo valor que entran en la U.E., cada uno de los cuales debe ir acompañado de una declaración aduanera individual desde la entrada en vigor de las nuevas normas del IVA para el comercio electrónico en 2021. En 2022, por ejemplo, se presentaron casi mil millones de declaraciones aduaneras de mercancías de bajo valor. El enorme volumen del comercio electrónico está poniendo a prueba la capacidad de las aduanas.
Los empresarios señalan que “estas prácticas comerciales desleales, vinculadas a pequeños envíos, están erosionando cadenas de valor industriales enteras, debilitando nuestra fortaleza y resiliencia económica y poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Además, amenazan a los comercios de toda la UE, acelerando la despoblación de los centros urbanos”.
En este contexto, celebramos que la U.E., con el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU), planee introducir el denominado “importador presunto”, es decir, responsabilizando a las plataformas de garantizar el pago de los derechos de aduana y el IVA en el momento de la compra, así como de las obligaciones no financieras. Sin embargo, si el “importador presunto” se introduce recién en 2028, será demasiado tarde.
Recuerdan que sólo en 2025, se importaron 5.800 millones de paquetes a la Unión Europea y que en los próximos años, la presión sobre nuestras industrias para competir con comerciantes que incumplen la normativa y que no asumen ninguna responsabilidad por dicho incumplimiento aumentará hasta niveles insostenibles. Esto será “una amenaza el sustento de un número aún mayor de operadores económicos, con la consiguiente pérdida masiva de empleos”.
La declaración argumenta que la introducción de la obligación de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la Unión Europea, que pueda rendir cuentas, es una medida largamente esperada. “Esto se puede establecer mucho antes de 2028 mediante un sencillo Reglamento de la U.E. con poca antelación, mucho antes de que se introduzca el concepto de “importador presunto” y otros elementos del Código Comercial Uniforme (CCU). Destacan que concretar esto es técnicamente factible y que es sólo una cuestión de voluntad política.
También reconocen que la próxima Ley Europea de Productos tiene como objetivo reforzar aún más el marco para el cumplimiento de la normativa sobre productos y la vigilancia del mercado. Subrayan que el cumplimiento de las obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de la Unión Europea debe aplicarse de forma efectiva, incluso en relación con las ventas en línea y los vendedores de terceros países.
Los empresarios opinan que “los mercados en línea y cualquier representante legalmente responsable de la U.E. deben estar sujetos a mecanismos de aplicación claros y vinculantes para garantizar que los productos comercializados en el mercado de Europa cumplan con los requisitos de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) aplicables (incluidos los envases, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías y los textiles), evitando así el aprovechamiento indebido y garantizando la igualdad de condiciones. Estas iniciativas solo surtirán pleno efecto a medio plazo.”
Concluyen que si se definen e implementan adecuadamente, estos nuevos conceptos tienen el potencial de ayudar a subsanar las deficiencias en el cumplimiento normativo de los productos en línea. Por eso los firmantes instan a la UE y a sus Estados miembros a que adopten dicho Reglamento sin demora.
Las entidades que emitieron el comunicado son: Confederación Europea de la Confección y el Textil – EURATEX, Confederación Europea del Calzado -CEC-, Asociación Europea de Ropa de Marca -Applia- Home Appliance Europe, EBCA, ECOS – Coalición Europea de Normas, EFIC – Confederación Europea de la Industria del Mueble, EXPRA – Alianza para la Responsabilidad Extendida del Productor, Independent Retail Europe, LightingEurope – La voz de la industria de la iluminación, Repair&Share, Svensk Handel – Comercio Sueco, TIE – Industrias del Juguete de Europa, Foro WEEE, ZERO – Asociación del Sistema Terrestre Sustentável
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Euratex / Comunidad Textil
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Automatización: las fábricas textiles abandonan Oriente y vuelven a países centrales?
Según un informe difundido por la publicación Global Textile Times, los avances en automatización y robótica están comenzando a modificar algunos de los fundamentos sobre los cuales se organizó durante décadas la industria textil mundial. Tradicionalmente, la producción de tejidos y prendas de vestir se concentró en países asiáticos como China, Vietnam, Bangladesh, India y otros, donde los bajos salarios y la disponibilidad de mano de obra calificada permitieron desarrollar grandes polos manufactureros orientados a la exportación.
Sin embargo, el creciente uso de tecnologías automatizadas podría alterar ese equilibrio. A medida que los robots industriales, las máquinas de coser avanzadas y los sistemas digitales se integran a las fábricas, la dependencia de la mano de obra humana quizás comience a reducirse. Esto significará que el costo laboral -uno de los factores clave que impulsó la relocalización productiva hacia Asia en las últimas décadas- podría perder peso en la estructura de costos de las empresas.
En paralelo, los salarios en algunos de los principales países manufactureros han aumentado de forma significativa en los últimos veinte años, mientras que en muchas economías desarrolladas los ingresos se han mantenido relativamente estables si se ajustan por inflación. En este contexto, la automatización tiene el potencial de cerrar parte de la brecha de costos entre producir en Asia o en los mercados occidentales.
Otro elemento que está impulsando el debate sobre la relocalización productiva es la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia los riesgos de depender de redes logísticas largas y complejas. El cierre de fábricas, las demoras en los envíos y la escasez de insumos afectaron seriamente a numerosos sectores industriales, entre ellos el textil. El actual conflicto en Medio Oriente, cuyo final esta lejos de tener fecha cierta, actualiza dramáticamente esta situación.
Frente a este panorama, muchas empresas comenzaron a analizar alternativas y a reconsiderar la conveniencia de acercar parte de su producción a los mercados de consumo.
La automatización también facilita la adopción de modelos de producción más flexibles, como el sistema “justo a tiempo”. Al ubicar plantas automatizadas más cerca de los centros de consumo, las marcas pueden reducir los plazos de entrega, responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado y disminuir los riesgos asociados al transporte internacional.
La sostenibilidad es otro factor que comienza a influir en estas decisiones. Los consumidores demandan cada vez más transparencia en las cadenas de suministro, prácticas laborales responsables y una reducción de la huella ambiental. La producción en países lejanos implica largos trayectos de transporte marítimo o aéreo, con las correspondientes emisiones de carbono. En ese sentido, una producción más cercana a los mercados podría contribuir a reducir el impacto ambiental y mejorar la trazabilidad de los procesos.
Además, la automatización abre la puerta a nuevos modelos productivos como la fabricación bajo demanda o la personalización masiva, que permiten producir únicamente lo que el mercado necesita y evitar grandes excedentes de stock.
No obstante, el proceso de relocalización no está exento de obstáculos. La instalación de fábricas inteligentes requiere inversiones iniciales muy elevadas en maquinaria, software e infraestructura tecnológica. A esto se suma la necesidad de contar con personal altamente capacitado para operar y mantener estos sistemas avanzados.
Al mismo tiempo, los propios centros manufactureros asiáticos también están incorporando tecnologías de automatización, lo que podría reforzar su competitividad y mantener su atractivo como proveedores globales.
Por esta razón, muchos analistas consideran que el futuro de la industria textil probablemente se organizará en torno a modelos híbridos. En este esquema, las tareas altamente automatizadas podrían localizarse en regiones cercanas a los grandes mercados consumidores, mientras que ciertas actividades intensivas en mano de obra seguirán realizándose en países con menores costos laborales.
Las políticas públicas también jugarán un papel importante en este proceso. Incentivos fiscales, programas de innovación tecnológica, inversiones en infraestructura y apoyo a la adopción de tecnologías avanzadas pueden acelerar la relocalización industrial.
Aunque el regreso masivo de la producción textil a los países desarrollados no ocurrirá de forma inmediata, el avance continuo de la automatización está reconfigurando gradualmente la cadena de suministro global. A medida que estas tecnologías se vuelvan más accesibles y eficientes, la posibilidad de producir más cerca de los mercados de consumo podría convertirse en una estrategia cada vez más atractiva para las empresas del sector.
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Global Textile Times / Comunidad Textil
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Entre la moda rápida y la baja del lujo, los productos de gama media buscan su precio
El análisis de los precios de la temporada para Otoño/Invierno 2025 de Europa y los EE.UU. revela que las marcas de moda de gama media están subiendo los precios y reposicionándose hacia la alta gama, en medio de una cambiante capacidad adquisitiva de los consumidores. También influyó cierta saturación que generaron los fuertes aumentos de los productos de lujo, que dejaron afuera a ciertos compradores con ‘aspiraciones’ pero no tanto dinero.
En el Hemisferio Norte la temporada Otoño/Invierno 2025/2026 ha anunciado algo más que una nueva ronda de subas de precios en la industria de la moda. Marcó un cambio más amplio entre las marcas de gran consumo y las de gama media que intentan crear valor en una economía global desigual y cambiante.
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Un nuevo informe de Retviews -una plataforma de inteligencia comercial de la compañía Lectra, impulsada por IA- ha revelado que en 2025 los actores del mercado de productos de gama media han subido los precios más de un 50% en Europa, en comparación con las cifras del año anterior. Y algunas marcas estadounidenses casi han duplicado sus precios.
Esto no es solo un reflejo de la inflación y los aranceles que se trasladan a los clientes, sino de un reposicionamiento más amplio que se está produciendo dentro del segmento. A medida que un entorno volátil sigue configurando el retail, según Retviews el mercado de gama media está asumiendo un nuevo papel estratégico, destacando como un sector dinámico y en crecimiento.
La consultora sostiene que los modelos que antes se definían por lanzamientos de gran volumen, amplios surtidos y descuentos agresivos están perdiendo gravitación. Los actores del mercado de gran consumo compiten cada vez más con los gigantes del comercio electrónico de ‘bajo costo’, pero el aumento de los costos y los riesgos de inventario, junto con un mayor enfoque en el valor por parte de los consumidores, significa que el formato de la moda rápida está flaqueando.
Esto está abriendo el camino a las marcas de gama media, que están “superando al lujo como motor de valor”, ha afirmado Retviews. Los esfuerzos por refinar el diseño de los productos, mejorar los materiales y reforzar el discurso de la marca, contribuyen a un objetivo progresivo en todo el sector. Buscan distinguirse del mercado de gran consumo y, a su vez, avanzar hacia un posicionamiento más premium.
Antonella Capelli, presidenta de EMEA en Lectra, ha descrito la transición hacia gamas de productos más optimizadas y colecciones más cuidadas como un reflejo de los retos del mercado. “Al mismo tiempo, las estrategias de descuento están cambiando. Los porcentajes de descuento están disminuyendo, pero los periodos promocionales se están alargando, ya que las marcas buscan preservar su poder de fijación de precios sin perder impulso en un mercado marcado por la ‘cautela en el gasto’ de los consumidores”, explicó Capelli.
La división de los consumidores obliga a un posicionamiento más claro
A nivel macroeconómico, la complejidad persiste. En el Reino Unido, por ejemplo, la inflación de los precios alcanzó el 3,4% en diciembre de 2025, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). Al mismo tiempo, los aranceles de importación de Estados Unidos han aumentado los costos de aprovisionamiento en todas las categorías. Ambos factores han reforzado aún más la ‘cautela en el gasto’.
Estas presiones se están desarrollando en lo que los analistas describen como una “economía en forma de K”, un término que se refiere a que los consumidores de rentas más altas siguen gastando de forma constante, o incluso mejorando sus compras, mientras que los compradores que tienen menos dinero recortan gastos. Esta estructura está empujando a las marcas de moda a revisar sus estrategias de precios y promociones, al tiempo que garantizan su relevancia entre los diferentes segmentos de consumidores. La respuesta, según los datos de Retviews, es un claro giro hacia la ‘premiumización’ entre las marcas de gama media.
Al analizar específicamente la recalibración de las estrategias promocionales, Retviews señala que, en Europa, tanto el porcentaje medio de descuento como la proporción de productos rebajados fueron menores durante septiembre y diciembre de 2025 que en años anteriores. A pesar de ello, los periodos promocionales duraron más. Esto demuestra que las marcas se están alejando de las rebajas drásticas y a corto plazo que pueden dañar su reputación, para optar por promociones más moderadas.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Perú recupera exportaciones, pero sufre el gran impacto de las importaciones asiáticas
Confecciones en Perú.
El sector de confecciones de Perú inició 2026 con señales mixtas, con una recuperación moderada las exportaciones de prendas -especialmente de algodón- impulsadas por la demanda de Estados Unidos, pero con una fuerte presión de las importaciones provenientes del Sudeste Asiático.
De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX), las exportaciones textiles y de confecciones del país habrían cerrado 2025 en torno a los US$ 1.748 millones, con un crecimiento aproximado del 3%. Cabe destacar que las exportaciones del sector entre enero y agosto del año pasado superaron los US$ 1.150 millones, con un aumento interanual del 7%. Sin embargo hacia fin de años las venas decayeron.
EE.UU. continúa siendo el principal destino de las prendas peruanas de algodón pima y productos de mayor valor agregado. Po eso se entiende que repunte de la primera parte del año respondió principalmente a mayores pedidos para anticiparse a los aranceles de Trump.
Las entidades empresariales del Perú opinan que la recuperación aún es frágil y que los altos costos de flete marítimo, la congestión portuaria –que subsiste en la Costa Oeste de EE.UU.- y el encarecimiento de insumos, reducen la competitividad frente a proveedores asiáticos que producen con costos menores.
Por otra parte, el aumento de la importación de prendas terminadas, especialmente desde China y otros países del Sudeste Asiático, presiona los precios en el mercado interno y afecta la utilización de capacidad instalada de las plantas industriales de Perú. Por esto los empresarios advierten que, sin medidas correctivas, la recuperación de las exportaciones podría perder impulso durante el segundo semestre de 2026.
Las industrias han ofrecido alternativas entre ellas profundizar programas de innovación y digitalización productiva para elevar la productividad, ampliar incentivos a la inversión tecnológica en confecciones y fortalecer la capacitación de mano de obra especializada.
El sector empresario reclama una rápida mejora en la eficiencia logística mediante inversiones portuarias y simplificación aduanera, así como reforzar los mecanismos de defensa comercial frente al contrabando y la subvaluación de importaciones asiáticas.
Si estas medidas que reclama la industria fueran activadas en el primer semestre, Perú podría consolidar la leve recuperación exportadora y mejorar la participación en su principal mercado. Esto teniendo aún como desafío en que su actividad seguirá condicionada por la dura competencia internacional y la evolución de los costos logísticos globales.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Avanza en Francia el hábito de realizar compras online aplicando el sistema de IA
La Inteligencia Artificial invade el eCommerce.
Según un reciente estudio de Odoxa para la Federación Francesa del Comercio Electrónico y de la Venta a Distancia (Fevad), el llamado comercio agéntico -es decir, las compras realizadas con asistencia directa de inteligencia artificial- avanza con rapidez en Francia y comienza a perfilar cambios estructurales en el consumo.
La investigación de Odoxa revela que el 31% de los compradores online franceses ya utiliza IA generativa en sus procesos de compra, una adopción considerada excepcionalmente veloz para una tecnología con apenas tres años de desarrollo. En el segmento de indumentaria -ropa, calzado y complementos- la penetración ya alcanza el 21% de las compras, lo que confirma que la moda empieza a incorporarse de lleno a esta nueva lógica comercial.
Tienda en Paris.
El impulso proviene principalmente de los consumidores jóvenes, ya que casi uno de cada dos usuarios de entre 15 y 24 años recurre a la IA para comprar, muy por encima de los mayores de edad. También se observa una brecha socioeconómica y geográfica, con mayor adopción entre ejecutivos y residentes de la región parisina. Aun así, la tendencia es claramente expansiva: más de la mitad de los usuarios actuales afirma utilizar estas herramientas cada vez con mayor frecuencia.
Hoy la IA cumple sobre todo un rol de “supervendedor” en la fase previa a la compra. El 58% de los usuarios la emplea para comparar ofertas, resumir opiniones y reducir la incertidumbre. Sin embargo, persiste una barrera relevante en el momento del pago. Aunque el 47% confía en la IA durante la búsqueda, la cifra cae al 30% cuando debe validar la transacción, principalmente por temores vinculados a la privacidad de datos y a la pérdida de control del gasto.
Los compradores usan inteligencia artificial para sus compras.
Otro foco de preocupación para el sector es la neutralidad comercial de los agentes de IA. La Fevad advierte que, si pocos proveedores concentran el control de estos sistemas, podrían reproducirse dinámicas de poder similares a las de los grandes buscadores y marketplaces, donde la visibilidad depende de inversiones crecientes.
El precio también condiciona la adopción. Los consumidores se muestran más dispuestos a delegar compras inferiores a € 50, un umbral cercano al ticket promedio del comercio electrónico francés. No obstante, entre los usuarios habituales de IA -que ya representan el 25% de la población de Francia- la aceptación es mucho más alta. El 73% ya la utiliza en sus recorridos de compra y el 92% planea hacerlo a futuro.
Para los empresarios de moda y retail el comercio agéntico no está limitado por el e-commerce sino por el ritmo de adopción de la IA. A medida que esta tecnología se integre en la vida cotidiana, la compra asistida por agentes virtuales se perfila como una nueva norma de consumo que el sector comercial deberá incorporar estratégicamente.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Dicen en Nueva York que los aranceles los paga el mercado de los EE.UU.
Donald Trump y Xi Jinping ya no se sonrien como en otras épocas…
Los aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump a los países con gran grandes cetros productores de bienes, están generando un impacto inflacionario en Estados Unidos y deteriorando el poder de compra de los consumidores. Así detalla un nuevo análisis del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que vuelve a poner en debate la eficacia de la política de ‘guerra comercial’.
El estudio concluye que la gran mayoría del costo económico de los aranceles aplicados en 2025 no fue absorbida por los exportadores extranjeros -como buscaba Trump- sino por las propias empresas importadoras y los consumidores estadounidenses. En concreto, casi nueve de cada diez dólares del impacto arancelario recayeron dentro de la economía de Estados Unidos.
En el período entre enero y agosto de 2025 cerca del 94% de las nuevas tarifas se trasladó a importadores y compradores locales. La proporción se mantuvo elevada en los meses siguientes: 92% entre septiembre y octubre y 86% en noviembre. En promedio, el informe estima que un promedio de alrededor del 90% de la carga terminó impactando en precios internos estadounidenses.
Para el sector empresarial finalmente los aranceles están funcionando en la práctica como un impuesto interno. El trabajo de los economistas de la Reserva Federal de Nueva York y de la Universidad de Columbia muestra que el arancel promedio estadounidense sobre productos importados saltó del 2,6% a comienzos de 2025 al 13% hacia fines de año, una suba que se trasladó de forma significativa a los precios de lo productos importados.
La conclusión es que los bienes alcanzados por el arancel medio registraron aumentos de precios un 11% superiores a los de productos comparables no gravados. Este traspaso a precios refuerza las presiones inflacionarias en la economía estadounidense y golpea directamente el nivel de vida de los hogares, especialmente en segmentos de consumo masivo como indumentaria, calzado, electrónica y bienes para el hogar.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional recaudó US$ 287.000 millones en derechos de aduana, impuestos y tasas durante 2025, lo que representa un salto del 192% interanual, según datos del Tesoro. Pero esa mayor recaudación se explica, en gran medida, por el mayor costo asumido por el propio mercado interno, lo que implica que los propios consumidores han pagado más impuestos.
El informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York subraya además que el comportamiento de los exportadores extranjeros fue similar al observado en la primera ola arancelaria de 2018. En este caso, en lugar de reducir precios para compensar el gravamen, mantuvieron sus valores, obligando a que el ajuste se trasladara al importador estadounidense. El resultado fue un encarecimiento de los productos para el consumidor final sin efectos macroeconómicos positivos de magnitud.
Para los empresarios globales -incluidos los de la cadena textil, calzado y complementos- el es que un mercado estadounidense con mayor presión inflacionaria y consumidores más cautelosos puede moderar la demanda en segmentos sensibles al precio, incluso aunque se anuncie que la política comercial busca proteger la producción local.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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