Tendencias
En busca de ampliar marcado, Adidas prueba con ropa para los animales de compañía
Adidas para animales de compañía.
A medida que la tasa de natalidad desciende a nivel planetario, las mascotas ganan protagonismo. La industria de productos y servicios para animales mueve miles de millones dólares al año y cada vez ofrece más opciones. La marca alemana se sumó a la tendencia con una propuesta para que los perros tengan un look similar a sus dueños.
En 1950, la tasa de natalidad promedio era de 5 o 6 hijos por mujer. En la década del 60 comenzó una tendencia a la baja que se profundizó en los últimos años. La tasa actual ronda los dos hijos por mujer. En paralelo, la adopción de animales de compañía marcó una tendencia ascendente en forma continuada. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay un 7% más de perros que de niños menores de 14 años.
El mercado de servicios y accesorios para mascotas (sin contar los alimentos) representan un volumen de casi US$ 90.000 millones. El crecimiento está impulsado por el “antropomorfismo» (tratar a las mascotas como miembros de la familia) y la industria responde con una variada oferta de productos.
Ahora, los usuarios de ropa Adidas pueden vestir a sus mascotas con prendas de la misma marca. Adidas Originals es una colección pensada para perros cuya principal artículo es la camiseta Cali Tee, elaborada 100% en algodón y disponible en dos combinaciones de color: blanco marfil con azul o verde. El diseño incluye bordados, las clásicas franjas y un estampado urbano.
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La colección se completa con collares de cuero con acabados metálicos dorados, remaches y colgantes con el logo de la marca.
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Las tiendas de E. Unidos redefinen su formato para captar a la generación Z
El sector retail norteamericano está siendo transformado por esta nueva base de consumidores. Grandes almacenes como Macy’s, Kohl’s y JCPenney tratan de adaptarse a las demandas de comodidad, acceso y valor creando entornos que plantean una nueva forma de atender al cliente.
Las personas nacidas entre 1997 y 2012 son el nuevo target del sector minorista. Su creciente poder adquisitivo los pone en la mira de las tiendas que ensayan distintos formatos para atraerlos. Las almacenes apuntan a la precisión reduciendo su tamaño mientras que los centros comerciales se transforman en entornos de uso mixto centrados en la experiencia.
La falta de interés de la generación Z en el comercio físico no se debe a que prefieran las compras online sino a una desconexión del sector minorista entre lo que ofrece y lo que esperan sus clientes. “Creo que la mayor idea equivocada es que la Generación Z solo compra por internet”, señaló Fatmata Camara, miembro de The Z Suite y profesional del retail. “Creo que cuando no se crea un entorno propicio para la Generación Z, no me sorprende que no estén ahí. Existimos en el mundo, no sólo en internet” añadió el analista.
Frente a esto, los locales implementan nuevas formas partiendo de la idea de que la compra se inicia en el mundo digital pero se concreta en las tiendas. Según el informe “Global Retail Outlook 2025” de Deloitte, los jóvenes esperan una integración fluida entre ambos universos. Actualmente, las amplias superficies son vistas como demasiado grandes, difíciles de recorrer, están mal mantenidas y tienen poco personal.
Las quejas suelen caer sobre el deterioro de los probadores que ya no crean una experiencia cómoda o los tiempos de espera en las cajas que se prolongan por falta de empleados. Por eso las tiendas buscan centrarse en la ejecución de la atención basada en los lazos afectivos más que en experiencias inmersivas o trucos publicitarios.
La inteligencia artificial puede aportar, en estos casos, una mejora de la estructura operativa y mejorar la personalización, el proceso de pago y la eficiencia de la cadena de suministro. En paralelo, el trato humano sigue siendo fundamental para que el servicio vaya más allá de la mera transacción.
“Cuando entras en una tienda, la experiencia debería ser como la de una flagship: su aspecto, las sensaciones que transmite, el nivel de servicio. Eso debería aplicarse tanto si se trata de un gran almacén, como de un retailer off-price o de precio completo” aconsejó James Turco, profesional del retail y miembro de la Generación Z.
Lo mismo señalaron desde la consultora Bain & Company y Forrester: “la experiencia del cliente, especialmente la interacción con el personal, es uno de los mayores impulsores de la fidelidad. Para la Generación Z, la experiencia no se trata de teatralidad, sino de facilidad y conexión humana”.
De acuerdo a los analistas, la comodidad es uno de los aspectos más importantes de la experiencia en tiendas y estas deberían “sentirse como una extensión del comercio online”. En este sentido, Target creó una aplicación que le indica al cliente dónde se encuentra el producto que está buscando.
Otra queja que manifiestan los jóvenes compradores es la oferta superabundante que se vive como algo abrumador. Una cuidada selección de productos brindaría una experiencia de compra más relajada.
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La moda de América Latina volvió lucir su creatividad en una pasarela de Madrid
Ágata Ruiz de la Prada encabezó su habitual presentación.
Madrid volvió a convertirse en una de las grandes vidrieras internacionales para la moda latinoamericana con la realización de la octava edición de Fashion Week Latam, un encuentro que confirmó el creciente protagonismo de los diseñadores de la región en el escenario europeo. Bajo el concepto “La Moda que Conecta”, el evento reunió propuestas de lujo, arte, belleza y estilo de vida, consolidando a la capital española como un puente estratégico entre América Latina y Europa para la industria de la moda y la indumentaria.
La iniciativa, organizada por el empresario y gestor cultural Alejandro Medrano y respaldada por Madrid Capital de Moda, reflejó el creciente interés del mercado europeo por las propuestas creativas con identidad cultural, valor artesanal y diferenciación estética.
La pasarela inaugural se realizó en la Fundación PONS y reunió colecciones de diseñadores de Nicaragua, Colombia y México, junto a la participación especial de la reconocida creadora española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento.
La diseñadora nicaragüense Anielka Monge abrió la pasarela con “Mi Vergel”, una colección inspirada en sus raíces y en la nostalgia del jardín familiar como símbolo de identidad cultural. Transparencias, flores realizadas a mano, bordados artesanales y referencias a la flor nacional de Nicaragua dieron forma a una propuesta cargada de sensibilidad y contenido emocional, reafirmando la importancia del trabajo manual y las narrativas personales en la moda contemporánea.
Desde Colombia, la firma Faride presentó una colección centrada en la sofisticación de los materiales naturales y la energía femenina. Con más de seis décadas de trayectoria, la marca apostó por una estética limpia y sensorial basada en lino, denim ecológico y tejidos fluidos, alineándose con una de las tendencias más fuertes de la industria global: la combinación entre sustentabilidad y lujo relajado.
 Anielka Monge |
 Faride |
 Paulina Luna |
La diseñadora mexicana Paulina Luna llevó a Madrid su colección VOYAGE FW2026, inspirada en la arquitectura y la memoria de ciudades europeas como Lyon y París. Tweed, jacquard, cuero, lana y sedas francesas se integraron en prendas de fuerte construcción estructural, destacando el valor de la confección artesanal y el diseño de autor frente a la aceleración de la moda masiva.
La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada aportó además una conexión simbólica entre la creatividad española y latinoamericana. Sus característicos colores vibrantes y gráficos icónicos ofrecieron una visión optimista de la moda en un contexto global atravesado por la inteligencia artificial, los cambios culturales y la búsqueda de nuevas identidades estéticas.
Más allá de los desfiles, Fashion Week Latam incluyó pop-up stores de diseñadores latinoamericanos, exhibiciones de fashion films, masterclass de belleza y mesas redondas sobre lujo, comunicación y negocios de moda desarrolladas junto a EIDM Fashion & Luxury Business School y la Casa de las Artes Meliá Collection.
Para empresarios y diseñadores del sector textil y de la moda, el crecimiento de la presencia latinoamericana en Europa representa una señal clara sobre las oportunidades de internacionalización que hoy existen para las marcas de autor. En un mercado global saturado de productos estandarizados, la identidad cultural, la sustentabilidad, el trabajo artesanal y las colecciones con narrativa propia se consolidan como activos estratégicos
cada vez más valorados por compradores, medios especializados y consumidores internacionales.
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El World Retail Congress presentó las 10 tiendas que sobresalen por su formato
Louis Vuitton en Shanghái.
La agencia australiana The General Store dio a conocer el informe “Coolest Retailers Report 2026, durante el World Retail Congress” realizado recientemente en Berlín. En el documento se identifican las marcas que han diseñado puntos de venta innovadores que redefinen el concepto de tienda.
En el podio se encuentra “The Louis” en Shanghai. El flagship de Louis Vuitton es una gigantesca instalación en forma de barco donde, además de la experiencia de compra, se puede disfrutar de un espacio gastronómico y conocer la historia de la marca. Según el informe de The General Store, “no hay nada comparable en todo el mundo”.
En segundo lugar se ubica la marca coreana de lentes Gentle Monster. Sus tiendas se asemejan a una galería de arte contemporáneo donde se pueden encontrar cabezas de robots o paisajes de unicornios. Los usuarios han elegido sus locales para viralizar fotos en las redes sociales.
Propuesta de Gentle Monster en Beijing.
El punto de venta de Seúl fue elegido por la consultora que lo definió como “el más creativo del mundo”. Cada uno de sus 14 pisos tiene una identidad espacial propia. La terraza, con espacio para invitados, brinda una visión 360° de la capital coreana.
La tienda de Printemps en Nueva York quedó en tercer lugar. El establecimiento, ubicado en el centro de Manhattan, es un espacio “polifacético y teatral” que combina los conceptos de compras y hospitalidad. El local ofrece espacios para calzado, cafetería, prêt-à-porter femenino y accesorios. También se comercializan productos de moda para hombres y artículos de belleza.
Tienda de Haus Nowhere en Shanghái.
El cuarto puesto fue para Pop Mart en Londres. La tienda Hirono en Brick Lane, el primer local que el fabricante de juguetes dedicó a la indumentaria, conserva la mampostería original de ladrillo rojo y hace referencia a los mercados vintage locales.
Otra tienda de Seúl aparece en el ranking en el quinto puesto. La flagship de Casetify cuenta con cinco plantas en las que se exhiben fundas para teléfonos móviles. El sótano se caracteriza por sus innumerables espejos mientras que en los otros niveles se ubican esculturas de gran tamaño, una zona destinada a equipajes, un laboratorio de personalización y una cafetería.
El proveedor chino de artículos deportivos Anta Sports ocupa el sexto lugar con su concepto de zapatillas “Sneakerverse”. La tienda de cinco plantas tiene una fachada de estilo gótico y una puerta de entrada ornamentada. En su interior hay un tobogán de bronce donde se deslizan las zapatillas elegidas por los clientes. También hay una bola de cristal que reacciona a los movimientos en un entorno que traslada al visitante al universo de Harry Potter.
Mecca, el especialista en belleza, llegó al séptimo lugar por su tienda en Melbourne. En la flagship hay una suite para tratamientos de la piel, cafetería, sala de fragancias y un auditorio. De acuerdo al informe, “es el mejor concepto de belleza del mundo en la actualidad.
Nueva tienda principal, en Londres, de Vans.
El puesto 8 es para “Nothing”, la marca de smartphones, articulares y relojes. La tienda elegida por The General Store fue la que está ubicada en Bangalore en India. El establecimiento se basa en réplicas de líneas de producción y demostraciones en vivo sobre la durabilidad del hardware. La idea es ofrecer una mirada entre bastidores, muy lejos de una tienda de electrónica convencional
Vans en Londres se ubica en el noveno puesto por su tienda ubicada en Oxford Street. El espacio está concebido como un skatepark (pista de skate) donde se ubican rampas y superficies integradas para la práctica del skate donde se realizan demostraciones. El lugar es dinámico y la superficie de venta puede transformarse en una zona apta para un recital en vivo o una exposición de arte.
Nueva tienda de Olive Young en el barrio Seongsu de Seúl.
Por último, la tienda de belleza más grande de Corea propiedad de la marca Olive Young se queda con el décimo lugar del ranking. La flagship es nueve veces más grande que las tiendas habituales y ocupa un espacio de 4.630 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Cada piso tiene su propia temática donde el cliente puede encontrar una barra de ingredientes para el cuidado de la piel, una selección ‘wellness’ (bienestar) y una sala para miembros VIP.
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Con asistencia científica logran recuperar la cría de la alpaca negra y el uso de su bella fibra
Alpaca negra.
Se trata de la alpaca negra que siempre ha sobresalido por su belleza y su escasez. Oriunda de los Andes peruanos, es considerada una de las fibras más finas del mundo. El programa Yana Paco ha logrado aumentar el número de ejemplares de este tipo y fortalecer el trabajo artesanal de las comunidades.
La alpaca negra es la única fibra natural que no necesita teñido. Naturalmente posee un color rojizo profundo con matices que capturan la luz. Este tono es producto de una genética poco habitual que es difícil de preservar. De hecho, esta fibra estuvo durante años al borde de la desaparición.
Criar alpacas negras no es una tarea sencilla. Al cruzar dos animales de color negro no asegura el nacimiento de un ejemplar con las mismas características. La posibilidad de que nazca una nueva alpaca negra es apenas del 40%. La belleza de la fibra y la escasez del material la han convertido en una joya textil que representa solo el 0,07% de toda la alpaca producida en el mundo.
Frente a la posibilidad de que la fibra se extinga, Pacomarca, la estación de investigación y desarrollo científico de Inca Tops, proveedora de hilados, lanzó el programa YanaPaco para preservar la genética de este animal y garantizar su supervivencia. El resultado de la iniciativa es el crecimiento de la cantidad de ejemplares de alpaca negra que hoy llega a 1.200, lo que representa el rebaño más grande del mundo.
La alpaca negra no solo es lujosa por su escasez sino por su suavidad que compite con el cashemire, pero con mayor resistencia térmica y durabilidad. Al no requerir procesos de teñido, la fibra es la opción más sostenible y amigable con el ambiente. Por otro lado, la fibra tiene una caída elegante que es muy apreciada por diseñadores que quieren crear prendas de alta gama con un espíritu artesanal.
El proyecto, además de rescatar una fibra que podría haberse perdido para siempre, genera un impacto positivo en las comunidades peruanas. A través de incentivos y apoyó técnico, los criadores de alpaca negra pueden seguir produciendo un insumo que es muy apreciado en los mercados internacionales de lujo.
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Publiagro / Comunidad Textil
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Futurus brinda el seminario Winter ’27 y hablar del color como herramienta estratégica
Soledad Offenhenden, directora de la consultora Futurus.
La consultora argentina Futurus realizará una actividad de formación profesional con el seminario presencial “Preview tendencias en color Winter ’27”, que se realizará el 14 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Es una propuesta que busca posicionar al color como una herramienta estratégica dentro del negocio de la moda y el diseño, orientando la anticipación, planificación y uso de color para fortalecimiento del negocio de las marcas o empresas. La actividad estará a cargo de Soledad Offenhenden, su directora.
Bajo el concepto de “una mirada estratégica del color”, el seminario propone ir más allá de lo estético para abordar el color como un factor clave en la toma de decisiones empresariales. En este sentido, se brindarán herramientas orientadas a mejorar la planificación de producto, optimizar el mix de colecciones y reducir riesgos asociados al stock, un punto crítico para las empresas del sector.
Uno de los ejes centrales será el análisis de los 36 colores definidos para la temporada Winter ’27, que funcionarán como base para que los participantes desarrollen sus propias cartas cromáticas. Este ejercicio práctico apunta a integrar la novedad de manera planificada, alineando tendencias con identidad de marca y objetivos comerciales.
También incluirá el estudio del SKU (Stock Keeping Unit) aplicado al color, contemplando variables como talle, modelo y comportamiento de ventas, y el análisis estadístico para una gestión más eficiente del inventario. A su vez, se abordará el vínculo entre el color y los llamados “key items”, así como su impacto en accesorios, espacios de retail, visual merchandising, e-commerce y comunicación digital.
Dirigido a equipos de producto, marketing, diseño y áreas comerciales de empresas textiles, marcas de indumentaria y accesorios, el seminario apunta a profesionalizar un aspecto muchas veces subestimado, pero decisivo en la performance de las colecciones.
La actividad es arancelada y se realizará en Area 3, El Salvador 5218, en la Ciudad de Buenos Aires y se puede recaban más información en: @futurus.ftrs
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Futurus Ftrs / Comunidad Textil
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Murió Adriano Goldschmied, diseñador italiano reconocido como el “padrino del denim”
Al italiano Adriano Goldschmied se lo reconoce como el «Padrino del Denim».
Con la muerte de Adriano Goldschmied el mundo de la moda y, en particular del denim, perdió a una de sus figuras más influyentes. El diseñador italiano, que era reconocido globalmente como el “padrino del denim”, que falleció el 5 de abril, deja tras de sí una huella decisiva en la transformación del jean de prenda utilitaria a ícono de la moda contemporánea.
Nacido en 1944 en Trieste, Goldschmied inició su vínculo con la indumentaria casi por intuición empresarial antes que por formación académica. En la década de 1970 abrió una tienda en Cortina d’Ampezzo, punto de partida de una carrera que terminaría redefiniendo la industria global del denim.
Su nombre quedó asociado a algunas de las marcas más influyentes del sector. Fue cofundador de Diesel y participó en el desarrollo de firmas como Replay, además de impulsar proyectos propios como AG Adriano Goldschmied, Goldsign y Agolde. Su influencia también alcanzó a grandes retailers, como cuando colaboró en la línea Gap 1969.
Pero más allá de las marcas, su legado radica en haber conceptualizado el denim como un producto de alto valor. Fue uno de los pioneros del llamado “premium denim”, introduciendo procesos de lavado, desgaste y acabado que transformaron una tela rígida en una pieza cargada de diseño, identidad y narrativa.
Goldschmied entendió antes que muchos que el jean podía ser un espacio creativo. Experimentó con tratamientos químicos, texturas y calces en una época en que el denim era uniforme y funcional. Esa visión lo convirtió en una figura clave en la sofisticación del sector y en la expansión de un negocio que hoy mueve miles de millones de dólares a nivel global.
A lo largo de su carrera también mostró una constante inquietud por la innovación textil y, en sus últimos años, por la sostenibilidad, reconociendo los impactos ambientales de la industria y promoviendo procesos más responsables.
Instalado entre Europa y Estados Unidos, con base en ciudades como Milán y Los Ángeles, Goldschmied mantuvo hasta el final una actitud creativa inquieta, más cercana al desarrollo de materiales que al diseño tradicional de moda.
Con su muerte desaparece un pionero que no solo construyó marcas, sino que redefinió una categoría entera. En cada jean intervenido, en cada lavado innovador y en cada nueva silueta, persiste el legado de quien convirtió al denim en cultura global.
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DenimHunters / Comunidad Textil
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La serie sobre Kennedy Jr. Y Carolyn Bessette muestra su increíble influencia en la moda
Promoción de la serie Love Story, John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.
El auge del storytelling cultural está redefiniendo las estrategias de marketing en la industria de la moda, y la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette se ha convertido en un caso paradigmático de cómo el contenido audiovisual puede impulsar tendencias y generar impacto comercial medible. Más que recrear la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, la producción ha reactivado el minimalismo de los años 90, transformándolo en una herramienta de consumo masivo amplificada por las redes sociales.
Este fenómeno no responde solo a un revival estético, sino a la convergencia entre nostalgia, arquetipos de marca y dinámicas digitales. La estética depurada asociada a firmas como Calvin Klein, caracterizada por líneas simples, colores neutros y ausencia de excesos, se resignifica como un lenguaje atemporal. La nostalgia actúa como un atajo emocional que acerca el deseo a la compra, mientras que plataformas como TikTok e Instagram convierten ese código visual en un sistema replicable y accesible, desde prendas básicas hasta armarios cápsula.
El minimalismo del años ’90 impacta en la moda.
El ecosistema digital juega un rol clave en la monetización de esta tendencia. Hashtags como #CBK o #90sminimalism funcionan como escaparates descentralizados donde cada episodio de la serie genera nuevas olas de contenido: análisis de looks, comparaciones y recomendaciones de compra. Este modelo de lanzamientos semanales sostiene la atención y alimenta los algoritmos, amplificando el alcance y la conversión comercial.
El atractivo de Carolyn Bessette-Kennedy radica en la escasez de su imagen pública, que potencia su mito. Su bajo perfil mediático dejó espacio a la proyección simbólica, transformándola en un arquetipo aspiracional: una figura asociada al control, la discreción y el lujo silencioso. Este perfil resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde el consumo busca alejarse de la ostentación y priorizar la autenticidad.
Sarah Pigeon en Love Story.
La fidelidad estética de la serie, liderada por el vestuarista Rudy Mance, refuerza su impacto. El trabajo se centró en reconstruir con precisión los códigos visuales de la época (tejidos, cortes y proporciones) priorizando la silueta sobre los logos. Esta rigurosidad aporta credibilidad y fortalece el valor del arquetipo, convirtiéndolo en un activo de marketing.
En este contexto, Calvin Klein emerge no solo como referencia estética, sino como parte estructural del relato, ya que la trayectoria profesional de Bessette se desarrolló dentro de esa marca en su momento de consolidación global. La serie evidencia que este minimalismo fue el resultado de una cultura empresarial específica, marcada por disciplina visual y coherencia estética.
Finalmente, la amplificación mediática -desde revistas como Vogue hasta plataformas digitales- consolida esta narrativa, posicionando a Bessette como un ícono atemporal y expandiendo el mercado para marcas alineadas con este estilo. En 2026, su legado confirma que la sencillez, la contención y la elegancia discreta no solo sobreviven, sino que se convierten en una poderosa herramienta comercial en la moda contemporánea.
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Las grandes empresas van por una IA que brinde más eficiencia a su producción
La industria de la moda enfrenta uno de sus problemas estructurales más costosos: las enormes cantidades de prendas que quedan sin vender cada año. Frente a este desafío, cada vez más empresas del sector están recurriendo a la inteligencia artificial para optimizar la planificación, la producción y la gestión de inventarios, con el objetivo de reducir tanto las pérdidas económicas como el impacto ambiental asociado a los excedentes de producción.
En la actualidad se estima que alrededor del 20% de la ropa producida en el mundo nunca llega al consumidor final. Esto representa unos US$ 140.000 millones en existencias innecesarias que permanecen inmovilizadas en depósitos o, en el mejor de los casos, terminan siendo liquidadas con fuertes descuentos.
Según el informe The State of Fashion 2026 de la consultora McKinsey & Company, mejorar los márgenes y lograr una gestión más precisa de los inventarios se ha convertido en una de las principales prioridades estratégicas para el 45% de los directivos del sector, especialmente después de que el tiempo promedio de liquidación de existencias alcanzara un récord de 168 días en 2024.
Uno de los ejemplos más citados es el modelo de producción basado en datos utilizado por Shein. La empresa produce inicialmente pequeños lotes de entre 100 y 200 unidades por modelo para medir la reacción del mercado. En función de la demanda detectada, ajusta rápidamente la producción, lo que le permite mantener su tasa de prendas sin vender por debajo del 10%, frente a niveles que pueden oscilar entre el 20% y el 40% en compañías más tradicionales.
El uso de inteligencia artificial también se está extendiendo en grupos consolidados. La empresa francesa Etam, por ejemplo, ha incorporado agentes de IA para optimizar las decisiones de compra y ajustar con mayor precisión variables como cantidades, colores o talles. Según la compañía, esta tecnología podría permitir reducir los remanentes entre un 10% y un 20%, al tiempo que mejora la eficiencia de las inversiones en inventario. Asimismo, está desarrollando herramientas para gestionar de forma más inteligente el reabastecimiento de sus tiendas y dirigir el producto adecuado al cliente correcto en el momento oportuno.
En el caso de Levi Strauss & Co., la inteligencia artificial ya se utiliza desde hace años para planificar inventarios y optimizar procesos administrativos, como la recepción de pedidos mayoristas. Otras compañías también están obteniendo resultados significativos.
Un estudio de Boston Consulting Group señala que la plataforma de comercio electrónico Zalando logró reducir en un 20% los errores en sus previsiones de demanda, mientras que la división de moda de Walmart acortó sus plazos de producción en 18 semanas gracias al uso de herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial.
Sin embargo, algunos analistas advierten que la misma tecnología que permite optimizar inventarios también podría acelerar el ritmo de lanzamiento de colecciones y alimentar el ciclo de sobreproducción y sobreconsumo. El desafío para el sector será encontrar un equilibrio entre la eficiencia productiva y la sostenibilidad, en una industria que actualmente es responsable de cerca del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
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Automatización: las fábricas textiles abandonan Oriente y vuelven a países centrales?
Según un informe difundido por la publicación Global Textile Times, los avances en automatización y robótica están comenzando a modificar algunos de los fundamentos sobre los cuales se organizó durante décadas la industria textil mundial. Tradicionalmente, la producción de tejidos y prendas de vestir se concentró en países asiáticos como China, Vietnam, Bangladesh, India y otros, donde los bajos salarios y la disponibilidad de mano de obra calificada permitieron desarrollar grandes polos manufactureros orientados a la exportación.
Sin embargo, el creciente uso de tecnologías automatizadas podría alterar ese equilibrio. A medida que los robots industriales, las máquinas de coser avanzadas y los sistemas digitales se integran a las fábricas, la dependencia de la mano de obra humana quizás comience a reducirse. Esto significará que el costo laboral -uno de los factores clave que impulsó la relocalización productiva hacia Asia en las últimas décadas- podría perder peso en la estructura de costos de las empresas.
En paralelo, los salarios en algunos de los principales países manufactureros han aumentado de forma significativa en los últimos veinte años, mientras que en muchas economías desarrolladas los ingresos se han mantenido relativamente estables si se ajustan por inflación. En este contexto, la automatización tiene el potencial de cerrar parte de la brecha de costos entre producir en Asia o en los mercados occidentales.
Otro elemento que está impulsando el debate sobre la relocalización productiva es la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia los riesgos de depender de redes logísticas largas y complejas. El cierre de fábricas, las demoras en los envíos y la escasez de insumos afectaron seriamente a numerosos sectores industriales, entre ellos el textil. El actual conflicto en Medio Oriente, cuyo final esta lejos de tener fecha cierta, actualiza dramáticamente esta situación.
Frente a este panorama, muchas empresas comenzaron a analizar alternativas y a reconsiderar la conveniencia de acercar parte de su producción a los mercados de consumo.
La automatización también facilita la adopción de modelos de producción más flexibles, como el sistema “justo a tiempo”. Al ubicar plantas automatizadas más cerca de los centros de consumo, las marcas pueden reducir los plazos de entrega, responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado y disminuir los riesgos asociados al transporte internacional.
La sostenibilidad es otro factor que comienza a influir en estas decisiones. Los consumidores demandan cada vez más transparencia en las cadenas de suministro, prácticas laborales responsables y una reducción de la huella ambiental. La producción en países lejanos implica largos trayectos de transporte marítimo o aéreo, con las correspondientes emisiones de carbono. En ese sentido, una producción más cercana a los mercados podría contribuir a reducir el impacto ambiental y mejorar la trazabilidad de los procesos.
Además, la automatización abre la puerta a nuevos modelos productivos como la fabricación bajo demanda o la personalización masiva, que permiten producir únicamente lo que el mercado necesita y evitar grandes excedentes de stock.
No obstante, el proceso de relocalización no está exento de obstáculos. La instalación de fábricas inteligentes requiere inversiones iniciales muy elevadas en maquinaria, software e infraestructura tecnológica. A esto se suma la necesidad de contar con personal altamente capacitado para operar y mantener estos sistemas avanzados.
Al mismo tiempo, los propios centros manufactureros asiáticos también están incorporando tecnologías de automatización, lo que podría reforzar su competitividad y mantener su atractivo como proveedores globales.
Por esta razón, muchos analistas consideran que el futuro de la industria textil probablemente se organizará en torno a modelos híbridos. En este esquema, las tareas altamente automatizadas podrían localizarse en regiones cercanas a los grandes mercados consumidores, mientras que ciertas actividades intensivas en mano de obra seguirán realizándose en países con menores costos laborales.
Las políticas públicas también jugarán un papel importante en este proceso. Incentivos fiscales, programas de innovación tecnológica, inversiones en infraestructura y apoyo a la adopción de tecnologías avanzadas pueden acelerar la relocalización industrial.
Aunque el regreso masivo de la producción textil a los países desarrollados no ocurrirá de forma inmediata, el avance continuo de la automatización está reconfigurando gradualmente la cadena de suministro global. A medida que estas tecnologías se vuelvan más accesibles y eficientes, la posibilidad de producir más cerca de los mercados de consumo podría convertirse en una estrategia cada vez más atractiva para las empresas del sector.
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