Noticias de Europa
Europa lanzó el proyecto FAE con el objetivo de impulsar el reciclado textil a gran escala
Contenedores de «Ropa amiga» en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El programa europeo Feedstock Activation Europe, FAE, apunta a resolver el problema de las 13 millones de toneladas anuales de residuos textiles que ‘produce’ ese Continente. La propuesta obliga a las empresas a financiar la recolección de las prendas una vez que cumplieron su vida útil.
Europa acaba de lanzar una nueva iniciativa para fomentar la economía circular en la industria textil. El proyecto FAE se articulará en dos líneas de trabajo: por un lado el desarrollo de tecnologías avanzadas de preprocesamiento (como la separación de fibras mixtas o la eliminación de elastano) y la creación de hubs regionales de clasificación a gran escala en Europa.
El programa cuenta con el apoyo de la plataforma Fashion for Good y el respaldo de grandes empresas como Adidas, Bestseller e Inditex, además del patrocinio de Rehubs y Rematters. Con esta iniciativa se busca generar un modelo a escala que sea capaz de suministrar materia prima estable y homogénea a los recicladores.
Recolección de ropa en España.
El proyecto FAE es un paso más que da Europa en busca de concretar una industria sustentable. En 2025, la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea introdujo por primera vez la obligación de implantar sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para textiles en todos los estados miembro.
Ahora, con este nuevo esquema, las empresas estarán obligadas a financiar la recolección, clasificación y tratamiento de la ropa que cae en desuso. Además, esta configuración traslada al productor la administración y gestión de los residuos textiles. En paralelo, La Comunidad Europea prohibirá a partir de julio de este año el vertido e incineración de ropa usada o no vendida.
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Modaes / Comunidad Textil
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Murió Adriano Goldschmied, diseñador italiano reconocido como el “padrino del denim”
Al italiano Adriano Goldschmied se lo reconoce como el «Padrino del Denim».
Con la muerte de Adriano Goldschmied el mundo de la moda y, en particular del denim, perdió a una de sus figuras más influyentes. El diseñador italiano, que era reconocido globalmente como el “padrino del denim”, que falleció el 5 de abril, deja tras de sí una huella decisiva en la transformación del jean de prenda utilitaria a ícono de la moda contemporánea.
Nacido en 1944 en Trieste, Goldschmied inició su vínculo con la indumentaria casi por intuición empresarial antes que por formación académica. En la década de 1970 abrió una tienda en Cortina d’Ampezzo, punto de partida de una carrera que terminaría redefiniendo la industria global del denim.
Su nombre quedó asociado a algunas de las marcas más influyentes del sector. Fue cofundador de Diesel y participó en el desarrollo de firmas como Replay, además de impulsar proyectos propios como AG Adriano Goldschmied, Goldsign y Agolde. Su influencia también alcanzó a grandes retailers, como cuando colaboró en la línea Gap 1969.
Pero más allá de las marcas, su legado radica en haber conceptualizado el denim como un producto de alto valor. Fue uno de los pioneros del llamado “premium denim”, introduciendo procesos de lavado, desgaste y acabado que transformaron una tela rígida en una pieza cargada de diseño, identidad y narrativa.
Goldschmied entendió antes que muchos que el jean podía ser un espacio creativo. Experimentó con tratamientos químicos, texturas y calces en una época en que el denim era uniforme y funcional. Esa visión lo convirtió en una figura clave en la sofisticación del sector y en la expansión de un negocio que hoy mueve miles de millones de dólares a nivel global.
A lo largo de su carrera también mostró una constante inquietud por la innovación textil y, en sus últimos años, por la sostenibilidad, reconociendo los impactos ambientales de la industria y promoviendo procesos más responsables.
Instalado entre Europa y Estados Unidos, con base en ciudades como Milán y Los Ángeles, Goldschmied mantuvo hasta el final una actitud creativa inquieta, más cercana al desarrollo de materiales que al diseño tradicional de moda.
Con su muerte desaparece un pionero que no solo construyó marcas, sino que redefinió una categoría entera. En cada jean intervenido, en cada lavado innovador y en cada nueva silueta, persiste el legado de quien convirtió al denim en cultura global.
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DenimHunters / Comunidad Textil
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Los minoristas británicos le piden al gobierno que quite la exención a las ‘minimis”
Tienda de departamentos Debenhams, en Londres.
La llegada en gran escala de compras de productos en las plataformas asiáticas sin pago de impuestos -llamadas habitualmente ‘minimi’s- genera graves problemas en la industria y también en el sector detallista. Por esto éste segmento empresario reclama en todo el mundo a sus gobiernos que limiten este comercio.
El límite llegó también a los minoristas de Gran Bretaña que están reclamando a su gobierno que las frene. Aseguran que este sector “no puede esperar hasta 2029”, fecha en que el gobierno prometió poner en vigencia la norma al respecto.
Tienda de Boohoo.
Al igual que ya ha puesto en práctica Estados Unidos y la Unión Europea, el Reino Unido ha decidido quitar el beneficio “de minimis” para los productos importados que ingresen al país por un valor menor a 135 libras (€ 155 aproximadamente). La medida, que busca proteger al comercio local, entraría en vigencia a partir de marzo de 2029.
Sin embargo, los comerciantes británicos están presionando al gobierno para que adelante la puesta en marcha de la norma porque “los minoristas del Reino Unido no pueden permitirse pasar otros tres años compitiendo en condiciones desiguales frente a importadores que no pagan aranceles” según declaró Andrew Opie, director de alimentación y sostenibilidad del BRC.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group.
El ingreso de productos asiáticos por medio de plataformas como Shein, Temu o Ali Express afecta particularmente a la industria textil y de la confección. Sólo desde China en 2025 aumentó la importación de estos artículos un 25% con respecto al año anterior, según datos de la Aduana de este país, aportados por Trade Data Monitor.
Esta realidad llevó a los minoristas del Reino Unido a exigir la implementación urgente de la medida que elimina el sistema “de minimis”.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group, empresa propietaria de marcas como Boohoo y PrettyLittleThing, destacó “que eliminar la exención implicará un avance hacia la igualdad en seguridad, cumplimiento y fiscalidad”. Por su parte, el vocero de AB Foods (Primark) afirmó que “el retraso en su aplicación “es innecesario y perjudica aún más a las calles comerciales del Reino Unido”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Los empresarios de Europa reclaman que se controlen ya las compras de plataformas
Fábrica de confecciones en Francia.
Una importante Coalición Empresarial de sectores industriales y comerciales de Europa exige a la Unión Europea a actuar de inmediato para implementar el sistema de obligaciones del “importador presunto” para las empresas de venta online. Reclaman que la decisión no se postergue hasta 2028. Aseguran que muchos de los productos que llegan contravienen la normativa vigente en la U.E. sobre el IVA, no cumplen las normas de salud y seguridad, violan los derechos de propiedad intelectual y presentan afirmaciones engañosas. Esto genera una competencia desleal y perjudica a las empresas que cumplen con los altos estándares del Mercado Único de Europa.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En la declaración el empresariado europeo asegura que están profundamente preocupados por el aumento de las importaciones de pequeños envíos de compras en plataformas. Afirman que la introducción d la figura del “importador presunto” en 2028 llegará demasiado tarde. Por eso hacen un llamado “a la U.E. y a sus Estados miembros para que introduzcan, sin más demora, la obligación legal para los operadores extranjeros de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la UE para las importaciones de comercio electrónico”.
Dicen que el extraordinario crecimiento del comercio electrónico en los últimos años ha provocado un aumento exponencial del número de pequeños paquetes de mercancías de bajo valor que entran en la U.E., cada uno de los cuales debe ir acompañado de una declaración aduanera individual desde la entrada en vigor de las nuevas normas del IVA para el comercio electrónico en 2021. En 2022, por ejemplo, se presentaron casi mil millones de declaraciones aduaneras de mercancías de bajo valor. El enorme volumen del comercio electrónico está poniendo a prueba la capacidad de las aduanas.
Los empresarios señalan que “estas prácticas comerciales desleales, vinculadas a pequeños envíos, están erosionando cadenas de valor industriales enteras, debilitando nuestra fortaleza y resiliencia económica y poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Además, amenazan a los comercios de toda la UE, acelerando la despoblación de los centros urbanos”.
En este contexto, celebramos que la U.E., con el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU), planee introducir el denominado “importador presunto”, es decir, responsabilizando a las plataformas de garantizar el pago de los derechos de aduana y el IVA en el momento de la compra, así como de las obligaciones no financieras. Sin embargo, si el “importador presunto” se introduce recién en 2028, será demasiado tarde.
Recuerdan que sólo en 2025, se importaron 5.800 millones de paquetes a la Unión Europea y que en los próximos años, la presión sobre nuestras industrias para competir con comerciantes que incumplen la normativa y que no asumen ninguna responsabilidad por dicho incumplimiento aumentará hasta niveles insostenibles. Esto será “una amenaza el sustento de un número aún mayor de operadores económicos, con la consiguiente pérdida masiva de empleos”.
La declaración argumenta que la introducción de la obligación de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la Unión Europea, que pueda rendir cuentas, es una medida largamente esperada. “Esto se puede establecer mucho antes de 2028 mediante un sencillo Reglamento de la U.E. con poca antelación, mucho antes de que se introduzca el concepto de “importador presunto” y otros elementos del Código Comercial Uniforme (CCU). Destacan que concretar esto es técnicamente factible y que es sólo una cuestión de voluntad política.
También reconocen que la próxima Ley Europea de Productos tiene como objetivo reforzar aún más el marco para el cumplimiento de la normativa sobre productos y la vigilancia del mercado. Subrayan que el cumplimiento de las obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de la Unión Europea debe aplicarse de forma efectiva, incluso en relación con las ventas en línea y los vendedores de terceros países.
Los empresarios opinan que “los mercados en línea y cualquier representante legalmente responsable de la U.E. deben estar sujetos a mecanismos de aplicación claros y vinculantes para garantizar que los productos comercializados en el mercado de Europa cumplan con los requisitos de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) aplicables (incluidos los envases, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías y los textiles), evitando así el aprovechamiento indebido y garantizando la igualdad de condiciones. Estas iniciativas solo surtirán pleno efecto a medio plazo.”
Concluyen que si se definen e implementan adecuadamente, estos nuevos conceptos tienen el potencial de ayudar a subsanar las deficiencias en el cumplimiento normativo de los productos en línea. Por eso los firmantes instan a la UE y a sus Estados miembros a que adopten dicho Reglamento sin demora.
Las entidades que emitieron el comunicado son: Confederación Europea de la Confección y el Textil – EURATEX, Confederación Europea del Calzado -CEC-, Asociación Europea de Ropa de Marca -Applia- Home Appliance Europe, EBCA, ECOS – Coalición Europea de Normas, EFIC – Confederación Europea de la Industria del Mueble, EXPRA – Alianza para la Responsabilidad Extendida del Productor, Independent Retail Europe, LightingEurope – La voz de la industria de la iluminación, Repair&Share, Svensk Handel – Comercio Sueco, TIE – Industrias del Juguete de Europa, Foro WEEE, ZERO – Asociación del Sistema Terrestre Sustentável
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Euratex / Comunidad Textil
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La crisis política mundial ya obliga a fuertes cambios en la industria textil global
Bombardeo de EE.UU. a Irán
El aumento de los precios internacionales de la energía a raíz de la guerra en Oriente Medio, y la consecuente suba de las materias primas, está generando nuevos desafíos para la industria textil mundial. El sector es intensivo en consumo energético que depende en gran medida del gas natural, la electricidad y los derivados del petróleo, tanto para sus procesos productivos como para la fabricación de fibras sintéticas. En estos días, la volatilidad en los mercados energéticos se ha intensificado debido a esas tensiones geopolíticas, restricciones en la oferta y cambios en las rutas de suministro, provocando episodios de subas abruptas en los precios del gas natural que en algunos mercados llegaron -al cierre de este artículo- a incrementarse hasta en un 80%. Esta situación se suma a la crisis generada por los aranceles impuestos a diversos países por la administración de los EE.UU.
El impacto de esta situación es particularmente significativo en las etapas de tintura, lavado, secado y acabado de los textiles, procesos que requieren grandes cantidades de energía térmica y eléctrica. En determinadas plantas industriales estos procesos pueden representar más del 20% del costo total de producción de una prenda o tejido. Cuando el precio del gas o de la electricidad aumenta de manera repentina, el efecto se traslada rápidamente a los costos operativos, reduciendo márgenes y obligando a las empresas a renegociar contratos o ajustar precios.
La presión también se siente en la producción de fibras sintéticas como el poliéster, el nylon o el acrílico, cuya fabricación depende directamente de derivados del petróleo. Según estimaciones de analistas del sector, el poliéster —que representa más del 50% de la fibra textil utilizada en el mundo— es especialmente sensible a las variaciones en los precios del crudo y de los productos petroquímicos. Esto significa que los movimientos en los mercados energéticos pueden repercutir rápidamente en toda la cadena de valor de la moda y de los textiles técnicos.
A este escenario se suma el encarecimiento del transporte marítimo y las alteraciones en las rutas comerciales internacionales. Los conflictos en zonas estratégicas para el comercio global y los desvíos de buques en determinados corredores marítimos han aumentado los tiempos de tránsito y los costos logísticos. En algunos casos, los fletes entre Asia y Europa o América se han incrementado de manera significativa respecto de los niveles previos a las recientes tensiones geopolíticas, afectando especialmente a los fabricantes que dependen de cadenas de suministro largas y globalizadas.
Para muchas empresas textiles, esta combinación de factores está generando un clima de creciente incertidumbre respecto de los costos futuros de producción. Frente a este contexto, algunas compañías están revisando sus estrategias de abastecimiento, y otras analizando la posibilidad de relocalizar parte de sus procesos productivos para reducir riesgos logísticos y energéticos. El fenómeno de “nearshoring”, que busca acercar la producción a los mercados de consumo, comienza a ganar mayor atención dentro del sector.
Paralelamente, se observa un aumento en las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en las plantas industriales. Tecnologías como sistemas de recuperación de calor, maquinaria de tintura de bajo consumo, automatización de procesos y el uso de energías renovables están siendo evaluadas como herramientas clave para reducir costos y mejorar la resiliencia frente a la volatilidad energética. En algunos polos textiles de Asia, Europa y América Latina, las empresas ya están incorporando calderas más eficientes, paneles solares industriales y sistemas de gestión energética basados en datos.
Los analistas del sector consideran que esta presión sobre los costos energéticos podría acelerar una transformación estructural en la industria textil. La transición hacia procesos más sostenibles y eficientes energéticamente no solo responde a exigencias ambientales cada vez más estrictas, sino también a una necesidad económica concreta.
A medida que las regulaciones climáticas se vuelvan más exigentes y los precios de la energía continúen mostrando fuertes fluctuaciones, las empresas que logren reducir su intensidad energética y diversificar sus fuentes de suministro estarán mejor posicionadas para competir en el mercado global.
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Industria de la Moda /Comunidad Textil
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Entre la moda rápida y la baja del lujo, los productos de gama media buscan su precio
El análisis de los precios de la temporada para Otoño/Invierno 2025 de Europa y los EE.UU. revela que las marcas de moda de gama media están subiendo los precios y reposicionándose hacia la alta gama, en medio de una cambiante capacidad adquisitiva de los consumidores. También influyó cierta saturación que generaron los fuertes aumentos de los productos de lujo, que dejaron afuera a ciertos compradores con ‘aspiraciones’ pero no tanto dinero.
En el Hemisferio Norte la temporada Otoño/Invierno 2025/2026 ha anunciado algo más que una nueva ronda de subas de precios en la industria de la moda. Marcó un cambio más amplio entre las marcas de gran consumo y las de gama media que intentan crear valor en una economía global desigual y cambiante.
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Un nuevo informe de Retviews -una plataforma de inteligencia comercial de la compañía Lectra, impulsada por IA- ha revelado que en 2025 los actores del mercado de productos de gama media han subido los precios más de un 50% en Europa, en comparación con las cifras del año anterior. Y algunas marcas estadounidenses casi han duplicado sus precios.
Esto no es solo un reflejo de la inflación y los aranceles que se trasladan a los clientes, sino de un reposicionamiento más amplio que se está produciendo dentro del segmento. A medida que un entorno volátil sigue configurando el retail, según Retviews el mercado de gama media está asumiendo un nuevo papel estratégico, destacando como un sector dinámico y en crecimiento.
La consultora sostiene que los modelos que antes se definían por lanzamientos de gran volumen, amplios surtidos y descuentos agresivos están perdiendo gravitación. Los actores del mercado de gran consumo compiten cada vez más con los gigantes del comercio electrónico de ‘bajo costo’, pero el aumento de los costos y los riesgos de inventario, junto con un mayor enfoque en el valor por parte de los consumidores, significa que el formato de la moda rápida está flaqueando.
Esto está abriendo el camino a las marcas de gama media, que están “superando al lujo como motor de valor”, ha afirmado Retviews. Los esfuerzos por refinar el diseño de los productos, mejorar los materiales y reforzar el discurso de la marca, contribuyen a un objetivo progresivo en todo el sector. Buscan distinguirse del mercado de gran consumo y, a su vez, avanzar hacia un posicionamiento más premium.
Antonella Capelli, presidenta de EMEA en Lectra, ha descrito la transición hacia gamas de productos más optimizadas y colecciones más cuidadas como un reflejo de los retos del mercado. “Al mismo tiempo, las estrategias de descuento están cambiando. Los porcentajes de descuento están disminuyendo, pero los periodos promocionales se están alargando, ya que las marcas buscan preservar su poder de fijación de precios sin perder impulso en un mercado marcado por la ‘cautela en el gasto’ de los consumidores”, explicó Capelli.
La división de los consumidores obliga a un posicionamiento más claro
A nivel macroeconómico, la complejidad persiste. En el Reino Unido, por ejemplo, la inflación de los precios alcanzó el 3,4% en diciembre de 2025, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). Al mismo tiempo, los aranceles de importación de Estados Unidos han aumentado los costos de aprovisionamiento en todas las categorías. Ambos factores han reforzado aún más la ‘cautela en el gasto’.
Estas presiones se están desarrollando en lo que los analistas describen como una “economía en forma de K”, un término que se refiere a que los consumidores de rentas más altas siguen gastando de forma constante, o incluso mejorando sus compras, mientras que los compradores que tienen menos dinero recortan gastos. Esta estructura está empujando a las marcas de moda a revisar sus estrategias de precios y promociones, al tiempo que garantizan su relevancia entre los diferentes segmentos de consumidores. La respuesta, según los datos de Retviews, es un claro giro hacia la ‘premiumización’ entre las marcas de gama media.
Al analizar específicamente la recalibración de las estrategias promocionales, Retviews señala que, en Europa, tanto el porcentaje medio de descuento como la proporción de productos rebajados fueron menores durante septiembre y diciembre de 2025 que en años anteriores. A pesar de ello, los periodos promocionales duraron más. Esto demuestra que las marcas se están alejando de las rebajas drásticas y a corto plazo que pueden dañar su reputación, para optar por promociones más moderadas.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Avanza en Francia el hábito de realizar compras online aplicando el sistema de IA
La Inteligencia Artificial invade el eCommerce.
Según un reciente estudio de Odoxa para la Federación Francesa del Comercio Electrónico y de la Venta a Distancia (Fevad), el llamado comercio agéntico -es decir, las compras realizadas con asistencia directa de inteligencia artificial- avanza con rapidez en Francia y comienza a perfilar cambios estructurales en el consumo.
La investigación de Odoxa revela que el 31% de los compradores online franceses ya utiliza IA generativa en sus procesos de compra, una adopción considerada excepcionalmente veloz para una tecnología con apenas tres años de desarrollo. En el segmento de indumentaria -ropa, calzado y complementos- la penetración ya alcanza el 21% de las compras, lo que confirma que la moda empieza a incorporarse de lleno a esta nueva lógica comercial.
Tienda en Paris.
El impulso proviene principalmente de los consumidores jóvenes, ya que casi uno de cada dos usuarios de entre 15 y 24 años recurre a la IA para comprar, muy por encima de los mayores de edad. También se observa una brecha socioeconómica y geográfica, con mayor adopción entre ejecutivos y residentes de la región parisina. Aun así, la tendencia es claramente expansiva: más de la mitad de los usuarios actuales afirma utilizar estas herramientas cada vez con mayor frecuencia.
Hoy la IA cumple sobre todo un rol de “supervendedor” en la fase previa a la compra. El 58% de los usuarios la emplea para comparar ofertas, resumir opiniones y reducir la incertidumbre. Sin embargo, persiste una barrera relevante en el momento del pago. Aunque el 47% confía en la IA durante la búsqueda, la cifra cae al 30% cuando debe validar la transacción, principalmente por temores vinculados a la privacidad de datos y a la pérdida de control del gasto.
Los compradores usan inteligencia artificial para sus compras.
Otro foco de preocupación para el sector es la neutralidad comercial de los agentes de IA. La Fevad advierte que, si pocos proveedores concentran el control de estos sistemas, podrían reproducirse dinámicas de poder similares a las de los grandes buscadores y marketplaces, donde la visibilidad depende de inversiones crecientes.
El precio también condiciona la adopción. Los consumidores se muestran más dispuestos a delegar compras inferiores a € 50, un umbral cercano al ticket promedio del comercio electrónico francés. No obstante, entre los usuarios habituales de IA -que ya representan el 25% de la población de Francia- la aceptación es mucho más alta. El 73% ya la utiliza en sus recorridos de compra y el 92% planea hacerlo a futuro.
Para los empresarios de moda y retail el comercio agéntico no está limitado por el e-commerce sino por el ritmo de adopción de la IA. A medida que esta tecnología se integre en la vida cotidiana, la compra asistida por agentes virtuales se perfila como una nueva norma de consumo que el sector comercial deberá incorporar estratégicamente.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Los textiles de Europa exigen que la sostenibilidad no les complique la competitividad
Fábrica de confecciones.
La Confederación Europea del Textil y la Confección (EURATEX) lanzó una advertencia a la Comunidad Europea asegurando que la competitividad de la industria textil de esa región está en riesgo si se aplican las medidas ambientales que se debaten. La entidad opinó que se requieren decisiones políticas urgentes y coherentes para preservar este sector estratégico para la economía y el empleo en Europa.
El mensaje fue difundido en la antesala del Consejo Informal de Ministros de la Comunidad Europea que se celebrará en Bélgica, en un contexto marcado por crecientes tensiones industriales y comerciales.
Hilandería en Italia.
EURATEX recuerda que el sector textil y de la confección europeo reúne a unas 200.000 empresas, emplea a 1,2 millones de personas y genera un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones. Sin embargo, enfrenta una presión cada vez mayor derivada del aumento de los costos energéticos, la competencia global y un marco regulatorio que se vuelve más complejo y exigente. Para la organización, este escenario amenaza la capacidad de las empresas para invertir, innovar y sostener su presencia en los mercados internacionales.
Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de apoyar el emprendimiento y reducir el costo de hacer negocios en Europa. EURATEX subraya la urgencia de avanzar en medidas que alivien los precios de la energía y refuercen el respaldo público a las inversiones en eficiencia energética, consideradas clave tanto para la competitividad industrial como para la transición verde. A esto se suma el reclamo de programas de financiación específicos para la innovación, en especial en áreas estratégicas como materiales circulares, tecnologías de reciclaje, química de bajo impacto ambiental y trazabilidad digital.
La asociación empresaria europea también pone el foco en la necesidad de reducir cargas burocráticas que afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, impulsar los productos europeos a través de la contratación gubernamental y garantizar mayor transparencia en los mercados. En este sentido, insiste en que la voz de las PYMES debe ser escuchada de forma sistemática en todas las políticas vinculadas al textil y la moda. La inversión en competencias verdes y digitales, articulada con el sistema educativo, aparece además como un factor clave para atraer talento y asegurar el relevo generacional.
En materia comercial, los textiles y confeccionistas europeos defienden el libre comercio, pero bajo condiciones de competencia justa. Reclaman reforzar la vigilancia del mercado y los controles aduaneros para asegurar que los productos importados cumplan plenamente las normas ambientales y sociales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, advierten sobre los riesgos de fragmentar el Mercado Único y propone fortalecer su resiliencia, además de fomentar estrategias de relocalización cercana con países vecinos.
Por último, la organización empresaria pide una legislación en sostenibilidad que sea realista, previsible y compatible con la realidad industrial. Las normas, sostienen, deben recompensar el desempeño real y aplicarse de forma equitativa a todos los operadores, incluidos los no comunitarios.
EURATEX concluye que la sostenibilidad y la competitividad deben avanzar juntas, si Europa quiere mantener su liderazgo global en la industria textil.
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EURATEX / Comunidad Textil
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Tratado Europa – Mercosur: algunas entidades del sector se adelantan con acuerdos
Renión Mercosur – Euratex febrero de 2026
Recientemente se concretó un encuentro empresarial entre representantes de la Federación Argentina de la Industria Textil (FITA), la Asociación Brasilera de la Industria Textil y de la Confección (ABIT), la Asociación Industrial Paraguaya de Fabricantes de Ropa (AICP) y la Confederación Europea de la Confección y Textil (EURATEX). De esa reunión, de la que no participaron representantes de la industria confeccionista de la Argentina ni de su amplio conjunto de proveedores, se informó a través de comunicado que tuvo como objetivo “supervisar y reforzar el proceso de internalización del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”.
Si bien las organizaciones que se reunieron consideran que las condiciones del Tratado permitirán la competitividad de las industrias del sector textil y de la confección en ambos lados del Atlántico, hay importantes sectores industriales del Mercosur que las cuestionan.
En ese comunicado conjunto -emitido desde París el 5 de febrero de 2026-, las cuatro entidades que se reunieron destacaron que “el acuerdo Mercosur-UE constituye un elemento clave para facilitar reglas previsibles, acceso a mercados ampliados y apoyo al multilateralismo en un contexto internacional cada vez más desafiante”. Recordaron además que, pese a que el texto es actualmente investigado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “mantienen la confianza en que su visión estratégica prevalecerá y permitirá avanzar hacia su plena implementación”.
Luis Tendlarz, presidente de FITA.
Según se anuncia, el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea aborda comercio, cooperación política, desarrollo sostenible y normas comunes que afectan a bienes, servicios y cadenas de valor completas. Algunos interpretan que para “los sectores textil y de confección, este acuerdo no representa únicamente la eliminación o reducción de barreras arancelarias, sino también una oportunidad para modernizar cadenas productivas, incrementar la inserción en mercados competitivos y consolidar inversiones estratégicas que impulsen tanto a empresas como a trabajadores”.
No obstante, hay amplios sectores del ámbito de la producción de países como Argentina y Brasil, especialmente en el ámbito PYME integrado por miles de empresas, estos conceptos son controvertidos. Se asegura que Europa mantiene una larga experiencia en montar barreras paraarancelarias con las que buscarán frenar la producción de los países del Mercosur. Además, aseguran que las industrias de países del Mercosur producen con altos costos estructurales e impositivos, ajenos a la fabricación. Esto les impide competir en igualdad de condiciones con proveedores asiáticos que ya tienen ganado el mercado Europa y que los seguirán eligiendo.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En el comunicado firmado por FITA, ABIT, AICP y EURATEX señala que “el tratado puede abrir puertas a oportunidades de acceso a mercados más amplios, cooperación tecnológica, flujo de inversión y refuerzo de estándares ambientales y laborales compartidos por ambos bloques económicos”. Estas entidades opinan que “tales elementos son particularmente relevantes para industrias que emplean a millones de personas, generan importantes volúmenes de producción y dependen de reglas claras para competir a escala global.”
En el comunicado las organizaciones empresariales destacaron que la industria textil y de la confección europea está compuesta por aproximadamente 200.000 empresas y 1,2 millones de trabajadores, con un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones, cifras que ilustran la magnitud del sector en la UE.
Por su parte, Brasil, Argentina y Paraguay, la industria textil y de confección cuenta con sólo 30.050 empresas pero con 1,9 millones de empleados y una facturación de US$ 45.000 millones.
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FITA, ABIT, AICP y EURATEX / Comunidad Textil
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Europa prohíbe la destrucción de ropa y calzado no vendido a partir de julio de este año
La medida fue anunciada en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, y se aplicará, en una primera etapa a las grandes empresas. Las firmas deberán informar de los excedentes y explorar alternativas a la destrucción de artículos no vendidos como la reventa o la donación.
Según datos de la Unión Europea, entre el 4% y 9% de los productos textiles no vendidos en el Continente se destruyen sin haber sido utilizados. Esta práctica genera casi seis millones de toneladas de emisiones de CO2. Dentro de este contexto, Europa ha decidido prohibir la destrucción de estos artículos.
Las grandes marcas tienen equipos de empleados para destruir la ropa no vendida.
La medida entrará en vigencia en julio de 2026 para las grandes empresas. Las de tamaño medio y chico tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la normativa. Además de prohibir la destrucción de ropa, la decisión de la UE obliga a las empresas a informar sobre los volúmenes de productos no vendidos que terminan como “residuos”.
La UE promueve que la industria textil y del calzado busquen alternativas a la destrucción como la donación, la reutilización o la remanufactura.
Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente y Economía Circular Competitiva de la UE, justificó la decisión al afirmar que “el sector textil está liderando la transición hacia la sostenibilidad, pero los datos muestran que aún es necesario actuar”.
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Modaes / Comunidad Textil
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