Noticias de Europa
La industria italiana acuerda la necesidad de modernizar los procesos productivos
Fábrica de confecciones.
Recientemente se realizó en Milán, Italia, el Congreso Internacional SAMAB 2026, en el cual se debatió que la industria mundial de la moda continúa expandiéndose y acelerando su transformación tecnológica, pero que este país enfrenta crecientes señales de pérdida de competitividad.
El encuentro, organizado por SAMAB International Congress 2026, reunió a representantes de toda la cadena de valor italiana para conversar sobre inteligencia artificial, automatización, industria 4.0, sustentabilidad y nuevos procesos productivos aplicados a la moda.
Ese fue uno de los principales ejes debatidos durante, donde empresarios, fabricantes, diseñadores y referentes del sector analizaron el futuro de la producción de moda y el desafío de sostener el liderazgo del “Made in Italy”.
Durante el evento se destacó que el sistema moda italiano alcanzó en 2025 una facturación de € 87.400 millones, mientras que el sector de indumentaria generó € 40.000 millones y exportaciones por € 27.300 millones. Italia mantiene además cerca de 37.100 empresas activas en confección y más de 196.700 empleos directos.
Sin embargo, referentes de la industria advirtieron que el país está perdiendo terreno frente a competidores más ágiles y tecnológicamente avanzados. Desde Confindustria Moda señalaron que la caída de la demanda global, los altos costos energéticos y las tensiones internacionales están obligando a las empresas italianas a redefinir estrategias productivas.
El presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, incluso reconoció recientemente que Italia “ha perdido una industria”, en referencia al progresivo debilitamiento de parte de la producción local.
Frente a este escenario, SAMAB dejó un mensaje claro para los empresarios textiles y confeccionistas, en el sentido que el crecimiento global de la moda seguirá impulsado por la innovación tecnológica, la digitalización y la eficiencia industrial. Para Italia, y es una importante advertencia para la industria de América Latina, el desafío ya no pasa solamente por diseñar productos de calidad, sino por modernizar procesos productivos, integrar inteligencia artificial y recuperar competitividad en un negocio cada vez más globalizado.
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SAMAB / Comunidad Textil
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Europa prohíbe a las grandes empresas de moda destruir productos que no vendieron
Textiles descartados.
La norma que impide que las empresas destruyan tanto ropa como calzado y complementos de moda que no lograron vender, entra en vigencia el 19 de julio para las grandes empresas. Las medianas y pequeñas tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la nueva legislación. Se espera que esta medida de prohibición se extienda al envío de estos artículos a vertederos de África y América Latina a través de simular donaciones.
La Comisión Europea estima que cada año se destruye en Europa entre el 4% y el 9% de textiles nuevos no vendidos. Estos desechos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de carbono. Si bien destruir ropa nueva puede sonar absurdo, la práctica está muy extendida en el sector de la confección.
En este escenario, la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la destrucción de ropa en busca de que los fabricantes gestionen mejor sus niveles de stock, para no producir un gran volumen de sobrantes.
Esta prohibición se enmarca en una agenda más amplia que está llevando adelante la UE en cuestión de economía circular. En ese sentido, la entidad insta a los productores a fabricar productos textiles más duraderos, reparables y reciclables al tiempo que desalienta el fast fashion. Por otro lado, la Directiva marco de residuos amplía la responsabilidad del productor cuando la prenda cumplió su ciclo de vida.
Parte de las prendas no vendidas se destinan a la reventa en países de Europa del Este y de Africa.
Al prohibir la destrucción de ropa, las empresas tendrán más incentivos para adelantar sus liquidaciones, redistribuir productos que no se han vendido. También se admite que pueden ‘donar’ las prendas, lo que debería implicar mayor responsabilidad empresaria y controles de las autoridades.
Los ambientalistas le han dado la bienvenida a la nueva norma pero consideran que no es suficiente. Las empresas, argumentan, pueden dejar de destruir excedentes pero eso no impediría la sobreproducción.
Según las organizaciones ecologistas, el punto principal es calcular y organizar mejor la producción para evitar excedentes. La medida es una corrección necesaria pero parcial y debería ser combinada con otras regulaciones, señalaron.
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The Conversation / Comunidad Textil
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España: premio de € 6000 a la investigación y desarrollo tecnológico del sector textil
La Fundación Textil Algodonera de España ha lanzado una nueva edición de sus Premios a la Innovación con un mensaje claro hacia el futuro del sector: captar, estimular y visibilizar el talento joven que será clave en la transformación de la industria textil. En un contexto global donde la competitividad está cada vez más ligada a la tecnología, la sostenibilidad y la diferenciación de producto, la iniciativa pone en el centro a estudiantes e investigadores menores de 35 años con propuestas capaces de generar impacto real en el entramado productivo.
El concurso, que contempla una dotación total de € 6.000, se estructura en dos categorías. Por un lado, el reconocimiento a la empresa textil innovadora, orientado a destacar trayectorias consolidadas en la incorporación sistemática de conocimiento técnico y científico en el desarrollo de productos y procesos.
Los premios esperan ser entregados a los ganadores.
Por otro, el eje más dinámico de la convocatoria: el Premio de Innovación al Talento Joven, que busca premiar proyectos aplicados a la industria textil-confección con potencial de transferencia tecnológica.
Este último constituye una oportunidad estratégica para nuevos profesionales del sector. El primer premio está dotado con 4.000 euros y el segundo con 2.000 euros, con posibilidad de menciones adicionales. Pero más allá del incentivo económico, el verdadero valor radica en la visibilidad, la validación institucional y la posibilidad de inserción en redes clave del ecosistema textil.
La convocatoria está abierta a perfiles diversos —desde formación técnica hasta doctorados— sin restricciones académicas, lo que amplía el espectro de ideas y enfoques. Los proyectos deberán presentar una propuesta sólida que incluya objetivos, metodología y resultados esperados, con foco en la innovación aplicada. Entre los ámbitos temáticos se destacan desarrollos en fibras, hilados, tejidos, tintura, confección, optimización de procesos productivos, sostenibilidad, economía circular, nuevas tecnologías, trazabilidad y aplicaciones técnicas del textil, entre otros.
El plazo para la presentación de candidaturas se extiende hasta el 15 de septiembre a través del sitio web oficial de la Fundación (www.aitpa.es), mientras que la entrega final de los proyectos deberá completarse antes del 15 de octubre. Los trabajos serán evaluados por un jurado multidisciplinario integrado por referentes del ámbito académico, empresarial, tecnológico y mediático, lo que garantiza una mirada integral sobre el potencial de cada propuesta.
La iniciativa refuerza uno de los grandes desafíos del sector: generar un puente efectivo entre conocimiento e industria. En ese sentido, la Fundación no solo busca premiar ideas, sino también impulsar el diálogo entre actores y fomentar una cultura de innovación sostenida en el tiempo.
En un escenario donde la industria textil enfrenta presiones crecientes en materia de sustentabilidad, eficiencia y adaptación tecnológica, este tipo de convocatorias se consolidan como plataformas clave para detectar soluciones emergentes y acelerar su implementación. Para los jóvenes profesionales, no se trata solo de competir, sino de posicionarse como protagonistas en la redefinición del sector.
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AITPA / Comunidad Textil
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Moda: en Europa aseguran que las tiendas multimarca seguirán siendo competitivas
El sector de la moda italiana afronta la crisis y evoluciona con nuevas estrategias. El consumo de moda está disminuyendo, lo que intensifica la competencia. Aseguran que los ganadores son quienes mejor interpretan las necesidades del consumidor final, centrándose en la experiencia, la oferta, los precios y la presencia multicanal.
A nivel global, el sector se expande, con los E.UU como principal motor de crecimiento. La selección y la polarización son clave. Las ubicaciones privilegiadas en las ciudades más dinámicas escasean. Esto significa que las tiendas multimarca siguen siendo competitivas.
El sector de la moda italiana se enfrenta a una desaceleración del consumo, con una disminución del 20% en el presupuesto de los compradores para productos de invierno, según una encuesta de MF Fashion.
Las ventas de la temporada actual también están cayendo en el mismo porcentaje. En este contexto, con un descenso de las ventas que se extiende a varias temporadas, algunos minoristas están sucumbiendo, mientras que otros buscan la manera de competir. Esto podría implicar mejorar la experiencia del cliente integrando la moda con la cultura, la música y la gastronomía, o ampliar la oferta, incluso abriendo tiendas en el extranjero. Todo esto requiere planificación e inversión.
“El mercado está sufriendo el colapso de varias operaciones online y numerosos cambios en la dirección estilística, a menudo válidos pero difíciles de monetizar”, observa Riccardo Grassi, fundador del showroom RG en Milán, en MF Fashion.
La estrategia de precios juega un papel fundamental. “Varias marcas de lujo han alcanzado niveles demasiado altos para ser absorbidos, incluso el comercio online ya no puede absorberlas. Por lo tanto, es esencial apoyar a las marcas nuevas y de calidad con precios accesibles, en línea con las demandas de un consumidor cada vez más atento. Claudio Betti, propietario de la cadena minorista Spinnaker opina que “las marcas históricas, tenemos la reputación de poder hacerlo”.
Por su parte Maura Basili , presidenta de Cbi-Camera buyer Italia- agrega: “el futuro de nuestras tiendas reside en la moda, el arte y la cultura, garantizando más servicios, más emociones y logrando sorprender”. Esta entidad reúne aproximadamente 500 tiendas, 3000 puntos de venta y 6000 empleados, para una facturación estimada de 3000 millones de euros. Basili sugiere algunas posibles vías, como las colaboraciones en el ámbito del estilo de vida, la investigación de nuevas marcas y ofertas, y la naturaleza internacional de las marcas.
Según Research and Markets, el futuro del comercio minorista de moda a nivel mundial es prometedor, gracias a los cambios demográficos y la urbanización. De acuerdo con el informe, publicado por MF Fashion, el sector tiene un valor de US$ 99.300 millones (datos de 2025) y se prevé que alcance los US$ 106.600 millones en 2026 y los US$ 142.000 millones en 2030.
El informe asegura que los Estados Unidos es la región con mejores resultados y perspectivas. La inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, y la omnicanalidad impulsarán el crecimiento.
Otro estudio, el Savills Global Luxury Retail Outlook 2026, publicado por Pambianco, describe el sector como selectivo, competitivo y polarizado. Se observa una desaceleración en las aperturas debido a la intensa competencia por los mejores espacios, cuya disponibilidad es mínima. El acceso a las ubicaciones más codiciadas representa «el principal desafío inmobiliario de 2026». Pero, según Savills, en 2025 se registró el menor número de nuevas aperturas desde 2020. Y en 2026, quien consiga primero los mejores espacios tendrá una clara ventaja competitiva, opina.
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La Conceria / Comunidad Textil
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En Alemania los minoristas denuncian los estragos que causan Shein, Temu y otras
Galeria Karstadt Kaufhof.
Un estudio realizado en Alemania revela importantes consecuencias económicas para ese país, derivadas de la creciente influencia de las plataformas online asiáticas Temu y Shein. Dice que esas compras -en su mayor parte de indumentaria- producen pérdidas anuales de valor añadido para la economía alemana por un valor aproximado de € 2.400 millones, de los cuales 1.300 millones corresponden únicamente al sector minorista.
El estudio lo realizó recientemente del Instituto Económico Alemán (IW), por encargo de la Federación Alemana de Comercio Minorista (HDE) y pone de relieve la magnitud del comercio electrónico transfronterizo: Temu y Shein entregan alrededor de 460.000 paquetes diarios en Alemania, mientras que en toda Europa la cifra asciende a aproximadamente doce millones de envíos por día (datos de 2025). Según los autores, además estas entregas suelen realizarse en condiciones que no cumplen con la normativa de la UE.
Tienda de Berlín, Alemania.
La principal crítica radica en que ambas plataformas supuestamente infringen las normas de la UE a gran escala, especialmente en materia de seguridad de los productos, etiquetado y obligaciones fiscales. Esto crea un entorno competitivo estructuralmente desigual que ejerce una presión particular sobre los comercios físicos y los minoristas online europeos.
El presidente de HDE, Alexander von Preen, aseguró que “Temu y Shein suelen ignorar las leyes y normativas vigentes, suministran productos inseguros a nuestro mercado, algunos de los cuales son perjudiciales para la salud, y están llevando a muchos minoristas nacionales al borde de la quiebra”.
Además de los efectos en la creación de valor, el estudio también cuantifica las repercusiones fiscales y en el mercado laboral: los gobiernos federal, estatales y locales sufren una disminución de los ingresos fiscales de € 429 millones anuales. Asimismo, se perderían más de 40.000 puestos de trabajo en Alemania, 28.300 de ellos en el sector minorista.
La Federación Alemana de Minoristas (HDE) considera urgente la necesidad de medidas políticas y exige controles más estrictos y nuevos enfoques regulatorios. En particular, las autoridades aduaneras deberían realizar inspecciones masivas y selectivas de las importaciones de paquetes, siguiendo el modelo francés.
Por otra parte, la federación exige que los proveedores de terceros países estén obligados a designar un representante legalmente accesible en la UE para permitir sanciones más efectivas en caso de infracciones. Von Preen advierte sobre las consecuencias a largo plazo: “Si los políticos no toman finalmente medidas contundentes y significativas tras años de inacción, preveo un futuro sombrío para Alemania como destino de negocios”.
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shoez.biz / Comunidad Textil
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Europa lanzó el proyecto FAE con el objetivo de impulsar el reciclado textil a gran escala
Contenedores de «Ropa amiga» en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El programa europeo Feedstock Activation Europe, FAE, apunta a resolver el problema de las 13 millones de toneladas anuales de residuos textiles que ‘produce’ ese Continente. La propuesta obliga a las empresas a financiar la recolección de las prendas una vez que cumplieron su vida útil.
Europa acaba de lanzar una nueva iniciativa para fomentar la economía circular en la industria textil. El proyecto FAE se articulará en dos líneas de trabajo: por un lado el desarrollo de tecnologías avanzadas de preprocesamiento (como la separación de fibras mixtas o la eliminación de elastano) y la creación de hubs regionales de clasificación a gran escala en Europa.
El programa cuenta con el apoyo de la plataforma Fashion for Good y el respaldo de grandes empresas como Adidas, Bestseller e Inditex, además del patrocinio de Rehubs y Rematters. Con esta iniciativa se busca generar un modelo a escala que sea capaz de suministrar materia prima estable y homogénea a los recicladores.
Recolección de ropa en España.
El proyecto FAE es un paso más que da Europa en busca de concretar una industria sustentable. En 2025, la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea introdujo por primera vez la obligación de implantar sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para textiles en todos los estados miembro.
Ahora, con este nuevo esquema, las empresas estarán obligadas a financiar la recolección, clasificación y tratamiento de la ropa que cae en desuso. Además, esta configuración traslada al productor la administración y gestión de los residuos textiles. En paralelo, La Comunidad Europea prohibirá a partir de julio de este año el vertido e incineración de ropa usada o no vendida.
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Modaes / Comunidad Textil
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Murió Adriano Goldschmied, diseñador italiano reconocido como el “padrino del denim”
Al italiano Adriano Goldschmied se lo reconoce como el «Padrino del Denim».
Con la muerte de Adriano Goldschmied el mundo de la moda y, en particular del denim, perdió a una de sus figuras más influyentes. El diseñador italiano, que era reconocido globalmente como el “padrino del denim”, que falleció el 5 de abril, deja tras de sí una huella decisiva en la transformación del jean de prenda utilitaria a ícono de la moda contemporánea.
Nacido en 1944 en Trieste, Goldschmied inició su vínculo con la indumentaria casi por intuición empresarial antes que por formación académica. En la década de 1970 abrió una tienda en Cortina d’Ampezzo, punto de partida de una carrera que terminaría redefiniendo la industria global del denim.
Su nombre quedó asociado a algunas de las marcas más influyentes del sector. Fue cofundador de Diesel y participó en el desarrollo de firmas como Replay, además de impulsar proyectos propios como AG Adriano Goldschmied, Goldsign y Agolde. Su influencia también alcanzó a grandes retailers, como cuando colaboró en la línea Gap 1969.
Pero más allá de las marcas, su legado radica en haber conceptualizado el denim como un producto de alto valor. Fue uno de los pioneros del llamado “premium denim”, introduciendo procesos de lavado, desgaste y acabado que transformaron una tela rígida en una pieza cargada de diseño, identidad y narrativa.
Goldschmied entendió antes que muchos que el jean podía ser un espacio creativo. Experimentó con tratamientos químicos, texturas y calces en una época en que el denim era uniforme y funcional. Esa visión lo convirtió en una figura clave en la sofisticación del sector y en la expansión de un negocio que hoy mueve miles de millones de dólares a nivel global.
A lo largo de su carrera también mostró una constante inquietud por la innovación textil y, en sus últimos años, por la sostenibilidad, reconociendo los impactos ambientales de la industria y promoviendo procesos más responsables.
Instalado entre Europa y Estados Unidos, con base en ciudades como Milán y Los Ángeles, Goldschmied mantuvo hasta el final una actitud creativa inquieta, más cercana al desarrollo de materiales que al diseño tradicional de moda.
Con su muerte desaparece un pionero que no solo construyó marcas, sino que redefinió una categoría entera. En cada jean intervenido, en cada lavado innovador y en cada nueva silueta, persiste el legado de quien convirtió al denim en cultura global.
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DenimHunters / Comunidad Textil
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Los minoristas británicos le piden al gobierno que quite la exención a las ‘minimis”
Tienda de departamentos Debenhams, en Londres.
La llegada en gran escala de compras de productos en las plataformas asiáticas sin pago de impuestos -llamadas habitualmente ‘minimi’s- genera graves problemas en la industria y también en el sector detallista. Por esto éste segmento empresario reclama en todo el mundo a sus gobiernos que limiten este comercio.
El límite llegó también a los minoristas de Gran Bretaña que están reclamando a su gobierno que las frene. Aseguran que este sector “no puede esperar hasta 2029”, fecha en que el gobierno prometió poner en vigencia la norma al respecto.
Tienda de Boohoo.
Al igual que ya ha puesto en práctica Estados Unidos y la Unión Europea, el Reino Unido ha decidido quitar el beneficio “de minimis” para los productos importados que ingresen al país por un valor menor a 135 libras (€ 155 aproximadamente). La medida, que busca proteger al comercio local, entraría en vigencia a partir de marzo de 2029.
Sin embargo, los comerciantes británicos están presionando al gobierno para que adelante la puesta en marcha de la norma porque “los minoristas del Reino Unido no pueden permitirse pasar otros tres años compitiendo en condiciones desiguales frente a importadores que no pagan aranceles” según declaró Andrew Opie, director de alimentación y sostenibilidad del BRC.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group.
El ingreso de productos asiáticos por medio de plataformas como Shein, Temu o Ali Express afecta particularmente a la industria textil y de la confección. Sólo desde China en 2025 aumentó la importación de estos artículos un 25% con respecto al año anterior, según datos de la Aduana de este país, aportados por Trade Data Monitor.
Esta realidad llevó a los minoristas del Reino Unido a exigir la implementación urgente de la medida que elimina el sistema “de minimis”.
Dan Finley, CEO de Debenhams Group, empresa propietaria de marcas como Boohoo y PrettyLittleThing, destacó “que eliminar la exención implicará un avance hacia la igualdad en seguridad, cumplimiento y fiscalidad”. Por su parte, el vocero de AB Foods (Primark) afirmó que “el retraso en su aplicación “es innecesario y perjudica aún más a las calles comerciales del Reino Unido”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Los empresarios de Europa reclaman que se controlen ya las compras de plataformas
Fábrica de confecciones en Francia.
Una importante Coalición Empresarial de sectores industriales y comerciales de Europa exige a la Unión Europea a actuar de inmediato para implementar el sistema de obligaciones del “importador presunto” para las empresas de venta online. Reclaman que la decisión no se postergue hasta 2028. Aseguran que muchos de los productos que llegan contravienen la normativa vigente en la U.E. sobre el IVA, no cumplen las normas de salud y seguridad, violan los derechos de propiedad intelectual y presentan afirmaciones engañosas. Esto genera una competencia desleal y perjudica a las empresas que cumplen con los altos estándares del Mercado Único de Europa.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En la declaración el empresariado europeo asegura que están profundamente preocupados por el aumento de las importaciones de pequeños envíos de compras en plataformas. Afirman que la introducción d la figura del “importador presunto” en 2028 llegará demasiado tarde. Por eso hacen un llamado “a la U.E. y a sus Estados miembros para que introduzcan, sin más demora, la obligación legal para los operadores extranjeros de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la UE para las importaciones de comercio electrónico”.
Dicen que el extraordinario crecimiento del comercio electrónico en los últimos años ha provocado un aumento exponencial del número de pequeños paquetes de mercancías de bajo valor que entran en la U.E., cada uno de los cuales debe ir acompañado de una declaración aduanera individual desde la entrada en vigor de las nuevas normas del IVA para el comercio electrónico en 2021. En 2022, por ejemplo, se presentaron casi mil millones de declaraciones aduaneras de mercancías de bajo valor. El enorme volumen del comercio electrónico está poniendo a prueba la capacidad de las aduanas.
Los empresarios señalan que “estas prácticas comerciales desleales, vinculadas a pequeños envíos, están erosionando cadenas de valor industriales enteras, debilitando nuestra fortaleza y resiliencia económica y poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Además, amenazan a los comercios de toda la UE, acelerando la despoblación de los centros urbanos”.
En este contexto, celebramos que la U.E., con el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU), planee introducir el denominado “importador presunto”, es decir, responsabilizando a las plataformas de garantizar el pago de los derechos de aduana y el IVA en el momento de la compra, así como de las obligaciones no financieras. Sin embargo, si el “importador presunto” se introduce recién en 2028, será demasiado tarde.
Recuerdan que sólo en 2025, se importaron 5.800 millones de paquetes a la Unión Europea y que en los próximos años, la presión sobre nuestras industrias para competir con comerciantes que incumplen la normativa y que no asumen ninguna responsabilidad por dicho incumplimiento aumentará hasta niveles insostenibles. Esto será “una amenaza el sustento de un número aún mayor de operadores económicos, con la consiguiente pérdida masiva de empleos”.
La declaración argumenta que la introducción de la obligación de designar a una persona o entidad legalmente responsable en la Unión Europea, que pueda rendir cuentas, es una medida largamente esperada. “Esto se puede establecer mucho antes de 2028 mediante un sencillo Reglamento de la U.E. con poca antelación, mucho antes de que se introduzca el concepto de “importador presunto” y otros elementos del Código Comercial Uniforme (CCU). Destacan que concretar esto es técnicamente factible y que es sólo una cuestión de voluntad política.
También reconocen que la próxima Ley Europea de Productos tiene como objetivo reforzar aún más el marco para el cumplimiento de la normativa sobre productos y la vigilancia del mercado. Subrayan que el cumplimiento de las obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de la Unión Europea debe aplicarse de forma efectiva, incluso en relación con las ventas en línea y los vendedores de terceros países.
Los empresarios opinan que “los mercados en línea y cualquier representante legalmente responsable de la U.E. deben estar sujetos a mecanismos de aplicación claros y vinculantes para garantizar que los productos comercializados en el mercado de Europa cumplan con los requisitos de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) aplicables (incluidos los envases, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías y los textiles), evitando así el aprovechamiento indebido y garantizando la igualdad de condiciones. Estas iniciativas solo surtirán pleno efecto a medio plazo.”
Concluyen que si se definen e implementan adecuadamente, estos nuevos conceptos tienen el potencial de ayudar a subsanar las deficiencias en el cumplimiento normativo de los productos en línea. Por eso los firmantes instan a la UE y a sus Estados miembros a que adopten dicho Reglamento sin demora.
Las entidades que emitieron el comunicado son: Confederación Europea de la Confección y el Textil – EURATEX, Confederación Europea del Calzado -CEC-, Asociación Europea de Ropa de Marca -Applia- Home Appliance Europe, EBCA, ECOS – Coalición Europea de Normas, EFIC – Confederación Europea de la Industria del Mueble, EXPRA – Alianza para la Responsabilidad Extendida del Productor, Independent Retail Europe, LightingEurope – La voz de la industria de la iluminación, Repair&Share, Svensk Handel – Comercio Sueco, TIE – Industrias del Juguete de Europa, Foro WEEE, ZERO – Asociación del Sistema Terrestre Sustentável
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Euratex / Comunidad Textil
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La crisis política mundial ya obliga a fuertes cambios en la industria textil global
Bombardeo de EE.UU. a Irán
El aumento de los precios internacionales de la energía a raíz de la guerra en Oriente Medio, y la consecuente suba de las materias primas, está generando nuevos desafíos para la industria textil mundial. El sector es intensivo en consumo energético que depende en gran medida del gas natural, la electricidad y los derivados del petróleo, tanto para sus procesos productivos como para la fabricación de fibras sintéticas. En estos días, la volatilidad en los mercados energéticos se ha intensificado debido a esas tensiones geopolíticas, restricciones en la oferta y cambios en las rutas de suministro, provocando episodios de subas abruptas en los precios del gas natural que en algunos mercados llegaron -al cierre de este artículo- a incrementarse hasta en un 80%. Esta situación se suma a la crisis generada por los aranceles impuestos a diversos países por la administración de los EE.UU.
El impacto de esta situación es particularmente significativo en las etapas de tintura, lavado, secado y acabado de los textiles, procesos que requieren grandes cantidades de energía térmica y eléctrica. En determinadas plantas industriales estos procesos pueden representar más del 20% del costo total de producción de una prenda o tejido. Cuando el precio del gas o de la electricidad aumenta de manera repentina, el efecto se traslada rápidamente a los costos operativos, reduciendo márgenes y obligando a las empresas a renegociar contratos o ajustar precios.
La presión también se siente en la producción de fibras sintéticas como el poliéster, el nylon o el acrílico, cuya fabricación depende directamente de derivados del petróleo. Según estimaciones de analistas del sector, el poliéster —que representa más del 50% de la fibra textil utilizada en el mundo— es especialmente sensible a las variaciones en los precios del crudo y de los productos petroquímicos. Esto significa que los movimientos en los mercados energéticos pueden repercutir rápidamente en toda la cadena de valor de la moda y de los textiles técnicos.
A este escenario se suma el encarecimiento del transporte marítimo y las alteraciones en las rutas comerciales internacionales. Los conflictos en zonas estratégicas para el comercio global y los desvíos de buques en determinados corredores marítimos han aumentado los tiempos de tránsito y los costos logísticos. En algunos casos, los fletes entre Asia y Europa o América se han incrementado de manera significativa respecto de los niveles previos a las recientes tensiones geopolíticas, afectando especialmente a los fabricantes que dependen de cadenas de suministro largas y globalizadas.
Para muchas empresas textiles, esta combinación de factores está generando un clima de creciente incertidumbre respecto de los costos futuros de producción. Frente a este contexto, algunas compañías están revisando sus estrategias de abastecimiento, y otras analizando la posibilidad de relocalizar parte de sus procesos productivos para reducir riesgos logísticos y energéticos. El fenómeno de “nearshoring”, que busca acercar la producción a los mercados de consumo, comienza a ganar mayor atención dentro del sector.
Paralelamente, se observa un aumento en las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en las plantas industriales. Tecnologías como sistemas de recuperación de calor, maquinaria de tintura de bajo consumo, automatización de procesos y el uso de energías renovables están siendo evaluadas como herramientas clave para reducir costos y mejorar la resiliencia frente a la volatilidad energética. En algunos polos textiles de Asia, Europa y América Latina, las empresas ya están incorporando calderas más eficientes, paneles solares industriales y sistemas de gestión energética basados en datos.
Los analistas del sector consideran que esta presión sobre los costos energéticos podría acelerar una transformación estructural en la industria textil. La transición hacia procesos más sostenibles y eficientes energéticamente no solo responde a exigencias ambientales cada vez más estrictas, sino también a una necesidad económica concreta.
A medida que las regulaciones climáticas se vuelvan más exigentes y los precios de la energía continúen mostrando fuertes fluctuaciones, las empresas que logren reducir su intensidad energética y diversificar sus fuentes de suministro estarán mejor posicionadas para competir en el mercado global.
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Industria de la Moda /Comunidad Textil
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