Medio Ambiente y Sostenibilidad
RenovaModa, la iniciativa de Bogotá para dar impulso a la economía circular colombiana
La ciudad de Bogotá lanzó este programa dedicado a recoger toneladas de textiles con el objetivo de fomentar su reutilización. El proyecto fue una propuesta de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y es una de las apuestas más importantes de la capital colombiana para reducir el impacto ambiental de la industria textil.
De acuerdo a los datos suministrados por la SDA, unas 400 toneladas de residuos textiles diarios se arrojan a diario al relleno sanitario Doña Juana, el principal vertedero de basura de Bogotá. La magnitud de estos desechos llevó al gobierno de la ciudad a implementar el programa RenovaModa para fomentar la economía circular.
Con ese objetivo, se colocaron 21 contenedores en lugares estratégicos de la ciudad para que los habitantes coloquen allí prendas de vestir, jeans, pantalones, chaquetas, zapatos en par y accesorios, siempre que estén limpios, secos y en buen estado. Los resultados hasta el momento son modestos, pero la cantidad de ropa recogida va en aumento.
Entre abril de 2022, cuando se inició el programa, y abril de 2026 se recolectaron 184 toneladas de ropa, calzado y otros artículos textiles. En lo que va del año, ya se han recuperado 39.000 kilos de ropa usada.
Las prendas recolectadas son clasificadas y enviadas a distintos destinos. Una parte llega a las tiendas de segunda mano y otra se entrega como donación a comunidades vulnerables. Otros materiales se destinan al programa “Manos Reparadoras” donde 108 personas se dedican a reparar y recuperar las prendas.
Según informó la SDA, el programa no solo reduce la cantidad de residuos textiles sino que aporta un beneficio para las personas dedicadas a la reparación, reventa y donación solidaria.
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Pulzo / Comunidad Textil
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La textil Grupo Ritex apuesta a la sustentabilidad y crecer en mercados internacionales
Grupo Ritex
La compañía textil argentina Grupo Ritex alcanzó un hito relevante al convertirse en la primera textil del país con estructura vertical de hilandería, tejeduría y tintorería certificada bajo las normas OCS 100 y OCS Blended, estándares internacionales vinculados a la producción orgánica y la trazabilidad de materiales sustentables. Además, obtuvo la certificación Recycle Claim Standard, orientada a verificar el uso de materiales reciclados.
En un escenario internacional donde las marcas exigen cada vez más transparencia, trazabilidad y compromiso ambiental, las empresas que logren adaptarse a los nuevos estándares tendrán una ventaja competitiva concreta.
Estas certificaciones, desarrolladas por la organización internacional Textile Exchange, son hoy parte de las exigencias de las grandes marcas globales de moda y deporte.
En este caso el punto de partida para la transformación de Ritex fue su relación comercial con Zara. La marca, perteneciente al grupo Inditex, comenzó a requerir que toda la cadena de suministro estuviera certificada para poder comunicar en sus productos el uso de materiales orgánicos o reciclados. La decisión obligó a la empresa argentina a iniciar un profundo proceso de auditorías y adaptación productiva.
Esto se debe a que la sustentabilidad ya no responde únicamente a una cuestión ética o reputacional, sino que representa una oportunidad concreta de crecimiento y posicionamiento internacional.
Desde Grupo Ritex sostienen que Argentina posee condiciones únicas dentro del Mercosur para responder a esta nueva demanda global. Según explican, el país es actualmente el único de la región capaz de cumplir con el lineamiento OCS en toda la cadena productiva, desde el hilado hasta el tejido terminado. Esto abre una puerta estratégica para abastecer a marcas internacionales que necesitan proveedores certificados en América Latina.
La tendencia además está respaldada por datos contundentes. Un informe de PwC reveló que los consumidores están dispuestos a pagar casi un 10% más por productos elaborados de manera sustentable. A su vez, estudios del Global Fashion Agenda sugieren que el 65% de los consumidores de la Generación Z prioriza activamente marcas comprometidas con el ambiente.
En paralelo, consultoras internacionales estiman que el mercado textil sustentable crecerá a tasas anuales cercanas al 16% hasta 2035, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y -se espera- por un consumidor cada vez más consciente.
Sin embargo, incorporar procesos sustentables implica inversiones en tecnología, certificaciones, trazabilidad y adaptación operativa. En muchos casos, esos mayores costos impactan sobre toda la cadena productiva. Pero para las empresas que logren anticiparse, el retorno puede ser significativo.
Por esto en Argentina laa feriaa Emitex, Simatex y Confemaq muestran un creciente protagonismo de soluciones vinculadas a economía circular, reciclaje, eficiencia energética y producción responsable.
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Grupo Ritex / Comunidad Textil
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Riachuelo lanza una línea en denim con viscosa, algodón reciclado y elastano de caña
Riachuelo, la empresa brasilera de indumentaria, acaba de dar un nuevo paso en el desarrollo de productos de menor impacto ambiental con el lanzamiento de una línea de jeans confeccionados con viscosa -de origen vegetal- que incorpora algodón reciclado y elastano de origen biológico derivado de la caña de azúcar.
De esta forma, la compañía se orienta por la línea que busca que la sostenibilidad deje de ser una tendencia para convertirse en un eje estratégico dentro de la industria textil y de la moda.
La nueva colección forma parte de la línea Pool Loop y representa uno de los desarrollos más avanzados de denim circular en América Latina. El proyecto fue realizado en alianza con el Grupo Lenzing, la firma Creora y Canatiba Textil, importantes compañías en fibras regeneradas, elastano y denim sostenible.
La colección incluye cinco modelos -pantalones femeninos y masculinos, además de una chaqueta- con una producción superior a las 10.000 prendas que sestan en sus 97 tiendas de Brasil y en el canal online de la marca.
Uno de los aspectos más innovadores del lanzamiento es la utilización de fibras Lenzing Ecovero con tecnología Refibra, que integran un mínimo de 20% de residuos textiles de algodón pre y postconsumo. Gracias a este sistema, desechos textiles que normalmente terminarían en vertederos vuelven a incorporarse al circuito productivo como nueva materia prima celulósica.
Además de impulsar la circularidad, estas fibras presentan ventajas ambientales concretas, porque consumen al menos 50% menos agua y generan la mitad de emisiones de carbono en comparación con la viscosa convencional. A esto se suma la trazabilidad del proceso productivo, una demanda cada vez más valorada por consumidores y marcas internacionales.
Otro avance significativo es el uso del elastano regen bio-max de Creora elaborado con hasta 98% de contenido proveniente de caña de azúcar. Esta innovación reduce hasta 55% las emisiones de carbono frente al elastano tradicional derivado de combustibles fósiles, sin perder elasticidad, confort ni durabilidad.
La estrategia de Riachuelo apunta a reemplazar progresivamente materiales vírgenes y de origen fósil por alternativas recicladas y renovables. Para ello, la empresa desarrolla su iniciativa Fiber Forward, enfocada en incorporar innovación textil con menor huella ambiental.
En paralelo, Canatiba Textil aporta procesos industriales más eficientes, incluyendo el uso de calderas de biomasa y el reciclaje del 40% del agua utilizada en la producción del denim.
La colección también incorpora un sistema de trazabilidad mediante códigos QR desarrollados junto a Block Force, que permite a los consumidores seguir todo el recorrido de fabricación de la prenda, desde las fibras hasta el punto de venta.
Con iniciativas de este tipo, Brasil consolida su posición como uno de los mercados latinoamericanos más activos en innovación textil sostenible, con una integración entre reciclaje, biotecnología y trazabilidad ya comienza a redefinir el futuro del denim.
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Lenzing / Comunidad Textil
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Europa prohíbe a las grandes empresas de moda destruir productos que no vendieron
Textiles descartados.
La norma que impide que las empresas destruyan tanto ropa como calzado y complementos de moda que no lograron vender, entra en vigencia el 19 de julio para las grandes empresas. Las medianas y pequeñas tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la nueva legislación. Se espera que esta medida de prohibición se extienda al envío de estos artículos a vertederos de África y América Latina a través de simular donaciones.
La Comisión Europea estima que cada año se destruye en Europa entre el 4% y el 9% de textiles nuevos no vendidos. Estos desechos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de carbono. Si bien destruir ropa nueva puede sonar absurdo, la práctica está muy extendida en el sector de la confección.
En este escenario, la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la destrucción de ropa en busca de que los fabricantes gestionen mejor sus niveles de stock, para no producir un gran volumen de sobrantes.
Esta prohibición se enmarca en una agenda más amplia que está llevando adelante la UE en cuestión de economía circular. En ese sentido, la entidad insta a los productores a fabricar productos textiles más duraderos, reparables y reciclables al tiempo que desalienta el fast fashion. Por otro lado, la Directiva marco de residuos amplía la responsabilidad del productor cuando la prenda cumplió su ciclo de vida.
Parte de las prendas no vendidas se destinan a la reventa en países de Europa del Este y de Africa.
Al prohibir la destrucción de ropa, las empresas tendrán más incentivos para adelantar sus liquidaciones, redistribuir productos que no se han vendido. También se admite que pueden ‘donar’ las prendas, lo que debería implicar mayor responsabilidad empresaria y controles de las autoridades.
Los ambientalistas le han dado la bienvenida a la nueva norma pero consideran que no es suficiente. Las empresas, argumentan, pueden dejar de destruir excedentes pero eso no impediría la sobreproducción.
Según las organizaciones ecologistas, el punto principal es calcular y organizar mejor la producción para evitar excedentes. La medida es una corrección necesaria pero parcial y debería ser combinada con otras regulaciones, señalaron.
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The Conversation / Comunidad Textil
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Lanzan una iniciativa a nivel mundial para aumentar el uso de fibras textiles recicladas
Fashion Pact y Fashion for Good, con el apoyo de la Fundación Ellen MacArthur presentaron Circular Fibre Collective, un programa intersectorial que busca ampliar la escala de las fibras recicladas de textil a textil y de nueva generación. El objetivo es alcanzar los dos millones de toneladas de material reciclado.
 Economía circular. |
 Contenedores de _Ropa amiga_ en Catalunya, España, para reciclar ropa usada. |
La propuesta del Colectivo de Fibra Circular es ofrecer un marco para que las marcas y los proveedores puedan superar las dificultades para el reciclado de manera colectiva. En la actualidad, menos del 1 % del consumo mundial de fibra procede del reciclaje T2T, y solo una pequeña parte se deriva de residuos posconsumo. Entre los obstáculos que generan esta situación se encuentran la fragmentación de la demanda, la falta de financiamiento y de una estructura desarrollada y la ausencia de marcos normativos.
“La oferta y la demanda siguen desconectadas, especialmente en el caso de los materiales post consumo, lo que limita tanto la producción como la adopción. Esto ha creado una dinámica de «el huevo y la gallina», en la que ningún actor puede avanzar con confianza. Abordar este reto requiere esfuerzos de colaboración a lo largo de toda la cadena de valor para hacer frente a este desafío común” señalaron desde la organización.
 Imagen del proceso de selección, al comenzar el proceso de reciclado de las prendas. |
 Circ instalará una Planta de Reciclado en Saint-Avold, Francia. |
En este programa, cada miembro aporta sus conocimientos especializados. La alianza contará con el apoyo de la plataforma The Fashion Pact que facilitará la demanda de materiales reciclados. Por su parte, Fashion for Good gestionará las herramientas de comercialización mientras que la Fundación Ellen MacArthur aportará su experiencia en economía circular.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Europa lanzó el proyecto FAE con el objetivo de impulsar el reciclado textil a gran escala
Contenedores de “Ropa amiga” en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El programa europeo Feedstock Activation Europe, FAE, apunta a resolver el problema de las 13 millones de toneladas anuales de residuos textiles que ‘produce’ ese Continente. La propuesta obliga a las empresas a financiar la recolección de las prendas una vez que cumplieron su vida útil.
Europa acaba de lanzar una nueva iniciativa para fomentar la economía circular en la industria textil. El proyecto FAE se articulará en dos líneas de trabajo: por un lado el desarrollo de tecnologías avanzadas de preprocesamiento (como la separación de fibras mixtas o la eliminación de elastano) y la creación de hubs regionales de clasificación a gran escala en Europa.
El programa cuenta con el apoyo de la plataforma Fashion for Good y el respaldo de grandes empresas como Adidas, Bestseller e Inditex, además del patrocinio de Rehubs y Rematters. Con esta iniciativa se busca generar un modelo a escala que sea capaz de suministrar materia prima estable y homogénea a los recicladores.
Recolección de ropa en España.
El proyecto FAE es un paso más que da Europa en busca de concretar una industria sustentable. En 2025, la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea introdujo por primera vez la obligación de implantar sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para textiles en todos los estados miembro.
Ahora, con este nuevo esquema, las empresas estarán obligadas a financiar la recolección, clasificación y tratamiento de la ropa que cae en desuso. Además, esta configuración traslada al productor la administración y gestión de los residuos textiles. En paralelo, La Comunidad Europea prohibirá a partir de julio de este año el vertido e incineración de ropa usada o no vendida.
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Modaes / Comunidad Textil
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Archroma y Orta de Turquía lanzan colección de denim teñido con residuos de lana
Orta y Archroma lazaron una colección de denim, teñido con residuos de lana.
Orta, fabricante de denim de alta gama, presentó su colección FiberColors utilizando tintes de Archroma elaborados a partir de residuos de lana preconsumo.
Archroma, líder mundial en productos químicos especializados, y Orta Anadolu, fabricante de denim de alta gama con sede en Turquía y creador de la marca Orta, anunciaron una colaboración para incorporar la química circular de tintes a la producción comercial de denim.
Los tintes FiberColors se sintetizan con un mínimo del 50% de residuos de lana, específicamente, vellones que los ganaderos de ovejas tendrían que desechar. Mediante el reciclaje de este material no deseado, la tecnología patentada por Archroma sustituye las materias primas derivadas del petróleo sin comprometer el rendimiento, el consumo de agua o energía, ni la generación de residuos en el proceso de fabricación de tintes. Éstos ofrecen el mismo rendimiento de teñido y solidez que los tintes de azufre convencionales y cuentan con la certificación GOTS.
Tras una exitosa prueba a finales de 2025, Orta ha seleccionado tres tonos de la paleta FiberColors: Diresul Fiber-Teak (marrón), Diresul Fiber-Slate (azul grisáceo) y Diresul Fiber-Graphite (gris oscuro) para su colección de debut. Esta selección refleja el enfoque característico de Orta de combinar una estética distintiva con una producción responsable, y subraya la idoneidad comercial de FiberColors para aplicaciones en denim de alta gama.
“FiberColors se basa directamente en el éxito de la plataforma EarthColors de Archroma, que ya ha sido adoptada por más de 50 marcas globales y ha ayudado a reciclar más de 60 toneladas de residuos vegetales de las industrias farmacéutica y de hierbas.
Con FiberColors, la compañía identificó los residuos de lana como otro flujo importante que la química circular podría transformar, ofreciendo a las marcas una historia de sostenibilidad convincente y totalmente trazable.
Según Julio Perales, Gerente Técnico y de Segmento de Producto de Denim en Archroma, “la decisión de Orta de incorporar esto a la producción comercial de denim es precisamente el tipo de colaboración que demuestra que estas tecnologías están listas para escalar”.
Fundada en 1953 y con sede en Turquía, como empresa de hilado y tejido, Orta se ha especializado en denim desde 1985., la empresa cuenta con más de 1000 empleados y una reputación global por fusionar estilo y sostenibilidad.
Por su parte Sebla Onder, Gerente de Marketing y Sostenibilidad de Orta, destacó: “Creemos que la estética y la ética son inseparables. Estamos demostrando que la economía circular es comercialmente viable hoy en día. Reutilizamos residuos para solucionar un problema de los ganaderos de ovejas, a la vez que creamos prendas vaqueras de moda que pueden reciclarse de forma segura e incluso compostarse al final de su vida útil”.
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Archroma / Comunidad Textil
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Europa multará a plataformas que entreguen productos que sean considerados inseguros
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo, aún informal, para multar a las plataformas en línea que importen productos inseguros. Esta es una medida que, según afirma el bloque, pretende atajar la entrada en la U.E. de productos asiáticos baratos y potencialmente peligrosos a través de plataformas como Temu y Shein.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea señalaron el jueves, en una declaración conjunta, que habían alcanzado este acuerdo como parte de una reforma del Código Aduanero de la Unión Europea.
“El incumplimiento sistemático y reiterado dará lugar a sanciones más severas de hasta el 6 % de las importaciones anuales y a la suspensión de una plataforma de comercio electrónico.
El objetivo anunciado es “terminar con un mercado interior que deje de ‘pasar por alto’ a plataformas como Temu, Shein y AliExpress, que colocan en el mercado europeo cantidades masivas de productos no regulados y compiten de forma desleal con nuestras empresas”, declaró Dirk Gotink, funcionario del Parlamento Europeo, en un comunicado.
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“Esto hará que el mercado único sea significativamente más seguro y más justo para los consumidores y las empresas”, añadió.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Un químico utilizado en la producción del denim fue incluido en la lista de ZDHC
El permanganato de potasio (PP), un oxidante químico que se usa para blanquear el tejido, fue incluido en el listado de ZDHC (Cero Descarga de Químicos Peligrosos), que es el primer paso antes de prohibir el uso de esta sustancia.
 El Permanganato de Potasio ingresa en la lista de vigilancia química de ZDHC. |
 Permanganato potasio industrial |
La Fundación ZDHC incluyó en su lista al permanganato de potasio por considerar que su utilización en la industria textil afecta la salud de los trabajadores. El químico será sometido a una “vigilancia especial” para confirmar si es potencialmente peligroso.
El listado de sustancias de la ZDHC sirve como referencia para que las marcas y proveedores puedan identificar químicos que pueden afectar negativamente la salud o el medio ambiente. El ingreso de una sustancia a esta nómina es el paso previo a su prohibición.
El uso de permanganato de potasio está ampliamente extendido en la industria del denim porque es uno de los oxidantes más económicos y fáciles de aplicar. Se lo suele utilizar en forma de spray para crear efectos vintage localizados. La pulverización de este químico expone a los operarios a micropartículas que ponen en riesgo su salud. Una de las alternativas al PP es la tecnología láser que consigue efectos vintage sin necesidad de aplicar spray.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Empresas y entidades buscan desarrollar un elastano que tenga bajo impacto ambiental
Un grupo de empresas e instituciones de diversos países se unieron para buscar desarrollar un elastano de menor impacto ambiental que sea compatible con los sistemas de reciclaje fibra a fibra. El proyecto colaborativo Stretching Circularity, es impulsado por Fashion for Good desde Ámsterdam, se propone acelerar la adopción de alternativas
El consorcio reúne a actores relevantes de la cadena de valor, entre ellos Levi Strauss, On, Paradise Textiles, Positive Materials y Reformation, con Ralph Lauren como asesor y el apoyo técnico de Materiom y la Fundación Ellen MacArthur. El objetivo central es generar datos comparativos y conocimiento compartido que reduzcan el riesgo para las marcas al momento de adoptar soluciones circulares.
elastano.
El elastano está presente en aproximadamente el 80% de la indumentaria global y se utiliza en proporciones que van del 1% al 5% en prendas de algodón o lana, hasta cerca del 20% en artículos de poliéster o poliamida. Si bien aporta elasticidad y confort, atributos clave para el mercado, también actúa como un contaminante en los flujos de reciclaje, dificultando la recuperación de fibras y limitando la circularidad a gran escala. De este modo, muchas prendas con elastano terminan generando problemas para su reciclaje o acaban en un vertedero.
La nuevo proyecto avanza en dos líneas. La primera evaluará elastanos de nueva generación fabricados con insumos alternativos, incluidos materiales de origen biológico. Mediante pruebas piloto y el desarrollo de prendas demostrativas, como las camisetas técnicas con 10% de elastano y básicas con 2%. La segunda línea analizará el elastano regenerado obtenido a partir de innovaciones que se obtienen tras el reciclado.
Desde Fashion for Good señalan que ya existen soluciones de menor impacto, pero que falta validación a escala piloto para que las marcas puedan adoptarlas con confianza. Para la industria, el mensaje es que resolver el problema del elastano será clave para desbloquear el reciclaje textil masivo.
Si las pruebas de Stretching Circularity confirman un sólido desempeño técnico y viabilidad económica, esto podría marcar un punto de inflexión para fabricantes de fibras, tejedurías y marcas que buscan cumplir objetivos de sostenibilidad sin resignar performance ni diseño.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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