Medio Ambiente y Sostenibilidad
Cambio de época: Europa retrasa las medidas para proteger el medio ambiente
Sesión del Parlamenteo Europeo.
El Parlamento Europeo ha decidido dar más tiempo a las empresas para que se adapten a las nuevas normativas sobre sostenibilidad y diligencia debida. El aplazamiento será de entre uno y tres años dependiendo del tamaño de cada compañía.
Estas medidas fueron tomadas antes del anuncio de los EE.UU. de romper todos acuerdos del comercio internacional, situación ésta que, probablemente, aleje más la agenda ambiental en todo el mundo.
La Comunidad Europea informó que las empresas que tengan un plantel de más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a los 1.500 millones de euros tendrán un año más para adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa sobre sustentabilidad. El nuevo plazo se ha movido al 2028.
Ursula Von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea.
Por otro lado, los Estados miembros tendrán tiempo hasta el 26 de julio de 2027 para incorporar las nuevas normas de sustentabilidad y diligencia debida a sus legislaciones nacionales. El Parlamento Europeo también aplazó la obligación de presentar un informe sobre sostenibilidad.
Las empresas con más de 250 empleados deberán hacerlo en 2028 mientras que las pequeñas y medianas gozarán de un año más para la presentación del informe.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Suecia denuncia que por la moda rápida su capacidad de reciclar ropa esta colapsada
Depósito de ropa descartada en Suecia.
Organizaciones ambientales de Suecia denunciaron que los centros de reciclado de ropa usada no dan abasto para procesar los descartes que se producen. Especialmente porque en los primeros meses del año la recolección de textiles descartados creció un 60%, en comparación con el mismo periodo de 2023. La situación que se vive en el país europeo muestra a las claras la necesidad urgente de poner un freno al consumismo que genera el fenómeno de la moda rápida.
Los depósitos de ropa usada de Estocolmo están repletos. La misma imagen se repite en otras ciudades suecas. Desde que la Unión Europea comenzó a exigir la recolección separada de residuos textiles, los centros de reciclaje están colapsados y no dan abasto a procesar todas las prendas usadas que reciben a diario, a pesar del constante aumento de su capacidad.
Una buena parte de la ropa es reutilizada o reciclada, gran cantidad de prendas terminan incineradas o se exportan a países de Europa del Este. Si bien la normativa europea busca un modelo de economía circular, la realidad indica que la mayoría de las plantas de reciclaje no están preparadas para separar los materiales, especialmente aquellos que se componen de mezclas sintéticas como el poliéster.
Además, la industria del reciclado demanda gran cantidad de mano de obra y recursos. Ante los altos costos que esto genera, muchas empresas optan por incinerar o “exportar” la ropa que no puede ser tratada.
El gobierno sueco afirma que los textiles y sus residuos se gestionan actualmente de forma insostenible.
El gobierno sueco apunta a la moda rápida como responsable de este fenómeno. La producción masiva a bajo costo y la promoción de usar y descartar en tiempos cada vez más cortos genera una cantidad de residuos que crean un problema ambiental. Por otra parte, la producción de indumentaria requiere gran cantidad de agua. Aseguran que el impacto hídrico y la huella de carbono de la industria textil representan el 10% de las emisiones globales.
La Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza sostuvo que nos enfrentamos a un desafío que no solo es industrial y tecnológico sino también cultural. La entidad afirma que cada persona debería comprar no más de cinco prendas al año y participar de circuitos de intercambio o alquiler de ropa.
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Bioeconomía / Comunidad Textil
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Alemania castigó a Adidas por la información ambiental engañosa en sus productos
El tribunal de Núremberg-Fürth en Alemania condenó a Adidas por publicidad engañosa e ilegal. El gigante alemán fue demandado por la Agencia Federal de Ayuda al Medio Ambiente (DUH). Y en el Reino Unido,
En diciembre de 2024, la Agencia Federal de Medio Ambiente (DUH) presentó una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Núremberg-Fürth acusando a Adidas de lavado de imagen verde.
El tribunal alegó que el sitio web del gigante alemán presentó este anuncio: “Seremos climáticamente neutrales para 2050: Adidas se ha comprometido con una serie de objetivos ambiciosos que allanarán el camino hacia la neutralidad climática en toda nuestra cadena de valor para 2050”.
Bjorn Gulden, CEO de Adidas.
Pero recientemente Adidas ha eliminado este texto que el Tribunal acaba de prohibir. Es que según el Tribunal, el concepto de “neutralidad climática” es ambiguo y sostiene que los consumidores necesitan explicaciones más concluyentes. Por eso dictaminó que las empresas están obligadas a proporcionar información clara y transparente.
La Justicia alemana aclaró que la sentencia tiene un significado simbólico, ya que Adidas no ve la necesidad de tomar más medidas.
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Fashion United / La Conceria / Comunidad Textil
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Para impulsar la sostenibilidad Europa crea una Asociación para los Textiles del Futuro
En el marco del programa Horizonte Europa y dentro de los objetivos del plan estratégico 2025/27, la Comisión Europea ha creado la “Asociación Europea para los Textiles del Futuro”, con la que buscarán respaldar la sostenibilidad en a industria y aumentar su competitividad.
Europa anunció la creación de esta entidad con el objetivo de impulsar la transformación de la industria textil hacia la sostenibilidad y la circularidad. La entidad, que recibirá € 30 millones de la CE, buscará mantener la competitividad, resiliencia y sostenibilidad del sector textil/moda en un mercado global en constante evolución.
Esta Asociación forma parte del programa Horizonte Europa que incluye también la creación de dos nuevas entidades enfocadas en los materiales avanzados y la energía fotovoltaica.
Según informó la organización comunitaria, las prioridades del programa para los dos próximos años se enfocan en tres ejes principales: la transición verde que busca llevar a Europa a convertirse en un continente climáticamente neutro para 2050, la transición digital para aumentar la competitividad de la industria y la promoción de los derechos sociales y los valores democráticos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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BASF inaugura en Shanghai una planta de producción de poliamida de gran capacidad
BASF inauguró en Shanghai una planta de producción de poliamida en base a residuos textiles.
Basf informó que este polímero se fabrica a partir de residuos textiles industriales y contribuye a desarrollar la economía circular. Según informó la compañía, la fábrica ubicada en China tiene una capacidad de producción de 500 toneladas anuales.
BASF ha abierto una nueva planta en Shanghai para la producción de poliamida. Loopamid, tal el nombre del material, es un nailon reciclado que se fabrica a partir de residuos textiles industriales, como restos de corte, cortes defectuosos y otros residuos textiles de producción.
Stephan Kothrade, miembro del Consejo de Administración y Director de Tecnología (CTO) de BASF.
El nuevo establecimiento puede producir 500 toneladas anuales y marca un paso importante en el suministro de productos sostenibles para la industria textil. Stephan Kothrade, miembro del Consejo de Administración y Director de Tecnología (CTO) de BASF SE señaló que “la puesta en marcha de esta planta demuestra una vez más la capacidad innovadora de BASF”.
“Como parte integral de nuestra estrategia Winning Ways, utilizamos nuestra química para desarrollar soluciones para los mayores desafíos de nuestro tiempo. Loopamid transforma los residuos textiles en un recurso valioso, ayuda a ahorrar materias primas y cierra el ciclo textil” añadió el ejecutivo.
Por su parte, Ramkumar Dhruva, presidente de la división Monómeros de BASF resaltó que “la tecnología de Loopamid permite el reciclaje textil de poliamida 6 en una amplia variedad de mezclas de tejidos, incluyendo las que contienen elastano. Estoy convencido de que loopamid no solo contribuye significativamente a la economía circular textil, sino que también ayuda a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad”.
La empresa informó que las prendas al final de su vida útil fabricadas con poliamida 6 y otros productos textiles también pueden utilizarse para la producción de Loopamid. Todos estos residuos son difíciles de reciclar, ya que suelen consistir en una mezcla de diferentes fibras y materiales, además de tintes y aditivos.
Tanto la planta como la cantidad de Loopamid producida están certificadas según el Estándar Global de Reciclaje (GRS). Esto garantiza a los consumidores y fabricantes textiles que Loopamid se fabrica con materiales reciclados y que los procesos de producción cumplen con criterios ambientales y sociales específicos.
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BASF / Comunidad Textil
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Ponen en venta prendas del vergonzoso vertedero ilegal en el desierto de Atacama
Las entidades VTEX, Fashion Revolution Brasil y Desierto Vestido buscan que se conozca el problema de Atacama.
La región, ubicada al norte de Chile, se ha convertido desde hace años en un verdadero basural de ropa usada, situación que fue tratada por Comunidad Textil en varias oportunidades. Se calcula que cada año se vierten en la región unas 40.000 toneladas de residuos textiles, sin que nunca se ha detectado quienes son los que vuelcan esos desechos que ingresan por el puerto ‘libre’ de Arica. Ahora tres organizaciones ecologistas decidieron movilizarse y poner en venta esas prendas, esencialmente para crear conciencia de la contaminación y tratar de reducir la cantidad de basura.
Las imágenes del desierto de Atacama son alarmantes. Grandes montañas de ropa usada cubren un sector de la dilatada región y contaminan el lugar no polar más árido de la Tierra. Las prendas que cubren el territorio provienen de Estados Unidos, Europa y Asia, llevadas allí por personajes que nadie intenta determinar ni castigar.
Los sucesivos gobiernos de Chile no han hecho nada por resolver el problema y la basura textil sigue llegando a la región. Ante esto, VTEX en colaboración con Fashion Revolution Brasil y Desierto Vestido, lanzaron una iniciativa para disminuir la cantidad de desechos que acumula el desierto.
Si bien la acción tendrá seguramente un efecto mínimo en el combate contra la contaminación de Atacama, puede servir para llamar la atención sobre el fenómeno y hacer que la sociedad tome conciencia de los efectos nocivos de la moda rápida.
Estas tres organizaciones crearon un sitio web donde ponen en venta la ropa reacondicionada que recuperan del desierto. Las prendas se entregan gratis y el comprador solo tiene que hacerse cargo de los gastos de envío. Según informaron en un comunicado, la primera remesa se agotó en pocas horas y la ropa fue enviada a más de diez países.
“Nuestra misión es rescatar estas prendas y darles una segunda oportunidad, y así crear conciencia sobre el consumismo excesivo que persigue la industria de la moda actual”, explicó Mariano Gomide de Faria, CEO de VTEX.
Por su parte, Fernanda Simón, directora ejecutiva de Fashion Revolution Brasil. Explicó la finalidad del proyecto: “Queremos ir más allá del comercio electrónico: nuestra iniciativa invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestro modelo actual de producción, consumo y desperdicio desenfrenado. Vivimos en una emergencia climática y la industria de la moda necesita compromisos más sólidos. Esta acción es una forma de llamar la atención sobre lo que hay detrás de la ropa y provocar nuevas formas de gestionarla”.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Tras varias postergaciones la ley contra la moda rápida llega al Senado de Francia
A más de un año de haber sido aprobada por unanimidad en la Asamblea francesa, el proyecto sobre el impacto ambiental de la industria textil llega a la Cámara Alta. El anuncio se realizó luego de que varias asociaciones hicieran una protesta depositando residuos textiles en los alrededores del Parlamento.
En la semana del 19 de mayo, el Senado francés debatirá la ley que busca ponerle un freno a la moda rápida. La fecha del tratamiento del proyecto se dio a conocer a más de un año de haber sido aprobada por la Asamblea General. El anuncio fue realizado por Véronique Louwagie, ministra delegada de Comercio, Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Social y Solidaria.
La funcionaria señaló que “la llegada de productos a través de plataformas extranjeras es cada vez mayor. La ‘fast fashion’ ha generado un nuevo modelo con importantes repercusiones medioambientales, sociales y económicas” y afirmó que “hay que actuar en varios frentes”.
Durante el anuncio, Louwagie explicó que “Francia está presionando para revisar el umbral de exención de derechos de aduana para paquetes de bajo valor, una cuestión clave en la lucha contra el fraude. Además se está estudiando a nivel comunitario la introducción de tasas de gestión no discriminatorias para financiar los servicios aduaneros. Asimismo, a nivel nacional, se está impulsando esta propuesta de ley, que fue examinada en comisión en el Senado y que será debatida en pleno la semana del 19 de mayo. El Gobierno está firmemente comprometido con este objetivo”.
“La nueva versión del proyecto de ley incorpora elementos clave, como una definición más precisa de la fast fashion que no sólo tiene en cuenta la amplitud de la oferta de productos, sino también el hecho de que los precios no fomentan la reparación de las prendas” añadió la ministra. Además, Louwagie destacó que “otro punto esencial es que las sanciones no sólo se aplicarán en función de la durabilidad de los productos, sino también teniendo en cuenta determinadas estrategias comerciales empleadas por las plataformas”.
El proyecto de ley apunta directamente a “aquellas empresas que «facilitan la venta a distancia o la entrega de productos a través de plataformas digitales, como marketplaces, portales de comercio electrónico o dispositivos similares y cuyo modelo de negocio se basa en una rápida renovación de colecciones”.
La norma obliga a estas plataformas de venta minorista a mostrar mensajes claros y visibles “sobre sostenibilidad, reutilización, reparación, reciclaje y el impacto ambiental de los productos”. La norma prevé un sistema de sanciones económicas que se utilizará para fomentar el diseño ecológico. La publicidad también estará regulada y se prohíben los anuncios y campañas de marketing que promocionen determinadas marcas de fast fashion.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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EURATEX respalda el Pacto por una Industria Sostenible pero exige protección a la UE
Euratex, la entidad que representa a 200.000 empresas textiles y 1,3 millones de trabajadores en toda Europa, manifestó su respaldo al Pacto por una Industria Sostenible como un marco esencial para impulsar la competitividad del sector. Unos 400 líderes empresariales se reunieron para pedir “medidas urgentes” para un ‘Pacto por una Industria Sostenible en Europa’. Los empresarios también exigieron regulaciones para proteger a la industria frente al incremento de los costos, los impuestos y la competencia desleal de productos importados.
A pesar de este apoyo explícito, los industriales expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector. Los empresarios manifestaron su malestar con respecto a los elevados costos energéticos, la complejidad regulatoria y la competencia desleal de importaciones que no cumplen los estándares de la UE y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas. En este sentido, exigieron una acción rápida y dirigida especialmente a proteger al sector textil.
Mario Jorge Machado, presidente de Euratex.
Mario Jorge Machado, presidente de Euratex, se refirió a la situación de la industria textil en Europa: “Las empresas textiles europeas atraviesan una crisis importante, agravada por un marco regulador cada vez más complejo. Necesitamos igualdad de condiciones, especialmente en lo que respecta a las plataformas de venta online, que eluden los estándares de calidad y sostenibilidad establecidos”.
El presidente de la entidad textil también disparó críticas a la política ambiental europea: “Estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad, pero si queremos salvar el planeta, no podemos hacerlo solos. Europa representa menos del 10% de las emisiones globales de CO₂ en el sector textil, y aun así nos imponemos normas de sostenibilidad muy estrictas, mientras las importaciones no sostenibles dominan el mercado. Si seguimos por este camino, solo estaremos generando la contaminación a otras regiones mientras cerramos fábricas en Europa” enfatizó.
Según Euratex se deberían priorizar cuatro acciones concretas para garantizar un futuro sostenible del sector. La primera de ellas es un Plan de Acción para una Energía Asequible que garantice un suministro energético estable y a precios competitivos para mantener la producción textil en Europa y preservar el empleo.
El segundo punto tiene que ver con una Reforma de la Contratación Pública para dar prioridad a los textiles sostenibles y fabricados en la UE en las licitaciones públicas con el objetivo de fomentar una producción responsable y la demanda de productos innovadores y ecológicos.
Los empresarios también exigieron un Fondo de Competitividad para que las pymes, que son el pilar del sector textil, tengan apoyo financiero específico para invertir en nuevas tecnologías, mejorar la formación de sus empleados y reforzar su competitividad.
Por último, Euratex pidió un Comercio Limpio y Alianzas de Inversión. La entidad exigió que los acuerdos comerciales garanticen condiciones justas en el mercado global y que todos cumplan con los estándares medioambientales y sociales en toda la cadena de suministro.
“No podemos centrarnos únicamente en exigir a los fabricantes que adopten prácticas sostenibles; también es fundamental incentivar a los consumidores y a las administraciones públicas para que elijan opciones responsables. Si el costo de la sostenibilidad no lo asume el consumidor, lo acabará pagando el planeta” afirmó Machado.
En este escenario, Euratex pidió a la Comisión Europea que brinde un apoyo integral a la industria textil. “Cada vez más empresarios se ven obligados a tomar la difícil decisión de cerrar sus fábricas. Necesitamos medidas concretas ahora para evitar más cierres y garantizar que la industria textil europea no solo sobreviva, sino que prospere en los próximos años” concluyó el presidente de la entidad.
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Texfor / Comunidad Textil
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La industria europea de la moda lanza una plataforma para evitar el ‘greenwashing’
El proyecto Erasmus+ VETting Green proveerá una serie de herramientas para que tanto las empresas de la confección, el calzado y accesorios como los consumidores puedan identificar afirmaciones engañosas con respecto a la sustentabilidad de los productos promocionados.
El consorcio del proyecto Erasmus+ VETting Green se reunió en Padua, Italia entre el 21 y 23 de enero para ultimar los detalles de la plataforma que pondrán a disposición del público para combatir las prácticas de greenwashing (simular que un producto es sostenible). El consorcio está formado por productores de indumentaria, proveedores de formación profesional y representantes de los consumidores de Bélgica, Grecia, Italia, Portugal y España.
Crítica al «greenwashing».
El proyecto consta de un curso en línea de seis módulos con contenido teórico práctico que abarca temas como el panorama actual de la sostenibilidad, el marketing verde frente al greenwashing, principios de diseño ecológico y materiales sostenibles.
La plataforma se pondrá a prueba en una combinación de talleres online y presenciales junto con una guía y una hoja de ruta estratégica. Los resultados de esta iniciativa se darán a conocer en octubre de este año.
El proyecto Erasmus+ VETting Green cuenta con el respaldo de la Unión Europea (UE) que busca combatir el ‘lavado de imagen ecológico’ que realizan muchas empresas del sector. Por otro lado, la Comisión Europea también está trabajando en la introducción del Pasaporte Digital para productos de consumo masivo que incluirá información medioambiental detallada.
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World Footwear / Comunidad Textil
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Cuáles son los cinco efectos negativos que la moda rápida genera en nuestro planeta
Durante la realización de la feria Texworld Apparel Sourcing París se realizaron una serie de conferencias y mesas redondas y en una de estas se debatió sobre el impacto para el ambiente que tiene el fast fashion. La primera frase que se escuchó en el recinto fue lo suficientemente contundente: “Tenemos suficientes prendas de ropa para vestir a toda la población mundial durante los próximos 65 años. Y seguimos produciendo”. A partir de esta afirmación, el panel de expertos explicó cuáles son las cinco consecuencias de la llamada ‘moda rápida’.
En la mesa redonda sobre fast fashion que se realizó en Texworld Apparel Sourcing París participaron Gwendolyn Favriau, diseñadora y fundadora de la firma La Partisienne, Victoria Bonnamour, diseñadora y CEO de Bonâme, Nesrine Zarrouki, diseñadora emergente y especialista en IA y tecnologías, Jean-Baptiste Andreani, CEO de la escuela de moda IFA París y la moderadora Patricia Lerat, consultora de moda.
Barcelona busca aumentar su capacidad de recoger ropa descartada.
Queda en claro que la primera de las consecuencias es el exceso de producción. Según datos aportados por Moda Re, cada año se producen en el mundo 100.000 millones de prendas. Esta cantidad alcanza para dar cada año 13 prendas nuevas a cada habitante del planeta. Los panelistas se preguntaron si realmente es necesario producir tanta ropa y si no sería mejor comprar artículos de segunda mano, reparar las prendas existentes y alquilar prendas de lujo cuando tenemos que asistir a una ocasión especial.
Otro de los problemas que acarrea el fast fashion es la generación desmesurada de residuos. A la sobreproducción se suma la mala calidad de las prendas que hace que no sean duraderas. Solo en España se tiran a los vertederos casi un millón de toneladas de ropa y se recicla o reutiliza únicamente entre un 10% y un 12%.
Según Zarrouki, “hay que promover el bienestar que aportan las prendas de calidad para que el usuario sienta veneración por la ropa. En definitiva, lograr que no sean un bien de usar y tirar”.
La aceleración de los ciclos de moda impulsada por esta práctica también genera un impacto negativo. La creación de nuevas colecciones de manera constante impulsan un consumismo extremo en el que el comprador apenas utiliza la prenda, la descarta y compra una nueva para estar a tono con las últimas tendencias.
“Creo que, en el sector de la moda, la rapidez no es una ventaja ni una cualidad. Hay algo inmutable, el ritmo natural de la moda es más lento, las tendencias deben seguir su camino… No se puede acelerar todo este proceso” opinó Bonnamour.
La necesidad de producir ropa cada vez más rápido y a menor costo degrada la calidad de los productos. En busca de lograr precios competitivos se utilizan materiales más económicos de mala calidad que hace que la ropa sea cada vez más ordinaria.
Por último, este tipo de producción genera que las empresas grandes aumenten aún más su tamaño, hecho que dificulta el crecimiento de las fábricas pequeñas y los creadores emergentes. Por este motivo, Zarrouki afirmó que hay que asegurar que “el pequeño creador tenga el mismo acceso a la tecnología y avances que las grandes marcas”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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