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Authentic Brands compró por US$ 1.000 millones la icónica marca de indumentaria Lee
Kontoor Brands vendió la marca por un monto de US$ 1.000 millones. La firma compradora abonará US$ 750 en efectivo y el resto en pagos escalonados según los resultados obtenidos. Authentic ya cuenta en su portafolio con reconocidas marcas como Reebok, Champion, Dockers y recientemente Guess.
Lee fue creada en 1889 por Henry David en Kansas, Estados Unidos. Si bien se ha convertido en un ícono mundial de la los jeans y ropa de denim, la empresa no nació fabricando indumentaria sino distribuyendo alimentos y productos de primera necesidad.
Jamie Salter, fundador y presidente ejecutivo de Authentic Brands Group.
Al notar lo difícil que era conseguir ropa de trabajo resistente para sus propios empleados, Henry David decidió empezar a fabricarla él mismo en 1912. A partir de ese momento, la marca revolucionó la industria de la moda con innovaciones que hoy en día se consideran habituales.
Jamie Salter, fundador y presidente ejecutivo de ABG explicó los motivos que llevaron a comprar esta histórica franquicia: “Lee es una de las marcas más importantes en el mundo del denim. Cuenta con más de un siglo de historia, reconocimiento entre los consumidores y relevancia cultural”
El ejecutivo contó los planes que tienen para el futuro. “Preservaremos lo que los consumidores valoran de Lee y, al mismo tiempo, impulsaremos su crecimiento a largo plazo con estrategias de marketing y distribución adecuadas”
El grupo comprador adelantó que planea transformar el negocio de Lee en un modelo de licencias. La compra estará acompañada de una intensa campaña de marketing que incluye la creación de contenidos y experiencias además de la incorporación de nuevas categorías de productos.
Con esta adquisición, ABG refuerza su posición en el mercado de denim y sportswear. En la actualidad tiene un volumen global de negocios superior a los US$ 36.000 millones anuales en ventas minoristas. Con la compra de Lee, la firma busca expandir su presencia en el mercado internacional.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Riachuelo lanza una línea en denim con viscosa, algodón reciclado y elastano de caña
Riachuelo, la empresa brasilera de indumentaria, acaba de dar un nuevo paso en el desarrollo de productos de menor impacto ambiental con el lanzamiento de una línea de jeans confeccionados con viscosa -de origen vegetal- que incorpora algodón reciclado y elastano de origen biológico derivado de la caña de azúcar.
De esta forma, la compañía se orienta por la línea que busca que la sostenibilidad deje de ser una tendencia para convertirse en un eje estratégico dentro de la industria textil y de la moda.
La nueva colección forma parte de la línea Pool Loop y representa uno de los desarrollos más avanzados de denim circular en América Latina. El proyecto fue realizado en alianza con el Grupo Lenzing, la firma Creora y Canatiba Textil, importantes compañías en fibras regeneradas, elastano y denim sostenible.
La colección incluye cinco modelos -pantalones femeninos y masculinos, además de una chaqueta- con una producción superior a las 10.000 prendas que sestan en sus 97 tiendas de Brasil y en el canal online de la marca.
Uno de los aspectos más innovadores del lanzamiento es la utilización de fibras Lenzing Ecovero con tecnología Refibra, que integran un mínimo de 20% de residuos textiles de algodón pre y postconsumo. Gracias a este sistema, desechos textiles que normalmente terminarían en vertederos vuelven a incorporarse al circuito productivo como nueva materia prima celulósica.
Además de impulsar la circularidad, estas fibras presentan ventajas ambientales concretas, porque consumen al menos 50% menos agua y generan la mitad de emisiones de carbono en comparación con la viscosa convencional. A esto se suma la trazabilidad del proceso productivo, una demanda cada vez más valorada por consumidores y marcas internacionales.
Otro avance significativo es el uso del elastano regen bio-max de Creora elaborado con hasta 98% de contenido proveniente de caña de azúcar. Esta innovación reduce hasta 55% las emisiones de carbono frente al elastano tradicional derivado de combustibles fósiles, sin perder elasticidad, confort ni durabilidad.
La estrategia de Riachuelo apunta a reemplazar progresivamente materiales vírgenes y de origen fósil por alternativas recicladas y renovables. Para ello, la empresa desarrolla su iniciativa Fiber Forward, enfocada en incorporar innovación textil con menor huella ambiental.
En paralelo, Canatiba Textil aporta procesos industriales más eficientes, incluyendo el uso de calderas de biomasa y el reciclaje del 40% del agua utilizada en la producción del denim.
La colección también incorpora un sistema de trazabilidad mediante códigos QR desarrollados junto a Block Force, que permite a los consumidores seguir todo el recorrido de fabricación de la prenda, desde las fibras hasta el punto de venta.
Con iniciativas de este tipo, Brasil consolida su posición como uno de los mercados latinoamericanos más activos en innovación textil sostenible, con una integración entre reciclaje, biotecnología y trazabilidad ya comienza a redefinir el futuro del denim.
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Lenzing / Comunidad Textil
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Con aumento de la demanda y caída en la producción, el algodón desafía al mercado
El mercado mundial del algodón se encamina hacia un escenario de mayor tensión en la campaña 2026/27, con implicancias directas para la industria textil global. El último informe WASDE del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta una caída de la producción y de las existencias mundiales, mientras el consumo alcanzaría el nivel más alto de los últimos seis años.
Según las estimaciones oficiales, la producción mundial descendería un 5%, hasta ubicarse en 116 millones de fardos de 480 libras, debido principalmente a menores cosechas en grandes países exportadores como Estados Unidos, Brasil, China, Pakistán y Australia. Aunque India y Argentina aumentarían su producción, ese crecimiento no compensaría la caída global de la oferta.
Al mismo tiempo, el consumo mundial subiría hasta 121,7 millones de fardos, impulsado por un factor clave para el sector textil: el aumento del costo de las fibras sintéticas derivado de la crisis energética y petrolera internacional. Con el encarecimiento del poliéster y otras fibras artificiales, el algodón vuelve a ganar competitividad y atractivo para fabricantes y marcas de indumentaria.
Para los empresarios textiles, este cambio representa tanto una oportunidad comercial como un desafío de abastecimiento. El renovado interés por las fibras naturales coincide con una reducción de las existencias finales mundiales, que caerían a 71,8 millones de fardos, es decir, 5,4 millones menos que en la campaña anterior. Esta combinación de mayor demanda y menor stock genera expectativas alcistas sobre los precios internacionales.
Estados Unidos, uno de los principales proveedores mundiales, también vería afectada su producción. El USDA estima una cosecha de 13,3 millones de fardos para 2026/27, unos 600.000 fardos menos que en la campaña previa. Como consecuencia, las existencias estadounidenses bajarían hasta 3,9 millones de fardos y el precio promedio al productor aumentaría de 61 a 73 centavos de dólar por libra.
En el comercio internacional, Brasil se consolidaría como el principal exportador mundial con 15 millones de fardos, seguido por Estados Unidos con 12,3 millones.
El nuevo escenario obliga a la industria textil a replantear estrategias de abastecimiento, cobertura de precios y composición de materias primas. Para muchas empresas, asegurar contratos anticipados y diversificar proveedores podría convertirse en un factor decisivo ante un mercado que comienza a mostrar señales claras de menor disponibilidad y mayores costos.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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Nuevo golpe de la Justicia a los aranceles de Trump: falló respaldando a dos empresas
El presidente de los EE.UU. Donald Trump, el día que presentó sus famosos aranceles a todos los países del mundo.
La política arancelaria de Donald Trump enfrenta una nueva derrota legal, lo que agrava el caos. El Tribunal de Comercio Internacional (TCI) dictaminó que los aranceles globales del 10% -recíprocos, según Trump-, son ilegales. El TCI falló a favor de dos pequeñas empresas que habían apelado. Por ahora no se han determinado las implicancias legales de esta decisión, especialmente dado que la administración estadounidense ha anunciado que apelará.
Nike también podría verse afectada por la controversia, ya que fue objeto de una demanda colectiva que busca el reembolso de los sobreprecios aplicados por el gigante deportivo debido a los aranceles. Sin embargo, estos aranceles serán reembolsados.
Puerto de EE.UU.
El gobierno de los Estados Unidos aplicó los nuevos aranceles globales del 10% después de que la Corte Suprema declarara ilegales los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’. La Casa Blanca los impuso para equilibrar el desequilibrio comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales. Este desequilibrio, por lo tanto, penalizaría la balanza de pagos.
El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) no apoyó este argumento, fallando a favor de Burlap & Barrel (un importador de especias de Nueva York) y Basic Fun! (un fabricante de juguetes), quienes apelaron conjuntamente.
Dos de los tres jueces del CIT declararon que Estados Unidos tiene un déficit comercial, no un déficit de balanza de pagos ni problemas de pagos internacionales. Por lo tanto, Trump no puede imponer los aranceles bajo la Sección 122. Como señala la publicación Sourcing Journal, que consultó a varios abogados, esto no significa automáticamente que los importadores puedan contar con reembolsos rápidos, debido a que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que apelará.
El caos arancelario también está afectando a las empresas. Por ejemplo Nike, al igual que Shein, Temu, Costco y Lululemon, se enfrenta a una demanda colectiva de clientes que exigen el reembolso de los sobrepagos realizados por sus productos, ya que Nike aumentó los precios de la ropa deportiva debido a los aranceles.
Estos aranceles deberían ser reembolsados por el gobierno estadounidense. Según Sourcing Journal, la demanda colectiva, presentada ante un tribunal federal en Portland, Oregón, argumenta que si Nike no reembolsa el dinero a sus clientes, se beneficiará de los aranceles de Trump, ya que podría recibir un reembolso de dichos aranceles, de aproximadamente US$ 1.000 millones.
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La Conceria / Comunidad Textil
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MANGO: detienen al hijo de Isak Andic en el marco de la investigación por su muerte
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, llevado por la policía catalana.
La investigación judicial sobre la muerte de Isak Andic, creador de la firma española Mango, dio un giro inesperado tras la detención de su hijo Jonathan Andic, actual vicepresidente de la compañía y uno de los principales integrantes de la nueva estructura directiva del grupo.
Según informaron medios españoles, Jonathan Andic fue trasladado a los juzgados de Martorell para declarar como investigado en una causa vinculada al fallecimiento de su padre, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la zona de Montserrat, en Barcelona.
Isak Andic, fundador de Mango, fallecido a fines de 2024.
En un primer momento, la muerte de Isak Andic había sido considerada un accidente de montaña. El empresario cayó por un desnivel de más de cien metros en el entorno de las cuevas del Salnitre, en Collbató. Jonathan Andic era la única persona que lo acompañaba en ese momento.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones, las autoridades habrían detectado contradicciones en las declaraciones iniciales y otros elementos que motivaron la reapertura del caso bajo la hipótesis de un posible homicidio. El expediente permanece bajo secreto de sumario y hasta el momento no trascendieron oficialmente las pruebas o indicios que derivaron en la detención.
El episodio genera una fuerte conmoción dentro del negocio global de la moda. Isak Andic fue uno de los empresarios más influyentes del sector textil europeo, impulsando a Mango hasta convertirla en una compañía con presencia en más de 120 mercados y ventas superiores a los 3.300 millones de euros en 2024.
Tras la muerte del fundador, la empresa inició un proceso de reorganización accionaria y de liderazgo, otorgando mayor protagonismo a sus hijos y al consejero delegado Toni Ruiz. En ese esquema, Jonathan Andic ocupaba una posición estratégica dentro del directorio y del futuro corporativo de la compañía.
Hasta el momento, ni la empresa ni la familia Andic emitieron declaraciones públicas sobre el caso. Mientras continúa la investigación judicial, Jonathan Andic mantiene la presunción de inocencia.
Más allá de las implicancias judiciales, el caso introduce un factor de incertidumbre reputacional para una de las compañías más emblemáticas del retail de moda europeo, en un contexto internacional ya marcado por desaceleración del consumo, presión sobre márgenes y reconfiguración de las cadenas globales de abastecimiento.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Las tiendas de E. Unidos redefinen su formato para captar a la generación Z
El sector retail norteamericano está siendo transformado por esta nueva base de consumidores. Grandes almacenes como Macy’s, Kohl’s y JCPenney tratan de adaptarse a las demandas de comodidad, acceso y valor creando entornos que plantean una nueva forma de atender al cliente.
Las personas nacidas entre 1997 y 2012 son el nuevo target del sector minorista. Su creciente poder adquisitivo los pone en la mira de las tiendas que ensayan distintos formatos para atraerlos. Las almacenes apuntan a la precisión reduciendo su tamaño mientras que los centros comerciales se transforman en entornos de uso mixto centrados en la experiencia.
La falta de interés de la generación Z en el comercio físico no se debe a que prefieran las compras online sino a una desconexión del sector minorista entre lo que ofrece y lo que esperan sus clientes. “Creo que la mayor idea equivocada es que la Generación Z solo compra por internet”, señaló Fatmata Camara, miembro de The Z Suite y profesional del retail. “Creo que cuando no se crea un entorno propicio para la Generación Z, no me sorprende que no estén ahí. Existimos en el mundo, no sólo en internet” añadió el analista.
Frente a esto, los locales implementan nuevas formas partiendo de la idea de que la compra se inicia en el mundo digital pero se concreta en las tiendas. Según el informe “Global Retail Outlook 2025” de Deloitte, los jóvenes esperan una integración fluida entre ambos universos. Actualmente, las amplias superficies son vistas como demasiado grandes, difíciles de recorrer, están mal mantenidas y tienen poco personal.
Las quejas suelen caer sobre el deterioro de los probadores que ya no crean una experiencia cómoda o los tiempos de espera en las cajas que se prolongan por falta de empleados. Por eso las tiendas buscan centrarse en la ejecución de la atención basada en los lazos afectivos más que en experiencias inmersivas o trucos publicitarios.
La inteligencia artificial puede aportar, en estos casos, una mejora de la estructura operativa y mejorar la personalización, el proceso de pago y la eficiencia de la cadena de suministro. En paralelo, el trato humano sigue siendo fundamental para que el servicio vaya más allá de la mera transacción.
“Cuando entras en una tienda, la experiencia debería ser como la de una flagship: su aspecto, las sensaciones que transmite, el nivel de servicio. Eso debería aplicarse tanto si se trata de un gran almacén, como de un retailer off-price o de precio completo” aconsejó James Turco, profesional del retail y miembro de la Generación Z.
Lo mismo señalaron desde la consultora Bain & Company y Forrester: “la experiencia del cliente, especialmente la interacción con el personal, es uno de los mayores impulsores de la fidelidad. Para la Generación Z, la experiencia no se trata de teatralidad, sino de facilidad y conexión humana”.
De acuerdo a los analistas, la comodidad es uno de los aspectos más importantes de la experiencia en tiendas y estas deberían “sentirse como una extensión del comercio online”. En este sentido, Target creó una aplicación que le indica al cliente dónde se encuentra el producto que está buscando.
Otra queja que manifiestan los jóvenes compradores es la oferta superabundante que se vive como algo abrumador. Una cuidada selección de productos brindaría una experiencia de compra más relajada.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Europa prohíbe a las grandes empresas de moda destruir productos que no vendieron
Textiles descartados.
La norma que impide que las empresas destruyan tanto ropa como calzado y complementos de moda que no lograron vender, entra en vigencia el 19 de julio para las grandes empresas. Las medianas y pequeñas tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la nueva legislación. Se espera que esta medida de prohibición se extienda al envío de estos artículos a vertederos de África y América Latina a través de simular donaciones.
La Comisión Europea estima que cada año se destruye en Europa entre el 4% y el 9% de textiles nuevos no vendidos. Estos desechos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de carbono. Si bien destruir ropa nueva puede sonar absurdo, la práctica está muy extendida en el sector de la confección.
En este escenario, la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la destrucción de ropa en busca de que los fabricantes gestionen mejor sus niveles de stock, para no producir un gran volumen de sobrantes.
Esta prohibición se enmarca en una agenda más amplia que está llevando adelante la UE en cuestión de economía circular. En ese sentido, la entidad insta a los productores a fabricar productos textiles más duraderos, reparables y reciclables al tiempo que desalienta el fast fashion. Por otro lado, la Directiva marco de residuos amplía la responsabilidad del productor cuando la prenda cumplió su ciclo de vida.
Parte de las prendas no vendidas se destinan a la reventa en países de Europa del Este y de Africa.
Al prohibir la destrucción de ropa, las empresas tendrán más incentivos para adelantar sus liquidaciones, redistribuir productos que no se han vendido. También se admite que pueden ‘donar’ las prendas, lo que debería implicar mayor responsabilidad empresaria y controles de las autoridades.
Los ambientalistas le han dado la bienvenida a la nueva norma pero consideran que no es suficiente. Las empresas, argumentan, pueden dejar de destruir excedentes pero eso no impediría la sobreproducción.
Según las organizaciones ecologistas, el punto principal es calcular y organizar mejor la producción para evitar excedentes. La medida es una corrección necesaria pero parcial y debería ser combinada con otras regulaciones, señalaron.
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The Conversation / Comunidad Textil
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La moda de Colombia vuelve a Miami con mayor cantidad de marcas y de propuestas
Inexmoda, el instituto dedicado al desarrollo de la moda, confirmó que el diseño colombiano estará presente en la próxima edición de Colombiamoda Miami que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo. El evento convocará a 35 marcas provenientes de distintas regiones del país.
En el marco del Miami Swim Week que tendrá lugar en Wynwood; los creadores de moda colombianos participarán de una nueva edición de Colombiamoda Miami. En esta vitrina internacional, los diseñadores participarán de experiencias comerciales, activaciones de lifestyle y relacionamiento con compradores de Estados Unidos.
En el espacio Colombian Selection estarán presentes marcas como Pájara Pinta, Bohór, Casabela, SineSTESIA, Milonga, Musee The Brand, Patricia Mejía, Lina Lemus, Claudia Moreli, Sijam Sleiman, Tinta Latina, Mia Mulata, Toscano, Renata Lozano y Sol y Neptuno, entre otras. Las firmas presentarán las novedades en las categorías resortwear, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios.
La participación de Colombiamoda en Miami Swim Week forma parte de la estrategia de la industria colombiana para expandirse en el mercado estadounidense que representa el principal destino de las exportaciones de moda y textiles. Además de las propuestas de moda, el evento incluye experiencias relacionadas con el arte, la cultura, el bienestar y el lifestyle.
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En la edición del año pasado, Colombiamoda Miami convocó a más de 1.200 compradores y desarrolló experiencias comerciales, de networking y posicionamiento de marca en un espacio que alcanzó un volumen de negocios de US$ 140.000 en ventas directas y otros US$ 70.000 en ventas diferidas.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Shein y Temu se trenzaron en una guerra y los tribunales británicos son su escenario
La competencia feroz entre las plataformas de moda ultrarrápida ya no se limita a precios bajos y velocidad de entrega. Ahora, el enfrentamiento entre Shein y Temu se trasladó a los tribunales británicos en un caso que podría tener impacto sobre todo el negocio global de la moda de bajo costo.
Según trascendió en Londres, Shein acusa a Temu de haber utilizado miles de imágenes de productos y campañas desarrolladas por sus equipos creativos para promocionar prendas similares en su plataforma. La empresa sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de una infracción “a escala industrial” destinada a aprovechar el posicionamiento comercial de su competidor.
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
Durante el proceso judicial, los abogados de Shein afirmaron que Temu habría buscado obtener una ventaja injusta mediante la copia sistemática de contenidos visuales y diseños utilizados en la comercialización de productos de moda rápida.
Temu rechazó las acusaciones y respondió con una contrademanda. La compañía asegura que sufrió pérdidas económicas luego de verse obligada a retirar miles de publicaciones tras una orden judicial impulsada por Shein. Además, acusó a su rival de imponer acuerdos de exclusividad a proveedores, una práctica que -según sostiene- restringe la competencia dentro de la industria global de fast fashion.
El conflicto se produce en un momento especialmente sensible para el comercio electrónico internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea avanzan con nuevas regulaciones aduaneras para limitar las ventajas de los envíos de bajo valor, un modelo clave para plataformas como Shein y Temu.
Con mayores controles regulatorios y crecientes disputas legales, la guerra de los productos de bajo costo entra en una nueva etapa donde la propiedad intelectual y las reglas comerciales comienzan a tener un peso tan importante como el precio final de las prendas.
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La Conceria / Comunidad Textil
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La moda de América Latina volvió lucir su creatividad en una pasarela de Madrid
Ágata Ruiz de la Prada encabezó su habitual presentación.
Madrid volvió a convertirse en una de las grandes vidrieras internacionales para la moda latinoamericana con la realización de la octava edición de Fashion Week Latam, un encuentro que confirmó el creciente protagonismo de los diseñadores de la región en el escenario europeo. Bajo el concepto “La Moda que Conecta”, el evento reunió propuestas de lujo, arte, belleza y estilo de vida, consolidando a la capital española como un puente estratégico entre América Latina y Europa para la industria de la moda y la indumentaria.
La iniciativa, organizada por el empresario y gestor cultural Alejandro Medrano y respaldada por Madrid Capital de Moda, reflejó el creciente interés del mercado europeo por las propuestas creativas con identidad cultural, valor artesanal y diferenciación estética.
La pasarela inaugural se realizó en la Fundación PONS y reunió colecciones de diseñadores de Nicaragua, Colombia y México, junto a la participación especial de la reconocida creadora española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento.
La diseñadora nicaragüense Anielka Monge abrió la pasarela con “Mi Vergel”, una colección inspirada en sus raíces y en la nostalgia del jardín familiar como símbolo de identidad cultural. Transparencias, flores realizadas a mano, bordados artesanales y referencias a la flor nacional de Nicaragua dieron forma a una propuesta cargada de sensibilidad y contenido emocional, reafirmando la importancia del trabajo manual y las narrativas personales en la moda contemporánea.
Desde Colombia, la firma Faride presentó una colección centrada en la sofisticación de los materiales naturales y la energía femenina. Con más de seis décadas de trayectoria, la marca apostó por una estética limpia y sensorial basada en lino, denim ecológico y tejidos fluidos, alineándose con una de las tendencias más fuertes de la industria global: la combinación entre sustentabilidad y lujo relajado.
 Anielka Monge |
 Faride |
 Paulina Luna |
La diseñadora mexicana Paulina Luna llevó a Madrid su colección VOYAGE FW2026, inspirada en la arquitectura y la memoria de ciudades europeas como Lyon y París. Tweed, jacquard, cuero, lana y sedas francesas se integraron en prendas de fuerte construcción estructural, destacando el valor de la confección artesanal y el diseño de autor frente a la aceleración de la moda masiva.
La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada aportó además una conexión simbólica entre la creatividad española y latinoamericana. Sus característicos colores vibrantes y gráficos icónicos ofrecieron una visión optimista de la moda en un contexto global atravesado por la inteligencia artificial, los cambios culturales y la búsqueda de nuevas identidades estéticas.
Más allá de los desfiles, Fashion Week Latam incluyó pop-up stores de diseñadores latinoamericanos, exhibiciones de fashion films, masterclass de belleza y mesas redondas sobre lujo, comunicación y negocios de moda desarrolladas junto a EIDM Fashion & Luxury Business School y la Casa de las Artes Meliá Collection.
Para empresarios y diseñadores del sector textil y de la moda, el crecimiento de la presencia latinoamericana en Europa representa una señal clara sobre las oportunidades de internacionalización que hoy existen para las marcas de autor. En un mercado global saturado de productos estandarizados, la identidad cultural, la sustentabilidad, el trabajo artesanal y las colecciones con narrativa propia se consolidan como activos estratégicos
cada vez más valorados por compradores, medios especializados y consumidores internacionales.
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