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E. Unidos financiará a sus productores de algodón para que logren ser competitivos
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha puesto en marcha una iniciativa generar que la producción algodonera del país logre bajar sus precios y ser más competitiva a nivel internacional, después de que los productores estadounidenses experimentaran cinco años consecutivos de pérdidas. El algodón es uno de los cultivos más importantes económicamente en Estados Unidos, ya que cada dólar que se vende en la explotación agrícola genera aproximadamente US$ 15 en actividad económica relacionada.
El plan, denominado Gran Plan del Algodón Estadounidense, fue anunciado por Brooke L. Rollins, la Secretaria de Agricultura, el 28 de mayo como una “iniciativa integral del USDA” en respuesta a la caída de ventas por las crecientes presiones económicas que incluyen el aumento de los costos de producción, la reducción de los márgenes de ganancia y la creciente competencia de los materiales textiles sintéticos.
Según las previsiones del USDA, los productores de algodón estadounidenses podrían perder unos US$ 2.600 millones con los 9 millones de acres sembrados durante la próxima campaña agrícola.
Los problemas del sector se ven agravados por la disminución de la capacidad de procesamiento, ya que el número de desmotadoras de algodón en Estados Unidos ha caído de 2254 en 1980 a 446 en la actualidad. Las instalaciones de fabricación textil nacionales también se han reducido drásticamente en las últimas décadas, lo que agrava la preocupación por la estabilidad a largo plazo de la industria.
El gobierno federal atribuye gran parte de las dificultades del sector a la rápida expansión del uso de fibras sintéticas. Aproximadamente el 70% de las fibras textiles mundiales son ahora sintéticas y se producen principalmente a partir de materiales derivados del petróleo, como el poliéster y el nailon.
El secretario Rollins declaró: “Desde 1607, el algodón ha contribuido al desarrollo y la sostenibilidad de las zonas rurales de Estados Unidos. Nuestros agricultores cultivan algunos de los algodones de mayor calidad del mundo, pero en los últimos años, los productores de algodón estadounidenses se han visto gravemente afectados por el aumento de los costos, la competencia extranjera desleal y la avalancha de productos sintéticos baratos. En 2023, perdimos nuestra posición como principal exportador mundial de algodón frente a Brasil. Este cambio comienza hoy”.
El ‘Gran Plan del Algodón Americano’ describe cuatro acciones principales. En primer lugar, se centrará en el consumo interno. El USDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos promueven la iniciativa “Plantas, no plástico”. El USDA también planea mantener la financiación del Programa BioPreferred para que los productos biológicos elegibles, incluidos los de algodón, puedan seguir utilizando la etiqueta BioPreferred. Asimismo, está implementando tasas de interés más altas para los préstamos de comercialización de algodón de fibra larga y extralarga, autorizadas en virtud de la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.
En segundo lugar, buscará apoyar la demanda y la producción nacionales. El USDA dará prioridad a los procesadores y fabricantes de algodón en el Programa de Préstamos Garantizados para Empresas e Industrias de Desarrollo Rural para ampliar su capacidad de producción. También aumentará la tasa de pago en el programa de Asistencia para el Ajuste Económico de las Fábricas Textiles de $0.03 a $0.05 por libra de algodón procesado. El departamento indicó que continuará colaborando con el Congreso en la Ley bipartidista de Compra de Algodón Estadounidense.
En tercer lugar, el plan apuntará al comercio. El USDA está implementando el Plan Comercial de Tres Puntos de la Administración, para aumentar las oportunidades de exportación del algodón estadounidense.
El Consejo Internacional del Algodón participó a principios de este año en una misión comercial agroindustrial a Indonesia, por primera vez en la historia del programa. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (OEC) obtuvieron compromisos de Indonesia y Bangladesh que, según indicaron, respaldarían futuras compras de algodón estadounidense y la producción textil con algodón de ese país. El USDA planea seguir apoyando las exportaciones a través del Programa de Acceso al Mercado -estadounidense- y las iniciativas de licencias Cotton USA.
Finalmente, incluye medidas para limitar los riesgos adversos para los productores. Los científicos del Servicio de Investigación Agrícola del USDA están trabajando en investigaciones para combatir la propagación de la plaga del cicadélido del algodón. Con el apoyo gubernamental los productores ahora tienen mayor acceso a las herramientas de seguro de la Opción de Cobertura Suplementaria. Otra de las ayudas es la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, también produjo un aumento al precio de referencia del algodón en rama para los programas ARC y PLC en un 14 % a partir del otoño de 2026.
Y el gobierno de los Estados Unidos no descarta otras ayudas. “El USDA seguirá coordinándose con las partes interesadas de la industria, los fabricantes, los productores de algodón, los minoristas y el Congreso para impulsar políticas que fortalezcan la cadena de suministro de algodón, desde el campo hasta el tejido”, declaró el Departamento.
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Just Style / Comunidad Textil
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Argentina: ProTejer exige por el fuerte ingreso de prendas usadas, que se reimplante la prohibición de importarlas
La Fundación ProTejer, que representa a los industriales textiles y confeccionistas de Argentina, comenzó una campaña para reunir firmas con el objetivo de frenar el ingreso al país de ropa usada. El volumen importado ya supera los 4 millones de kilos.
Desde el año 1999, Argentina prohibió la importación de ropa usada. Pero en 2024 el gobierno de Javier Milei eliminó esa restricción, dando inicio a un ciclo de importación que genera riesgos sanitarios, ambientales y productivos.
Prescila Makari, Directora Ejecutiva de la Fundación ProTejer, explicó que “muchas veces la gente va a una feria de ropa ‘segunda mano’ y no sabe que esa prenda que está comprando proviene del basural de Atacama”. “Por eso buscamos que se prohíba su importación, medida que se aplica en casi todos los países del mundo”, añadió la ejecutiva.
El 80% de las prendas de segunda mano ingresa por la provincia de Jujuy proveniente de Chile, por su llegada al puerto libre de Iquique. Generalmente provienen de países desarrollados que aplican el modelo de fast fashion que genera gran cantidad de ropa de baja calidad.
Los consumidores de estos países compran la ropa y la descartan rápidamente. Y esas prendas luego son exportadas a algunos países africanos, bajo el falso rótulo de “donación”, general un drama ambiental. En el caso de Chile, esa ropa es descartada en el desierto de Atacama, próximo Iquique.
Makari señaló el riesgo de seguir el camino de Chile: “Luego de muchos años de importar ropa usada, se generó el gran basural a cielo abierto en Atacama. En Argentina puede ocurrir lo mismo”.
Si bien el panorama es desalentador, Makari considera que “estamos a tiempo de revertirlo” si el gobierno vuelve a prohibir este tipo de importaciones.
Es por eso que la Fundación ProTejer está recolectando firmas para hacer llegar su reclamo al Poder Ejecutivo. “Pedimos que la sociedad nos acompañe para poner un freno a esta situación” concluyó la ejecutiva.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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Rosset, el mayor fabricante de tejidos de punto de poliamida y elastano de Latinoamérica
Las telas de la compañía brasilera Rosset son un estándar de primera línea en el mercado para trajes de baño, indumentaria deportiva y lencería. Destacan por su tecnología anticloro, protección UV y tejido con elastano.
Rosset fue fundada en 1939, en el barrio de Bom Retiro en São Paulo. Desde sus comienzos ha desarrollado una amplia variedad de tejidos de poliamida y elastano. Hoy en día es el mayor fabricante de tejidos de punto de poliamida y elastano de América Latina y esta presente en diversos países de la región.
Thiago Guerini, director de negocios internacionales, contó que en la feria Emitex estuvieron presentando tejidos de punto para las categorías lencería, trajes de baño y deportivo. El ejecutivo destacó que Rosset “le da mucha importancia a la moda” y que “esa fortaleza es un diferencial a nivel global”.
“Nos dedicamos a hacer texturas de jackard en malla rectilínea, hacemos texturas de jackard en malla circular. Tenemos desde telas brillantes, opacas, semi-opacas en distintas tecnologías que son desarrolladas a partir de una investigación de tendencias muy profunda” añadió.
Con respecto al crecimiento del mercado, Guerini afirmó que “la gente elige ropa más cómoda. Esa comodidad la da el elastano, sobre todo en ‘mallas’ y el tejido de punto que brinda ese confort, además de la compresión y el aspecto estético que valoriza el cuerpo. El nylon, por su parte, entrega ese confort térmico que es muy apreciado entre los consumidores.
Entre las prioridades de la empresa se encuentra la sustentabilidad y es por eso invierte constantemente en equipos más modernos y eficientes. Las fábricas del grupo están dentro de los más estrictos estándares mundiales. En Argentina, como en otros países de la región, cuentan con una red de representantes que se encargan de la importación directa y mayoristas que llevan el inventario localmente.
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Comunidad Textil
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Reclaman a Trump que apoye a las industrias textil y de la confección en los E. Unidos
Fabrica de confecciones en los EE.UU.
Los fabricantes textiles, las marcas de ropa y los minoristas estadounidenses reclaman a la administración Trump un urgente programa de incentivos comerciales para el sector. La propuesta busca el resurgimiento de la industria textil y de la confección en Estados Unidos, expandir sus exportaciones y reforzar las cadenas de suministro en todo el hemisferio occidental.
En una presentación ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en relación con las medidas propuestas en virtud de la Sección 301 sobre productos elaborados con trabajo forzoso, cuatro importantes asociaciones industriales han respaldado públicamente, por primera vez, una iniciativa común de política comercial, a pesar de mantener tradicionalmente posiciones diferentes en materia de comercio.
El programa propuesto permitiría a las marcas y minoristas de ropa obtener créditos arancelarios mediante la compra de textiles fabricados en Estados Unidos y prendas de vestir que cumplan los requisitos, procedentes de determinados países del hemisferio occidental con los que Estados Unidos mantiene acuerdos de libre comercio. Estos créditos podrían utilizarse para compensar los posibles aranceles del artículo 301 sobre las importaciones de países elegibles.
Según la propuesta conjunta, el programa de incentivos tiene como objetivo fomentar la relocalización de la producción, fortalecer las cadenas de suministro regionales de textiles y prendas de vestir, y apoyar la diversificación del abastecimiento en un momento de creciente incertidumbre geopolítica y en las cadenas de suministro.
Las organizaciones estiman que la iniciativa podría crear más de 56.000 nuevos empleos en Estados Unidos, además de estimular miles de millones de dólares en inversión nacional. El aumento de las exportaciones de textiles estadounidenses también beneficiaría a toda la cadena de suministro, incluidos los productores de algodón.
De implementarse, el programa podría duplicar las exportaciones textiles estadounidenses al hemisferio occidental, alcanzando un valor anual estimado de 29 mil millones de dólares. Los grupos consideran que este crecimiento contribuiría a la reapertura de plantas de fabricación, impulsaría la inversión en nueva capacidad de producción y reforzaría la competitividad del sector textil estadounidense.
La propuesta se elaboró en respuesta a un mecanismo textil presentado por la USTR durante sus investigaciones en curso en virtud de la Sección 301 sobre prácticas comerciales relacionadas con el trabajo forzoso.
La solicitud conjunta fue presentada por el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO), la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado (AAFA), la Asociación de la Industria de la Moda de los Estados Unidos (USFIA) y el Instituto Estadounidense de Telas Industriales y Estrechas (USINFI).
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Knitting Industry / Comunidad Textil
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Los conflictos globales ponen tensión en la producción, el comercio y hieren al consumo
Conflicto en el Estrecho de Ormuz.
La industria mundial de la indumentaria está ingresando en una etapa de mayor complejidad, marcada por conflictos geopolíticos, incertidumbre comercial, desaceleración del consumo en los principales mercados desarrollados y riesgos para los puestos de trabajo.
Para fabricantes, exportadores y marcas, el desafío ya no consiste únicamente en competir por precio o calidad, sino en operar en un contexto donde las reglas del comercio cambian con rapidez y la demanda pierde dinamismo.
Las tensiones en Oriente Medio, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos regionales continúan afectando la estabilidad de las cadenas logísticas internacionales. A ello se suma el incremento de los precios del petróleo, que repercute directamente en el costo del transporte marítimo, terrestre y aéreo, así como en el precio de numerosas materias primas derivadas de los hidrocarburos utilizadas por la industria textil y de la confección.
En las últimas semanas, el costo de transportar un contenedor de 40 pies entre China y el Mediterráneo aumentó cerca del 50%, alcanzando valores similares a los registrados durante la crisis del Mar Rojo. El temor a nuevas interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz o Bab el-Mandeb -en el ingreso al Mar Rojo- ha llevado a importadores estadounidenses y europeos a adelantar compras para asegurar abastecimiento antes de posibles nuevas restricciones logísticas y comerciales. Pero el futuro cercano esta marcado por la incertidumbre.
Sin embargo, el principal problema ya no es únicamente el transporte. Los indicadores de consumo muestran una pérdida gradual del poder adquisitivo de los hogares tanto en Estados Unidos como en Europa. La inflación acumulada de los últimos años, el aumento de los costos energéticos y las elevadas tasas de interés continúan limitando el gasto de los consumidores. En Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron apenas un 0,2 % en junio, mientras que las ventas de tiendas de ropa descendieron un 0,3%, reflejando una mayor prudencia en las compras. En la Unión Europea, las importaciones de prendas de vestir cayeron casi un 10% entre enero y mayo, una señal de que los grandes compradores están reduciendo pedidos y administrando con mayor rigor sus inventarios.
Las empresas de moda también enfrentan nuevas exigencias regulatorias. La prohibición de destruir prendas y calzado no vendidos, que comienza a aplicarse en la Unión Europea para las grandes compañías, obliga a planificar mejor las compras, reducir excedentes y acelerar la reposición de productos. El resultado es una tendencia hacia pedidos más pequeños, entregas más frecuentes y una mayor presión sobre toda la cadena de suministro.
A este escenario se agrega otro factor de incertidumbre: la política comercial de Estados Unidos. La administración de Donald Trump continúa modificando aranceles y condiciones de acceso a su mercado, generando un clima de inestabilidad que dificulta la planificación de importadores y exportadores. Más allá de algunos acuerdos bilaterales, como el recientemente implementado entre India y el Reino Unido, las decisiones unilaterales sobre tarifas aduaneras están debilitando la previsibilidad que durante décadas caracterizó al comercio internacional y poniendo bajo tensión el sistema de reglas construido en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Como consecuencia, numerosas empresas estadounidenses y europeas decidieron adelantar importaciones para evitar posibles incrementos arancelarios y nuevos aumentos de los costos logísticos. Esta estrategia explica el fuerte crecimiento del movimiento de cargas en los puertos norteamericanos durante los últimos meses, pero también incrementa la presión sobre la capacidad de transporte y contribuye al aumento de los fletes.
Todo indica que los próximos meses estarán marcados por un contexto de mayor volatilidad. Diversos fabricantes europeos ya anticipan aumentos de entre el 10% y el 20% en los costos de producción para las colecciones del próximo año, impulsados por el encarecimiento de la energía, el transporte y las materias primas.
Frente a este panorama, las empresas de indumentaria deberán extremar la planificación, monitorear permanentemente la evolución de los mercados y administrar con mayor precisión sus inventarios. La competitividad seguirá siendo importante, pero la capacidad de adaptarse rápidamente a un escenario internacional cambiante será, probablemente, el principal factor de éxito para la industria en los próximos años.
Pero ninguno de estos disturbios pasará sin dejar huellas. La actual caída del consumo a lo ancho del mundo no muestra una compra más selectiva de bienes sino claramente un notoria baja en la calidad de vida de la población mundial. Esta pérdida del ‘estado de bienestar’ en los países desarrollados y de puestos de trabajo -sea industriales como comerciales- en todo el universo es una situación que debe generar preocupación.
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Fibre2Fashion / La Conceria / Comunidad Textil
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La industria textil mundial se reunirá en Brasil para debatir el presente y futuro del sector
Congreso Internacional Brasil 2026.
El Congreso Internacional Brasil 2026 será organizado por la Asociación Brasilera de la Industria Textil y de Confección (Abit), en conjunto con la Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF) y la Federación Internacional de la Confección (IAF).
Se realizará en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, los días 14 y 15 de octubre. Será el punto de encuentro de la industria textil y de confección mundial y reunirá a empresarios, investigadores y dirigentes internacionales para debatir innovación, competitividad y los nuevos desafíos que marcarán el futuro del sector.
Bajo el lema “Futuro en Movimiento: Transformación, Innovación y Nuevas Realidades”, el congreso buscará analizar las profundas transformaciones que atraviesa la cadena textil global, desde la incorporación de inteligencia artificial y automatización hasta la economía circular, los materiales inteligentes, la digitalización de los procesos productivos y la evolución del consumo.
La realización simultánea de las reuniones de ITMF e IAF otorga al evento un carácter especialmente relevante, al convertir a Fortaleza en un espacio de convergencia para las principales organizaciones que representan a la industria textil y de confección a nivel internacional.
El director superintendente de Abit, Fernando Pimentel, destacó que el congreso llega en un momento de importantes cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos. “En un momento en que el mundo atraviesa profundas transformaciones, el evento se posiciona como un espacio esencial para la reflexión y la construcción de caminos”, señaló.
Según el dirigente, Brasil cuenta con una de las cadenas textiles más completas del mundo, integrada desde la producción de fibras hasta el comercio minorista, una característica que representa una ventaja competitiva frente a otros mercados. El congreso será, en ese sentido, una oportunidad para mostrar al escenario internacional el potencial de la industria brasileña y del Mercosur.
Uno de los ejes centrales del encuentro será la relación entre innovación y desarrollo humano. Pimentel remarcó que la transformación tecnológica debe estar acompañada por generación de empleo, capacitación y mejores oportunidades para los trabajadores. “Alinear innovación y productividad con inclusión y prosperidad es fundamental”, afirmó.
La superintendente de Marketing y Negocios de Abit, Lilian Kaddissi, explicó que la edición 2026 tendrá un perfil más internacional que las anteriores, con la participación de socios estratégicos y referentes globales. La agenda incluirá inteligencia artificial aplicada a la industria, transformación digital, automatización, futuro del trabajo, nuevas fibras y materiales, cambios en los hábitos de consumo y las exigencias regulatorias de mercados como el europeo.
Para Abit, el Congreso Internacional Brasil 2026 será más que un foro de tendencias: será una plataforma para generar conocimiento, fortalecer vínculos internacionales y debatir las estrategias que permitirán a la industria textil enfrentar un escenario cada vez más competitivo.
Con una trayectoria iniciada en 2016, el encuentro busca consolidarse como uno de los principales espacios de discusión del sector en América Latina, posicionando a Brasil como protagonista en la construcción del futuro de la industria textil y de confección.
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ABIT / Comunidad Textil
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Roland DG lanzó su nueva impresora DTF compacta ideal para prendas decoradas
Roland DG presentó su modelo de impresora VersaStudio BY2-20.
Roland DG presentó su modelo de impresora VersaStudio BY2-20, que está diseñado para producciones de indumentaria personalizada. El lanzamiento está dirigido a talleres de personalización y productores que buscan diversificar su oferta sin depender de grandes volúmenes.
El proveedor mundial de soluciones de impresión digital, anunció que la VersaStudio BY2-20, es una impresora compacta de sobremesa de impresión directa a tela (DTF) diseñada para ofrecer una producción confiable y consistente de prendas decoradas con calidad profesional.
Esta nueva impresora tiene dos canales de tinta blanca, un suministro de tintas optimizado, control de temperatura avanzado y un mejor filtrado. Estas características del sistema trabajan en conjunto para lograr un rendimiento fiable y de alta calidad. La VersaStudio BY2-20 habilita flujos de trabajo sin complicaciones, preparación precisa de archivos y resultados consistentes a través de una amplia gama de aplicaciones.
Con esta máquina es posible producir gráficos personalizados para camisetas, ropa deportiva, bolsos y una amplia variedad de prendas de uso diario. Es ideal para producciones pequeñas o de una sola unidad. El sistema de doble tinta blanca, con cartuchos de 500 ml, permite resultados consistentes a través de procesos prolongados. Esto ayuda a mantener los detalles y calidad de impresión en general desde el primer trabajo en una producción continua.
Por otra parte, las funciones automatizadas de mantenimiento ayudan a que la impresora esté siempre lista para producir, minimizando periodos de inactividad, interrupciones y correcciones. Los controles simplificados y software de utilidades mantienen la operación fluida, mientras que los ajustes automatizados de sustratos permiten un alineamiento preciso y reducen el sesgo durante la impresión.
Según Roland, además de trabajos de corte, la BY2-20 produce gráficos listos para su transferencia sobre algodón, mezclas de poliéster, denim, nylon, rayón y otras telas. Esta cualidad permite una amplia gama de aplicaciones en prendas de vestir y textiles.
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Roland / Comunidad Textil
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Argentina: UNNOBA dictará el posgrado Sostenibilidad Crítica en la indumentaria
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Ya se encuentra abierta la inscripción para cursar la ‘Diplomatura Universitaria de Posgrado en Sostenibilidad Crítica Aplicada al Campo de la Indumentaria’ que dictará la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Esta propuesta académica es arancelada y tiene una carga horaria total de 140 horas. Esta se desarrollará bajo la modalidad presencial mediada por tecnología, lo que implica encuentros virtuales sincrónicos en los días y horarios establecidos.
El inicio de la diplomatura será el 13 de agosto y finalizará el 10 de diciembre. La propuesta educativa está dirigida a profesionales interesados en profundizar el análisis de la moda desde una perspectiva ambiental, social, cultural y económica. Durante la cursada se abordará la sostenibilidad aplicada al diseño de indumentaria y otros ámbitos textiles desde una mirada integradora.
Los alumnos aprenderán sobre el impacto que genera la industria de la moda a nivel sistémico y conocerán nuevas propuestas para avanzar en alternativas sustentables para el sector. La diplomatura se presenta como un espacio de reflexión y construcción colectiva donde se revisen críticamente los desafíos de la industria.
El equipo docente dará a conocer nuevas herramientas para fomentar modelos de producción y consumo más responsables con el ambiente y adaptados a los contextos de cada comunidad. Para inscripciones o recibir más información se puede visitar la página de la UNNOBA.
El cursado se realizará los días jueves de 18 a 22 horas, iniciando el 13 de agosto de 2026 y finalizando el 10 de diciembre de 2026. Las fechas: serán las siguientes: 13/08 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1º/10, 15/10,22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12.
Toda la información y requisitos necesarios se pueden ver en este enlace y para iniciar el proceso de inscripción se debe acceder al siguiente link.
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UNNOBA / Comunidad Textil
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Prevén una mayor producción mundial de algodón y además sigue creciendo el consumo
La producción mundial de algodón para la campaña 2026-2027 alcanzaría los 117,26 millones de fardos, según el último informe WASDE del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que elevó sus previsiones respecto al mes anterior debido principalmente a las mejores cosechas esperadas en Brasil, Estados Unidos, Turquía y Asia Central. El aumento de la oferta permitirá una ligera recuperación de los stocks finales, pese al crecimiento del consumo industrial global.
El informe de julio del USDA proyecta que la producción mundial será superior a los 116,04 millones de fardos estimados en junio. Al mismo tiempo, el consumo mundial fue revisado levemente al alza hasta los 121,95 millones de fardos, frente a los 121,76 millones previstos anteriormente, impulsado especialmente por una mayor producción industrial en Vietnam.
El comercio internacional de algodón se mantendría prácticamente estable, con 43,34 millones de fardos, mientras que la oferta total mundial se ubicaría en 192,98 millones de fardos. En este escenario, las existencias finales para 2026-2027 se estiman en 71,22 millones de fardos, apenas por encima de los 71,13 millones previstos en junio. La relación entre stocks y consumo quedaría en el 58,4%, reflejando un mercado con una disponibilidad algo más holgada que la prevista inicialmente.
Entre los factores que explican la mejora de la producción mundial destaca el desempeño de Brasil, que continúa consolidándose como uno de los principales proveedores internacionales de fibra, junto con la recuperación esperada en Estados Unidos y Turquía. El incremento de la cosecha brasilera también tendrá impacto en el comercio mundial, debido al papel creciente del país sudamericano en las exportaciones.
Para la campaña 2025-2026, en cambio, el USDA había reducido su estimación de producción mundial en 750.000 fardos, principalmente por una cosecha brasilera menor a la esperada. El consumo global también fue ajustado ligeramente a la baja, hasta 119,95 millones de fardos, debido a una menor demanda en Pakistán que compensó el crecimiento registrado en Vietnam. Las exportaciones aumentaron cerca del 1%, impulsadas por mayores envíos desde Brasil, mientras que las existencias finales descendieron unas 900.000 balas.
En Estados Unidos, uno de los principales actores del mercado algodonero mundial, la previsión para 2026-2027 fue revisada al alza. La producción estadounidense se calcula ahora en 13,70 millones de fardos, frente a los 13,30 millones estimados en junio, debido a una mayor superficie sembrada. Como consecuencia, las existencias finales subirían a 4,10 millones de fardos, manteniéndose las previsiones de exportaciones en 12,30 millones y el consumo interno de hilanderías en 1,60 millones de fardos.
El USDA también ajustó a la baja el precio medio del algodón estadounidense para la campaña 2025-2026, que quedó en 62,5 centavos de dólar por libra. La evolución de los stocks, la demanda de las hilanderías y el comportamiento de las grandes economías textiles serán factores determinantes para la evolución de los precios internacionales durante los próximos meses.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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China ya no paga salarios de miseria, tiene un sistema de competitividad extrema en un mundo que rompió las reglas
Cada vez que una fábrica textil o de confecciones cierra en América Latina, la explicación suele repetirse casi como un dogma: “es imposible competir con China porque allí los trabajadores cobran salarios miserables”. Sin embargo, esa afirmación ya no refleja la realidad de la mayor potencia manufacturera del planeta. Entonces, en un mundo que aplica aranceles que enterraron las normas del comercio internacional, A. Latina tiene que recuperar la iniciativa.
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La producción china, por su magnitud y desarrollo, ha llegado a una eficiencia y escala nunca registrada en la historia de la industria. Por esto, es preciso que los países que quieran preservar sus industrias recuperen la iniciativa y activen mecanismos eficientes, tomando en cuenta que los EE.UU. y gran parte del mundo han resuelto que la OMC ya no existe.
Actualmente, un operario industrial chino percibe ingresos que, según la región y la especialidad, oscilan entre los US$ 800 y los US$ 1.100 mensuales. En los costos laborales pesan también los aportes patronales obligatorios destinados a jubilación, salud, seguros y fondos de vivienda, que incrementan el costo laboral entre un 30% y un 40%. Eso sí, en numerosas fábricas, además, los trabajadores reciben alojamiento, alimentación y transporte subsidiados, si provienen de zonas alejadas.
No se trata, por lo tanto, de una estructura basada exclusivamente en mano de obra barata. La verdadera ventaja competitiva de China comenzó a construirse hace más de tres décadas mediante una política industrial de largo plazo. Mientras buena parte de Occidente trasladaba su producción a Asia buscando reducir costos, el gigante asiático aprovechó ese proceso para desarrollar el ecosistema manufacturero más grande y eficiente del mundo.
Hoy, las principales regiones productoras de calzado concentran miles de empresas que producen a muy grande escala –y por lo tanto a precios ultracompetitivos- fibras, hilados, tejidos, avíos, maquinaria, moldes, confecciones, químicos, envases y toda la gama productos y servicios que requiere una fábrica. Esa integración de toda la cadena permite reducir tiempos, minimizar costos de transporte, acelerar el desarrollo de nuevos productos y producir millones de pares con una eficiencia difícil de igualar.
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A ello se agregan infraestructura de primer nivel, puertos altamente eficientes, energía relativamente competitiva, una fuerte incorporación de automatización y una productividad que continúa creciendo año tras año. Esa combinación explica gran parte de la diferencia de costos.
Hasta hace poco, las investigaciones internacionales por subsidios estatales o prácticas de dumping en determinados sectores se podían dirimir en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC, para aplicar derechos compensatorios o medidas antidumping. Sin embargo, en los tiempos resientes los Estados Unidos y los países europeos, grandes mentores de la organización, han puestos sus reglas en desuso. En el futuro habrá que estudiar cómo se sostiene el comercio internacional, que desde el viejo GATT buscaba infructuosamente alcanzar algún tipo de armonía.
Sin embargo, reducir toda la ‘competitividad china’ a la concreción de prácticas de dumping es desconocer la magnitud de su transformación industrial, por lo tanto es hora de buscar soluciones puertas adentro de los países. Y aquí, especialmente, nos ocupa -y preocupa- América Latina.
En numerosos países de la región, las industrias enfrentan elevadas cargas tributarias, costos financieros muy superiores a los de sus competidores, infraestructura insuficiente, presión burocrática, elevados costos logísticos y, en algunos casos, políticas cambiarias que abaratan artificialmente las importaciones y encarecen la producción local. El resultado es que empresas medianas o pequeñas terminan compitiendo, prácticamente sin herramientas, contra conglomerados que producen para mercados de cientos o miles de millones de consumidores.
Frente a ese escenario, la solución no puede ser empobrecer a los trabajadores reduciendo salarios para acercarse a los costos asiáticos. Una economía con salarios deprimidos también tiene consumidores más pobres, menor demanda interna, menos inversión, menor capacidad de innovación y no puede planificar un futuro de crecimiento. La competitividad basada únicamente en bajos ingresos laborales suele convertirse en una carrera que nunca puede ganarse.
El verdadero desafío consiste en aumentar la productividad sin deteriorar el nivel de vida de sus trabajadores. Eso requiere reglas de juego estables durante décadas, financiamiento a bajo costo para invertir en tecnología, infraestructura moderna, simplificación administrativa, una estructura tributaria que distribuya de manera más equitativa la carga fiscal y una administración racional del comercio exterior.
Las pequeñas y medianas empresas -que generan la mayor parte del empleo industrial en América Latina- necesitan un entorno que incentive la inversión y la formalización, mientras que el combate a la evasión y la revisión de beneficios fiscales injustificados deberían permitir que el esfuerzo tributario no recaiga desproporcionadamente sobre quienes producen, invierten y generan trabajo.
La discusión tampoco debería limitarse a la apertura o al cierre de las importaciones. Los países tienen derecho a utilizar mecanismos de defensa comercial cuando existen daños comprobados para sus industrias. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la competencia internacional y la preservación del entramado productivo nacional, especialmente en los sectores de uso de mano de obra intensiva.
La experiencia china deja una enseñanza que muchas veces pasa inadvertida: ningún país construyó una potencia industrial reduciendo los salarios de sus trabajadores y la seguridad social. Lo hizo invirtiendo en productividad, infraestructura, innovación, educación, ciencia y tecnología, y planificación de largo plazo.
Quizás esa sea la principal reflexión para América Latina. La discusión no debería centrarse en cuánto gana un obrero chino, sino en qué políticas públicas permiten que una empresa latinoamericana pueda competir, invertir y crecer sin perder rentabilidad y, al mismo tiempo, ofrecer empleos de calidad. Solo así será posible sostener una industria textil, de confecciones y moda capaz de enfrentar con éxito los desafíos de una economía cada vez más globalizada.
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Financial Times / ayg-group / Msure / ebs.publicnow / Comunidad Textil
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