Noticias de Asia
VF Corp. inaugura un centro de diseño y abre una oficina regional en la capital nipona
La compañía norteamericana propietaria de las marcas de indumentaria Dickies, Timberland y Vans, fortalece su presencia en Japón. El Centro de Diseño no solo se enfocará en el público local sino que será el hub desde donde se enviarán nuevos modelos al resto de los mercados.
Con el objetivo de incorporar el diseño japonés a sus marcas globales VF Corp. abrió en Tokio un Centro de Diseño Colectivo (TDC). El hub de creativos se encuentra ubicado en Harajuku, un barrio donde se concentran las tiendas vintage y las boutiques lujosas.
Mitch Whitaker, presidente de Design Collective, dijo que “todos estamos muy contentos con la apertura de nuestra nueva casa en el corazón de Harajuku y con el rol que jugará en nuestra ‘estrategia Japón’, para Japón y el resto del mundo”. El ejecutivo añadió que “usaremos este centro para inspirar nuevos diseños no solo destinados al consumidor japonés sino también para nuestros otros mercados”.
Del nuevo TDC participarán diseñadores free lance, artistas y marcas japonesas que trabajarán en el desarrollo y promoción de una nueva moda nipona. El centro también funcionará como un hub y, a través del programa “Diseño en residencia”, diseñadores de otras partes del mundo que pertenecen a la empresa podrán ir a Japón para vivir, trabajar y crear.
Lance Meller, presidente de Dickies, aseguró que “el lanzamiento del TDC es un nuevo capítulo en la expansión de nuestra marca. Esperamos aprovechar el diseño y el compromiso japonés además del gusto de los consumidores para crecer en ese y otros mercados”.
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SGB online / Comunidad Textil
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Las imposiciones de grandes marcas a los textiles bengalíes afecta a miles de trabajadores
A partir de la crisis de la pandemia de Covid, muchas marcas textiles comenzaron a cancelar pedidos de productos ya fabricados y a pedir descuentos abusivos. Los trabajadores de Bangladesh son quienes pagan las consecuencias de estas y otras actitudes que se denunciaron.
Luego de realizar un estudio con la Universidad de Aberdeen y el Centre for Global Development, la asociación Transform Trade acusó a grandes marcas internacionales de ropa de realizar “prácticas injustas” con sus proveedores de Bangladesh. Esta conducta está provocando que los operarios textiles de ese país pierdan sus puestos de trabajo o tengan que aceptar salarios más bajos.
Entre las empresas acusadas por la asociación se encuentran Zara, H&M, Next y Primark. Según Transform Trade, estas empresas anularon pedidos que ya habían entrado en el proceso de fabricación, pidieron descuentos excesivos, retrasaron los pagos o directamente dejaron de pagar. Estas prácticas comenzaron con la pandemia y se mantienen actualmente.
El vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Bangladesh, Miran Ali señaló al respecto que “casi todas las marcas nos han retirado la garantía de futuros pedidos. La mayoría de las empresas dijeron ‘lo cancelamos todo’ o ‘nos comunicaremos más adelante”.
El estudio de Transform Trade señala que de las 1.000 empresas encuestadas, el 20% tuvo dificultades para pagar el sueldo mínimo y reclaman que los países desarrollados regulen el sector de la confección para evitar estas prácticas abusivas.
Primark, una de las empresas mencionadas en el informe reconoció que tuvo que tomar “la increíblemente difícil decisión en marzo de 2020 de cancelar todos los pedidos que aún no habían sido entregados”. La cadena alemana Lidl se limitó a una declaración formal en la que afirma que la empresa se toma “muy en serio su responsabilidad hacia los trabajadores de Bangladesh y otros países en los que producen nuestros proveedores y se compromete a garantizar el cumplimiento de las normas sociales básicas en toda la cadena de suministro”.
El sector de la confección representa el 10% del PBI bangladeshí y emplea a 4,4 millones de personas que trabajan en más de 4.000 fábricas. En 2021, el país exportó productos textiles por un valor de US$ 35.800 millones.
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Infobae / Fashion Network / Comunidad Textil
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Empresas textiles pakistaníes aceptan mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo
Unas cien empresas textiles, que representan 500 plantas fabriles, firmarán un acuerdo para realizar mejoras en las condiciones de seguridad de sus plantas. Pakistán es el décimo mayor exportador mundial de ropa y sus compañías conocidas por pagar bajos salarios y tener –como su vecino Bangladesh- estructuras industriales con bajo nivel de seguridad.
El Acuerdo sobre «Seguridad contra incendios y en la construcción» que firmará Pakistán es el mismo al que suscribieron empresas de Bangladesh en 2013. Ese año hubo un derrumbe en una fábrica textil en Dhaka que le costó la vida a 1.138 trabajadores y graves heridas a otros 2.500. La causa del siniestro fueron las malas condiciones de seguridad del edificio.
A partir de esa tragedia, el país adhirió al acuerdo para evitar que se repitieran hechos de ese tipo. Diez años después, Pakistán, el décimo exportador de ropa del mundo, firmará un tratado similar. Con este acuerdo, tanto las marcas como sus clientes se comprometen a financiar mejoras en las condiciones de seguridad en las fábricas.
En el plan intervienen también los grupos sindicales internacionales Industriall y UNI Global Union. En un comunicado difundido por las organizaciones participantes se afirma que “sobre la base de las mejoras de seguridad generalizadas en Bangladesh, el Acuerdo de Pakistán incluye todas las características clave del Acuerdo: inspecciones de seguridad independientes para abordar los peligros de incendios, eléctricos, estructurales y de calderas identificados, apoyo de monitoreo y remediación, capacitación del comité de seguridad y programa de concientización sobre la seguridad de los trabajadores, un mecanismo de quejas independiente, un compromiso con una amplia transparencia y el desarrollo de capacidades locales para fortalecer una cultura de salud y seguridad en la industria”.
Las marcas, por su parte, se comprometen a exigir el cumplimiento del Acuerdo a sus proveedores pakistaníes, cosa que no siempre ocurre en Bangledesh. De este modo, se intenta crear un sistema que garantice las condiciones de seguridad necesarias de los trabajadores textiles de Pakistán.
La industria textil del país asiático genera US$ 20.000 millones en exportaciones y representa el 46% de la industria manufacturera del país. El 8,5% del PBI depende de este sector y, entre directos e indirectos, emplea a 25 millones de operarios.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Dos grandes se unen y lanzan una colección con denim que es completamente rastreable
Advance Denim, el fabricante de denim más antiguo de China, y Good Earth Cotton, el programa de agricultura regenerativa, anunciaron su asociación para producir una colección diseñada en denim completamente rastreable, fabricada con fibras “climáticamente favorables” y teñida de modo limpio.
Advance Denim y Good Earth Cotton formalizaron su alianza para lanzar, en diciembre de este año, una colección de denim cuyo algodón puede ser rastreable en todo su ciclo de vida. Además, el modo de cultivo resulta beneficioso para la atmósfera y el tinte utilizado consume 95% menos de agua.
De acuerdo a lo informado por Good Earth Cotton, el algodón cultivado en Moree, Australia, arroja un saldo positivo a nivel climático porque captura más carbono del que emite a lo largo de todo su ciclo de vida de crecimiento. Esta afirmación surge de datos seguros y auditables que la organización puso a disposición para sustentar sus dichos.
El objetivo de Advance Denim es que el 90% de las fibras de sus productos sean respetuosas del medio ambiente para 2023. El tinte índigo que va a utilizarse en estas colecciones utiliza 95% menos de agua y no emplea hidrosulfito de sodio tóxico en el proceso de teñido.
Mark Ix, director de marketing de Advance Denim se enorgulleció de anunciar que “agregaremos otra capa de sustentabilidad a nuestra fábrica Advance Sico en Nah Trang, trayendo denim hecho con algodón regenerativo moderno a la región de Vietnam”. Además, el algodón de Good Earth Cotton se produce con prácticas agrícolas regenerativas que disminuyen la huella de carbono y favorecen la salud del suelo.
Con el cultivo de este tipo de algodón se busca disminuir las prácticas agrícolas y modos de fabricación que resultan poco amigables con el medio ambiente. A nivel mundial, el algodón representa el 25% de toda la fibra que se utiliza en el planeta. A su vez, la industria de la moda es responsable del 5% de las emisiones mundiales anuales de carbono y se ubica como el tercer sector más contaminante luego de la construcción y la producción de alimentos.
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Good Earth Cotton / Comunidad Textil
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La pandemia es utilizada de excusa para complicar las relaciones laborales en Asia
Un reciente informe del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) advirtió que en Asia, con la excusa de la crisis sanitaria, los proveedores de esa región no respetan los derechos de los trabajadores. La ONG denunció discriminación, amenazas y violencia contra el personal en Camboya, Sri Lanka, Bangladesh, India, Indonesia y Myanmar.
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) denunció “violencia” que se está ejerciendo en empresas proveedoras de las grandes marcas contra sus trabajadores. Escudándose en los perjuicios causados por la pandemia, los empleadores cortaron las negociaciones de salarios, realizaron despidos discriminatorios e intimidaron a trabajadores que querían organizarse. Los países cuestionados en el informe son Camboya, Sri Lanka, Bangladesh, India e Indonesia. La ONG resalta, además, las malas condiciones laborales de los operarios de Myanmar (Birmania).
El informe de 44 páginas evaluó la situación de 13 fábricas birmanas que son proveedoras de grandes marcas como Adidas, Benetton, C&A, Hugo Boss, Under Armour y OVS entre otras. El 61% de los entrevistados -dirigentes sindicales, empleados y abogados laboralistas- señaló que la negociación colectiva con las empresas textiles empeoró desde el comienzo de la pandemia.
Los consultados también denunciaron discriminación, intimidación, e incluso listas negras de trabajadores sindicalizados y despidos discriminatorios. Desde BHRRC afirmaron que “las medidas de emergencia introducidas por los gobiernos en respuesta a la pandemia han exacerbado esta supresión de los derechos sindicales”.
Los sindicatos han denunciado que sus representantes son detenidos utilizando acusaciones falsas y que, en algunos casos, sufren la violencia de “guardias de matones” que mandan los empresarios para intimidarlos. En el caso específico de Myanmar, el 58% de los encuestados afirmó que no recibió su salario en tiempo y forma o que fueron despedidos sin cobrar ninguna indemnización.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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China y E. Unidos concentran el 64 % de las importaciones de textil/confección de México

Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil de México, Canaintex.
De acuerdo al último balance publicado por la Cámara Nacional de la Industria Textil de México, Canaintex, entre enero y junio de este 2022 las importaciones de la industria textil-confección alcanzaron en su conjunto los US$ 6.355 millones, lo que representa un alza del 54% con respecto a igual periodo de 2021 y del 77% en su comparativo con un 2020, marcado por la pandemia.
Sobre los países de origen, el informe de la Canaintex revela que entre China y Estados Unidos concentran el 64% de los ingresos al país de la industria textil-confección. Específicamente, las importaciones del sector de la confección son provenientes principalmente del gigante asiático con el 53% y las del sector textil estadounidense, con un 43%.
Completando el top 5, China y Estados Unidos son acompañados muy de lejos por 3 asiáticos Bangladesh, Vietnam e India, con el 4, 4 y 3% de participación, respectivamente.
Por categorías, la entidad empresaria mexicana señala que, de enero a junio de 2022, los productos textiles que registraron mayores importaciones fueron los tejidos con US$ 452 millones, mientras que en la división de productos confeccionados, las blusas tuvieron mayor participación con un acumulado de US$ 1.033 millones.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Se espera que China sea para el 2025 el mercado de lujo más grande del mundo
Según la consultora internacional Bain & Company, las ventas en el mercado de lujo del Continente europeo mantuvieron un crecimiento de dos dígitos el año pasado, el crecimiento de algunas marcas alcanzó más del 70%. Se espera que el crecimiento del consumo personal de lujo mantenga una tasa de crecimiento de dos dígitos este año a pesar de la propagación del covid-19 en algunas áreas de China continental.
Las principales marcas de este segmento comienzan a restaurar su negocio en Shanghái, lo que demuestra la confianza en la solidez del mercado chino. Impulsadas por la liberación concentrada del consumo retrasado y el llamado consumo “venganza” tras el encierro pandémico, las ventas de productos de lujo han experimentado un rápido repunte.
En comparación con el año pasado, el consumo de lujo en la primera mitad de este año creció relativamente lento en China, y se espera que el mercado aumente rápidamente en la segunda mitad». Bruno Lannes, socio global sénior de Bain & Company, dijo que “a pesar de las restricciones a los viajes al exterior, la mayoría de los consumidores de China siguen eligiendo comprar artículos de lujo en el mercado interno, las tiendas en línea y las compras libres de impuestos en Hainan, lo que ha impulsado el crecimiento de las ventas.
Por su parte, Wu Yue, presidente de LVMH Greater China, dijo en una entrevista reciente que la epidemia por ahora no afectará la estrategia de desarrollo a largo plazo del grupo. Con el aumento de la clase media en China, esperan una vida mejor y nuestra responsabilidad es ayudar a restaurar la confianza del mercado”.
Bain señala que la participación del mercado chino en el consumo global total de artículos de lujo ha aumentado de alrededor del 20% en 2020 a alrededor del 21% el año pasado, y la tendencia se mantendrá en los próximos años. Se espera que entre fines de este año y en la primera mitad del próximo, el consumo de lujo en China vuelva a los niveles previos a la pandemia.
Bruno Lannes agregó que con el creciente grupo de ingresos medios de China y las políticas que favorecen el consumo como el principal motor del crecimiento económico, «se espera que China se convierta en el mercado de lujo más grande del mundo para 2025».
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Bain & Company / Comunidad Textil
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Los textiles de Europa exigen igualdad de condiciones en el TLC entre India y la U.E.
Euratex, representante de los fabricantes europeos de textiles y de confección, exigió a la Unión Europea que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con India tenga controles para garantizar la igualdad de condiciones en el intercambio comercial de ambos mercados.
Entre las condiciones que solicita Euratex destaca que los productores europeos tengan el mismo nivel de acceso al mercado indio en términos de barreras arancelarias y no arancelarias. Actualmente, India se ve beneficiada con derechos de aduana reducidos mientras que a las empresas europeas se les impone barreras no arancelarias que desequilibran la relación entre ambos.
La organización empresaria sostiene que la igualdad de condiciones también debe darse en el terreno de la sostenibilidad. La Unión Europea exige a los productores determinado estándar sostenible en la producción y los fabricantes europeos quieren que esos requisitos se apliquen igualmente a las empresas indias.
Dirk Vantyghem, director general de Euratex, afirmó al respecto que “esperamos estas negociaciones con gran interés. El futuro tratado es una oportunidad para desarrollar una ambición compartida entre la industria europea y la india para hacer del textil sostenible la norma. También debe crear un marco normativo en el que nuestras empresas puedan competir en un entorno libre y justo”.
Las exigencias de Euratex apuntan a balancear el desequilibrio que existe entre ambos bloques. El año pasado, Europa importó de India € 6.000 millones mientras que las exportaciones europeas a ese país apenas sólo alcanzaron los € 500 millones.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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La inflación mundial se hace sentir en la industria textil de Turquía: aumentó un 121%
Una de las secuelas que dejó la crisis del Covid fue la inflación. Países históricamente estables como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos tienen actualmente un aumento de precios cercano al 10% interanual. Turquía llevó esa cifra al 70% pero en el caso específico de la industria textil, la inflación tuvo una suba interanual en junio del 121.4% según informó la oficina estadística del país, TurkStat.
El país viene atravesando un proceso inflacionario en el rubro textil que se disparó en enero cuando registró un aumento interanual del 102.9%. Desde esa fecha, el índice de precios de la industria textil no ha parado de subir. Esto impacta negativamente en el nuevo rol que viene ocupando Turquía en el comercio mundial.
Con el cierre de las fábricas en Asia y las dificultades para el transporte internacional de mercaderías, Turquía se posicionó, por su ubicación estratégica y su capacidad de producción, en uno de los nuevos proveedores de peso en el mercado mundial. Este empuje, producto de la coyuntura, podría desacelerarse por la pérdida de competitividad debido al aumento de precios, afirman voceros de la industria.
Si bien la inflación afecta a otros polos de producción textil como Portugal o Marruecos, estos países tuvieron menores aumentos de precios. En el caso de Portugal, el índice de precios de la industria textil subió un 12% en abril y Marruecos tuvo una inflación en el sector del 0.1% en el último trimestre.
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Comunidad Textil
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Fracaso: Inditex concretó el fin de tres marcas en China, cerrando sus tiendas online
Luego de haber cerrado las tiendas físicas de sus marcas Bershka, Pull&Bear y Stradivarius en enero de 2021, ahora Inditex ha decidido cerrar también sus tiendas online. Con esta decisión, la empresa concreta la retirada definitiva de esas marcas de China.
La baja de la plataforma de e-commerce se produjo en junio y era la única presencia que quedaba de las marcas en el país oriental. Los pedidos online quedarán operativos hasta el 30 de julio cuando la tienda online dejará de operar definitivamente.
Sumando estas tres marcas, Inditex llegó a tener en total 239 locales en China. En enero de 2021, cuando cerró sus tiendas físicas, tenía 93 puntos de venta. El cierre de las ventas online de Bershka, Pull&Bear y Stradivarius no afectará a las tiendas de Zara, Zara Home, Oysho y Massimo Dutti que la empresa conserva en el país. En total, Inditex anunció que mantendrá unas 200 tiendas físicas de estas marcas.
En 2019, Inditex llegó a facturar € 375 millones en China. Con la crisis de la pandemia y las restricciones que provocó, esa cifra cayó a 198 millones en 2021. Esto llevó a la empresa a tomar la decisión de retirar parte de su participación en el mercado minorista chino.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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