Empresas & Negocios
Brioni, del grupo Kering, hizo un pacto con los sindicatos para despedir y bajar sueldos
Las negociaciones entre Brioni y los sindicatos italianos llegan a su fin tras un par de semanas. A finales de febrero, la marca de menswear de lujo del poderoso grupo Kering había anunciado su intención de reducir su personal en un 30%, despidiendo cerca de 400 de sus 1.150 empleados. Finalmente los despidos solo afectarán a 140 personas, pero bajará el sueldo del resto de sus trabajadores.
“Se trata de despidos estructurales para hacer que la empresa, que ahora tiene un superávit de producción, sea más eficiente”, afirmó un portavoz de Brioni. Para incentivar los retiros voluntarios, la empresa propone una indemnización de 32.000 euros. A finales de abril se anunciará el proceso de despidos.
Para llegar al acuerdo, los empleados de la empresa aceptaron sacrificar un porcentaje de su salario, que se traducirá en una reducción de horarios, que pasará de las 40 horas semanales actuales a 32, mientras que los salarios serán reducidos en un 20%.
Además de esto, ciertas actividades que hasta ahora eran tercerizadas serán reasumidas por la empresa. “Habrá más trabajo por hacer, pero cada empleado tendrá menos horas”, concluyó el portavoz.
Gracias a esta reestructuración, Brioni espera volver al crecimiento. En los cuatro últimos años, los volúmenes de ventas han caído más del 30%, pasando de una producción de 45.000 piezas a 30.000 en 2016 debido al bajo nivel de ventas. Una vez que haya logrado mover el inventario que permanece en tiendas, la marca espera aumentar su producción a partir de 2018 de 30.000 a 35.000 piezas.
——————————————-
Fashionmag / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Dicen que con más mujeres en cargos gerenciales las empresas son más rentables
Una investigación que estudió a 21.000 empresas en 91 países sacó la audaz conclusión de que cuando se incrementa el número de mujeres en los cargos de alta gerencia aumenta también la rentabilidad de la empresa.
En los Estados Unidos las mujeres representan casi el 40 por ciento de los graduados MBA y el 40 por ciento de los gerentes. En muchos países que conforman una parte igual o mayor de títulos de posgrado y la mano de obra profesional y técnica. Y todo el mundo se estan en el mism o nivel que los hombres en los niveles de educación y participación laboral. Entonces, ¿por qué las mujeres siguen siendo difíciles de encontrar en la sala de directorio o juntas, y también de la alta dirección?
El estudio que fue realizado por el Peterson Institute (USA) y la consultora internacional Ernst and Young, concluye que con hasta un 30% de presencia femenina en el nivel gerencial se puede agregar hasta 6% en el margen neto de ganancias, comparado con una empresa similar sin mujeres en su liderazgo.
Sin embargo los investigadores aseguran que no encontraron que hubiera impacto, ni positivo ni negativo cuando solamente hay una mujer como directora ejecutiva y solo impactos marginales cuando la hay en el directorio.
Estos trabajos parecen apuntar a conmover a las conducciones masculinas de las empresas por vía del interés en la rentabilidad. No por loable deja de ser lamentable. Teniendo en cuenta de que en el mundo hay casi más mujeres que hombres, la razones para no hacer distingo de género en las designaciones del personal de cualquier nivel debería ser exclusivamente de una básica equidad social. Lo importante, obviamente esta en la calificación y la actitud frente a la responsabilidad que debe asumir el o la profesional.
El estudio confirma que a pesar de que lleva años la lucha por aumentar la diversidad de género, el progreso ha sido lento. Casi un tercio de las compañías analizadas en el informe no tenían mujeres ni en el directorio ni en posiciones de alta gerencia. El 60% no tenía mujeres en sus directorios y el 50% no tenía ninguna alta ejecutiva.
Otro estudio, realizado en Londres por The Pipeline -una organización que trabaja con empresas para ayudarlas a desarrollar a sus gerentes mujeres-, concluye que la mayoría de las compañías que integran en índice del Financial Times (el FTSE), no han aumentado el número de mujeres en sus altos comités ejecutivos. Descubrió que sólo dos empresas en el índice han logrado mitad mujeres y mitad hombres en los cargos de altos ejecutivos, mientras que 13 no emplea ninguna ejecutiva.
————————————
Mercado / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Aseguran que es preciso dar más atención a la prevención del fraude en las empresas
En muchos países se da trascendencia a la corrupción que transcurre entre funcionarios del estado y los privados, y generalmente sólo se critica al personal estatal. Pero además habitualmente se silencian los hechos delictivos cuando éstos tienen como escena exclusivamente a las empresas. Esto produce en las compañías cuantiosas pérdidas y es muy importante tomar los recaudos para minimizar el flagelo. Un estudio advierte sobre el tema.
Como ejemplo bien vale analizar el caso de un estudio de la filial argentina de la consultora KPMG. Una encuesta reciente reveló que todavía es escaso el compromiso que tienen las empresas locales para utilizar herramientas que permitan combatir el fraude, tanto interno como externo.
A pesar de que en las empresas argentinas hay conciencia de que es importante combatir la práctica y la cultura del fraude, todavía sigue siendo bajo el nivel de involucramiento de la organización para prevenirlo y sancionarlo sobre todo teniendo en cuenta que implica importantes pérdidas económicas para las compañías, como así también, un daño reputacional que puede implicar incluso mayores costos.
Estas definiciones, y que no se hace un correcto análisis y evaluación del personal y proveedores que se contratan para evitar riesgos, entre otras, surgen de una encuesta realizada por KPMG Argentina a 74 altos directivos de empresas de primera línea del país que participaron en una jornada de trabajo sobre cómo combatir el fraude bajo el título «Plan Anti-Fraude y Línea Ética».
Los principales conclusiones para KPMG es que, si bien el 92% cuenta con una Auditoría Interna en sus compañías y el 96% un Código de Conducta, el 42% contestó que el mecanismo de denuncia independiente y anónima aún no está implementado y, si lo está, se reconoce que tiene importantes deficiencias.
El 47% no tiene procedimientos efectivos para dar seguimiento a las denuncias recibidas y solamente el 54% dispone de protocolos internos de investigación que establezcan los lineamientos a seguir desde el momento en que se recibe una denuncia hasta el cierre del caso.
Sólo el 30% se apoya en herramientas tecnológicas para monitorear, de manera continua y en tiempo real, los indicadores de fraude en grandes volúmenes de datos.
En materia de prevención, la encuesta detectó que solamente el 42% lleva a cabo evaluaciones de riesgos de fraude en la organización, testeando sus respectivos controles antifraude. Y el 58% manifestó que sus compañías no realizan búsquedas de antecedentes antes de contratar empleados o terceros.
También se estimó que el 59% tiene deficientes políticas de comunicación y capacitación en materia de concientización sobre la prevención del fraude, y el 48% manifestó que se ha asignado un responsable de la Alta Gerencia para el diseño e implementación del plan antifraude.
————————————
Mercado / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
La Justicia anuló la licencia que dejó construir un centro de El Corte Inglés en España
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, España, anuló la licencia de construcción por la que se permitió edificar el centro comercial El Corte Inglés en Salamanca. Los tribunales también anularon la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, realizada expresamente para permitir la construcción de ese shopping.
La prensa informó que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró firme la anulación de la licencia y ha impuesto las costas procesales al famoso centro comercial español.
En abril de 2015, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca «conforme al ordenamiento jurídico» declaró nula «la licencia urbanística para la construcción» de un centro comercial.
Tras el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia por el propio centro comercial, el máximo órgano judicial de Castilla y León confirmó esa sentencia, la declara firme y condena en costas a El Corte Inglés.
Esta sentencia llega tras diversos recursos interpuestos por organizaciones como Equo y Ecologistas en Acción en contra de los diferentes cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que se ‘gestionaron’ para construir este centro comercial en la avenida de María Auxiliadora, en el barrio de Garrido de Salamanca.
Este centro comercial se edificó en una zona donde estuvo un cuartel del Ejército de Tierra, por lo que fue necesario un ‘convenio’ entre El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Defensa.
Con esta nueva sentencia se dan por concluidos todos los recursos interpuestos por los ecologistas en contra de su construcción y los tribunales les han dado la razón en todos los casos.
En este fallo judicial se deja claro que «no hay discusión en torno a un dato clave, pòr el cual con esta sentencia firme se declara nulo de pleno derecho el instrumento de planeamiento general que daba cobertura a la licencia de obra».
——————————————
Fashionmag / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Wal-Mart Stores cerrará 269 puntos de venta en el mundo
La multinacional de venta al detalle Wal-Mart Stores Inc. está cerrando 269 tiendas en todo el mundo. Según la empresa, esta decisión se orienta en un esfuerzo para rediseñar su modelo y estrategia de negocios. La firma dijo que 16.000 empleados se verían afectados, de l,os cuales 10.000 se encuentran en los EE.UU.
La compañía hizo el anuncio del cierre de tiendas a mediados de enero y detalló que de ellos 154 serían en los EE.UU. La mayor parte de los cierres de tiendas son de línea Walmart tiendas Express’, que se inició en 2011. La compañía dijo que cerrará las 102 pequeñas tiendas de formato para centrarse mejor en los centros de súper y Neighborhood Markets, así como el crecimiento de su negocio de comercio electrónico.
A nivel mundial Walmart está cerrando 115 tiendas fuera de los EE.UU., la mayoría de los cuales estaría en las tiendas en los mercados latinoamericanos de bajo rendimiento. Recientemente la firma cerró las puertas de 60 tiendas en Brasil, que no daban buenos resultados. La empresa no dio detalles sobre los cierres globales, pero dijo pronto informaría con más detalles.
La firma dijo que iba a tratar de reubicar a los empleados allí donde pudiera hacerlo, pero en los casos en que los afectados no pudieran ser reasignados, que cobrarían 2 meses de sueldos y ofreció capacitación para el trabajo.
A pesar de la mejora de las ventas, la noticia es sin duda es una muestra de las presiones que ejerce el comercio electrónico en los puntos de venta minorista físicos. Walmart en los últimos años ha estado poniendo un creciente interés en la construcción de su negocio onlíne. Este año lanzó las mismas ofertas en la tienda durante el Viernes Negro y los días de fiesta como lo hizo onlíne. La firma también presentó ‘Walmart Pago’ durante los días de fiesta, un concepto similar al de otros sitios e Internet, donde los consumidores pueden pagar a través de sus smartphos.
La compañía con sede en Arkansas dijo, con respecto al año fiscal 2017, que todavía estaba apuntando para abrir 50-60 nuevos supercentros, 85-95 Neighborhood Markets y 7-10 nuevas tiendas de Sam Clubes. A nivel mundial la tienda todavía tiene previsto abrir 200-240 nuevas ubicaciones.
——————————
FN / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Epson lanza Digital Couture y reafirma su compromiso con el mundo de la moda
Epson, líder mundial en impresión e imagen digital, llevará a cabo la segunda edición del Digital Couture Project. Esta iniciativa refuerza el desembarco de la compañía japonesa en el deslumbrante mundo de la moda, de la mano de sus impresoras de sublimación digital textil. En esta oportunidad, la compañía invitó a Ossira, la reconocida marca argentina de indumentaria femenina, a nutrir las pasarelas neoyorkinas de vibrante color y el más innovador diseño.
Epson explica que “combinando moda y tecnología, el evento Digital Couture Project surgió como una forma de demostrar la capacidad de la tecnología de sublimación de tinta de Epson para transformar el proceso creativo y de confección en el sector textil”.
Con una propuesta de alcance continental, Epson invitó a diseñadores de las Américas a desplegar sus diseños en la Gran Manzana, en las vísperas de uno de los eventos fashion más importantes del año, la Semana de la Moda de Nueva York.
“El avance de la tecnología ha permitido que los diseñadores podamos materializar de forma mucho más específica nuestras ideas”, explica Agostina Orlandi, diseñadora de Ossira y parte del equipo creativo que representará a Argentina en el mes de Febrero en Nueva York. “La relación entre moda y tecnología será cada vez más estrecha tanto en la producción como en la comunicación de marca, ya que los avances permiten que la creatividad pueda volar cada vez más alto. El avance de la tecnología en la industria textil logra prendas cada vez más versátiles y cómodas, que se adaptan al estilo de vida actual acompañadas de un buen diseño.”
Epson, mediante la tecnología de sublimación textil, presente en los equipos de gran formato de la Línea F, está incursionando con firmeza en un nuevo mercado, notablemente distinto al que suele dirigirse, desafiando las estructuras de sus propios negocios, marcando una tendencia en el mundo de la moda con el aporte de tecnología de precisión al diseño textil y de alta costura.
El impacto de esta tecnología en el flujo de trabajo y en la inspiración de las colecciones permite a los diseñadores de moda volcar en las telas sus visiones creativas de una forma innovadora y versátil. “Con los equipos de sublimación Epson, logramos una calidad ampliamente superior: los colores tienen una definición y saturación perfecta, y se pueden realizar estampas con líneas finas sin perder nitidez. La rapidez con la que se puede estampar una tela gracias a esta tecnología es, sin duda, una de las mayores ventajas. Además, la diversidad que logramos es fascinante ya que podemos utilizar infinidad de colores e ilustraciones, que siempre se ven vibrantes y nítidas”, explica la diseñadora.
La sublimación es el proceso por el cual se transfiere la tinta a un objeto a través de la aplicación de calor. De esta manera se pueden transferir diseños a diversos soportes como por ejemplo las telas. Tras el éxito de la primera edición del proyecto Digital Couture (que tuvo a A.Y. Not Dead como representante de Argentina), la compañía Epson asegura que se dispone a hacer llegar esta tecnología a cada atelier de moda.
“El objetivo de Epson es demostrar las posibilidades que brindan sus equipos de sublimación en la industria de la moda. Elegimos a Ossira porque es una marca con una fuerte visión innovadora, que aceptó el desafío de plasmar su creatividad, trazos y colores en una propuesta que encuentra una sinergia entre moda y tecnología”, explica Fernando Ariata, Gerente de Artes Gráficas de Epson Argentina.
La sublimación textil se impone como una oportunidad para diseñadores ya instaurados, y para jóvenes emprendedores textiles, o marcas en pleno crecimiento, para elaborar sus colecciones de forma versátil, original y con bajos costos.
“Es muy importante para nosotros que esta colección pueda verse en Nueva York ya que representa nuestra visión de la marca a futuro. Estamos atravesando un proceso de cambio de identidad corporativa que se verá perfectamente plasmado en esta colección, a través de los sublimados, las diferentes prendas y los materiales empleados”, agrega para concluir María Victoria Elizalde, encargada de Marketing y Comunicación de Ossira, la marca elegida por Epson para desplegar los diseños más impactantes en el Digital Couture Project 2016, en la meca de la moda mundial.
Epson es una multinacional japonesa líder en el desarrollo de tecnología en electrónica, maquinaria y robótica para la imagen digital. El crecimiento alcanzado por la empresa es el resultado en primer lugar, de su filosofía de calidad: “Ofrecer los mejores productos junto a los mejores servicios, garantía y conformidad al cliente”.
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Sudamericana de Fibras fue galardonada por ADEX por su ‘Excelencia Exportadora’
La empresa Sudamericana de Fibras (SDF), de Perú, fue condecorada por Asociación de Exportadores (ADEX), con el “Premio a la Excelencia Exportadora” en la categoría ‘Innovación Exportadora’.
SDF es una de las cinco empresas peruanas que fueron reconocidas con el “Premio a la Excelencia Exportadora”, premio insituído por ADEX, debido al aporte que hacen a Perú en cuanto a valor exportado, oferta con valor agregado, diversificación de mercados y, principalmente, por su contribución en la generación de puestos de trabajo.
El Comité Evaluador -conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Producción y Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, Sunat y ADEX-, destacó el desarrollo de la marca Drytex de SDF, fibra textil producida por el método de hilatura en seco, de alta calidad y durabilidad.
Según el Comité, esta fibra brinda “un mejor acabado a una prenda, lo que la convierten en una interesante opción para la producción textil en pequeñas, medianas y grandes empresas”.
Se destacó también la capacidad de la fibra Drytex para ser mezclada con alpaca y el algodón, manteniendo la calidad y nivel de las propuestas, propiciando un precio competitivo.
Actualmente, SDF se encuentra en proceso de difusión de esta alternativa para con empresas de la industria, principalmente textileras, así como empresas productoras y exportadoras de prendas de vestir.
Según SDF, esta iniciativa permitirá que las exportadoras de confecciones presenten innovadoras alternativas al mercado, generando una mayor rentabilidad en la comercialización de su oferta en el mercado internacional.
“Otros de los motivos que llevaron a SDF a convertirse en ganadora de la categoría “Innovación exportadora”-explican-, está en la inversión realizada por la corporación para instalar una hilandería que tiene por objetivo el desarrollo de producto y no necesariamente la comercialización del hilado. Este hecho también tiene impacto por desarrollar un hilado que permite mantener la Regla de Origen para el mercado de EEUU.
ADEX es una entidad del empresariado que hace más de 40 años, reconoce el desempeño de las empresas exportadoras locales, que incentivan el desarrollo del país y posicionan a los productos de Perú en el mercado internacional.
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Tras años 8 años de escaso éxito, Kering estudia la venta de su participación en Puma
Tras ocho años intentando mejorar sus resultados para convertirla en el complemento ideal a su abanico de marcas de lujo, Kering SA parece darse por vencido y dejó trascender que estudia salir de la marca de indumentaria deportiva Puma.
Fuentes cercanas a la empresa citadas por Bloomberg destacan en este sentido que el grupo propietario de Gucci ve que su estrategia inicial de convertir Puma en el complemento perfecto a su portfolio de marcas de lujo, no ha funcionado y estaría interesado en la venta de su participación mayoritaria en Puma.
Las mismas fuentes explican que no hay un proceso formal de venta por el momento, y que no será hasta el próximo año cuando Kering se plantee seriamente desinvertir en Puma, una vez haya conseguido aumentar sus ventas y, sobre todo, un interesado en comprar. Esta parece ser la principal intensión de la difusión de la noticia.
“Existe una creciente especulación acerca de una disposición potencial», de Puma por parte del grupo que dirige Francois-Henri Pinault, dice en forma diplomática el analista de MainFirst Bank AG Juan Chico, citando un aumento del 45 por ciento en las acciones de Puma desde finales de junio.
En este sentido, cabe destacar que en 2020, los ingresos de Puma se estima que sigan en niveles similares a los de 2007, año en el que Kering compró la marca deportiva. Según Guv, Puma podría valer hasta cuatro mil millones de euros.
Las ventas de Puma se han estancado en la región de los € 3.000 millones desde 2011, mientras que su rentabilidad se ha reducido cada año bajo la propiedad de Kering.
No obstante, el nuevo equipo directivo de Puma ha restaurado el crecimiento de ingresos en los últimos seis trimestres mediante la promoción de ciertos deportes de alta competición y alianzas estratégicas con importantes deportistas.
«El mercado cree que va a suceder» sostiene por su parte el analista de Citigroup Thomas Chauvet, en referencia a la venta de Puma por parte de Kering. «Una salida marcaría un hito importante para la compañía después de casi 25 años de rotación de activos”, añade.
———————————————
FashionUnited / Comunidad Textil
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Mark Parker, el CEO de Nike, es tapa de la revista Fortune como “Empresario del Año”
La conocida revista estadounidense Fortune nombró al CEO de Nike, Mark Parker, como el Empresario del Año. El ejecutivo ha estado al frente de la marca más poderosa en el mercado deportivo de la indumentaria deportiva desde 2006 y el 2015 parece haber sido otro gran año para la compañía.
«Parker es algo una rareza en un mundo de, directores generales, con grandes ego» asegura Fortune en el artículo. «Los introvertidos, después de todo, no son la norma en la suite ejecutiva y no siempre son bien ponderados. Pero gente como Parker y Tim Cook de Apple, están demostrando lo que pueden ofrecer los tipos reservados».
Fortune asegura que el rol de Parker encaminó el crecimiento de Nike, mientras que ha sido increíblemente exitoso conquistado un gran espacio paraq la marca.
Mark Parker, el diseñador convertido en director general de la empresa (que aparece en la portada de la revista) hizo una proclamación audaz en octubre durante el Día del Inversor en Beaverton, Oregon. Afirmó que espera que la compañía alcance los US$ 50 mil millones en ingresos para el año 2020.
Según la publicación estadounidense, durante esa reunión Parker anunció que el negocio de los productos para la línea femenina de Nike está valorado actualmente en US$ 5.7 mil millones y se espera que crezca a más de US$ 11 mil millones, en los próximos cinco años. Por su parte, su comercio electrónico actualmente recauda más de US$ 1.000 millones en ingresos, con una expectativa de alcanzar los US$ 7 mil millones en los próximos cinco años.
Parker, CEO Nike, recibe US$ 30 millones en incentivos, asegura Fortune.
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com
Camargo Correa negocia la venta de sus acciones en la textil brasilera Alpargatas
El grupo brasilero Camargo Correa quiere vender las acciones que posee en Sao Paulo Alpargatas y el grupo inversor Gavea Investimentos, fundado en 2003 por el ex titular del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, esta buscando quedarse ese paquete.
El grupo inversor Gavea es uno de los principales propietarios de la sociedad que controla las operaciones de la cadena de fast food McDonald’s en América latina. Ampliando su radio de acción, ahora negocia la compra de las acciones que el conglomerado brasileño Camargo Correa posee en Alpargatas, la compañía textil y de calzado que ocupa un importante rol en los mercados de Brasil y Argentina.
Gavea Investimentos, un fondo que fue iniciado por Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central de Brasil, y que en 2007 se asoció al empresario argentino Wood Staton para comprar todos los negocios de McDonald’s en la región.
Gavea además es desde 2007parte propietaria del Teatro Opera de Buenos Aires, cuando se quedó con la división de organización de espectáculos de CIE Argentina, hasta entonces dueña del tradicional teatro.
Según se informó, actualmente estudia comprar las acciones de Camargo Correa en la compañía Sao Paulo Alpargatas, a su vez dueña del 100% de Alpargatas Argentina. En la firma brasileña, Camargo Correa controla el 44% del capital, otro 21% pertenece al banco Bradesco y el resto se distribuye entre varios accionistas.
En tanto, fuentes del mercado argentino, consultadas por el periódico El Cronista, confirmaron las conversaciones del fondo propietario de parte del capital de Restco Iberoamericana, que preside Woods Staton, controla más de 1600 restaurantes de McDonald’s en la región y que también cuenta entre sus accionistas a los fondos de inversión norteamericanos Capital Internacional y DLJ South American Partners.
También recordaron que Camargo Correa contrató a los bancos Bradesco y Goldman para analizar las ofertas. Por ese mismo motivo Gavea, que en 2010 vendió el 55% de su capital a J.P. Morgan Asset Management, brazo global de gestión de recursos del J.P. Morgan Chase & Co, debe enfrentar la competencia de otros grupos interesados en desembarcar en Alpargatas.
Es que la lista de interesados también incluye a los fondos inversores Apax Partners LLC; Carlyle Group LP y KKR Co LP, además del fabricante brasileño de calzado Grendene.
La semana pasada, Alpargatas se desprendió de marcas ícono como Topper y Rainha en Brasil para reducir costos y mejorar su flujo de caja. Y, de acuerdo a datos de mercado, la participación de Camargo Correa en Alpargatas se calcula en unos R$ 1.860 millones o US$ 492 millones.
Si la operación se concreta, Alpargatas Argentina también tendrá nuevo dueño. Es que la tradicional fabricante textil local, que sigue siendo dueña de la marca Topper a nivel doméstico, quedaría inmersa en el proceso de cambio global que analiza su mayor controlante, Camargo Correa, también propietario en Argentina de la cementera Loma Negra y de la textil ex Grafa.
Recientemente, el holding fundado en 1939 por los contratistas Sebastiao Camargo y Sylvio Correa, admitió la posibilidad de vender sus acciones en el mayor grupo textil de Brasil y cuyo producto insignia es la marca de ojotas Havaianas. En el comunicado, informó estar analizando oportunidades ofrecidas por potenciales inversores interesados. De acuerdo con Camargo Correa, de aceptar la propuesta se podría «alterar la composición del control de la companía».
Según la prensa brasilera, tras haber sido involucrada en el caso de corrupción llamado Lava Jato que salpica especialmente a Petrobras, Camargo comenzó a reducir su presencia en el sector de obras públicas de su país. Y firmó un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil para aceptar una multa de R$ 700 millones.
Camargo es uno de los holdings mas diversificados de Brasil. Además de controlar la mayoría accionaria de Sao Paulo Alpargatas, es accionista de CCR (concesiones de aeropuertos y autopistas); y de CPFL Energía, una de las mayores energéticas del país vecino. En el rubro textil factura US$ 800 millones por año, emplea a 13.000 personas y posee siete plantas.
En Argentina, desembarcó con su subsidiaria Santista Textil, tras quedarse con la fabricante de sábanas Grafa, y luego, en 2006, compró la cementera Loma Negra. En 2008, se quedó tomó el control de Alpargatas Argentina tras pagar US$ 51,7 millones para adquirir el 34,5% de las acciones que estaban en poder de los fondos Newbridge Latin America, Long Bar Argentina, Columbia HCA Master Retirement Trust, OCM Oppotinities Fund, L.P. y otros accionistas individuales.
Luego pasó a controlar el 100% de Alpargatas Argentina, al finalizar una oferta para comprar las acciones de la empresa que cotizaban en el mercado bursátil argentino. Una vez aprobada esta operación, Alpargatas fue deslistada de la bolsa. Además, se desprendió de la fabricante de indumentaria industrial Pampero y de la productora de ropa de cama Palette.
Actualmente, sus operaciones se extienden en el sector textil, dentro de los cuales se destaca como productor de denim y otros tejidos de algodón, y venta minorista. En el área de calzado se ocupa del deportivo e informal. Alpargatas opera cuatro establecimientos textiles en Catamarca, Sáenz Peña, Corrientes, Dolores y la localidad de Florencio Varela, además de las cinco plantas dedicadas a la producción de calzado.
—————————————–
El Cronista / Comunidad Textil
Para comunicarse con Comunidad Textil: contacto@comunidadtextil.com