Argentina
El sector textil de Argentina asegura que sus ventas al mercado local cayeron 34 %
Industria de confecciones
La Fundación ProTejer, que reúne a todo la cadena agroindustrial de la industria textil y confecciones de la Argentina, señaló en un comunicado que las ventas a su mercado se redujeron un 34% debido a la fuerte caída del consumo en el país y un simultáneo aumento de la importación de prendas de bajo precio.
(Click aquí para leer el informe completo)
La Fundación ProTejer destaca que “la realidad económica por la que se encuentran atravesando las empresas y trabajadores de la cadena de valor textil indumentaria dista de ser bien comprendida por parte del gobierno nacional, lo que se desprende de las exposiciones y declaraciones a la prensa de sus funcionarios”.
Jorge Sorabilla es el presidente de la Fundación ProTejer de Argentina
La entidad, que preside el empresario Jorge Sorabilla, asegura que esa “cadena de valor culminó el 2016 impactada por el problema de una sensible caída de la demanda sectorial, fenómeno que convivió con un incremento de las importaciones que alcanzaron los 1.408 millones de dólares lo que implicó un aumento del 1,8% en dólares y del 6,7% en toneladas respecto del 2015”.
El comunicado explica que antes de que comenzara a actuar este equipo de gobierno, “el tamaño del mercado textil indumentaria a 2015 era de 500 mil toneladas que eran abastecidas por mitades entre la producción nacional y los productos importados”.
ProTejer detalla que “una estimación conservadora permite afirmar que el mercado total a 2016 se redujo en un 15%, llevándolo a un tamaño aproximado de 425 mil toneladas”. Pero aclara que ese mercado reducido es ahora provisto por 260 mil toneladas de productos importados, lo que representó que en ese año ocupara una franja del 61%.
Lo expresado por la Fundación ProTejer esta respaldado por la situación de creciente cierre de empresas y la cantidad de puestos de trabajo perdidos en el 2016. Pero diversos actores de la industria ya han denunciado un espectacular aumento de las importaciones de ropa en los dos primeros meses del 2017, lo que agrava la situación debido a que la industria argentina día a día ve cómo disminuye su participación en un mercado que, además, se sigue reduciendo.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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La fuerte suba del 71% en importaciones de ropa pone en peligro a todo el sector
Industria de Confecciones
En el mes de enero las importaciones de ropa en Argentina marcaron un crecimiento récord del 71,21 % el volumen (en kilos). Según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) China fue el principal origen.
El aumento 71,21% de importación de artículos de ropa respecto del mismo período de 2016 superó ampliamente los registros anteriores y se convirtió en el máximo histórico para este mes desde 2001.
En tanto, medido por su valor total, el incremento en enero fue de 31,38% respecto del mismo mes de 2016, por un monto de US$ 33.740.467. Estos productos, de acuerdo con el informe de la entidad, fueron adquiridos a US$ 21,09 por kilo, un precio 23,26% más bajo que un año atrás y casi al mismo valor que en enero de 2012, cuando registró el máximo nivel de ingreso de este tipo de mercadería hasta entonces.
De acuerdo con el informe de la Cámara de la Indumentaria, las prendas que más ingresaron al país en enero fueron abrigos, pantalones, sweaters y camisas de hombre. Al final del registro se encuentran los trajes de baño de mujer y de hombre, las corbatas, los trajes y conjuntos, las calzas, las medias y los pañuelos.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI
El 80,6% del volumen importado provino de China, que lideró nuevamente la importación de prendas de vestir y aumentó su participación en más de ocho puntos porcentuales en comparación con enero de 2016. En segundo lugar está la India, con el 3,03% del volumen, seguida por Bangladesh, Perú y Vietnam. El análisis realizado por la Cámara de la Indumentaria indica que el crecimiento de la intervención de China actuó «en detrimento» de estos países que le siguen en orden de participación.
En cuanto a los países del Mercosur, no se registró importación de prendas de vestir provenientes desde Brasil, y Uruguay se ubicó en la última casilla del listado. Paraguay, por su parte, aunque disminuyó su participación en volumen, duplicó su precio y triplicó el monto sobre el valor total de importación.
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La Nación / Comunidad Textil
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Por la fuerte reducción del consumo Alpargatas cerró dos de sus plantas fabriles
Planta de Alpargatas en la provincia de Buenos Aires
La empresa Alpargatas cerró dos de sus plantas industriales en la Argentina y confirmó que despedirá a sus 170 empleados. La compañía, que es uno de los más grandes productores de telas y de calzados de Argentina, es propiedad del grupo brasilero JBS. Los ejecutivos explicaron que su producción se vio perjudicada por la profunda caída del consumo que se produjo en el país en el último año, a lo que hay que sumarle el simultáneo aumento de las importaciones.
La fábrica Alpargatas cerró sus plantas en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y Florencio Varela, en la de Buenos Aires. Al anunciar esto, la compañía informó que despidió a 170 de sus trabajadores.
La medida se debe la baja de producción por la abrupta reducción del consumo en el país y apertura de las importaciones, ya que sus dos actividades principales -textil y calzado- fueron de las más perjudicadas por la situación planteada desde diciembre del 2015.
En los últimos 12 meses la demanda bajó mientras que la oferta creció por el incremento de las importaciones procedentes de Asia y Brasil, según informaron desde Alpargatas. Para la empresa, los productos del exterior hoy representan 75% de las ventas entre producto terminado y partes del calzado.
Fábrica de Alpargatas en la provincia de San Luis
Según Juan Olguín, secretario gremial de la Asociación Obrera Textil de la provincia de San Luis, esta situación era previsible porque la empresa “estaba de suspensión en suspensión” y también dieron vacaciones anticipadas a todo el personal. Cuando debían volver a trabajar se encontraron con el cierre de la planta.
Rodolfo Garciarena, otro dirigente del sindicato, comentó que en menos de una semana es la segunda fábrica que cierra en San Luis –la anterior producía para Puma-, y que preocupa la inacción del gobierno nacional frente a la pérdida de puestos de trabajo.
Alpargatas Argentina SA tiene sede central en la Ciudad de Buenos Aires, y mantenía 9 plantas productivas. Ahora serán siete, cinco dedicadas a la producción de calzado y cuatro al sector textil. Además de las que ahora cerró y la de Buenos Aires, tiene dos plantas en las provincia de Catamarca, y una en las de Chaco, Tucumán, Corrientes y La Pampa. Tras los recortes, empresa quedará ahora con 3.730 empleados. Factura $ 3.300 millones anuales.
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Clarín / BaeNegocios / Comunidad Textil
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Argentina actualiza normas técnicas que se aplicarán también a las importaciones
El gobierno argentino oficializó normas técnicas para las industrias textil y de calzado, que en el futuro serán exigidas dentro del país y para los productos de importación. Para el ingreso al país de artículos de los sectores mencionados, los importadores deberán presentar una Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP), explicitando la existencia de las fibras y materiales constitutivos de los mismos.
De acuerdo con la resolución 404/2016 de la Secretaría de Comercio, publicada ayer en el Boletín Oficial, los fabricantes e importadores de productos textiles o de calzado estarán obligados, dentro de 60 días, a la presentación de una Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP), explicitando la existencia de las fibras en el primer caso, y de los materiales constitutivos en el segundo.
El gobierno argentino analizó durante todo el año la instrumentación de normas técnicas para la protección para el cuidado de los consumidores con el control para las fábricas locales, pero también de la industria frente a las importaciones. El primer paso se conoció con los sectores más golpeados por la importación de mercaderías, como la cadena textil y el calzado.
El sistema de DJCP ya existente desde hace años, pero tenía serias limitaciones que se están tratando se solucionar, especialmente en lo que se refiere a actualizar las normas técnicas, en línea con las que se aplican a nivel mundial. La resolución oficial puntualiza que el documento a presentar se formalizará primero en la plataforma informática del Sistema Integrado de Comercio Exterior (Cisco) y luego la Secretaría de Comercio decidirá la aprobación de la misma.
Ing. Patricia Marino, directora de INTI Textiles
Cuando esa dependencia acepte la DJCP, emitirá un código numérico de aprobación del trámite, que dará un plazo máximo de 120 días corridos para ingresar el o los productos a la Argentina. Si Comercio lo requiere, pedirá la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para efectuar ensayos técnicos sobre muestras de los productos.
El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias, Damián Regalini, apuntó que “la medida nos permite empezar a competir más lealmente, pero estamos a años luz de una competencia justa”. Esto se debe especialmente al precio de los productos provenientes de países que toleran trabajo semi esclavo.
El sistema de la DJCP se aplica en el sector del calzado por una resolución oficial de 1996.
Las presentaciones deben ser firmadas en su totalidad por el importador o sus representantes o apoderados siempre que figuren en el Registro Especial Aduanero, circunstancia que será verificada.
Los interesados tomarán conocimiento de los trámites presentados, que podrán tener estado “recibido” u “observado”, a través de una simple consulta ante el SISCO. Las observaciones requieren nuevo trámite, ya que en el caso de que el sistema detecte alguna información consignada en un trámite, el importador deberá presentar nuevamente los datos.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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Los trabajadores del sector textil denuncian la pérdida de 4.120 puestos de trabajo
Romildo Ranú, titular del sindicato SOIVA
Los sindicatos que agrupan a los empleados y los obreros de la industria textil y la indumentaria de Argentina registraron la pérdida de al menos 4.120 puestos de trabajo formales en los diez primeros meses del año. Apuntan como principales causas a la apertura de las importaciones y la baja de las ventas por la caída del poder adquisitivo de la población.
Con 2.100 despedidos, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia) es el más afectado, ya que sus asociados son supervisores y capataces de los otros tres gremios del tramo industrial de esta cadena de valor, en alusión a la Asociación Obrera Textil (AOT), la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria.
Por otro lado, el secretario general electo de la AOT, Hugo Benítez, informó que entre enero y el 31 de octubre pasados ese sindicato perdió a 1.900 de sus representados en todo el país, sin contar a los 280 trabajadores de Guilford que están actualmente en conflicto en Comodoro Rivadavia.
El titular de Foniva, Romildo Ranú, se negó a precisar la situación de los obreros de la indumentaria, mientras Jorge Rojas, el secretario gremial del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (Soiva) –filial porteña y del conurbano del Foniva–, admitió 30 cesantías en la zona sur del Gran Buenos Aires y otros 10 en la Capital Federal.
Por su parte, el líder de la Unión de Cortadores de la Indumentaria, Heraldo Mage, denunció 80 despidos formales en los diez primeros meses. “Son los que pudimos registrar porque vinieron al sindicato, pero seguramente hay muchos otros que no sabemos”, aclaró.
Un informe del Observatorio de Políticas Públicas, dependiente de la Universidad Nacional de Avellaneda, asegura que de enero a septiembre de 2016 “se importó 15% más en cantidades de productos textiles, aumentando la oferta en 23.000 toneladas, con un incremento de importaciones del 29,4% en prendas de vestir y 39,5% más en confecciones para el hogar.
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El Economista / Comunidad Textil
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Para Jorge Sorabilla es falsa la disyuntiva entre apertura comercial y proteccionismo
Jorge Sorabilla es el presidente de la Fundación ProTejer de Argentina
En una nota publicada en un matutino de Buenos Aires Jorgen Sorabilla, presidente de la Fundación ProTejer y director de la empresa TN Platex, hace una análisis sobre posiciones y falsas antinomias que están imponiendo economistas de influencia determinante en el actual gobierno argentino. En ella sostiene que “entender la apertura comercial como un fin en sí mismo (…) nos llevará al plano de la irracionalidad y el fracaso”.
Escribe Jorge Sorabilla *
Los economistas equivocados, de los que abundan en nuestro país, suelen cometer el grave error de confundir instrumentos con objetivos. La política comercial, de la que se sirve un gobierno para fijar su derrotero hacia un país más desarrollado, no es un objetivo sino una herramienta. El objetivo es el desarrollo. Confrontar entre estrategias proteccionistas rivalizando con senderos aperturistas y tomar partido por una de ellas, es la clara manifestación de la confusión o intencionalidad.
Los buenos martillos tienen dos cabezas, una sirve para clavar clavos y la otra para sacarlos. Para construir una casa se necesitan de ambas funciones prestadas por el martillo. Si, ridículamente, nos fanatizamos por una cabeza del martillo, la casa no va a poder ser construida. La casa es el desarrollo, entendida como objetivo final. El martillo es la política comercial, entendido como un mero instrumento que debe ser bien utilizado, entre otras tantas herramientas que se deben disponer para tal fin. Invertir estos conceptos básicos es, habitualmente, muy dañino.
Los países desarrollados son tan aperturistas como proteccionistas, depende de dónde necesiten estas funciones. Esta aparente contradicción la resuelve una correcta estrategia que, teniendo en cuenta sus rasgos, deriva en el vector resultante que busca fortalecer su desarrollo.
Entender la apertura comercial como un fin en sí mismo y, al tiempo, sostenerla como un atributo mágico que resolverá los problemas estructurales del país nos llevará al plano de la irracionalidad y el fracaso. Tan irracional como ver a un albañil queriendo, desenfrenadamente, clavar un clavo utilizando el lado del martillo del sacaclavos.
Flaco favor le hacen estos economistas al nuevo gobierno, que enfrenta el desafío de reducir el flagelo de la pobreza que afecta ni más ni menos que al 32% de la población, al recomendar recorrer el sendero de la apertura asumiendo el costo de destruir miles de puestos de trabajo y peor aún de empleos industriales, que son los que mayor cantidad de ocupados indirectos generan. En un país donde solamente trabaja el 30% de la población económicamente activa en el empleo privado formal.
Acusan falsamente a la industria nacional de utilizar a sus ocupados como escudos humanos para la defensa frente a la también falsa afirmación de la falta de eficiencia productiva que tienen los distintos entramados industriales. Lo increíble es que frente al falso diagnóstico proponen eliminarlos directamente. Algo así como «vayamos al desarrollo destruyendo empleo industrial», sin explicar cómo la Argentina que tiene enormes problemas estructurales, va a poder crear otros empleos privados que generen valor agregado, en lugar de ir a engrosar por falta de trabajo genuino a la enorme población que ya se encuentra bajo la línea de pobreza. Este grito irracional se fundamenta en varias falsedades pero una de ellas es el ariete principal con que se ataca a la industria a la que se le endilga falta de competitividad.
La competitividad de un sector está compuesta por dos variables: la eficiencia sectorial puertas adentro de las fábricas y la competitividad sistémica del país, puertas afuera. La cadena de valor textil indumentaria argentina, que genera más de 420.000 puestos de trabajo, detenta un muy alto grado de eficiencia sectorial situándose a niveles de competencia global cuando se compara la eficiencia en el uso de recursos insumidos en producir sus bienes.
El problema estructural se encuentra más allá del alcance de los industriales nacionales, y está referida a la competitividad sistémica de nuestro país estructurada a partir de la presión fiscal más alta del mundo, en el alto grado de complejidad y de regulaciones en la gestión legal administrativa, en el subdesarrollo de nuestro sistema financiero que brinda servicios raquíticos a altísimos costos, la falta de infraestructura, los costos logísticos exorbitantes, los costos de la energía, el alto nivel de la renta inmobiliaria, el deterioro de la educación y de la salud pública, los costos laborales no salariales como la litigiosidad laboral y el ausentismo, entre otros fundamentos que impactan sobre la estructura de costos de cualquier bien producido en el país.
La industria nacional no es el problema sino, por el contrario, es la solución y la gran oportunidad para una estrategia de inserción internacional que permita reposicionar a la Argentina no sólo como un proveedor de productos primarios sino también de valor agregado en el comercio global. Para eso, antes que nada, el país deberá resolver los problemas de su competitividad sistémica pues, con ellos a cuesta, la estrategia de apertura sólo garantizará la destrucción del empleo industrial y su multiplicador en nuestra economía, con su consecuente impacto negativo en el tejido económico y social de nuestro país, ya vivido no tantos años atrás.
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* Jorge Sorabilla es presidente de la Fundación ProTejer
Artículo publicado en el Diario La Nación
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Las ventas minoristas siguen bajando y en diez meses ya significan una caída del 7 %
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas en general cayeron en octubre 8,2 %, en cantidades vendidas respecto de 2015. En el mes diez la baja de ventas marcó un -9,7% para el sector textil e indumentaria, un -9,4% en textil-blanco.
La CAME subrayó que la caída de octubre suma el décimo mes consecutivo de bajas, acumulando una retracción del 7 % en lo que va de 2016. En el segundo semestre, lejos de recuperarse, las caídas se fueron acentuando mes a mes dejando a los comercios en una situación delicada.
«Octubre fue levemente mejor que septiembre porque naturalmente es un mes donde la venta suele levantar un poco por la celebración en el país del “Día de la Madre”, pero muy lejos de los niveles esperados. Hubo poca gente mirando y comprando», indica el informe.
Además, la entidad agregó que «las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado tampoco alcanzaron para reactivar la venta porque la gente tiene las tarjetas muy cargadas y evitó endeudarse. Eso se sintió especialmente en el consumo de bienes durables y semidurables, donde las operaciones cayeron considerablemente».
Según CAME, las ventas del sector estuvieron entre las ramas que registraron caídas anuales más pronunciadas en el mes: textil e indumentaria’ un -9,7% y el textil-blanco -9,4%.
«Octubre fue tranquilo, las ventas sólo repuntaron durante la semana previa al Día de la Madre. Sin embargo, la fecha fue muy moderada por la falta de poder adquisitivo de las familias y las facturaciones finalizaron muy por debajo del Día de la Madre del año pasado», describió el documento.
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CAME / Comunidad Textil
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Denuncian en ProTextil que hay jueces que protegen la importación ilegal de textiles
Documento: Informe económico Pro Textil 2016 (PDF)
Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación ProTejer, denunció irregularidades en las importaciones del sector
En el informe económico de la reciente Convención de la Agro Industria Textil & Indumentaria de Argentina, ProTextil 16, realizada en Buenos Aires, Ariel Schale -director ejecutivo de la Fundación ProTejer-, denunció que en la Argentina existen jueces que benefician con sus medidas judiciales de amparo a importadores “truchos”. Explicó que así evitan la aplicación de medidas aduaneras de administración del comercio, afectando directamente a la industrial textil nacional y a sus trabajadores.
En su intervención sobre la situación del sector, complementado por la economista Julieta Loustau, Schale aclaró que el sector está realizando un seguimiento de esos jueces para avanzar con todos los procedimientos legales necesarios ante el Congreso para conseguir el juicio político de los magistrados.
“Es injusto que jueces otorgan amparos a sociedades absolutamente fraudulentas, con vidas empresariales de no más de seis u ocho meses y que operan por decenas de millones de dólares, que eluden el control de la administración del comercio y destruyen puestos de trabajo y empresas de nuestro sector”, se quejó Schale al presentar un problema que afecta a la industria.
“Esto es lo que desde esta tribuna denunciamos y le decimos al Poder Judicial y a los jueces principalmente, que estamos monitoreándolos y vamos a llevar adelante todas las medidas legales necesarias para presentar ante el Parlamento y solicitar el juicio político”, dijo Schale.
Ante una ovación, Schale agregó que esos jueces “no hacen más que amparar delincuentes al otorgar amparos a sociedades “truchas” sin ningún tipo de trayectorias e integradas por personas insolventes, está desamparando a la industria nacional y a los trabajadores”, dijo Schale.
Por ello, la Fundación ProTejer seguirá bregando por la integridad de la industria nacional ante la competencia desleal no solo de otros países sino también de operadores locales que sin escrúpulos actúan con protección judicial.
La industria textil viene afrontando desde hace muchos años la competencia desleal de países con costos productivos muy inferiores al local y también de operaciones de contrabando.
El consumo argentino de productos textiles era de unas 500.000 toneladas anual antes del comienzo del proceso recesivo a fines de 2015, pero el 2016 cerrará con una baja de 75.000 toneladas.
El dato que preocupa a los empresarios del sector es que hasta el año pasado la mitad de productos textiles eran cubiertos con producción nacional y este año la proporción bajará cinco puntos porcentuales, al 45%.
El 81% de lo que ingresó en lo que va de 2016 -proveniente principalmente de China, India y el Sudeste Asiático- es sustitutivo de la producción nacional, por lo que impacta directamente en las fábricas argentinas.
Schale y Loustau señalaron que la importación de productos asiáticos se da en un marco de “competencia desleal” por los costos de producción muy inferiores que tienen los fabricantes de esos países.
Schale dijo que sector textil enfrenta “no solo la competencia desleal de países con costos productivos más bajos por salarios inferiores, sino también por el contrabando y operaciones comerciales multimillonarias de importadores fraudulentos que afectan a los fabricantes argentinos”.
El director ejecutivo de ProTejer dijo que el mundo está yendo hacia modelos de protección de sus industrias en paralelo con prácticas que son cada vez peores, en un mundo de demanda contractiva y en constante búsqueda de mercados para colocar sus productos.
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Agencia Pedro López y Asoc. / Comunidad Textil
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Patricia Marino Nuevos desarrollos tecnológicos en el sector textil
Ing. Patricia Marino, directora de INTI Textiles
Conferencia de la Ing. Patricia Marino, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
La industria textil se mantiene a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la innovación en la Argentina, y eso le da un piso de excelencia para competir internacionalmente, pero debe atender las nuevas tendencias que avanzan en el exterior.
Así lo manifestó la ingeniera Patricia Marino, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al exponer durante el desarrollo de la Convención ProTextil.
La directora de INTI Textiles explicó que existen nuevos ejes que se están observando en el desarrollo de la industria textil a nivel global, a partir de los campos de la innovación y la investigación, lo que genera una revolución del conocimiento y posiciona al sector como de punta en el mundo.
La especialista dijo que existen cuatros grandes ejes en el desarrollo textil, que permiten a la industria elevar las categorías de productos y la reconfiguración de la demanda, principalmente de quienes adquieren para un fin profesional.
Los deportistas, médicos, militares, entre otros, le exigen cada vez más a la industria textil porque su rendimiento, en la mayoría de los casos, depende del equipo que tiene puesto a la hora de desempeñar su actividad.
Por eso, las textiles están utilizando materiales avanzados: hay un gran campo que es el de la nanotecnología, por el que se realizan modificaciones a nivel de átomos para cambiar las propiedades intensivas de los materiales, para mejorar la calidad.
Existen a partir de allí materiales que ya son autolimpiantes; hay otros con fibras a partir de nanoparticulas; otros con microencapsulados que liberan sustancias de manera controlada y a través del tiempo; y otros que absorben mucha energía y aumentan la resistencia ante la aplicación de la fuerza.
En segundo lugar, indicó que la industria está mejorando en el procesamiento textil a partir de la tecnología de plasma, que es la mezcla de gases ionizados para darle a los tejidos propiedades ultraimpermeables o a la lana la posibilidad de no encogerse.
También existen materiales compuestos, que permiten reducir el peso de las cosas y, en cuarto lugar, se observa un avance clave en el diseño de productos, ítem en el que hay una rama muy interesante que es la del biomimetismo.
A partir de la aplicación del biomimetismo, la industria textil busca reproducir propiedades de la naturaleza como por ejemplo la ropa de nadadores que simula la piel del tiburón, para reducir la fricción con el agua.
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Industriales debatieron sobre las claves del sector textil
Un panel de economistas debatió sobre el posible desarrollo de la economía de Argentina en el 2017
En el marco de la Convención ProTextil, un panel de debate sobre «El rompecabezas de la competitividad», estuvo integrado por los empresarios Teddy Karagozian, José Uturbey, José Ignacio De Mendiguren, junto al economista Vicente Donato y la coordinación del periodista Alejandro Bercovich. Alertaron sobre los principales desafíos del sector, cuestionaron la falta de crédito y alertaron que el gobierno cometería un error si abre las importaciones cada vez más.
El diputado nacional del Frente Renovador e industrial textil José Ignacio de Mendiguren le reprochó al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay haber pedido que los empresarios empiecen a entrenar para competir y le contestó: “Si esperan que juguemos en Roland Garros y nos dan una paleta de paddle, es imposible”, lo cual desató aplausos entre los asistentes.
Elogió a la Fundación Pro Tejer por la gran tarea que realiza y sostuvo estar “cansado” de que “cada 10 años discutimos lo mismo”. “Cada 10 años entramos en crisis, cuando nos faltan dólares, porque la Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que
vale mucho”, criticó el legislador. “Cuando viene ese problema aparecen los devaluadores y los endeudadores”, se quejó.
“El gobierno ‘populista’ de turno le echa la culpa a los empresarios y la ortodoxia al déficit fiscal, cuando no entendemos que el verdadero problema es el subdesarrollo, la matriz productiva argentina que no logra hacerse de los dólares suficientes para bancar su crecimiento”, explicó.
El industrial reprochó que “devaluando y endeudándose no se arregla la logística”, y graficó: “Si la deuda la tomo para corregir la brecha, esa deuda es inversión. Pero la Argentina se endeuda no para corregirlo sino para tapar el agujero, entonces lo que estoy contrayendo es
incapacidad de repago”.
“Toma un impulso que se aleja de economía real y empieza a depender, no de manejar su economía a través de su generación de riqueza, sino a través de los flujos internacionales de capitales que son los que deciden tu vida”, dijo y analizó que en esa situación “los eslabones
productivos de la Argentina perdemos”.
Catalogó de “catastrófico” que “no se comprende que tenemos que transformar la matriz productiva y creemos que la salida es seguir exportando porotos a los chinos y traer indumentaria de ahí”.
“Si lo hacemos en términos de empleo es catastrófico, exportamos por 400 mil empleos e importamos por 1 millón 200 mil empleos”, alertó.
*Vicente Donato*, de la Universidad di Bologna, sostuvo que “el nivel de competitividad no tiene correlación con el nivel tecnológico, la Fundación produjo unos gráficos que muestran que en las 4 categorías de inversión en maquinaria si uno compara los problemas principales que tienen estas empresas con 4 niveles tecnológicos distintos, son iguales”.
“La carga fiscal, los costos de producción y el tercer problema la rentabilidad que es la contracara, todas el mismo problema”, afirmó. Alertó que el problema “es sistémico y macroeconómico”, e hizo hincapié en “en la inexistencia de un sistema financiero en Argentina”.
“En todo el mundo se tiene 2 componentes, uno el de los intermediarios, los bancos, y el otro es el mercado de capitales, Argentina no tiene ninguno de los dos componentes del sistema financiero”, explicó.
“Hay una gran confusión, se dice que si hay inversión habrá crédito, no, si hay crédito habrá inversión. Es uno de los problemas conceptuales que tenemos”, aseguró Donato..
“Los bancos a cuántas empresas llegan? Sólo al 30%. El Banco Central debe trabajar sobre las tasas, sino también cambiar regulaciones para que el crédito aumente la proporción de capital de trabajo. Debe ser 50% para capital de trabajo y 50% para bienes de inversión. Hace falta más capital de trabajo”, señaló
José Urtubey, de la UIA, consideró necesario “trabajar con el concepto de competitividad sistémica. En 14% del Producto Bruto de financiación de lo que llega al sector privado, es solo un 20% lo que va a producción, el resto va a consumo”. Y sostuvo que “el financiamiento está concentrado en los grandes centros urbanos, y al interior no llega nada”. Y dijo que la “gran deuda es alcanzar un verdadero federalismo (..) El Papa dice que no se puede tratar como iguales a los que no lo son”.
“Aspiramos al modelo australiano”, dijo, pero advirtió que hay que debatir qué tomaríamos de ese modelo. Australia tiene 22 millones de habitantes, nosotros 44”, señaló. “Es un buen momento para debatir las metas, más allá de inflación, salarios, bonos. Qué modelo de desarrollo queremos”, dijo.
En tanto, Teddy Karagozian, de la textil TN&Platex, dijo que “hay que basarse en la comprensión de lo que la sociedad piensa de los industriales. (…) “Las esposas de mis amigos me preguntan por qué la ropa es cara, después de haber invertido mucho tiempo en la Fundación, es claro que realmente la manufactura es una parte muy chica en el costo de la ropa”, señaló. “Es nuestra obligación explicar a toda la sociedad como se compone el precio de la ropa, aunque sea repetitivo. No es suficiente, a miles de personas hay que explicarles miles de veces”.
“Las empresas que estamos acá, todas por interés egoísta somos altamente productivos. Hay que poner más impuestos al consumo en lugar de a la producción”, señaló Karagozian.
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