Argentina
Anuncian la 11º edición de PROTEXTIL en un año en que Argentina debate la importancia de la industria
Jorge Sorabilla es Presidente de la Fundación ProTejer
La Fundación ProTejer prepara la 11º edición de la Convención de la Agro Industria Textil & de Indumentaria Argentina, denominada PROTEXTIL 16. El gran encuentro de intercambio y debate de todos los empresarios, profesionales y trabajadores involucrados en la cadena textil y de confecciones. Se realizará el lunes 17 de octubre en el Hilton Hotel de la ciudad de Buenos Aires.
La convención anual PROTEXTIL tiene como finalidad promover la actividad productiva textil y de indumentaria y estimular acciones en favor de un proyecto que vincule a todos los actores del sector. Por esto el encuentro se ha convertido en un clásico del sector a la que asisten industriales, empresarios, dirigentes de entidades intermedias, periodistas, funcionarios políticos, diseñadores, estudiantes, profesores y emprendedores. Allí comparten una jornada en la que se abordan temáticas comunes a toda la cadena de valor.
El proyecto nació tras un período de dolorosa crisis del sector en la década de los ’90, años en que ciertas políticas antiindustriales provocaron la pérdida de miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo.
 Ariel Schale director ejecutivo de la Fundación ProTejer |
 Julieta Loustau es economista jefe de la Fundación ProTejer |
La recuperación primero y el desarrollo posterior del sector a partir del año 2003, ha fortalecido a sus integrantes que ya sobrepasan las 500.000 personas en puestos directos e indirectos. También ha generado un mundo nuevo de estudiantes, profesores e intelectuales que le están dando cuerpo e identidad al mundo del diseño, la tecnología y la comunicación dentro de este sector. Aportes que la Argentina, con su matriz multicultural y conocida creatividad, esta ya proyectando con fuerza al mundo. Y generando trabajo y riqueza en base a multiplicar muchas veces el valor de materias primas esenciales que genera su agro.
Sin embargo, en este 2016 en el país se han planteado circunstancias de política económica que agreden la continuidad de este vital proyecto. Y esta 11º edición de PROTEXTIL será seguramente una trascendente caja de resonancia y excelente oportunidad para que el sector, una vez más de la mano de su Fundación ProTejer, refuerce su iniciativa y vitalice su palabra.
El programa estará constituido por los siguientes temas:
14:45 Apertura
14:50 Discurso del presidente de la Fundación Pro Tejer.
15:00 Diagnóstico y Perspectivas de la Cadena de Valor Textil e Indumentaria de Argentina.
15:45 Mesa de Debate: Perspectivas Económicas y Políticas de Argentina.
16:45 Coffee Break.
17:15 Exposición: Análisis del Consumo en Argentina.
17:45 La innovación en Textiles es el camino hacia el sector del futuro.
18:00 Mesa de Debate: El Rompecabezas de la Competitividad.
19:00 Palabras de cierre.
El Comité Organizador esta integrado por Jorge Sorabilla, Luciano Galfione y Hernán Ebekian (respectivamente presidente, tesorero y protesorero de la Fundación ProTejer) y Cecilia Sanchez (Tn Platex).
Para participar de 11º PROTEXTIL es necesario adquirir entradas y para ello es posible comunicarse telefónicamente con la Fundación ProTejer al (11) 4795-9945, interno: 302
Una porción de atractivas empresas todos los años apoyan este evento, y la Fundación ProTejer invita a otras a sumarse en el respaldo de esta actividad. Para concretarlo es posible comunicarse con el (11) 4797-8584, o por e-mail a belen@fundacionprotejer.org
DATOS CLAVE:
Evento: 11º PROTEXTIL
Fecha: Lunes 17 de octubre de 2016
Horario: de 14 a 19 hs.
Lugar: Hotel Hilton / Salón Pacífico. Macacha Güemes 351. Buenos Aires, Argentina
Organiza: Fundación proteger
Página web: www.fundacionprotejer.org
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Después de castigar al sector industrial, el gobierno explica que controlará importaciones de textiles y de confecciones
Industria confeccionista
Tras promover una invasión de productos textiles y de confecciones en el primer semestre del año y de su mandato, el gobierno de Argentina promete ahora “monitorear” las importaciones del sector textil, confecciones y de otras industrias sensibles. Esto ocurre después de que los datos del organismo estadístico -que las nuevas autoridades reformularon- emitiera datos dramáticos: una vertical caída de la producción industrial que llegó al 8% en julio y un fuerte aumento de la desocupación que pasó del 5 al 10%. Por su parte las entidades empresarios aseguran que la baja del consumo es del 6,7 % en ocho meses.
Los funcionarios del sector industrial de la Administración Macri prometen que en el futuro se buscará reducir las cantidades de bienes extranjeros, para priorizar la producción nacional con el objetivo de sostener el empleo en el sector textil confeccionista.
Un comunicado de la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA), asegura que el gobierno propone un acuerdo con la industria textil, en busca de «evaluar la importación de productos textiles con respecto al año anterior y buscar que se reduzcan las cantidades de los bienes extranjeros priorizando la producción nacional».
Cont. Eduardo Detoma, gerente de FITA
«En la actualidad aproximadamente un 60% de los productos textiles ya son importados y en el primer semestre del año esto se incrementó alrededor de un 30%”, informó esa entidad empresaria.
Según Eduardo Detoma, gerente de FITA, que representa a un sector de la industria textil, este acuerdo es “muy relevante para nuestro sector que es un enorme empleador en todo el país, brindando una clara señal de parte del gobierno nacional sobre su intención de sostener y darle impulso a nuestra industria”.
La industria textil es una de las principales generadoras de mano de obra del país, con alrededor de 400.000 trabajadores.
La entidad empresaria señaló también que “esta medida se encuentra dentro de una serie de propuestas que están siendo discutidas en el ámbito del Ministerio de la Producción y que se iniciarán en función del sensible momento que está atravesando el sector debido a las crecientes importaciones y el menor consumo interno”.
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iProfesional / Comunidad Textil
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El programa Crecer realizará un curso de Capacitación de Tavex by Santista en FAIIA
El Programa Crecer de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) organiza el Curso para el Área protagonistas denominado “Capacitación de Tavex by Santista”. Se realiza en Buenos Aires y comienza el 6 de septiembre.
El nuevo curso del Programa Crecer estará destinado a jefes y asistentes de producto y diseño, producción, compras, diseñadores de indumentaria y personas interesadas en el diseño y la producción, el 6 de septiembre en el horario de 18 a 21 horas, en la sede FAIIA
La actividad tendrá como expositoras a Ana Paula Oliveira y Cecilia Telayna del sector de “Producto Jeanswear”.
La charla de Ana Paula Oliveira será sobre el “Negocio jeanswear” explicando el fucionamiento de negocio Tavex by Santista en el mercado argentino. También hablará sobre Oficina de Tendencias y las Tendencias Global JW – Colección Autumn Winter 2017. Tendrá lugar la presentación de la Colección Nacional – Macro tendencias Globales con una mirada regional Cool Hunting. Se ocupará asimismo del candente tema de las redes sociales.
Por su parte Cecilia Telayna se referirá a la producción textil y el paso a paso de la producción nacional de denim, con seguimientos de muestras y producciones. Será materia de análisis la optimización del material promocional y se brindarán tips para mejor utilización de telas Tavex by Santista.
La actividad, que no tiene costo pero si vacantes limitadas, tendrá la modalidad presencial y se desarrollará en el aula del Programa Crecer, en Rivadavia 1523, 5º piso de la ciudad de Buenos Aires.
Para mayor información contactarse a programacrecer@faiia.com.ar Las inscripciones se realizan online: http://www.faiia.com.ar/inscripciones o a inscripciones@faiia.com.ar y también al teléfono: 011-4381-8919/2474. La vacante se reserva confirmando asistencia hasta 24 hs antes del inicio del curso a la misma dirección: inscripciones@faiia.com.ar
Santista Argentina, con una trayectoria de más de 90 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de telas denim, flats y workwear. La compañía abarca dos unidades de negocios: Jeanswear, líder en la producción de denim diferenciado y flats bajo el nombre Tavex by Santista y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa 70 y Santista WorkSolution y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires, Santista Argentina desarrolla sus productos siguiendo los más altos estándares de calidad, conceptos de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social.
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FAIIA / Comunidad Textil
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Argentina vive un inusitado aumento de importaciones en el sector indumentaria
La importación artículos de indumentaria muestra un duro panorama para la industria de Argentina. El ingreso de productos textiles aumentó un 29%, el de marroquinería un 30 %, seguida del calzado con 25 %. La apertura total promovida por el gobierno de Mauricio Macri esta haciendo temblar a la estructura industrial del sector, al generar una fuerte caída de sus ventas. Una 30 % inflación en los consumos básicos de la población en el primer semestre, provocó una baja en los consumos del sector y agravó la situación.
El aumento de las importaciones en el primer semestre del año es uno de los factores que complicó la situación de las empresas manufactureras del sector textil y confecciones. 
Esto realidad, que apunta a prolongarse, provoca un impacto negativo en la continuidad productiva de las empresas y por consecuencia en el empleo y los salarios de su personal.
Según el último informe de la consultora argentina Radar, la importación de artículos de marroquinería subió un 30 % en el primer semestre frente al mismo período de 2015, seguido por confecciones (29 %), calzado (25 %).
El ingreso de un +29 % en todo el sector confecciones, muy por encima del +3 % que aumentó la importación de bienes intermedios, verifica que el incremento de la entrada de bienes finales supera largamente a las compras de insumos. Los datos marcan la suba en la importación de pantalones (27 %), abrigos (42 %), camisas (41 %), ropa de cama (67 %), suéters (39 %) y remeras (33 %).
El ingreso de artículos de marroquinería subió en promedio un 30 % a partir valijas, bolsos, carteras, mochilas, billeteras y otros productos. Asimismo en calzado las importaciones subieron un 25 %, destacándose el incremento de las compras a Indonesia de calzado deportivo y a Brasil, que afecta al calzado de vestir. En junio, el ingreso de calzado terminado subió un 79 % medido en cantidades.
El problema no sólo afecta al sector indumentaria sino a toda la economía argentina. La cifra de importaciones del país en general, marca que en bienes de consumo el ingreso creció en promedio un 22,2 %. La industria local tiene peso esencialmente en la producción de bienes finales, con lo cual el aumento de importaciones en ese segmento es dañino en esta coyuntura, dominada por un deterioro de las ventas.
Por su parte los sectores de bienes de uso (máquina herramienta, piezas para equipos, etc.) e insumos diversos, petroquímica y plásticos, tuvieron una pronunciada baja en los ingresos. En todos los casos, se trata de sectores relacionados a la inversión y no a la demanda final, por lo que ese comportamiento se explica por las débiles expectativas empresariales.
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iProfesional / BAE / Clarín / Comunidad Textil
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La crisis pone a la cadena agrotextil de Argentina en riesgo real de destrucción
Los sectores vinculados a la cadena agrotextil de la Argentina buscan que el nuevo gobierno comprenda la gravedad de la situación planteada por las medidas aplicadas en sus primeros meses de su mandato. El sector textil vive una de sus peores etapas, producto de la caída del consumo, una escalada de importaciones, aumento de costos de energía y la afección de los cultivos por una plaga. Esto último, agravado por el cambio de la estructura de sembrado debido a una mayor rentabilidad de la tierra por beneficios impositivos hacia otros cultivos
Los empresarios del sector denuncian también la fuerte presión impositiva en la cadena de valor y el alargamiento de los plazos en los cheques diferidos a casi un semestre llevaron por la crisis que vive el sector comercial.
Este panorama ha llevado a la entidades empresarias a generar una batería de propuestas para defender los puestos de trabajo. Los fabricantes textiles, con el respaldo de la Unión Industrial Argentina, llevarán el pedido para fortalecer el mercado interno en el corto plazo.
Esperan con expectativas si se efectivizan los beneficios que promete la flamante ley Pyme y el debate de una reforma fiscal que permita unificar los costos impositivos para aliviar la fuerte presión fiscal que sufre en la actualidad la cadena productiva.
El sector puso sobre la mesa una serie de deformaciones de los costos industriales. Denuncian que desde la cosecha, al trabajo de hilandería y confección, una remera debe tributar al menos tres veces el impuesto a los “Ingresos Brutos” que cobran las provincias. También que en cada paso de actor de la cadena de valor se paga el “Impuesto al Cheque”, lo que aumenta el impacto inicial del 1,2% a alrededor del 10% cuando llega al final de la cadena de valor. Explican que estos son apenas dos ejemplos del incremento de los costos internos de la producción nacional.
Sin embargo, del precio final de una remera -que depende del lugar en donde se comercializa- se destina apenas el 3% para la realización del hilado, en el caso de las que son de puro algodón. Y un jean de primera calidad tiene sólo un 20% de costo industrial, detallan.
Al ser mayoritario el costo local de comercialización, la importación de productos a bajos precios no significa una caída de precios ni ningún otro beneficio para el consumidor. Pero ese artículo importado genera un duro golpe a la producción local y su efecto en el empleo.
Un jean confeccionado en Bangladesh tiene un costo de importación de US$ 9. A ese precio se le suma el bordado de la marca, que se incrementa entre 1 ó 1,5 dólares. Uno producido en el país tiene un costo similar, pero incluye mano de obra, costos impositivos y laborales, y el transporte logístico, que representa un importante número de puestos de trabajo.
Pero la crisis sumó tres actores inesperados: la plaga del “picudo” importada desde Paraguay, que redujo el abastecimiento; el pronóstico de cambio de sembrado en campos algodoneros para aprovechar la exención de retenciones a otros cultivos; y la deflación de los precios. En este caso, en el transcurso de marzo a agosto de este año, el hilado de algodón 24/1 peinado clásico para hacer una remera de jersey cayó un 10% como mínimo y generó temor entre los compradores por una anunciada crisis.
En ese contexto, la estructura de costos aumentó y la suspensión de trabajadores se hizo presente en varias fábricas del país. Para poder superar el mal momento y tener condiciones de competitividad para salir a competir al mundo, los empresarios del sector pidieron financiación pata capital de trabajo y que se fortalezca el mercado interno.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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La Martina marca argentina inspirada en el juego del polo desembarca en Guatemala
La Martina inauguró su tienda en Panamá
La firma argentina La Martina, marca, que se inspira en el deporte del polo, continúa su expansión en Latinoamérica y llega con su primera tienda a Guatemala.
La Martina, junto con Mimo y Prüne, entre otras, son algunas de las marcas de ropa que lideran el segmento de indumentaria en el sistema de exportación de franquicias argentinas.
El local de la marca de lujo inspirada en el polo se ubica en el primer piso del renovado Oakland Mall, en la ciudad de Guatemala. La firma ofrece en su nuevo local sus colecciones para hombres y mujeres.
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Con nuevas tiendas en el Asia, concretamente en la India, La Martina está presente en 50 países, con 85 puntos de venta diferentes ciudades.
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Santana dice que el aumento de los costos y la invasión de importados jaquean las inversiones que está realizando
Marcelo Sánchez Castelán director general de Santa Textiles en Argentina
La empresa brasilera Santana Textiles, una de las plantas textiles más importantes que producen en la Argentina, reclamó por el inesperado y masivo ingreso de importaciones que dio por tierra con sus previsiones de producción. Su director general de Marcelo Sánchez Castelán, señaló que la compañía se había preparado para cambios en las variables macroeconómicas derivadas del rumbo político del país por el cambio de gobierno, pero no previó la “invasión” de insumos y productos textiles.
Sanchez Castellán confiesa que “realmente es muy difícil planificar inversiones industriales en Argentina”. Santana Textiles, la principal industria radicada en el Chaco, reinvirtió utilidades para comprar máquinas que estarán operativas el próximo año. Sin embargo, para sumar producción es necesario revitalizar el mercado interno y administrar mejor las importaciones.
el ejecutivo de Santana revela que, si bien la compañía se había preparado para los cambios en las variables macroeconómicas, no previó la “invasión de insumos y productos textiles importados”, producida por la aprobación de gran número de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs). Y advierte que varios eslabones de la cadena “trabajan sin rentabilidad hace varios meses”.
El ejecutivo destaca que la empresa reinvirtió utilidades para comprar nuevas máquinas de hilados y telares que estarán en marcha en el primer trimestre de 2017. Santana Textiles está radicada en el parque industrial en la provincia del Chaco, región de gran producción algodonera.
La compañía brasilera sobresale por su tecnología. Emplea 450 personas en forma directa, agregando valor a la fibra de algodón chaqueño a través hilados de calidad, y más de 150 tejidos básicos, diferenciados y premium de denim.
Vista de un sector de la planta de santa Textiles en la provincia argentina Chaco
“Vivimos un 2015 muy bueno para la industria textil en general y con proyectos firmes de inversión en tejidos de punto y actualización tecnológica en procesos de producción de hilados y tejidos denim, ya con financiamiento contratado y desembolsado por el un banco regional, con apoyo del gobierno provincial. Sin embargo, el cambio de rumbo político y económico de la nueva administración nacional modificó el escenario”, describe Sánchez Castelán.
“Realmente es muy difícil planificar inversiones industriales en Argentina”, señala Marcelo Sánchez Castelán, director general de Santana Textiles.
Según explica, el 2016 comenzó con una “fuerte suba de costos por efecto de la devaluación de fines del año anterior, que incrementó los principales insumos dolarizados como la fibra de algodón, químicos, repuestos, material de embalaje, sumados a los aumentos de energía, combustibles, fletes, seguros, servicios profesionales, etcétera”.
A esa lista se agrega también “el aumento de la tasa de interés bancaria, que tuvo un impacto muy fuerte en la financiación de los sectores productivos”. “Internamente nos habíamos preparado para este cambio de variables macroeconómicas, pero no previmos que hubiera una invasión de insumos y productos textiles importados con ingreso de mercadería de Asia y de Brasil a precios sensiblemente inferiores a los del mercado de producción nacional”, subraya.
Asimismo, marca que durante “los primeros meses del año, casi todos los eslabones de la cadena tenían importantes stocks de insumos, porque ante un proceso inflacionario creciente, el empresario industrial invierte todos sus recursos en materias primas e insumos de manera de fijar sus costos y proteger su capital”.
Según analiza Sánchez Castelán, ese escenario “contribuyó a una disminución estacional en las ventas del primer trimestre. Pero cuando se agotaron esos stocks y la cadena tuvo que reaprovisionarse de hilados y tejidos, se encontró con una variada oferta de importadores que ofrecían insumos, productos y hasta indumentaria extranjera. Esto ocurrió justo en el momento en que la industria nacional tenía que absorber mayores costos, sin poder trasladar esos aumentos a sus productos por la caída del consumo”. “Hay hilanderías, tejedurías, confecciones y lavaderos que trabajan sin rentabilidad hace varios meses”, alerta.
El gobernador Domingo Peppo (derecha), juanto a Marcelo Sánchez Castellán recorriendo la planta de Santa Textiles
El ejecutivo recuerda que “el sector textil estima en más de 5.000 puestos de trabajo los afectados por la caída del consumo y, en este contexto, el daño que generan los productos importados impacta directamente en el empleo industrial, ya que el consumidor final no se ve beneficiado con la supuesta reducción de precios en la indumentaria de consumo masivo”, explica.
En ese orden, acota: “En nuestro caso, el tejido denim que se importa de Brasil o China por una empresa distribuidora que no debe tener más de cinco empleados, desplaza demanda de tejidos fabricados con algodón y mano de obra local”.
“La inversión para generar un empleo directo en Santana es superior a los 20.000 dólares, con un largo período de recupero; versus un importador que a los 60 días recupera su inversión logrando altos márgenes de rentabilidad sin riesgos productivos, laborales y comerciales”, contrasta Sánchez Castelán. Por eso advierte que “ese importador hoy ingresa y vende tejidos denim pero mañana, si es más negocio, puede importar motos, muebles, juguetes o simplemente desaparecer”.
En tanto, al reflejar las inversiones proyectadas por la compañía, confirma: “Tenemos compradas nuevas máquinas de hilados y telares, que estarán llegando al país en los próximos tres o cuatro meses para terminar su montaje y puesta en marcha en el primer trimestre de 2017”. Así, destaca que “esas nuevas máquinas son el fruto de reinversión de utilidades y financiamiento bancario, pero son créditos que deben pagarse con producción y ventas locales o exportación”.
Por eso, Sánchez Castelán concluye: “tenemos que seguir apostando a generar valor en las materias primas regionales, con puestos de trabajo formales, altamente capacitados y bien remunerados”.
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DiarioNorte (Chaco) / Comunidad Textil
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Vanesa Kongold se respaldó en Epson para desplegar sus ideas en el MBFW de Berlín
La diseñadora Vanesa Kongold desplegó su innovadora colección junto a Epson en las pasarelas del exclusivo Mercedes Benz Fashion Week Berlín 2016. La talentosa estilista argentina presentando su colección “S’S17”, enteramente sublimada con los equipos de impresión e imagen digital de la famosa compañía japonesa.
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Epson, una de las compañías líderes en impresión e imagen digital, participó del Mercedes Benz Fashion Week Berlín 2016. uno de los eventos de moda más esperados del año. En este caso, según el informe de la empresa, “la tecnología de sublimación Epson sirvió como medio fundamental para confeccionar la innovadora y rebelde colección de Vanesa Kongold, la joven y talentosa diseñadora emergente que está marcando tendencia en las pasarelas del mundo”.
“S’S17” se presentó mediante un desfile en la galería de arte privada ME Collectors room, en el corazón de Berlin Mitte, espacio reservado para diseñadores emergentes que buscan realizar sus presentaciones a través de exhibiciones performáticas que desafían lo convencional.
En una acción de sinergia entre tecnología y moda, Epson apoyó el talento de Vanesa a través de sus equipos de sublimación, con los que la compañía incursionó con fuerza en el mercado textil y de modas, “aportando versatilidad, precisión y calidad al diseño textil y de alta costura”.
Carolina Brunt (Marketing de Epson, Vanesa Kongold y Pablo-Roust ( Country Manager de Epson Argentina) en el MBFW
El show comenzó con la proyección del film ‘Childhood Memories’, que a través de imágenes reminiscentes de la infancia, recuerdos confusos y una conjunción de lo natural y lo artificial, introdujo a los espectadores a la atmósfera atrevida y poco solmene de la colección presentada por Vanesa Kongold.
“Un conjunto diverso y ecléctico de modelos (hombres y mujeres) se presentó entonces en un espacio complementado con proyecciones de estampas distorsionantes en un contexto campestre, acompañados de la música de Ana Helder, construyendo un ambiente con un temperamento enérgico y sofisticado”.
La colección de Vanesa combinó en sus prendas estampas y texturas, y se complementó con audaces accesorios y demostró una desafiante rebeldía frente a las estructuras tradicionales.
Carolina Brunt es responsable de Marketing en Epson Argentina, Uruguay y Paraguay
Según Carolina Brunt, Supervisora de Marketing de Epson, “Vanesa trabaja con diseños inspirados en la vanguardia artística contemporánea, aplicada a la experimentación en diseño textil con una fuerte impronta digital. De allí surgió la iniciativa de Epson de trabajar en conjunto, como una forma de explorar y demostrar la capacidad que poseen los equipos de sublimación de tinta para transformar el proceso creativo y de confección, en la visión de una diseñadora disruptiva e innovadora”, explicó la ejecutiva.
Esta es la segunda vez que Vanesa trabaja junto a Epson, habiendo colaborado en los diseños sublimados que en 2014 presentó Noel Romero de A.Y. Not Dead en el proyecto “Epson Digital Couture”. Este proyecto había convocado a diseñadores de toda Latinoamérica para exhibir sus colecciones sublimadas en un evento en vísperas del New York Fashion Week. Tras el éxito de su primera edición, esta iniciativa que se llevó a cabo nuevamente al año siguiente.
Las Alpargatas Páez, que aportaron al estilo folklórico de la presentación, las telas de Saiegh CO. tanto como las medias y zapatillas Adidas, el conjunto reflejó la comodidad urbana con un street style justo, “S’S17” que se mostró rebelde, atrevida y con un estilo único.
“Berlín fue el escenario privilegiado de una nueva propuesta fashion que promete marcar tendencia, impulsada por diseños originales y tecnología de sublimación de calidad profesional Epson” marcó la empresa.
Epson es una corporación japonesa líder en el desarrollo de tecnología en electrónica, maquinaria y robótica para la imagen digital. La compañía destaca que el crecimiento alcanzado por la empresa es el resultado en primer lugar, de su filosofía de calidad: “ofrecer los mejores productos junto a los mejores servicios, garantía y conformidad al cliente”.
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La industria argentina vivió un pésimo semestre por el aluvión de importaciones y la fuerte caída del consumo
Jorge Sorabilla presidente de la Fundación ProTejer
Jorge Sorabilla, empresario y presidente de la Fundación ProTejer, habló con el diario Norte sobre la situación del complejo industrial textil-confeccionista de Argentina, en el primer semestre del año. El dirigente se refirió a la grave situación planteada en la industria local por el “aluvión de importaciones” la fuerte caída del consumo que llevó a que la utilización de la capacidad instalada de la industria este ocupada en sólo un 65%.
Jorge Sorabilla es presidente de la Fundación ProTejer -que reúne a toda cadena industrial textil confeccionista de Argentina- y director de la empresa TN&Platex, la más grande textil del país. Se explayó sobre la actualidad de ese sector y señaló que la industria esta muy golpeada por un primer semestre del año en el que se produjo un aluvión de importaciones y simultáneamente una la caída del consumo de los hogares por el fuerte incremento de la inflación.
El dirigente advirtió que en los primeros seis meses de 2016 ingresaron al país 21 mil toneladas más de textiles que en igual período de 2015. Ese incremento “fue una barbaridad y desplazó a los productos nacionales”, subrayó.
Agregó que, con el poder adquisitivo de los consumidores argentinos acotado por el simultáneo proceso inflacionario, la venta de textiles cayó un 15% en el primer semestre. Ese factor sumado a la competencia desleal de las importaciones –en su mayor parte de Oriente-, hicieron descender el nivel de utilización de la capacidad instalada industrial, que hoy está en un 65%. Debido a la caída de la actividad, se produjeron 5.000 suspensiones de personal. Como ejemplo, explicó que su empresa TN&Platex debió paralizar algunas de sus plantas.
Industria confeccionista
Sorabilla apuntó que con el nuevo sistema de administración de importaciones, que rige en plenitud a partir del mes de julio, los textiles esperan una “decisión política y firmeza para dejar de importar cosas que sustituyen a la industria nacional. “Estamos tratando de encontrar un plan estratégico textil, pero no lo vamos a lograr si no hay decisión política de administrar el comercio”, enfatizó el empresario.
“Terminamos el primer semestre del año preocupados”, aseguró el ejecutivo. “Sabíamos a fines de diciembre de 2015 que el nuevo gobierno había aprobado las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que había dejado sin aprobación el gobierno saliente. Y que ese era un grave error que tendría consecuencias en el nivel de actividad del sector”, indica. En números concretos, revela que el nuevo gobierno aprobó “a ciegas” 35.000 DJAI, argumentando que era “para terminar con el régimen y con lo residual”.
“La realidad es que fue un error político enorme, porque sabíamos que muchos de los actores habían quintuplicado sus pedidos de importación”, comenta. Es que los operadores sabían que si la solicitud no salía la primera vez, debían presentarla varias veces más hasta su aprobación. “Por tanto, quedó mucho multiplicado y los importadores se encontraron con más cantidades”, explica Sorabilla.
Junio fue el último mes con la parte “residual” de las DJAI. “El resultado es que entraron al país 21 mil toneladas más de textiles que el primer semestre de 2015. Eso es el 9,8% del mercado de consumo de productos textiles nacionales”, advierte.
En el primer semestre el aumento de importaciones fue alarmante: en hilados, alcanzó el 40% (incluidos los hilados de algodón. En tejidos planos, creció el 35%, en tejidos de punto, un 3%, en prendas de punto, un 30%, en prendas planas un 18% y en confecciones del hogar (ropa de cama, toallas, etcétera), el 51%.
El principal origen de las importaciones es China, con el 42% de participación y una leve caída respecto de períodos anteriores cuando alcanzó el 45%; seguida por el Sudeste Asiático, con el 20% y Brasil con el 18%. Desde este último país es desde donde ingresan toallas y jeans. En tanto, según el titular de la Fundación ProTejer, las importaciones de fibra de algodón no son importantes en volumen.
“Quizás la apertura de importaciones tenga la doble intención de bajar los precios internos, pero con esos niveles tremendos de 21 mil toneladas de productos textiles en el primer semestre, la inflación demuestra que la importación no la disciplina, porque sigue habiendo aumento de precios, pero ahora con desocupación”, analiza Sorabilla, y agrega: “Lo único que hace es enriquecer a los importadores, que usan su beneficio para importar más y generar más desempleo. Si el gobierno no lo entiende, esta realidad económica se lo llevará puesto”.
A ese aumento de importaciones que desplazó al producto nacional, se suma una caída en el poder adquisitivo de la población. “Existe un fenómeno: con precios de 2016 y salarios del 2015, el consumo de productos textiles en esta etapa más recesiva del país habrá caído alrededor del 15%”, estima Jorge Sorabilla.
“Entendemos que hay otras prioridades en las familias, como la compra de alimentos y los aumentos de las tarifas de servicios públicos, lo que quitó bastante su capacidad de consumo. Frente eso, el textil dejó de ser un producto de primera necesidad”, puntualiza.
Según sus cálculos, el producto textil nacional “fue desplazado en un mercado más reducido que el del año pasado”. Así, con un mercado que representa hoy el 85% del año pasado, el producto importando ocupó un 10% que antes era abastecido por textiles nacionales. “Si sigue esta tendencia y se importaran otras 20 mil toneladas en el segundo semestre, el panorama sería muy comprometido”, advierte Sorabilla.
El directivo sostiene que actualmente la utilización de la capacidad instalada de la industria textil nacional está en un 65%. “En el segundo semestre del año pasado la utilización estaba cerca del 85%”, recuerda. Y esta situación esta ligada directamente con la masiva autorización de DJAI que abrió la importación indiscriminada de productos textiles.
“Hablando políticamente, julio será el primer mes que no estará distorsionado con las DJAI”, recuerda. Ahora, en su lugar, hay un Sistema Informático de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que complementa a las Licencias Automáticas y No Automáticas. Son herramientas que dan más manejo en relación a la administración de importaciones”, describe .
Menciona luego que “el sector textil tiene unas 1300 posiciones en el nomenclador arancelario aduanero, de las cuales 700 tienen Licencias no Automáticas”. “Entendemos que debería existir, si hay decisión política, una firmeza manifiesta para dejar de importar cosas que sustituyen a la industria nacional”, insiste Sorabilla.
En ese sentido, sobre las cantidades ingresadas en el primer semestre, asegura que “el 80% de las 21 mil toneladas importadas se podría haber sido evitado porque hay abastecimiento de la industria local”. Ese factor terminó también por resentir la utilización de la capacidad instalada de la industria.
“Entendemos que el objetivo de pobreza cero no se obtendrá abriendo la importación como se abrió, porque si uno observa la cúpula de importadores de textiles para el hogar y ropa, notamos que muchas marcas como Walmart o Falabella han importado muchísimo. Y vemos cómo las empresas que están con el régimen especial de Tierra del Fuego siguen siendo de las que más importan productos textiles, abusando de las normas establecidas”, resalta.
Luego de recordar que el año pasado hubo resoluciones para dos empresas amparadas en el régimen especial de esa provincia, que “claramente estaban abusando con dos procesos que tenían aprobados (tintorería en seco y recubrimiento de telas)”, Sorabilla alerta que “siguen siendo los principales importadores, generando un daño enorme a la industria nacional”. Allí, en el sur del país, se concretan especialmente procesos para terminados de telas.
En cuanto a la situación laboral, revela que tres industrias suspendieron personal, por falta de producción. Mientras que estima que hubo unas 5.000 suspensiones de personal, además de “despidos puntuales”. “Todos están esperando una reacción de parte del gobierno nacional en cuanto a que se vuelva más estricto. Porque si vamos a los números no vemos que haga nada”, resalta.
Comenta que la Fundación envió una nota al Ministerio de Producción de la Nación y a la Secretaria de Comercio Exterior, que maneja las autorizaciones para importar. “Si son más restrictivos y tienen decisión política, podríamos llegar a salvar el último trimestre del año”, señala.
Sorabilla comenta que “la Argentina tiene un problema de competitividad enorme. Los costos son altos desde muchos puntos de vista: la mano de obra es el doble que en Brasil y México, más que en Colombia y Perú, grandes productores textiles. En comparación de China la triplica y es más de cinco o seis veces que en el Sudeste Asiático. Los impuestos son enormes, por eso hay tanta informalidad en la confección”, repasa. Incluye que “los impuestos nacionales, provinciales y municipales son caros, y el impuesto al trabajo también. Agrega en esta lista los altos de logística y el grave problema de la litigiosidad laboral, y el ausentismo.
Sorabilla también habló de los gravosos costos financieros que afectan a las empresas y el de las tarjetas de crédito, que influyen sobre el precio final del producto.
En el primer semestre del año también un desmesurado aumento de las tarifas de servicios públicos como gas, energía y agua (de 500 al 1.000 por ciento), impactaron gravemente en los costos industriales, especialmente en la pequeñas y medianas empresas que en Argentina son absoluta mayoría en el sector.
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Diario Norte / Comunidad Textil
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El sector textil de Argentina denunció un aumento del 46 % en las importaciones y fuerte caída en las ventas
Industria Textil en Argentina
Los empresarios textiles de Argentina encendieron todas las alarmas luego de que estudios revelaran que las importaciones de indumentaria y calzado aumentaron un 46% en el mes de mayo, en comparación con igual mes de 2015. El problema se agravó por la caída del consumo calculado en un -10,1% para el sector textil confecciones y del -10,8% para el rubro textil blanco.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó en un informe que la actividad económica en la Argentina vive un desplome generalizado de las ventas en comercios. El trabajo asegura que en el primer cuatrimestre de 2016 las importaciones (en su mayoría provenientes de Brasil y China) aumentaron un 10% respecto del año pasado. Sin embrago, según la última medición, esa cifra saltó a 46% en el mes de mayo.
Representantes del sector textil pidieron públicamente la inmediata intervención del gobierno nacional y explicaron que, de no revertirse la “vía libre” a las importaciones en los sectores de vestimenta y calzado, la crisis podría provocar más cierres de comercios y fábricas y, generar una ola de suspensiones y despidos de empleados.
La industria textil confeccionista denunció el aumento del 46% las importaciones en el mes de mayo, y destacó el ingreso de textiles llamativamente más baratos que los del mercado local. Señalaron también que además de la fuerte baja de ventas las fábricas deben competir con los Importados a precios de dumping.
En la Argentina la cadena textil indumentaria suma 322.000 empleos (135.000 textil y 187.000 indumentaria) y es 1,7% del PBI (0,6 y 1,1%, respectivamente). La cantidad de empresas que comprende el sector alcanza las 6.600 compañías (3.000 textiles y 3.600 de indumentaria). El 99% de ellas son PyMEs.
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Diario Crónica / Diario Clarín / Comunidad textil
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