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Según Pantone el color de 2026 y ‘protagonista absoluto de la moda’ será…. el blanco
Pantone, el instituto especializado en color anunció como todos los años cuál será la tonalidad más usada el año próximo. La elección recibió ciertas críticas por parte de especialistas por sus “connotaciones políticas”, en un momento en que la derecha supremacista avanza a nivel global. Pero la empresa anunció otras inspiraciones, que resultan razonables.
La creadora del sistema de colores estandarizado propone que su ‘Pantone 11-4201’ sea el color de 2026. El nombre comercial del tono es “Cloud dancer” (bailarín de las nubes) aunque en realidad se trata del eternamente conocido color ‘blanco’.
Según la empresa, la tonalidad “es un símbolo de influencia tranquilizadora en una sociedad frenética”, así como “un lienzo en blanco con el que todos podemos empezar de nuevo”.
La elección del blanco tuvo repercusiones diversas. La revista Vogue resaltó que Cloud Dancer simboliza “una influencia calmante en una sociedad que está redescubriendo el valor de la quietud y la reflexión. Es un tono que llega como un soplo de aire fresco y está impregnado de una sensación de serenidad”.
Por el contrario, la periodista del NY Times Vanessa Friedaman señaló que “dado el reciente discurso político, cuando oigo “blanco”, me vienen a la mente asociaciones menos saludables, que dudo que Pantone haya tenido en cuenta, pero que podrían distorsionarse para fines bastante incómodos”.
Su colega Callie Holtermann opinó que “sin duda es una elección llamativa después de un año en el que se han desmantelado programas de diversidad, equidad e inclusión, y en el que el partido en el poder ha estado debatiendo hasta qué punto hay que mostrarse amigable con un nacionalista blanco”. Por su parte, el periodista Alex Vadukul se despegó de la polémica y simplemente comentó –con bastante sarcasmo- que el Cloud Dancer “suena como una canción de un artista de un solo éxito de la década de 1980”.
El proceso de selección del color del año es llevado a cabo por un equipo internacional de expertos en color que analiza tendencias emergentes en tecnología, valores sociales, arte, destinos de viaje y el ánimo general de diseñadores y consumidores. Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto Pantone, afirmó que el equipo actúa como “antropólogos del color” y añadió que ‘Cloud dancer’ nos invita “a desprendernos de capas de pensamientos obsoletos y abrimos la puerta a nuevos enfoques”.
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Infobae / Vogue / NY Times / Comunidad Textil
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Cuáles son los siete nuevos productos textiles que se destacaron durante este año
ThirdLove incorporar la tecnología 37.5, un tejido refrescante utilizado en prendas deportivas, en su sujetador.
La prestigiosa revista norteamericana Time publicó un ranking con los 300 inventos más importantes de 2025 en materia industrial. El sector textil participa de la lista con siete innovaciones que mejoran la sustentabilidad y la competitividad. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
Un sujetador que regula la temperatura
ThirdLove incorporó la tecnología 37.5. Es un tejido refrescante que se utiliza en prendas deportivas. La tela contiene minerales volcánicos y partículas de carbón activado para absorber la humedad de la piel y acelerar su evaporación.
Samsara Eco EosEco
La firma lanzó un sistema que utiliza enzimas artificiales que descomponen las fibras de plástico, las vuelven a su forma original y pueden ser reutilizadas. La firma creó una enzima que recicla el nylon de la ropa y comenzará a producir prendas con fibras recicladas con este sistema.
Denim ecológico
Samsara Eco utiliza enzimas artificiales para descomponer fibras de plástico, devolverlas a su forma original.
Humanity y Pili Eco-Índigo se unieron para crear Eco Índigo. Se trata de un colorante sintético elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias para producir pigmentos índigo.
Tejido antimosquitos
Royal Robbins encontró una solución sin químicos para evitar las picaduras de este molesto (y a veces peligroso) insecto. La compañía creó un tejido denso con estructura contorneada que no puede ser atravesada por los mosquitos, pero que conserva la transpirabilidad.
Elastano más sostenible
Este año, la marca Qore comenzó a producir un elastano de origen biológico que sustituye las moléculas producidas con combustibles fósiles por otras orgánicas.
Enzimas recicladoras
Humanity y Pili Eco-Índigo crearon un colorante elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias.
Carbios, la empresa francesa de tecnología, utiliza enzimas para descomponer las fibras de poliéster de los residuos textiles. Las enzimas actúan como tijeras microscópicas lo que hace que la materia prima quede en condiciones de volver a hilarse.
Un tejido para estar seco y abrigado
The North Face lanzó DotKnit, un tejido compuesto por varias capas que mantienen al usuario seco en climas fríos y húmedos. La tela está hecha con lana y material sintético en un tejido punteado que combina hilos internos hidrófobos con hilos externos hidrófilos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Las empresas de correos no quieren perder el negocio de entregar las compras baratas de las plataformas chinas
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
La federación europea de la industria del textil, Euratex, denunció los acuerdos que están sellando los operadores postales de Francia, Italia y Polonia con plataformas como Temu, Shein y otras. Estos movimientos podrían desbaratar los esfuerzos de la Comunidad Europea por reforzar el control de los pedidos en línea procedentes principalmente del Sudeste de Asia y que con sus precios están destruyendo a la industria y al comercio del Continente.
La reacción se dio tras el acuerdo firmado a mediados de octubre entre el grupo francés La Poste y la plataforma china de precios ultrabajos Temu. Un pacto que llevó al ministro francés de Comercio, Serge Papin, a advertir: «Estamos siendo atacados», en referencia al avance de la moda ultrarrápida en el mercado francés. Desde entonces, Temu ha replicado la estrategia con el operador polaco Poczta Polska y con Poste Italiane, siempre con el mismo objetivo: agilizar la gestión de los paquetes procedentes de China que llegan a estos mercados.
Para Euratex, estos acuerdos chocan frontalmente con la línea marcada por el Parlamento Europeo y, además, profundizan en las lagunas regulaciones que Bruselas intenta cerrar. Todo ello en un contexto en el que la industria y el comercio textil de Europa encadena retrocesos: en el primer semestre, la producción de prendas de vestir cayó un 5% y la textil, un 1,9%. El empleo también retrocedió, con descensos estimados del 3% y entre el 4% y el 5%, respectivamente. A esto se suma un deterioro del comercio exterior: mientras las exportaciones disminuyen, las importaciones de moda y textiles aumentaron un 12,3% y un 7,7 %.
«Si los Estados miembros y las instituciones de la UE no actúan ya, con decisión y coherencia, las normas europeas perderán su razón de ser y desaparecerá un ecosistema industrial esencial», advierte Euratex. «La solución es clara y muy esperada: eliminar la exención de minimis (exención fiscal para paquetes extracomunitarios de menos de € 150), aplicar a todos los operadores las mismas normas aduaneras, de IVA y de seguridad, y hacer cumplir sin dilación la DSA (Ley de Servicios Digitales) para impedir que los actores extranjeros de moda ultrarrápida sigan operando con impunidad».
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a diversos países del mundo sin pagar impuestos.
En septiembre, Euratex suscribió una declaración conjunta contra la moda ultrarrápida, que reunía a una veintena de federaciones que buscan presionar a los responsables europeos. Según la confederación, la sensibilización avanza con fuerza en los medios de comunicación, en las capitales nacionales y en Bruselas.
«En Europa se han destruido alrededor de 100.000 empleos textiles», explicaba en septiembre al portal FashionNetwork.com el presidente de Euratex, Mario Jorge Machado. «Es inaceptable. En un sector que emplea a 1,3 millones de personas, eso significa que se ha eliminado cerca del 10% de los empleos textiles europeos y no se ha hecho nada».
Euratex afirma representar a un sector compuesto por 200.000 empresas que generan una facturación conjunta de 170.000 millones de euros.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La marca de ropa Casabana llega al mercado venezolano y abre una tienda en Caracas
La firma fue pensada en Caracas por dos mujeres venezolanas pero se produjo en España. Ahora, la compañía abre su primera tienda en Venezuela. Las colecciones combinan memoria familiar y sensibilidad latina con un carácter contemporáneo.
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Casabana anunció que abre su primera tienda en Venezuela, que es el país donde esta su origen, pero la marca se desarrolló en España donde se produce. Por eso la empresa asegura que este es el inicio de un programa de expansión que tiene planeado para los próximos años.
La firma ofrece colecciones efímeras pensadas como relatos en sí mismos. Cada prenda funciona como un capítulo breve y se produce en cantidades limitadas. Esta particularidad convierte a cada producto en un artículo de colección.
“El motor de la marca es la identidad latinoamericana y resalta la frescura y espontaneidad de sus habitantes. De hecho, en la presentación los modelos mostraron la colección bailando sobre una mesa sin coreografía ni organización con el objetivo de transmitir el entusiasmo por la vida y la relación activa con el cuerpo”, anunció la empresa.
La nueva narrativa con que Casabana ingresa al mercado venezolano se presenta como “Verano de la pasión intensa”, en la que se cuenta una historia de amor que explora el deseo, el encuentro y la despedida en un verano que llega a su fin.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El explosivo aumento del ingreso de ropa usada en Argentina agrava la crisis de toda la cadena textil
Según datos publicados por la Cámara Argentina de la Indumentaria, entre enero y agosto de 2025, el ingreso de ropa usada alcanzó un volumen inédito de US$ 2,2 millones. Este tipo de importación estaba prohibida por razones sanitarias, pero la administración del presidente Javier Milei habilitó el ingreso sin restricciones de esta mercadería.
Si bien en términos de volumen el ingreso al país de ropa usada hasta ahora no es muy amplio -por la baja en la capacidad de compra-, el aumento de este tipo de importaciones marcó un crecimiento exponencial en los primeros ocho meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cantidad de indumentaria de segunda mano importada se multiplicó por 40.
La mayor parte de las prendas proviene de Estados Unidos donde está prohibido incinerar la ropa que no se vende. De este modo, el primer mundo termina usando de cesto de basura a los países menos desarrollados, como ocurre en Chile y en países africanos como Ghana.
Este aumento se da en contexto adverso para la industria textil local que tiene que enfrentar la apertura de importaciones y la caída abrupta del consumo. El ingreso de ropa usada no solo impacta negativamente en la producción argentina, si no que también pone en riesgo la salud de la población y el ambiente. Las prendas importadas no tienen ningún tipo de control ni trazabilidad con respecto a los productos químicos que se utilizaron en su fabricación, ni de qué modo fueron desechadas y trasladadas.
El sector en Argentina advierte que la liberación total de estas importaciones podría replicar escenarios de desastre ecológico, como ya ocurre con la acumulación de toneladas de desecho textil en el desierto de Atacama, Chile, ya que más de un 40% de lo importado podría no venderse.
Mientras las importaciones se disparan y el consumo interno se retrae brutalmente; fábricas emblemáticas operan al 20% de su capacidad y otras deben cerrar sus puertas. En este difícil contexto, donde la industria clama por una intervención estatal que le permita competir en igualdad, las declaraciones oficiales que promueven la «inexistencia» de política industrial suman tensión al debate.
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La Nueva Comuna / Comunidad Textil
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Texworld Apparel Sourcing, con 1.300 expositores, será eje en la moda verano 2027
Texworld Apparel Sourcing Paris.
Texworld Apparel Sourcing Paris se prepara para recibir, del 2 al 4 de febrero de 2026 en los pabellones de Paris-Le Bourget, a más de 1.300 proveedores internacionales en una edición que se reafirma como uno de los encuentros más influyentes para la industria textil y de la confección.
Considerada un auténtico termómetro del sector, esta 58ª edición reunirá a fabricantes de tejidos, confeccionistas y expositores procedentes de alrededor de treinta países líderes en producción textil, consolidando el papel de Europa como motor de la demanda global y reforzando a París como epicentro internacional de la moda, la creatividad y el abastecimiento.
Para los empresarios y compradores que buscan anticipar tendencias, la feria ofrecerá una visión estratégica del desarrollo de las colecciones primavera-verano 2027. Los directores artísticos del salón, Louis Gérin y Gregory Lamaud, presentarán las líneas creativas que marcarán la próxima temporada, sirviendo de guía para la toma de decisiones en diseño, sourcing y planificación de producto.
La sostenibilidad será otro eje central de esta edición. Ante una industria que exige cada vez mayor transparencia y responsabilidad ambiental, Texworld integrará itinerarios temáticos, conferencias y herramientas del programa Texpertise Econogy, diseñado por Messe Frankfurt para identificar innovaciones y socios comprometidos con procesos más responsables. El Econogy HUB, ubicado entre los pabellones 2 y 3, se convertirá en el punto neurálgico donde los visitantes podrán conocer iniciativas enfocadas en trazabilidad, gestión eficiente de recursos y nuevos modelos de producción sostenible.
Una de las novedades más destacadas será la reorganización sectorial del espacio expositivo. Aunque la feria mantiene su distribución general entre los pabellones 2, 3 y 4, Messe Frankfurt France ha rediseñado la disposición de los sectores para optimizar la experiencia de los compradores. El objetivo es permitir un recorrido más intuitivo y fluido entre tejidos, accesorios y productos acabados.
El área Apparel Sourcing dedicada al vestuario femenino y la oferta de Texworld Knit se trasladarán al pabellón 3, mientras que el pabellón 4 agrupará Activewear con Casual & Sport clothing, además de integrar Print y Jacquard junto a Silky Aspects para reforzar la oferta de prêt-à-porter femenino. El pabellón 2, por su parte, centralizará los foros de tendencias, mesas redondas y zonas de servicios, ofreciendo espacios más cómodos para reuniones y networking.
Esta nueva organización pretende facilitar una experiencia de abastecimiento más inspiradora, donde los visitantes puedan pasar de manera natural entre categorías de producto, identificar sinergias y comparar propuestas con mayor rapidez. La feria también mantendrá áreas especialmente valoradas por los visitantes, como Initiatives, un espacio dedicado a la artesanía y a proyectos colectivos que destaca la identidad textil y el saber hacer de distintos países y escuelas europeas.
Asimismo, la zona Ready to Sell, situada cerca de los foros de tendencias, presentará una cuidada selección de productos terminados elegidos por los directores artísticos del salón, permitiendo a los compradores detectar de un vistazo las colecciones más alineadas con las tendencias emergentes.
Con esta edición, Texworld Apparel Sourcing Paris vuelve a posicionarse como una plataforma imprescindible para quienes buscan innovación, competitividad y una visión clara del futuro de la industria textil internacional.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a Europa sin pagar impuestos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / Comunidad Textil
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La moda Latinoamericana se lanzó en Madrid de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada
La Semana de la Moda Latinoamericana se celebró del 12 al 14 de noviembre en Madrid. La pasarela reafirmó su compromiso con la proyección internacional de la moda de América Latina y se consolida como un punto de encuentro entre tradición, innovación y estilo. El evento es amadrinado por la famosa diseñadora madrileña Ágatha Ruiz de la Prada.
 Ágatha Ruiz de la Prada |
 Anielka Monge |
Ocho diseñadores y diseñadoras inauguraron la jornada del 12 de noviembre en el Espacio Monbull, en el barrio Conde Duque de Madrid, con propuestas contemporáneas y conceptuales en diálogo con la moda de autor. Sobre la pasarela se presentaron prendas, accesorios y calzado de estilo contemporáneo que pusieron en evidencia la originalidad y talento emergente de los diseñadores latinoamericanos.
La apertura del evento estuvo a cargo de la diseñadora Anielka Monge de Nicaragua. Le siguieron las siluetas contemporáneas de Belkis Paz (Honduras), el colorido panameño de Annie Chajin (Panamá); y, para cerrar, el universo más auténtico de Ágatha Ruiz de la Prada (España), reconocida madrina de FW Latam.
La segunda jornada comenzó con los trajes de Jesús Ramos (Venezuela), continuó con la propuesta de Paulina Luna (México), las piezas románticas de Faride (Colombia) y el brillo de Custo Barcelona (España). En la antesala, la galería DÓMMINA Mexican Art acompañó el evento con una exhibición de esculturas contemporáneas representativas del arte Wixárika. Además, Kiko Milano exhibió sus novedades como parte del porfolio de la marca italiana.
 Annie Chajin |
 Jesus Ramos |
 Faride |
En el evento se entregaron reconocimientos a la trayectoria de varios diseñadores. Custo Barcelona recibió un premio por sus 45 años de trayectoria en la industria de la Moda.
Jesús María Montes-Fernández Fernández también fue reconocido por su carrera y el gran apoyo a la industria de la moda Latinoamericana. Faride fue premiado por sus sus 60 años en la industria de la Moda y Mobility-Centro Mercedes-Benz obtuvo una mención por su apoyo a la Semana de la Moda Latinoamericana en Madrid.
Entre las actividades realizadas destacaron el Pop Up Store, la master class sobre asesoría de imagen y estilismo dada por Sara Duque y el desfile colectivo de los diseñadores latinoamericanos Belkis Paz y Jesús Ramos y estudiantes de EIDM Fashion & Luxury Business School.
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Pasarela Latinoamericana / Comunidad Textil
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Mimaki presenta soluciones industriales potentes para la impresión en gran volumen
Modelo Tiger 1800B MkIII Sublimation.
La tecnología textil avanza a un ritmo que obliga a las empresas del sector a repensar sus capacidades de producción, competitividad y sostenibilidad. En este contexto, la compañía Mimaki sostiene que su serie Tiger “se ha consolidado como una de las soluciones industriales más potentes para la impresión digital en gran volumen”. La misma ofrece “una combinación poco común de velocidad, calidad y eficiencia operativa que resulta estratégica para los fabricantes que buscan modernizarse sin perder control sobre sus costos”.
Dirigida al segmento de impresión industrial de alta producción, la tecnología Tiger se destaca por alcanzar velocidades que superan ampliamente a la impresión digital convencional, lo que la convierte en una alternativa capaz de reemplazar procesos analógicos en determinadas líneas.
Su capacidad para trabajar con diversos tipos de tintas -reactivas, dispersas, pigmentadas y sublimáticas según el modelo- amplía las posibilidades de servicio para empresas que producen moda, indumentaria deportiva, textiles para el hogar y soluciones de decoración. Esta versatilidad no solo facilita la diversificación del negocio, sino que también permite responder con agilidad a clientes que demandan colecciones más cortas, personalizadas y con tiempos de entrega cada vez más ajustados.
La serie Tiger incorpora cabezales de impresión industriales de alta durabilidad y un sistema de control de gota que asegura colores sólidos, degradés limpios y detalles precisos incluso a máxima velocidad. Esto reduce el riesgo de mermas y desperdicios, un punto clave en un momento en que la eficiencia y la sostenibilidad empiezan a ser factores determinantes en la competitividad internacional.
Mimaki ha integrado además herramientas de monitoreo y mantenimiento automatizado que disminuyen los tiempos muertos y aportan previsibilidad a la producción, un beneficio particularmente valioso para plantas que operan con cargas de trabajo intensivas.
Otro beneficio central es la estabilidad del proceso, asegura Mimaki. “La Tiger está diseñada para integrarse en líneas industriales con alimentación continua, soportes enrollados y exigencias de operación 24/7, manteniendo consistencia cromática y precisión dimensional. Esta característica la convierte en una aliada para empresas que buscan migrar parte de su producción a digital sin sacrificar el volumen y la repetitividad que exigen los grandes clientes internacionales”.
La compañía asegura que invertir en una Tiger no implica solo adquirir una máquina, sino actualizar la lógica productiva para alinearla con los estándares globales de impresión textil. “En un mercado donde la diferenciación se logra combinando velocidad, personalización, trazabilidad y sostenibilidad, la tecnología de Mimaki ofrece un camino concreto para ganar eficiencia, ampliar oferta y posicionarse mejor frente a la competencia”, apunta.
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Mimaki / Comunidad Textil
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La industria abre un nuevo ciclo con la incorporación de colorantes biotecnológicos
Los colorantes biotecnológicos están saliendo del laboratorio y entrando en la cadena industrial con una velocidad inédita, marcando un punto de inflexión para un sector que busca reducir impactos sin sacrificar rendimiento ni costos. Tras décadas de investigación, los primeros índigos derivados de fermentación -el pigmento esencial del denim- están demostrando que la biología sintética puede competir con los colorantes petroquímicos que hoy dominan un mercado de 70.000 toneladas anuales.
Empresas como Pili, Chloris, Colorifix y Octarine Bio han logrado recuperar la pureza, el tono y la estabilidad del índigo convencional, al tiempo que despliegan procesos más limpios, operados a menores temperaturas y con efluentes significativamente menos contaminantes. Esto es especialmente relevante en una industria donde el teñido sigue siendo una de las etapas más críticas en términos ambientales.
Chloris, por ejemplo, ya opera biorreactores capaces de producir hasta 10.000 toneladas de su Azul Claessen, un pigmento generado por un microorganismo natural no modificado. La compañía ha enviado cientos de toneladas a fábricas y asegura que los procesos son más eficientes, con menores sales suplementarias y menor demanda energética en los lavados posteriores.
Pili avanza en el mismo camino. Su Eco-Índigo alcanzó su primera producción comercial en 2024 y ya fue utilizado para teñir 100.000 prendas de Citizens of Humanity. La empresa planea multiplicar su capacidad en 2026 y proyecta llegar al millón de jeans teñidos con su pigmento. Ambos casos muestran que la barrera del escalamiento -el gran desafío para competir con colorantes que cuestan alrededor de US$ 5 por kilo- empieza a ceder.
La biotecnología también está expandiéndose más allá del azul. Octarine Bio lanzó nuevos tonos -rosa, morado, verde y azul- que se adhieren directamente a la fibra sin calor ni químicos auxiliares, reduciendo todavía más la carga ambiental. Colorifix, desde Reino Unido, ya opera biorreactores en fábricas europeas y asiáticas, escalando de gramos a toneladas de tela por semana mediante microorganismos diseñados para producir distintos colores.
A pesar de estos avances, el cambio no es automático. Convencer a tintorerías y marcas requiere pruebas, nuevas recetas y ajustes técnicos. Los responsables de estas innovaciones reconocen que el conocimiento de los técnicos es decisivo: la molécula cambia y, con ella, los parámetros del proceso.
Pero también subrayan beneficios económicos directos. Según Chloris, sus aguas residuales carecen de metales pesados, anilina o solventes, lo que reduce costos de tratamiento, además de ofrecer ahorros energéticos y mejor comportamiento en fibras elásticas.
Las marcas encuentran otros incentivos: trazabilidad, diferenciación, cumplimiento normativo anticipado y un mensaje claro para el consumidor. Los primeros ejemplos -como Citizens of Humanity o Levi’s con su pigmento BioBlack, derivado de residuos de madera- muestran que la incorporación de colorantes de bajo impacto ya está en marcha.
Aunque los desafíos de producción, costo y adopción continúan, la biotecnología aplicada al color se perfila como una de las transformaciones más prometedoras para un sector urgido de soluciones sostenibles y escalables. La pregunta ya no es si estos pigmentos llegarán al mercado masivo, sino cuán rápido la industria podrá aprovechar su potencial económico, técnico y ambiental.
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SportsTextiles.com / Comunidad Textil
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