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The Lycra Company inauguró su segunda planta industrial de spandex en territorio chino
The LYCRA Company, Foshan, China.
El nuevo establecimiento es el más grande de la compañía y se prevé una producción anual de 30.000 toneladas. Con esta apertura la firma responderá a la creciente demanda de spandex en el mercado asiático.
Con una inversión de 800 millones de yuanes (unos US$ 110 millones), la empresa especializada en tejidos para la industria de la confección inauguró una nueva planta de producción en la provincia de Ningxia, China. Se trata del segundo establecimiento que la firma tiene en ese país y es el más grande de la compañía.
La construcción de la planta se desarrolló a través de una alianza entre The Lycra Company y el grupo de inversión Yinchuan Financial Capital Investment. En la primera etapa, la fábrica producirá 30.000 toneladas de spandex con una dotación de 500 empleados. En el futuro, la producción se expandirá 120.000 toneladas.
Gran inauguración de la planta de Lycra en Yinchuan.
La producción se realizará en un ambiente altamente automatizado y estará en línea con la política de sustentabilidad de la empresa: ahorro energético, reducción de emisiones y mejora contínua de los procesos.
Gary Smith, director ejecutivo de The LYCRA Company señaló al respecto que “China es estratégicamente importante, ya que representa más del 50 % del mercado mundial de producción de prendas de vestir. Esta asociación nos permite optimizar nuestra gama de productos de forma más amplia y, al mismo tiempo, satisfacer el aumento de la demanda de spandex de calidad”.
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Business Wire / Comunidad Textil
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Pese a los reclamos y acciones de las autoridades francesas, Shein abrió su tienda en Paris
Una larga fila de personas esperó en BHV la inauguración de la tienda Shein.
“París era fiesta” y esta vez no estamos hablando del famoso libro de Ernest Hemingway sino de la inauguración de la tienda de Shein en la capital francesa.
Contra todos las protestas de la industria y del comercio francés y especialmente de las medidas tomadas por las autoridades del país, la plataforma –junto a una empresa local BHV- produjo un enorme revuelo al abrir sus puerta en el centro de París.
Se dice que más de 50.000 personas hicieron fila paa ingresar en los grandes almacenes parisinos BHV para la inauguración de la tienda Shein. La foto la publicó Frédéric Merlin, presidente del Grupo BHV, en su cuenta de Instagram.
La plataforma china, símbolo de la moda ultrarrápida a precios irrisorios, ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades francesas en los últimos días tras el hallazgo de artículos ilegales en su mercado: muñecas sexuales con apariencia infantil y cuchillos vendidos por terceros. Este incidente provocó indignación pública y la intervención inmediata del gobierno.
Shein abrió su primera tienda física a nivel mundial en París, en medio de protestas y polémica.
El ministro de Economía, Roland Lescure , calificó el comportamiento de «inaceptable» y ordenó la suspensión temporal del comercio electrónico y la inspección de decenas de miles de paquetes procedentes de China que llegan al centro logístico de París-Charles de Gaulle para verificar su conformidad con las normas de seguridad europeas.
Según las estimaciones, cada segundo llegan a Europa 133 paquetes comerciales procedentes de China, muchos de ellos de la marca Shein, una marca popular entre los franceses de bajos ingresos pero que desde hace tiempo está en el centro de la polémica medioambiental, social y regulatoria.
Shein respondió prometiendo «reforzar la rendición de cuentas interna y garantizar el cumplimiento de la ley», pero la investigación continúa: el Ministerio del Interior ha remitido el caso a la Fiscalía de París, mientras que el primer ministro Sébastien Lecornu ha solicitado formalmente al tribunal que «ponga fin al grave daño al orden público causado por las reiteradas infracciones de la plataforma». Al mismo tiempo, París ha instado a la Comisión Europea a abrir una investigación y ha iniciado cuatro procedimientos judiciales, incluidos los relativos a la protección de menores.
Fila de personas en BHV esperando para ingresar en la tienda Shein en Paris.
El escándalo estalló justo cuando Shein inauguraba su primera tienda física permanente en Francia y en el mundo , en el centro comercial BHV Marais . A pesar de las protestas y la tormenta mediática —así como de la marcha de marcas históricas como APC , Agnès B. y Figaret— , la inauguración atrajo a más de 50.000 visitantes en cinco días, con largas colas en la entrada.
El ticket promedio fue de 45 euros, según Frédéric Merlin , presidente de la Société des Grands Magasins , propietaria de BHV. El empresario se defendió de las críticas en una extensa publicación en Instagram, describiendo a la clientela de Shein como «un torbellino de rostros, curiosidad y vida real», «el corazón palpitante del comercio minorista parisino» y destacando que el 15% de los compradores de Shein también adquirieron artículos en otros departamentos de la tienda.
“Atacar a Shein”, comentó, inspirándose en la idea de Émile Zola de los grandes almacenes como “lugar de emancipación y sueños”, “significa atacar estos rostros, estos clientes”.
La polémica en torno al gigante de la moda ultrarrápida se extiende también a Europa. Tras la decisión de París, otras capitales siguen de cerca los movimientos de la plataforma, cuyo éxito se basa en un marketing agresivo y una producción acelerada: artículos nuevos en tan solo unos días a precios irrisorios.
En Italia, el debate se desató inmediatamente después del desfile de moda de Milán (el 17 de octubre), con el que Shein celebró su debut en el país. «El sector textil está bajo ataque», declaró Luca Sburlati , director general de Confindustria Moda . «Cientos de miles de paquetes llegan cada día: debemos reaccionar», añadió, refiriéndose menos a Shein en sí que a la oleada de productos baratos y de baja calidad que invade nuestro mercado.
El ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso , coincidió, hablando de «una invasión de productos extranjeros que perjudican a nuestros productores y ponen en riesgo a los consumidores».
Tras la omisión de incluir en el proyecto de ley de competencia , aprobado por el Senado, las medidas anunciadas por el ejecutivo para frenar la moda ultrarrápida , Carlo Capasa también expresó su preocupación.
El gobierno y el ministro Urso les habían asegurado su disposición a intervenir a nivel italiano y europeo para contrarrestar la invasión de estos productos, que amenazan los mercados de moda de calidad italianos y europeos. Acogimos con satisfacción la intención de incluir una disposición en el Proyecto de Ley de Competencia, pero, dado que esto no se concretó en la reciente aprobación del propio proyecto de ley, probablemente debido a cuestiones técnicas, confiamos en que la propuesta se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado —observó el presidente de la Cámara de la Moda, dirigiéndose al gobierno con una serie de propuestas que, al menos en parte, se inspiran en el modelo francés—.
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Nueva etapa para el cáñamo, una fibra que sería clave para industria textil y de confección
Tejidos de cáñamo.
El cáñamo, una de las fibras más antiguas del mundo, está atravesando una profunda transformación tecnológica que podría reposicionarlo como una materia prima clave para la industria textil y de la confección. Hoy una nueva generación de empresas está logrando un cambio sustancial: producir fibras más finas, homogéneas y compatibles con los sistemas de hilado industrial, sin perder las ventajas ecológicas que distinguen a esta planta regenerativa.
Durante décadas, su textura áspera y la falta de una cadena de suministro moderna limitaron su adopción en el sector pero actualmente en Europa y Estados Unidos, varias compañías trabajan para resolver el principal desafío del cáñamo: la inconsistencia de la fibra.
Jeans en denim elaborado con fibra de cáñamo.
La británica SEFF ha desarrollado un proceso patentado de “algodonización” mediante descargas eléctricas que permite obtener fibras uniformes y resistentes, aptas para todo tipo de maquinaria de hilatura. Las pruebas realizadas por laboratorios alemanes confirmaron su similitud con el algodón en longitud, resistencia y finura, lo que abre la posibilidad de producir tejidos con hasta un 70% de cáñamo. SEFF busca consolidar alianzas con hilanderías de distintos países, confiando en que la estabilidad técnica impulse la confianza de los fabricantes.
En Estados Unidos, Panda Biotech y Renaissance Fiber apuestan por reconstruir una cadena de suministro nacional, desde la semilla hasta la fibra lista para hilar. La primera opera una planta automatizada en Texas capaz de procesar miles de toneladas por hora, mientras que la segunda desarrolla tecnologías de desgomado biomimético que reproducen procesos naturales sin generar residuos químicos. Estas innovaciones prometen no solo consistencia y escala, sino también costos competitivos frente a fibras tradicionales como el lino o el ramio.
Prenda elaborada con hilado de cáñamo.
Francia, por su parte, conserva una tradición de cultivo que nunca desapareció. La cooperativa La Chanvrière, con su marca Canalia, lleva una década investigando nuevas técnicas de refinamiento y lavado que permiten alcanzar altos porcentajes de cáñamo en los tejidos. Aunque las aplicaciones textiles siguen siendo un nicho, los fabricantes de denim como Orta o Sharabati continúan apostando por esta fibra por su rendimiento y bajo impacto ambiental.
Además de su potencial técnico, el cáñamo se destaca por sus beneficios ecológicos: una hectárea puede capturar entre 9 y 15 toneladas de CO₂ en apenas cinco meses de crecimiento, mejora la biodiversidad y requiere escaso uso de pesticidas. A medida que la industria textil busca materiales más sostenibles, el cáñamo ofrece una alternativa real que conjuga eficiencia productiva, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental. Si las nuevas tecnologías logran escalar, esta fibra ancestral podría convertirse en uno de los pilares del textil sostenible del futuro.
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insidedenim.com / Comunidad Textil
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Logística inversa: una posible alternativa para reducir los desechos de la industria textil
Contenedores de «Ropa amiga» en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El mundo de la moda en el mundo enfrenta uno de sus mayores problemas, los residuos textiles que terminan en vertederos. América Latina no es ajena a esta situación y toneladas de ropa se acumulan en basurales. Una de las propuestas es repensar que la logística del sector puede contribuir a paliar este conflicto.
Basta echar una mirada al desierto de Atacama en Chile y sus montañas de basura textil para confirmar que el reciclaje en Latinoamérica es una asignatura pendiente, aún a pesar de que se sabe que esos desechos no son producidos en la región.
Contenedor para depositar ropa y calzado usado.
Si bien existen varios emprendimientos que apuestan a la economía circular, la escala de los mismos no alcanza para procesar las miles de toneladas que desecha la industria de la moda en todo el mundo.
Una de las propuestas para revertir esta situación es la logística inversa, es decir el conjunto de procesos destinados a recolectar, clasificar, transportar y reinsertar materiales usados en el sistema productivo. Y esto que se ha comenzado a concretar en Europa, todavía es sólo un proyecto en América latina. Esta mirada de la cadena de suministro facilitaría la recuperación de la ropa desechada o no vendida y su reincorporación al mercado.
La iniciativa choca con algunos inconvenientes: la ausencia de centros de acopio especializados, la falta de incentivos económicos y el alto costo de la manipulación hacen que la puesta en práctica del proyecto resulte, por el momento, difícil de concretar.
El consumo desmedido y fugaz.
Cambiar la logística implica repensar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta el transporte de residuos textiles para lograr la necesaria economía circular. Pero, además de rediseñar procesos y sumar tecnología es necesario un cambio de hábito por parte de los consumidores.
Las plataformas de venta minorista de moda rápida incitan a un ultraconsumo de prendas, generalmente de mala calidad, cuyo ciclo de vida es extremadamente corto.
Si bien el desafío es grande y requiere de decisión política y vocación de cambio, una nueva forma de tratar los residuos textiles es imprescindible para lograr una industria que reduzca su impacto ambiental.
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Infobae / Comunidad Textil
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La confianza del consumidor de Estados Unidos está muy cerca de su mínimo histórico
Tienda Saks Fifth Avenue en Nueva York.
La baja de la ‘confianza’ del consumidor estadounidense, el cierre del gobierno (la paralización de las actividades gubernamentales) que comenzó el 1 de octubre, las incertidumbres relacionadas con los aranceles y la inflación macan una fuerte caída en la actividad económica de los Estados Unidos.
La Federación Nacional de Minoristas, NRF, informó el 31 de octubre que las estimaciones públicas del déficit de financiación gubernamental actual «indican una pérdida de producción y actividad económica de entre 10 y 15 mil millones de dólares semanales». Y asegura en un comunicado, que «cuanto más se prolongue el cierre, mayor y más duradero será el daño económico, y parte de él podría ser irrecuperable».
Pero la federación, que aporta 5,3 billones de dólares al PIB anual de EE. UU., busca ser optimista. Pronostica que las ventas navideñas de 2025 superarán el billón de dólares por primera vez. En concreto, estima un aumento de entre el 3,7 % y el 4,2 % con respecto al mismo período de 2024, para un total de entre 1,02 y 1,03 billones de dólares en ventas.
En tanto, ilsole24ore.com, informó que el Senado aprobó el domingo 9 de noviembre por la noche la primera fase de un acuerdo que pondría fin al cierre del gobierno estadounidense, -que hasta ese día duró 40 días-, con financiación para las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero.
Por su parte, el presidente Trump habló de los aranceles a las importaciones impuestos por Estados Unidos, asegurando que cada ciudadano estadounidense, excepto aquellos con altos ingresos, recibirá una bonificación de «al menos US$ 2.000». Defendiendo su política comercial, Trump escribió en Truth, su plataforma Social: «Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con prácticamente ninguna inflación».
Sin embargo, durante una audiencia el 5 de noviembre la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, expresaron dudas sobre los aranceles. Mientras se esperan novedades sobre ese tema, que está afectando los precios de la moda a nivel internacional y local y actualizaciones sobre el cierre del gobierno, los indicadores económicos y el mercado de valores ofrecen señales contradictorias.
Un dato positivo fue el PMI manufacturero, que se situó en 52,50 en octubre de 2025, en comparación con 51,9 en septiembre: una lectura superior a 50 indica una expansión de la actividad manufacturera estadounidense (una lectura inferior indica una contracción). El aumento se debió al incremento de la demanda y la actividad interna, en un contexto de debilitamiento de la demanda de exportaciones y presiones de costos relacionadas con los aranceles.
Sin embargo, la jornada bursátil del viernes 7 de noviembre mostró un descenso generalizado, especialmente afectado por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, y el índice Nasdaq 100 registró su mayor pérdida semanal desde abril del año pasado.
Los inversores también se vieron disuadidos por los resultados de una encuesta de la Universidad de Michigan que mostraba que la confianza del consumidor estadounidense había alcanzado su nivel más bajo en tres años, cerca del mínimo histórico. Estas estadísticas se publicaron poco después de que Challenger, Gray & Christmas, la firma estadounidense de recolocación de directivos, informara de que los anuncios de despidos en octubre alcanzaron un máximo en 22 años.
El cierre de octubre es el más largo jamás registrado en Estados Unidos, e implicó la suspensión temporal de empleo de aproximadamente 1,4 millones de empleados federales, la suspensión de las ayudas alimentarias para 41 millones de estadounidenses de bajos ingresos y la cancelación de numerosos vuelos.
El acuerdo preliminar alcanzado el domingo 9 por la noche, tras las negociaciones que se prolongaron durante el fin de semana, permite nuevas votaciones, esenciales para llegar a un acuerdo que ponga fin a la medida. Se espera que se reviertan todos los despidos definitivos de empleados públicos realizados durante el cierre, y que todos los empleados federales reciban retroactivamente los salarios devengados durante dicho período.
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Fashion Magazine / Comunidad Textil
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Italia busca certificar a los talleres que producen para las grandes marcas de lujo
Las autoridades italianas descubrieron que algunas marcas de moda subcontrataban talleres clandestinos.
Italia busca desmantelar el sistema de explotación laboral que funcionaba en pequeños talleres que producían para algunas marcas de lujo. El gobierno considera que esto se ha convertido en una ‘cuestión urgente’. En este sentido Adolfo Urso, director del Ministerio de Industria y Comercio Italiano (MIMIT), afirmó que esta trabajando en el tema. El funcionario italiano afirmó: “Cuando recibimos las primeras denuncias sobre otras marcas de moda italianas hace unos meses, preparamos una disposición legislativa que ahora forma parte del proyecto de ley sobre PYMES, que actualmente se está tramitando en el Senado”.
Adolfo Urso, Ministro de la Empresa y el Made in Italy.
Aclaró que las prácticas de gestión de la cadena de suministro de la marca de calzado Tod’s están siendo investigadas. Pero que los investigadores examinaron primero las de otras marca como Loro Piana y Valentino Bags. Incluso antes, analizaron las de Alviero Martini SpA, Dior Manufacture y Giorgio Armani Operations. Algunas de estas ya tuvieron que desfilar por los Tribunales italianos.
Destacan que cada caso es grave en sí mismo, pero en conjunto, ponen en riesgo la reputación de todo el país. Por ello, Urso explicó que el valor que se debe proteger es “la reputación del Made in Italy”.
“Tod’s es una marca italiana de gran calidad y excelencia, con una reputación internacional indiscutible”, destacó Urso. Y agregó, pero “el Made in Italy no es sólo una marca comercial, sino un patrimonio cultural y moral que el mundo asocia con la belleza, la calidad y, cada vez más, con la sostenibilidad”.
Dior tuvo que admitir un período de administración judicial.
Consultado sobre en qué consiste la propuesta del MIMIT que actualmente se debate en el Senado, el funcionario destacó que “con esta medida, prevemos que las marcas puedan certificar, mediante un organismo independiente, a todas las pequeñas y medianas empresas artesanales que producen para ellas. Se trata de una certificación ‘preventiva’ que garantiza la legalidad de los productos de las marcas, tanto para ellas como para nosotros”.
El instrumento no excluye la necesidad de medidas represivas, que “obviamente siempre corresponden a las autoridades judiciales”. Pero esta certificación será un “sello de transparencia” que “protegerá la reputación de nuestras marcas, que es algo indispensable. No basta con producir en Italia -concluye-, debemos garantizar que todo se realice conforme a las normas y con dignidad”, remarcó el ministro Adolfo Urso.
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La Conceria / Comunidad Textil
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Immagine Italia & Co., la feria italiana de lencería, vuelve a Florencia en febrero de 2026
Immagine Italia & Co.
La 19ª edición del evento, que es un escaparate clave para las colecciones de ropa interior y lencería Otoño/Invierno 2026/2027, se llevará a cabo en la Fortezza da Basso. Se presentará desde las colecciones de ropa interior y lencería hasta lo mejor en ropa de hogar y accesorios de ropa interior internacionales de primera calidad.
Immagine Italia & Co., la feria de lencería italiana más importante y de mayor duración, tendrá lugar en la Fortezza da Basso de Florencia del 14 al 16 de febrero de 2026.
Los organizadores informaron que ya “se han registrado más de 150 marcas de todo el mundo, y el número se actualiza constantemente, una señal de creciente interés en un sector que se mueve en contra de la tendencia en la industria de la moda”. Prometen que la edición de 2026, la 19ª, estará llena de novedades, incluida una zona verde para descubrir las últimas innovaciones de la cadena de producción virtuosa y promover prácticas responsables y transparentes.
Finalmente, confirman una importante afluencia de compradores extranjeros. En este sentido, el apoyo de ICE (Agencia Italiana de Comercio) contribuye a ampliar la presencia de compradores de países no europeos. Por ejemplo, se esperan delegaciones significativas de países de la CEI (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán). También la presencia de Alemania, España y Francia, entre los principales mercados de referencia.
«Immagine Italia & Co. no solo ofrece la visión más completa del sector de la lencería y la ropa interior premium, sino que también muestra los últimos desarrollos de la industria para la temporada Otoño/Invierno 2026/2027, apoyando funcionalmente el trabajo de los compradores que asisten al evento», explica Raffaella Petrossi, Directora General de Underbeach, la empresa que organiza las ferias Immagine Italia & Co. y Maredamare.
La ejecutiva asegura que es «un evento en continua expansión, que consolida su liderazgo año tras año, representando no solo una oportunidad de negocio, sino un verdadero observatorio privilegiado de lo que sucederá el próximo año».
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Immagine Italia / Comunidad Textil
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La lana merino vuelve a las pasarelas de la mano de la moda de fibras naturales
La industria de la lana está en un proceso de recuperar su apogeo. El interés por lo natural, la confianza en la cadena de suministro y el aumento del consumo impulsan el resurgimiento de este insumo natural, duradero y de gran belleza.
Según el Eastern Market Indicator (EMI), el principal índice de referencia del sector lanero, el precio de la lana tuvo su mayor suba de los últimos 30 años. De acuerdo a los analistas del rubro, el aumento se debe a una mayor demanda, una oferta actualmente limitada y la recuperación de la cadena de suministro.
Una encuesta realizada por la consultora Ipsos reveló que la lana se ubica entre los tres tejidos más deseados por los consumidores, tanto para la moda como para la ropa deportiva. Los pronósticos indican que el mercado lanero duplicará su valor para 2033 y alcanzará los US$ 63.200 millones.
El auge de la lana merino se asocia con un cambio de hábito en el consumidor que se inclina ahora por la durabilidad, la trazabilidad y los materiales naturales. El 91% de los compradores asocian a las fibras naturales con la calidad según la encuesta Global Sustainability Survey de Cotton. Además son percibidas como productos de mayor durabilidad.
En los desfiles de moda de la temporada primavera / verano, marcas como Chanel, Dior, Thom Browne, Givenchy, Victoria Beckham y Celine incorporaron lana natural en sus diseños. Hermés, por su parte, adquirió el 15% de Lanificio Colombo, una empresa piamontesa especializada en la producción de cachemir y tejidos de fibras finas.
Ropa deportiva elaborada en Lana Merino.
La lana no solo ha llegado a la ropa de lujo sino que también se hizo un lugar en la indumentaria deportiva. Por sus características de transpirabilidad, resistencia al olor y termorregulación, el mundo fitness busca prendas confeccionadas con esta fibra.
On, Salomon, Tracksmith, Ciele, Patagonia, Lululemon y The North Face ya han incorporado lana merino en sus colecciones. La durabilidad y ligereza son dos factores que convierten a la lana en un material ideal para la práctica deportiva.
La Generación Z y los millennials también se han inclinado por la lana merino. Una encuesta de Ipsos señaló que los jóvenes asocian a las fibras naturales con el bienestar, el slow living y la economía circular.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Shein anunció la instalación de una tienda física en París y se desató un gran conflicto
Las tradicionales Galerías Lafayette se negaron a asociar su fama al nombre y los productos de Shein.
La plataforma china de venta minorista online anunció que abriría un punto de venta físico en los grandes almacenes BHV, ubicado en el centro de la capital francesa. La noticia no fue bien recibida por el sector y, en protesta, varias marcas han retirado sus productos del centro comercial. Por otra parte la gran tienda Galeries Lafayette, le quitó a BHV la licencia para explotar su franquicia.
Shein informó que abrirá su primera tienda física en el sexto piso de los almacenes BHM, un lugar emblemático de las compras de moda de París. Apenas se conoció la noticia, los referentes del rubro e incluso legisladores y funcionarios de la ciudad mostraron su disconformidad con esta instalación.
El ministro francés de Pequeñas Empresas afirmó que la apertura de la tienda física de Shein enviaba “una mala señal que debería evitarse”. Por su parte, Guillaume Alcan, cofundador de la marca francesa de calzado Odaje resaltó que “no tendría sentido vender en la misma tienda que Shein” y se sumó a las empresas que adelantaron que retirarían sus productos del centro comercial si se concretaba la inauguración.
Hasta Disney mostró su desacuerdo. La empresa suele abrir un pop up store en Navidad en BHM, pero este año ha decidido no formar parte de la celebración porque “ya no se dan las condiciones para celebrar con tranquilidad los eventos navideños”.
Desde el gobierno de la ciudad también se sumaron voces en contra. Nicolas Bonnet-Oulaldj, teniente de alcalde de París responsable de comercio, fue categórico: “Estamos totalmente en contra. Es totalmente opuesto a la política de París de desarrollar tiendas independientes y apoyar los productos fabricados en Francia”.
El senador Ian Brossat también mostró su disconformidad y afirmó que “la llegada de Shein a BHV es una verdadera provocación” y advirtió que la presencia de la empresa china en París daña la imagen progresista de la ciudad y sus intentos de restringir la moda rápida.
Cabe recordar que Francia ya ha mostrado reiteradamente su oposición al modelo de negocios de Shein. Este año, el gobierno le aplicó multas por € 200 millones por incumplimiento de legislación online, publicidad engañosa y presencia no declarada de microfibras de plástico en sus productos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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BW Converting presenta su nuevo sistema de teñido por pulverización TexChroma
BW Converting presenta su equipo Baldwin TexChroma teñido por pulverización.
BW Converting presentará su nuevo sistema de teñido por pulverización Baldwin TexChroma en la feria ITMA Asia+CITME 2025. La empresa asegura que su tecnología en procesos de teñido textil transforma la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad en las tintorerías industriales. Este desarrollo se basa en el éxito del sistema de acabado por pulverización de precisión Baldwin TexCoat G4, conocido por su impacto en la reducción del consumo de energía y agua.
La compañía informa que el sistema TexChroma “introduce un enfoque digital y controlado del teñido, reemplazando los métodos tradicionales de impregnación por un sistema de ’pulverización de alta precisión’. Gracias a esta tecnología, las tintorerías pueden alcanzar ahorros de hasta un 30% en energía, colorantes y productos químicos, y hasta un 50% en los procesos de teñido reactivo por agotamiento”. Esta mejora en la eficiencia responde a la creciente presión del sector por implementar procesos más sostenibles y alineados con los estándares ambientales internacionales, sostiene.
Una de las características más revolucionarias del TexChroma es su capacidad para ‘mezclar colorantes reactivos y agentes alcalinos’ sólo segundos antes de la aplicación, apunta. “Este control elimina los problemas habituales de arrastre o dispersión del color, garantizando una aplicación más uniforme y resultados cromáticos consistentes. El acabado final, más estable y de alta calidad, reduce los costos derivados de retrabajos y optimiza los tiempos de producción”.
Rick Stanford, vicepresidente de desarrollo de negocios globales de Baldwin.
Rick Stanford, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales para Textiles de BW Converting, subrayó que el proceso de teñido “es implacable”, destacando la importancia de la precisión y la consistencia en cada etapa. “Hemos adoptado un enfoque meticuloso para hacerlo bien. El mercado lleva tiempo esperando, y ahora nosotros también”, afirmó.
La empresa confía en que TexChroma marque un “punto de inflexión para las tintorerías, al ofrecer una combinación única de sostenibilidad y rentabilidad. Con esta tecnología, BW Converting busca consolidar su liderazgo en soluciones que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la productividad industrial”.
En ITMA Asia + CITME 2025 BW Converting presentará además su gama completa de soluciones de acabado textil.
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