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Desarrollan en la Argentina un equipo de alta velocidad para fabricación de barbijos
El Grupo Tek desarrolló la primera máquina argentina para fabricar barbijos.
La micropyme argentina Grupo Tek S.A. desarrolló la primera máquina argentina para la fabricación de barbijos, que puede producir hasta 50 mil por día de los modelos tricapa quirúrgicos. Fue elaborada en 6 meses, en conjunto con otras 30 PYMEs proveedoras, y con una inversión de 12 millones de pesos, que aportó en su mayor parte el Estado nacional.
“Al principio de la pandemia nuestro país no fabricaba este tipo de máquinas y ahora, no solo tenemos la primera, sino que estamos listos para producir más”, aseguró Mariano Jimena, de Grupo Tek S.A. Junto a su socio, el ingeniero industrial Javier Cardini, aseguran que la máquina será utilizada para abastecer al mercado interno y regional.
La empresa detrás de la primera máquina productora de barbijos es una micropyme fundada hace tan solo dos años por dos socios, que venían de una larga trayectoria en la industria automotriz, metal mecánica y bebidas. Como parte del trabajo de consultoría industrial, Jimena y Cardini realizan viajes a China, por lo que conocen de cerca la maquinaria y los procesos.
Cuando comenzó la pandemia, y ante la demanda barbijos, pusieron en marcha el proyecto, contó Jimena. En marzo se pusieron en contacto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que realizó un aporte no reembolsable de 9 millones de pesos (US$ 100.000).
Mariano Luis Jimena, presidente del Grupo Tek S.A.
Para el desarrollo de la máquina, contrataron a 5 trabajadores, y trabajaron con 30 pymes, proveedoras de neumáticos, electrónica, pantallas, mecanizados, matricería, programación, diseño, y otros tantos rubros. “El paso siguiente será ampliarnos, porque ante el aumento de la demanda, el único camino es sumar gente y de manera permanente, para poder dar abasto”, aseguró Jimena.
La máquina puede realizar 45 barbijos por minuto con la configuración estándar, por lo que en una jornada pueden realizarse 50 mil barbijos de forma automática. Realiza los que son de dos capas (un tapabocas), los tricapa, y tiene una modalidad para uno que sea de cuatro capas, para aumentar la capacidad filtrante. “Le pusimos todo para que realmente sea muy eficiente y robusta”, afirmó Jimena sobre la máquina.
Si bien este tipo de maquinarias pueden importarse, Jimena explicó que el valor agregado que tiene que sea de origen nacional es la atención posventa, para atender la durabilidad y los pedidos de cambios de repuestos. “Para un industrial es importante la confianza por la calidad de la máquina, pero también contar con capacitación y el asesoramiento”, explicó Jimena.
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Página 12 / Comunidad Textil
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Anuncian la realización de Emitex los días 16 al 18 de noviembre en Buenos Aires
Emitex, la Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección que se realiza en Buenos Aires espera reanudar sus ediciones dentro de 2021. Por eso ya programó la fecha del reencuentro, que será del 16 al 18 noviembre en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.
Emitex es un evento exclusivo para empresarios y profesionales del sector, que reúne a los proveedores de materias primas, avíos, máquinas y servicios para la industria de la confección. Con su experiencia de 17 ediciones, Emitex está posicionada como referente indiscutido para profesionales y empresarios de la industria de Argentina y la región.
El salón es una cita importante porque proporciona información inmediata del sector, exhibe las últimas novedades y tendencias de la próxima temporada. Y esencialmente brinda un panorama global del mercado. Paralelamente, la realización de un importante número de actividades -conferencias, talleres y eventos especiales- permiten la actualización profesional.
Los organizadores informaron que durante el evento se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar la salud e higiene de expositores, visitantes y de todo el personal. Es decir, se cumplirá con el protocolo y las recomendaciones establecidas por las autoridades locales y nacionales frente a la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19.
Datos Clave:
Feria: EMITEX (Proveedores para la Industria de la Confección)
Fecha: Martes 16 al Jueves 18 de Noviembre de 2021, de 14 a 20 hs.
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. Argentina
Requerimientos: Para acreditarse deberá presentar el documento de identidad.
Organización: Messe Frankfurt Argentina S.A.
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La confección de Paraguay sufrió una caída del 60% en las ventas durante el 2020
Fábrica de confecciones en Paraguay.
La industria confeccionista de Paraguay tuvo en 2020 una caída del 60% en las ventas de productos. Para evitar el impacto muchas marcas tuvieron que adecuarse a nuevos canales de comercialización que ya estaban implantados a nivel global como las redes sociales, e-commerce y servicios de entrega a domicilio. También fue un importante aliciente la reconversión para producir indumentaria para el personal de salud, ampliamente requerida en estos tiempos.
La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) enumeró su apoyo a las empresas asociadas durante este difícil proceso, en el que muchas debieron replantear completamente su modelo de negocio. La entidad colaboró brindando herramientas y aprovechando los momentos de virtualidad para acercar información y conocimiento.
La apertura de fases en determinado período, también ayudó a que nuevamente se genere movimiento a nivel de ventas. Sin embargo, nuevamente se vive una situación compleja ante el aumento de contagios.
Los consumidores también mostraron más empatía por la producción local, lo que resultó positivo para las marcas y las empresas paraguayas. De todos modos la esperanza de que en el mes de diciembre se lograra una mínima recuperación se frustró ya que los números no resultaron favorables, comparándolos con la misma época del 2019.
Adriana Chaparro, Gerenta general de AICP.
No obstante, asegura la entidad, se ha logrado una importante reactivación económica a través del Acuerdo Nacional de Provisión de Batas de uso hospitalario de protección, que ha sido posible mediante el esfuerzo del sector público y privado.
Con la articulación de la AICP, este acuerdo inyectó a la economía más de Gs. 114.000.000.000 (unos US$ 18 millones) y ha mantenido la actividad de 11 empresas firmantes del acuerdo. Estas se han apoyado para la producción en más de 130 PYMEs y alrededor de 3.000 personas en forma directa e indirecta, logrando un positivo cierre de año para muchas familias paraguayas.
En los primeros meses del 2020 se apreció un fuerte descenso de los montos exportados en los comparando con años anteriores. Sin embargo, la mayoría de los exportadores/maquiladores del rubro continuaron realizando su producción y enviando matrices al Brasil, país que continuó con una alta demanda dentro del mercado.
En el mes de abril tuvo una caída del 753,56%, en relación al año anterior, pero para el mes de agosto fue repuntando, alcanzando una baja de sólo el 12,37%, comparado con el 2019.
Si bien todavía no se cuenta con datos estadísticos correspondientes a las exportaciones del cierre del mes de diciembre del 2020, se asegura que las mismas estarían cercanas a los datos del 2019, presentando una disminución del 3,65%. Otro dato a tener en cuenta es que en el mes de abril 2020 no hubo exportaciones del rubro. Si tenemos en cuenta este dato podríamos afirmar que la variación entre ambos años sería positiva, superando las exportaciones del 2019.
“Un gran anhelo que tenemos desde la asociación es que se repliquen iniciativas como el Acuerdo Nacional para la provisión de productos textiles y equipos de protección individual” AICP entiende que la capacidad de la industria y que las inversiones en compras públicas tienen un efecto generador de empleo, de impacto positivo y multiplicador en la economía nacional, si se actúa con un “modelo de gestión de compras públicas abierta y transparente”.
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AICP / Comunidad Textil
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Por la pandemia cayó la facturación textil global en 2020 un promedio del 9%
Industria de la confección.
Entre el 25 de enero y el 10 de marzo de 2021, la International Textile Manufacturers Federation (ITMF) llevó a cabo su séptima encuesta (Corona-Encuesta) entre sus empresas y asociaciones afiliadas sobre el impacto que la pandemia tiene en la cadena de valor textil global. En total participaron 196 empresas de todo el mundo. La primera encuesta ITMF Corona-Survey se realizó en marzo de 2020 cuando se anunciaron los primeros cierres en Europa.
La séptima encuesta reveló que la facturación real en 2020 fue un 9% menor en comparación con 2019. Si bien esta disminución es significativamente mejor que la caída esperada del 33%, registrada en la 3a encuesta a la altura de la primera ola de la pandemia en abril de 2020, el año 2020 pasará a la historia como uno de los peores años para el sector textil y mundial y la industria del vestido.
En comparación con las expectativas expresadas en la 6ta. Encuesta ITMF Corona (20 de noviembre – 14 de diciembre de 2020), la facturación real para 2020 en comparación con 2019, ha mejorado en 3 puntos porcentuales. En ese momento la caída era del 12%, pero el promedio del año dio una baja del 9%.
Como era de esperar, toda la cadena de valor textil se vio muy afectada por la pandemia, incluidos los productores de maquinaria textil. Prácticamente todos los segmentos analizados sufrieron impactos negativos en diferentes grados en 2020. Los dos segmentos que se destacan positivamente son los productores de no tejidos (+/- 0%) y de fibras (+ 10%). Se puede suponer que esos dos segmentos se han beneficiado de la extraordinaria demanda durante 2020 de máscaras e indumentaria para personal de salud, lo que compensó en gran medida la pérdida en otras áreas como automotriz o vestuario.
Para 2021 y los años siguientes hasta 2024, las expectativas de facturación son positivas y en general no han cambiado en comparación con encuestas anteriores. A nivel mundial, las expectativas de facturación son especialmente sólidas para 2021 y 2022, indicando que las empresas esperan una fuerte recuperación.
Para 2023 y 2024, las expectativas de crecimiento de las empresas son más débiles. En cuanto a las distintas regiones, el resultado más llamativo son las expectativas positivas de las empresas en África (+ 31% para 2024), en comparación con las otras regiones que oscilan entre +12 y + 21%.
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International Textile Manufacturers Federation / Comunidad Textil
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Cómo será el negocio de la moda en 2030, una pregunta que es urgente responder
El tema del medio ambiente en relación a las prácticas industriales y de consumo es un tema que preocupa desde hace muchos años, pero que en estos tiempos de pandemia nos ha estallado en las manos. Por eso, si bien día a día muchos promueven y proclaman -con sonoras campañas promocionales- sus ‘generosos’ proyectos, Comunidad Textil trata de mantener el tema siempre en primer plano. Hoy toma la posta Daniela De Sousa Mendes, conocida asesora de empresas de moda que nos brinda su mirada sobre el tema.
Cómo será el negocio de la moda en 2030
Escribe Daniela De Sousa Mendes
A medida que las generaciones avanzan, su preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor y más evidente ya que cuentan con información importante que antes no era pública: saben que cuando compran ropa están en juego desde las emisiones de carbono (4% al 10% del total mundial es responsable la industria de la moda) hasta las aguas residuales contaminadas con microplásticos generadas en la fabricación de prendas. El negocio del fast fashion con sus precios bajos aumentó de manera desmedida la producción de prendas y volvió el consumo excesivo. Entre 2000 y 2015, la cantidad de prendas de vestir fabricadas anualmente se duplicaron de 50 mil millones a 100 mil millones1.
Es un momento en que muchos consumidores están empezando a tener en cuenta el impacto devastador de la industria de la moda en el planeta y a elegir cambios en sus hábitos de compra homologándolos con sus valores personales. Un nuevo informe de Bain y Positive Luxury2, una empresa que ofrece certificaciones de sostenibilidad a las marcas, explora varias iniciativas que las empresas están desarrollando actualmente alrededor del mundo para ser más respetuosas con el medio ambiente y también considera cómo sería el mundo en 2030 si se convirtieran en normas.
Para que la industria de la moda sea más sostenible es necesario desacoplar el crecimiento del volumen. Esto en palabras sencillas es: las empresas necesitan encontrar una forma de ganar dinero sin vender más cantidad de ropa. El informe de Bain propone como salida que las marcas pueden crear nuevas fuentes de ingresos al ofrecer servicios de alquiler, reventa y reparación, generando rentabilidad sin sacar nuevos productos a la venta. De hecho el informe recalca que las marcas pueden incrementar sus márgenes de beneficios en un 40% invirtiendo en estos nuevos modelos de negocios.
Se están empezando a ver distintas iniciativas en esta línea. Hermès está utilizando talleres de reparación en todo el mundo para extender la vida útil de sus productos. H&M está desarrollando el alquiler de ropa para niños. Kering, la empresa matriz de Gucci y Balenciaga, acaba de invertir en la plataforma de reventa Vestiaire Collective. Mientras tanto, ThredUp, una tienda de segunda mano en línea, está creciendo explosivamente y está lista para salir a bolsa. En 10 años, plataformas como estas podrían ser la norma y de esta forma permitir a las empresas de moda más pequeñas un paso a este nuevo modelo de negocio sin ser necesaria una inversión extraordinaria.
El informe Bain ofrece una mirada optimista sobre lo que podría ser el futuro si la industria de la moda toma medidas reales para frenar su comportamiento tóxico. Pero no solo depende del sector: también los consumidores pueden contribuir a convertir esta visión en una realidad. Pueden comprar menos, comprar de segunda mano, alquilar y poner el dinero en marcas con modelos de negocio ecológicos o que se encarguen de reforestar o controlar la huella de carbono que generan. También pueden presionar a sus marcas preferidas para que transparenten sus prácticas comerciales y pedir a los funcionarios electos que se encarguen de legislar a favor de colaborar con este cambio en la industria.
Desde mi rol profesional, asesorando empresas de moda, estoy de acuerdo en que la industria necesita un cambio significativo en sus procesos, pero es necesario también acompañar esto con una legislación (local y mundial) que pueda ayudar e incentivar a las empresas a realizar esta transformación. No se puede cambiar de un día para el otro algo que viene realizándose de la misma forma hace más de 100 años, es necesaria una mirada sistémica, un plan organizado y la colaboración de todos los sectores.
No son problemáticas a resolver en 50 o 100 años, el tema es urgente. Es momento de sentarnos a pensar qué mundo queremos habitar la próxima década y cómo lo vamos a delinear entre todos.
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(1) Informe A New Textiles Economy 2017 (Ellen Macarthur Foundeation & Circula Fibres Initiative)
(2)LuzCo 2030: A Vision of Sustaintable Luxury
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Daniela De Sousa Mendes es Asesora en Negocios y Comunicación para Empresas Textiles y de Moda (www.lwc-visual.com)
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Gran Bretaña bate un récord con más de 17.500 tiendas que cerraron durante el 2020
El Reino Unido tuvo durante 2020 una avalancha de cierres en el primer año de la pandemia., con unas 17.500 tiendas que sucumbieron ante la crisis. Por otra parte, abrieron 7.655, lo que representa una pérdida neta de 9.877 tiendas, según datos de la consultora PwC. Este resultado supone una media de 48 cierres al día.
Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, aunque era de esperar que se produjeran muchos cierres como consecuencia de la crisis del coronavirus, los datos que registró son peores de los esperados. La información confirma que la caída es la mayor registrada en el Reino Unido desde que se controlan estos datos. El promedio de cierres diarios en 2020 fue de 48 tiendas, frente a 21 aperturas por jornada.
La crisis se ha comportado de manera desigual según la ubicación de las tiendas. Los parques comerciales experimentaron un menor número de cierres netos (453) en comparación con las calles (4.690) y los centros comerciales (1.791).
Las localidades menos pobladas también se tuvieron una mejor situación respecto a los grandes núcleos urbanos. Los consumidores prefirieron desplazarse hasta estos lugares por haber menos concentración de población. Por ejemplo, el sureste y nordeste de Londres sufrieron una mayor cantidad de cierres ya que son las dos zonas de la capital británica con mayor número de tiendas. De hecho, Londres ha sido la zona más afectada del país, con un aumento récord de 5,8% de cierres netos en 2020.
“Por primera vez hay una brecha cada vez mayor entre las distintas ubicaciones y un cambio de tendencia histórico. Durante años los operadores abrieron más tiendas en las grandes ciudades en desmedro de las pequeñas localidades, pero por culpa de la pandemia la situación se ha revertido”, explican desde la consultora.
“El alcance real de la situación se verá, sin embargo, en los próximos meses”, avanza la consultora británica. “Habrá grandes oportunidades de crecimiento en los próximos meses. Sobre todo para aquellos retailers que pueda encontrar una buena ubicación”, asegura PwC.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Ferragamo presenta su línea Gancini Iconic en Hong Kong sobre una tienda-furgoneta
Ferragamo abrió una tienda en Hong Kong montada en una furgoneta, para presentar su colección Gancini Iconic. La nueva colección se llama Gancini Iconic e incluye una colección de ropa, zapatos, bolsos y accesorios.
La marca italiana de ropa, calzado y accesorios de lujo recuerda su legado y se centra en el monograma de Ferragamo Gancini para la colección Primavera / Verano 2021. En esta oportunidad, el diseño gráfico de Gancini -con detalles en blanco y negro- se ha convertido en el principal elemento de diseño de la nueva colección, que se presenta principalmente en Hong Kong y Shanghai.
Para este lanzamiento de la colección Gancini Iconic en Hong Kong, Ferragamo creó una tienda móvil, montada en una furgoneta. La idea esta inspirada en los históricos cafés itinerantes que fueron populares en las décadas de 1950 y 1960. El diseño de la furgoneta Gancini también incluye el monograma de Ferragamo.
Un estampado de Gancini en una paleta de colores pop cubre por completo el interior de la camioneta, así como el mobiliario tradicional, como refrigeradores y mostradores, que se han convertido en piezas de colección para la ocasión. La camioneta de Gancini se estaciona en tres calles clave del antiguo distrito Sheong Wan de Hong Kong.
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Report / Comunidad Textil
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El Aitex investigala impresión de sensores electrónicos flexibles en sustratos textiles
Las investigaciones se focalizaron en las tintas con propiedades eléctricas más adecuadas.
Un el proyecto HYBRID, que el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) de España, está desarrollando, se combinan las tecnologías de electrónica impresa para el desarrollo de sensores, junto con las electrónicas flexibles con componentes integrados montados en superficie. Todo ello sobre sustratos textiles y flexibles empleando técnicas avanzadas de impresión.
Poco a poco la impresión electrónica está ganando aceptación y presenta nuevos productos. Entre estos se destacan la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia, sensores de presión, superficies calefactables, pantallas electroluminiscentes o biosensores entre otros.
Dentro de estas técnicas de impresión destacan la tecnología de screen printing que permite depositar capas de material más grueso en comparación con otras tecnologías, impresión mediante inyección de tinta también denominada inkjet o impresión digital donde la impresión se forma a partir de gotas de tinta depositadas de forma controlada, así como impresión flexográfica que permite impresión de rollo a rollo, agilizando le proceso de producción.
Durante el proyecto se han realizado investigaciones focalizadas en determinar las tintas con propiedades eléctricas más adecuadas para ser empleadas sobre diferentes sustratos textiles. Estas tintas, además de tener buena conductividad, deben ofrecer ciertas propiedades de elasticidad, de forma que se adapten perfectamente a la estructura textil.
Se combinan las tecnologías de electrónica impresa para el desarrollo de sensores, junto con las electrónicas flexibles.
Aunque las tintas electrónicas ofrecer cierta flexibilidad no todas ellas soportar estiramientos. Además, cabe señalar que es importante que no sufran deterioros producidos por dichos movimientos o estiramientos. Uno de los retos de la electrónica impresa es que debe soportar diferentes sustratos atendiendo al producto a sensorizar o incorporar dicha electrónica. Y además debe soportar la vida útil del producto considerando almacenamiento, uso durante su vida útil, así como procesos de reutilización.
Otro aspecto que se ha estudiado es el empleo de pastas de soldadura que permitan ser empleadas para fijar y conectar los circuitos integrados sobre el sustrato. Estas pastas se aplican sobre la impresión realizada previamente en los extremos de las pistas donde serán colocados los componentes. Su colocación se realiza a temperatura ambiente, mediante sistema de serigrafía empleando plantillas metálicas denominadas stencils.
Luego se deben colocan los componentes y se aplica calor. Este calor se utiliza siguiendo una curva de temperatura que puede llegar a picos entre 280⁰C y 300⁰C. Para su uso sobre sustrato textil se han seleccionado pastas de soldadura de baja temperatura que permiten una buena soldadura sin perjudicar al sustrato. A esta técnica se le denomina soldadura por refusión o reflow, que funde totalmente la soldadura permitiendo el mojado de las uniones tanto de los componentes como de las pistas de la PCB.
Otro de los retos de incorporar componentes electrónicos o sensores en productos textiles es la necesidad de sistema de alimentación como baterías o sistemas de obtención de energía. Este requisito viene directamente relacionado con la transmisión de datos. Ésta es también un condición necesaria para interactuar con otros sistemas externos.
Generalmente la transmisión de datos lleva implícito un alto consumo energético que obliga a sobredimensionar las unidades de almacenamiento de energía o baterías, derivando en un incremento de las dimensiones de la solución completa. Es por esto por lo que se ha considerado en el proyecto incorporar la tecnología NFC (Near Field Communication) que es de comunicación inalámbrica y funciona en la banda de 13.56 MHz. Permite transmisión de datos, así como alimentación a distancia de unos pocos milímetros. Actualmente la mayoría de los teléfonos inteligentes disponen de dicha tecnología, lo cual posibilita que su uso pueda ser empleado para la alimentación del circuito impreso de forma sencilla y accesible prácticamente a cualquier usuario.
Durante el proyecto se han desarrollado antenas NFC de varios tamaños y han sido impresas con diferentes materiales conductores, así como diferentes sustratos con el fin de validar y optimizar su funcionamiento. El circuito electrónico está formado por los siguientes elementos además de la antena NFC: un circuito integrado NFC, un conversor analógico digital, un sensor analógico y una serie de componentes discretos como condensadores y resistencias, para adaptar las corrientes y tensiones.
El circuito integrado NFC seleccionado ofrece las propiedades de adaptación de la antena para la obtención de energía. La energía permite captar la energía radiada por el teléfono. Esta energía es transformada a un voltaje continuo que permite alimentar al resto de componentes electrónicos. Además, soporta el protocolo estandarizado de comunicaciones, de forma que es capaz de obtener datos y transmitirlos a través de la antena hacia el terminal móvil. Por otra parte, el conversor analógico digital permite convertir la señal obtenida por el sensor analógico a una señal digital que será enviada al circuito integrado NFC mediante un canal de comunicaciones digital. Esta conversión se realiza con una alta resolución para disponer de mayor precisión en el rango de uso del sensor.
La solución desarrollada permite incorporar cualquier tipo de sensor analógico como pueda ser a modo de ejemplo un sensor de temperatura, pero de forma sencilla es posible emplear otro tipo de sensores como puedan ser sensores de humedad, vibración, presión, gravedad o luminosidad. Esto permite que el desarrollo realizado sea flexible, y pueda adaptarse con ligeras modificaciones a diferentes aplicaciones, dependiendo de la necesidad concreta del producto.
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Interempresas / Comunidad Textil
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BASF lanzó un programa de apoyo a quienes cultiven su algodón e3 Sustainable
La compañía BASF e3 Sustainable Cotton lanzó en febrero un programa del algodón que ofrece sostenibilidad y trasabilidad del producto y promueve que las empresas y marcas apoyen a los agricultores a través de “e3 Sustainable Cotton Fondo de Productores”.
El fondo es un esfuerzo único para proporcionar apoyo económico adicional a los agricultores del programa que se comprometen con el cultivo de algodón sostenible. Las dos primeras empresas en contribuir al fondo Vidalia Mills y General Standard.
«Estamos entusiasmados de que Vidalia Mills y General Standard se unan a nosotros en este compromiso y esperamos que aún más marcas se comprometan con el fondo», dijo Jennifer Gasque-Crumpler, gerente del programa e3 Sustainable Cotton de BASF. “Nuestra visión de un algodón honesto, justo y sostenible no es posible sin la dedicación de los agricultores y estamos agradecidos con nuestros colaboradores de la cadena de valor de la fibra de algodón que comprenden la importancia de recompensar su esfuerzo”.
Las marcas, los minoristas, las fábricas y otras empresas de la cadena de valor de la fibra de algodón que se abastezcan de e3 Sustainable Cotton tendrán la oportunidad de contribuir monetariamente al fondo. Al final de cada año, el 100% de esos fondos se distribuirá equitativamente a los productores de algodón sostenible e3, que se suma a una prima de US$ 2,50 por bala ,que BASF proporciona a los agricultores inscritos en el programa.
Los productores de algodón como Elizabeth Lague serán beneficiarios directos del fondo. Lague cultiva algodón Stoneville en Tennessee y ha sido parte del programa e3 Sustainable Cotton durante las últimas dos temporadas. “Durante muchas generaciones, nuestra familia ha trabajado la tierra con la mentalidad de dejarla mejor de lo que la encontramos”, dijo Lague. “Es alentador ver que las marcas apoyan esta mentalidad y recompensan a los agricultores con el algodón”.
El e3 Sustainable Cotton Grower Fund es parte de un programa que brinda una trazabilidad inigualable a nivel de campo y está impulsado por una verificación integral y una reputación valiosa por cultivar algodón socialmente equitativo, económicamente viable y ambientalmente responsable. Los agricultores que forman parte del programa e3 Sustainable Cotton se comprometen a realizar un seguimiento de ocho medidas de sostenibilidad en el 100% de su campo de algodón, que van desde el uso del agua y la gestión de pesticidas hasta la conservación del suelo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
A través de una serie de plataformas digitales, el algodón que cultivan se puede rastrear desde una bala de algodón individual en su campo, hasta el consumidor final.
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Textile World / Comunidad Textil
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El sector textil de Argentina aumenta sus exportaciones y se muestra en recuperación
Industria confeccionista.
El año comenzó con una recuperación en las exportaciones de ropa y una caída de las
importaciones. Esto favorece la balanza comercial del sector, que durante todo el año pasado
registró el menor saldo deficitario desde el 2009, según analiza la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en su informe de marzo.
En enero, los despachos al exterior de indumentaria nacional crecieron 13,1% en valor
respecto del mismo período del 2020, es decir, previo a la pandemia. Medido en kilogramos, el aumento fue del 27,7%. Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir extranjeras se desplomaron en el mismo mes un 67,9% interanual y 70,6% si se toma en cuenta en kilogramos.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
Según destaca Claudio Drescher, presidente de CIAI, una explicación de esta situación esta dada el «aumento de la competitividad cambiaria». El informe apunta que “el tipo de cambio real bilateral con China, principal origen de la ropa importada por Argentina, mejoró 11,7 por ciento entre febrero de 2020 y febrero de 2021″, teniendo en cuenta las estadísticas del Banco Central.
Otros actores del sector textil señalan también otros motivos la administración del comercio exterior que realiza el Gobierno, que tiene que aprobar las importaciones. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo lo definen como una «tensión producto del crecimiento». Con este repunte de las exportaciones y una importante caída de las importaciones, mejoró la balanza comercial del sector, que durante 2020 registró el menor saldo deficitario desde 2009.
Otro de los datos positivos del informe, que elabora mensualmente la CIAI, rescató que en enero la producción de hilados y telas subió 3,7% interanual. «Puede ser entendida como un anticipo del nivel de actividad de nuestro eslabón», dijo el documento.
Al referirse al consumo interno el informe recuerda que continúa deprimido y todavía no logra recuperar los niveles previos a la pandemia. Las ventas de indumentaria en comercios minoristas según CAME -entidad que representa a un grupo de PYMEs- cayeron 7,6% interanual en marzo, aunque se trata de la menor caída desde hace un año. Las bajas fueron todavía más pronunciadas en shoppings y supermercados (34,7% y 14% interanual, respectivamente, según el último datos oficiales de diciembre).
«Esta realidad se explica por el escaso dinamismo del poder adquisitivo de la mayoría de la
población argentina», explica el informe. Esto queda evidente en la caída en las ventas también se refleja en los datos de producción nacional de prendas, que cayó 3 por ciento interanual en enero. La capacidad de compra lleva más de tres años consecutivos en baja, pero el Gobierno apunta que espera a torcer esta tendencia en el 2021.
Una situación compleja continúa siendo el tema precios. Pese a la recesión y la caída en las
ventas, el rubro de indumentaria y calzado fue los que más subieron en el 2020 (60%), casi 20 puntos por encima del nivel general. En los dos meses que lleva el 2021, acumula una suba del 4,2 por ciento, casi la mitad del nivel general, que ya alcanza el 7,8 por ciento.
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Página 12 / Comunidad Textil
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