Crisis
Por el rebrote del Convid19 la OCDE advierte que habrá subibaja económico y pide a los gobiernos mayor ayuda
Laurence Boone, economista jefe de la OCDE.
La economía mundial se encuentra en medio de una montaña rusa sin precedentes causada por las consecuencias económicas de la pandemia Covid-19. Según algunos informes económicos publicados en estos días la situación mejoraría pero luego volvería a caer. Por esto la OCDE reclamó “el apoyo continuo de los gobiernos”, para impedir que las bancarrotas y el desempleo aumenten, afectando “los medios de vida de las personas en los próximos años”.
Un informe de la Organización para la Economía Cooperación y Desarrollo (OCDE), -que integran muchos de los países que se dicen más desarrollados- analiza la situación económica actual. Explica que después de un colapso histórico en la primera mitad del año, la producción económica se recuperó rápidamente tras la flexibilización de las medidas de contención y la reapertura inicial de negocios. Sin embargo, señala que actualmente el ritmo de recuperación esta perdiendo impulso.
La OCDE opina que es probable que las nuevas restricciones que debieron imponer los países para hacer frente al resurgimiento del virus, estén nuevamente frenado el crecimiento.
IHS Markit señaló en su informe «Global Economic Flash» que en la mayoría de las economías del mundo, la caída del producto interno bruto (PIB) real en el segundo trimestre fue una de las peores registradas. Sin embargo, cree que es probable que el repunte del tercer trimestre sea inusualmente fuerte. Pero, después de eta suba, IHS Markit espera que la recuperación, en la mayoría de las economías más grandes del mundo, tambalee.
Nariman Behravesh, economista jefe de IHS Markit.
Nariman Behravesh, economista jefe, y Sara Johnson, directora ejecutiva de economía global en IHS Markit. Dijeron que «uno de los aspectos más preocupantes y desafiantes de la recuperación actual es su distribución manifiestamente desigual y desigual del dolor entre los grupos demográficos y de ingresos, las industrias y las economías».
“Aunque la distribución desequilibrada de los costos de la recesión y la crisis, a veces denominada ciclo en forma de K, no es una característica inusual de las recuperaciones, la diferencia en las perspectivas de los que ‘no tienen’, los que ‘tienen’ y los que ‘tienen mucho más’, será especialmente duro en el mundo posterior a Covid-19 «.
El ‘Interim Economic Outlook’ de la OCDE, explicó que “dado que la pandemia Covid-19 continúa amenazando empleos, negocios y la salud y el bienestar de millones de personas en medio de una incertidumbre excepcional. Por eso será crucial generar confianza para garantizar que las economías se recuperen y se adapten”, apuntó.
La fuerza de la recuperación también varía notablemente entre países y entre sectores empresariales. Las perspectivas de un crecimiento económico inclusivo, resistente y sostenible dependerán de una variedad de factores, dijo la OCDE, incluida la probabilidad de nuevos brotes del virus, qué tan bien las personas observan las medidas y restricciones de salud, la confianza de los consumidores y las empresas, y el grado en que el apoyo del gobierno para mantener puestos de trabajo y ayudar a las empresas a impulsar la demanda.
La Perspectiva Económica Interina proyecta que el PIB mundial caerá un 4,5 por ciento este año, antes de crecer un 5 por ciento en 2021. Las previsiones son menos negativas que las de la Perspectiva Económica de junio de la OCDE, debido principalmente a resultados mejores de lo esperado para China y Estados Unidos en mitad de este año y una respuesta masiva de los gobiernos. Sin embargo, la producción en muchos países a fines de 2021 seguirá estando por debajo de los niveles de fines de 2019 y muy por debajo de lo que se proyectaba antes de la pandemia.
“El mundo enfrenta una aguda crisis de salud y la desaceleración económica más dramática desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. “El final aún no está a la vista, pero todavía hay mucho que los legisladores pueden hacer para ayudar a generar confianza… Sin el apoyo continuo del gobierno, las bancarrotas y el desempleo podrían aumentar más rápido de lo justificado y afectar los medios de vida de las personas en los próximos años”.
El experto señaló que “los formuladores de políticas tienen la oportunidad única de implementar planes de recuperación verdaderamente sostenibles que reinician la economía. Asimismo, para generan inversiones en las actualizaciones digitales que tanto necesitan las pequeñas y medianas empresas, así como en infraestructura verde, transporte y vivienda, para reconstruir una mejor y una economía más verde».
IHS dijo que las razones de la desaceleración del crecimiento incluyen la extrema precaución continua por parte de los consumidores y las empresas hasta que una vacuna eficaz esté ampliamente disponible, lo que no es probable hasta mediados de 2021. Esto puede provocar un aumento en los despidos y las quiebras, niveles crecientes de deuda y estrés financiero, estímulo fiscal más débil en el futuro, y aumentos considerables y continuos de casos de virus en algunos países y brotes generalizados en otros.
“La distribución extremadamente desigual del dolor de la pandemia dejará cicatrices económicas y sociales, lo que dificultará la recuperación de la economía mundial”, agregaron los economistas de IHS.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Un informe de la ONU opina sobre qué puede pasar en la producción tras la pandemia
El ‘Informe de Inversión Mundial 2020’ publicado por la UNCTAD analiza qué puede pasar en la producción de la próxima década. Sostiene que vivirá una transformación significativa, ya que la pandemia amplifica los desafíos. Supone tres tendencias tecnológicas clave que darán forma a la producción global: automatización habilitada por robótica, digitalización mejorada de la cadena de suministro y fabricación aditiva. También sugiere fuertes cambios en la llamada “globalización” y un camino hacia la regionalización “con un retorno a la producción manufacturera en sus países de origen”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, sostiene que las tendencias existentes, derivadas de los desafíos del creciente nacionalismo económico, la nueva revolución industrial y el imperativo de la sostenibilidad, ya se estaban gestando hacia un punto de inflexión. En este sentido, el estallido de la pandemia parece inclinar la balanza aún más, según el informe.
Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD.
El secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, señaló que “la gran transformación en curso en la producción internacional impactará profundamente durante la próxima década, en los países en desarrollo. Esto puede requerir un replanteo importante de las políticas”.
El ritmo y el alcance de la nueva adopción tecnológica dependerán en parte del entorno político para el comercio y la inversión, que tenderá hacia un mayor intervencionismo, un mayor proteccionismo y un cambio hacia los marcos regionales y bilaterales.
También dependerán de las preocupaciones de sostenibilidad, incluidas las diferencias entre países y regiones en cuanto a objetivos de emisión y estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cambios impulsados por el mercado en productos y procesos, y medidas de resiliencia de la cadena de suministro.
“Los efectos sobre la producción internacional de las tendencias de tecnología, política y sustentabilidad son multifacéticos y se desarrollarán de manera diferente en cada una de las industrias y regiones, concretándose en cuatro posibles direcciones: diversificación,
El informe afirma que “la transformación de la producción internacional en la era posterior a la pandemia traerá desafíos y oportunidades para los encargados de formular políticas de inversión y desarrollo”.
Es probable que los principales desafíos en la nueva era de la producción internacional impliquen una mayor desinversión, reubicaciones, desvío de inversiones. Además, un grupo cada vez menor de inversiones que buscan eficiencia, lo que implica una mayor competencia por la inversión extranjera directa (IED), dice el informe.
En clara referencia a los países del Sudeste asiático, señala que los cambios en las determinantes de la ubicación de la inversión, afectarán negativamente la capacidad de ciertos países en desarrollo para atraer operaciones de empresas multinacionales. Por otra parte, es probable que surjan nuevas oportunidades debido a que los inversores buscan diversificar las bases de suministro para mejorar la capacidad de recuperación de la producción. En este sentido América Latina tiene claras ventajas.
La recuperación dependerá de que los encargados de formular políticas salvaguarden un entorno de políticas de comercio e inversión que favorezca un ajuste gradual de las redes internacionales de producción.
Los gobiernos tendrán el desafío de enfrentar desarrollos adversos, pero al mismo tiempo tienen muchas oportunidades para capitalizar las vías emergentes, agrega el informe.
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Fibre2Fashion News / Comunidad Textil
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Posponen en EE.UU. una ley de apoyo a la producción de equipos de protección (PPE)
Los senadores estadounidenses Rob Portman (Republicano) y Gary Peters (Demócrata) presentaron el 18 de agosto una legislación bipartidista que busca fortalecer los esfuerzos para la producción en los Estados Unidos de Equipos de Protección Personal (PPE). Los parlamentarios, y también los empresarios del sector, hablaron de razones de seguridad, de inversiones y de generación puestos de trabajo en el ámbito local.
La legislación propuesta determina que la Agencia Logística de Defensa (DLA) debe considerar los PPE fabricados en Estados Unidos en sus contratos. La norma presentada sostiene que la reubicación de la producción garantizará que los trabajadores, estudiantes, profesionales de la salud y más estadounidenses tengan el PPE que necesitan, mientras que la economía continúa reabriéndose.
Según la presentación, otro de los beneficios de la producción local de suministros de PPE será la creación de puestos de trabajo en los Estados Unidos.
“El pueblo estadounidense no debería tener que depender tanto de países extranjeros para el equipo de protección personal, y es por eso que debemos traer la producción de PPE de regreso a nuestras costas”, dijo el Senador Portman. Pero destacó que cuando habla con los fabricantes de PPE sobre la reubicación de esta producción en Estados Unidos, lo primero que escucha es la necesidad de contratos a largo plazo. “Los contratos plurianuales dan a los productores la certeza de saber que su inversión en los Estados Unidos valdrá la pena, porque el gobierno estará allí para comprar los PPE que producen”, puntualizó.
El senador estadounidense sostuvo que “al reubicar la producción de PPE, podemos continuar apoyando una reapertura segura y efectiva de nuestras escuelas, lugares de trabajo y la economía, e insto a mis colegas a que apoyen esta importante legislación bipartidista”.
“La dependencia de nuestra nación de los fabricantes extranjeros de PPE, como máscaras, guantes y respiradores, es un grave riesgo para la seguridad nacional”, dijo el Senador Peters, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional.
Diversas empresas emitieron su entusiasta respaldo a la propuesta, haciendo hincapié en la necesidad de que los contratos de compras estén aseguradas a largo plazo, para poder hacer las inversiones necesarias y generar puestos de trabajo efectivos.
Por ejemplo Kim Glas, de la compañía NCTO, señaló que “esta legislación garantizará una inversión vital en los Estados Unidos en los próximos años, mientras ayuda a nuestra nación a ser autosuficiente en materiales PPE que salvan vidas.»
También al celebrar la iniciativa de ley Lance Keziah, director ejecutivo de Crypton, apuntó que “apoyar la fabricación textil estadounidense significa una economía más estable, PPE asequible y sostenible y una fuerza laboral saludable».
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eTextile Communications / Comunidad Textil
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Por el recrudecimiento de la pandemia en Francia la feria Première Vision será virtual
La feria Première Vision Paris debió cancelar feria física y sólo tendrá un evento digital, debido a la prohibición establecida por el gobierno francés. Ante el recrudecimiento de la pandemia las autoridades prohibieron la realización de eventos de más de 5.000 personas, hasta después del 31 de octubre.
El resurgimiento de los contagios de Convid 19 en Francia y las restricciones de viaje que rigen en muchos países, las autoridades de la feria Première Vision Paris decidieron suspender la tradicional versión física.
“Durante más de 45 años, Première Vision ha creído en la importancia de las reuniones en vivo y la energía creativa que resulta de ellas. Pero por ahora, el Digital Show llenará por ahora el vacío de la feria física y ofrecerá servicios complementarios” para asistir, de forma remota, a sus ‘visitantes’.
La feria informa que “del 15 al 16 de septiembre se estructurará en torno a un programa de contenidos y servicios digitales desarrollado para inspirar y acompañar aún más en la creación de sus colecciones, y para dar respuesta a las preguntas estratégicas que la industria se plantea sobre su futuro”.
Première Vision anuncia que presentará todas las colecciones de los expositores ( más de 20.000 productos) y que los artículos y sus proveedores estarán disponibles con un solo click.
Además, anuncian que habrá nuevos foros digitales. “El equipo de moda de Première Vision ha seleccionado los productos más creativos y representativos de la temporada entre las colecciones de los expositores. Estos se exhibirán en el sitio web de Première Vision, así como en la tienda en línea de cada empresa, y se promocionarán en la Revista en línea del Marketplace”, explican.
“Inspiraciones de temporada, tendencias y direcciones, toda la temporada otoño / invierno 21-22 se puede encontrar en la sección de moda del sitio web Première Vision y en la sección Revista del Marketplace”, sedñalan.
También habrá un programa exclusivo de 20 charlas digitales gratuitas bajo el nombre de Fashion’s Tomorrows, “para seguir en línea para ayudar a analizar y decodificar los próximos desafíos de la industria”, comcluyen.
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Première Vision / Comunidad Textil
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El sector textil de Argentina comienza a mostrar signos de retoma tras la larga crisis
Jorge Sorabilla es directivo de TN Platex y vicepresidente de la Fundación ProTejer.
La actual política de priorizar la producción nacional que aplica el Gobierno argentino está generando en la industria textil y confeccionista una leve recuperación de su actividad, en la medida que los efectos de la pandemia se lo permiten. Directivos de la fundación proteger reconocen los datos de “un crecimiento que va a continuar”.
Según Jorge Sorabilla, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, destacó que “luego de haber tocado el piso en mayo, comenzó la reactivación en junio y julio y la tendencia marca que el crecimiento va a continuar, por el proceso mismo de sustitución de importaciones”.
El directivo empresario puntualizó que el reemplazo de compras externas por producción nacional es transversal en la cadena textil, pero es más fuerte en “las telas terminadas y la ropa, como las remeras, indumentaria deportiva y vestidos”.
En esta dirección, Sorabilla dejó en claro que en este momento los “importadores están llamando a las fábricas nacionales para encargarles la producción de ropa que podría llamarse más popular, para clase media y media baja”, en un escenario en el que también “juegan” las denominadas licencias no automáticas, que buscan desalentar las importaciones.
Respecto de la gestión del anterior gobierno, Sorabilla dijo que “el ex presidente Mauricio Macri permitió importaciones que representaron entre el 75 y el 80% de productos que eran sustitutivos de la producción local. De este modo destruyó fabricación argentina, y ahora ese proceso se está revirtiendo”.
Industria confeccionista.
Más allá de la caída del consumo y el empleo por la pandemia, el empresario expresó su “esperanza” por culminar el 2020 en niveles mayores al año pasado y con grandes perspectivas para los próximos años. El presente contrasta con los indicadores de mayo, cuando la producción de ropa cayó 68,6% interanual debido no sólo al cierre obligatorio de las fábricas por la pandemia del coronavirus, sino también a la cancelación de pedidos del sector minorista.
La concentración de la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, y el consecuente mantenimiento de la cuarentena, hizo que las ventas de ropa de los comercios minoristas se reduzcan 72% interanual durante junio. En tanto, en el resto del país, que pudo relajar el aislamiento, la caída se ubicó en 23%, según estadísticas sectoriales.
La intensificación de la cuarentena durante la primera quincena de julio en el GBA llevó a una mayor caída de las ventas y a una nueva interrupción de la producción en diversos distritos del Conurbano.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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La artesanía de Purmamarca tiene un lugar en la red para vender sus hermosos tejidos
Un grupo de 19 tejedoras argentinas, en su mayoría de la hermosa localidad de Purmamarca, en Jujuy, están dando a conocer sus técnicas ancestrales. Recientemente se sumaron a una plataforma virtual para ofrecer sus productos, y así recobraron fuerzas para la venta de sus creaciones textiles que están llegando a diversas provincias y al exterior en pleno confinamiento social por la crisis de la pandemia.
Purmamarca esta en la región de la Quebrada de Humahuaca y actualmente es nula llegada de turistas, que habitualmente llegan atraídos por la belleza natural y humana de la zona. Eso obligó a las artesanas organizarse y así están generando alternativas para promover la venta de sus hermosos tejidos y obtener un ingreso económico ante el contexto adverso.
Para ello -eplican- algunos emprendedores turísticos impulsaron una plataforma virtual comunitaria con la intención de “darnos una mano entre todos”. Estos convocaron a las artesanas que quedaron “sin clientes y sin ventas”, según comentó Liliana Almada, que junto a su pareja, Sergio Aramayo, concretaron la iniciativa.
Así nació la página web El Mercado de Purmamarca, un sitio en la red que hace cuatro meses ofertaba alternativas de turismo, y se reconvirtió para ofrecer las producciones de las artesanas textiles. El sitio también expone el proceso de creación, desde el momento de trabajar el vellón de lana hasta las técnicas de hilados y la obtención de prendas únicas.
“Lo que hicimos fue poner en conocimiento todas las labores de los artesanos oriundos de Purmamarca y de los parajes cercanos teniendo como resultado un movimiento de venta en todo el país y el exterior”, explicó Almada.
En los últimos días, un total de 40 prendas fueron enviadas a Suiza luego de pasar etapas de calidad y se realizaron más de un centenar de transacciones para diversas regiones de Argentina. Los emprendedores reconocen que este resultado en sólo cuatro meses, es este logro de la calidad del trabajo de las artesanas.
Las mujeres utilizan fibras naturales y producen lana de oveja y llama, para luego armar las vestimentas en telares. Estos presentan entre dos a cinco agujas aunque también utilizan los llamados telares de cintura, rescatando antiguas prácticas.
“Mi bisabuela, Presentación Tolaba, fue hilandera y me transmitió esto de hilar en la pushka a los 10 años” comenta Marta Valdiviezo, una de las artesanas. Desde ese momento empezó a experimentar esta antigua técnica.
La artesana pasa al menos cinco horas del día en su taller llamado “La Pushka”, ubicado en una de las callecitas de pueblo de Purmamarca. Allí hace honor a los saberes de su antecesora, quien llamaba de ese modo al material utilizado para lograr finas hebras.
Allí en tiempos de “normalidad” y junto a otras tejedoras hacen uso de añejos telares para iniciar a los jóvenes en el camino del tejido, que en muchos casos incursionan en la confección de bufandas, tulmas, medias y mantas.
“El hilado se hace como un baile que realiza la puisca y uno va midiendo el grosor del hilo que quiere obtener”, graficó la artesana, que se inspira en la idea de “recuperar puntos ancestrales”, sostuvo.
“El secreto de la artesana textil es la entrega que uno le da a la lana para una elaboración armónica, con paciencia y amor de las prendas”, definió sobre los requeridos productos ahora de manera virtual.
Sobre el trabajo en conjunto indicó: “Las artesanas nos hemos unido porque pasamos de tener a Purmamarca lleno de gente a ser un pueblo donde no llega nadie”, dijo sobre las consecuencias de confinamiento social. Esto nos impulsó a “trabajar en equipo junto a las personas que manejan la tecnologías”.
A su vez, Alejandra Alancay explicó: “Somos de familias de artesanos y siento que llevamos en la sangre eso de hacer frazadas, tapices y chales, además de que ponemos nuestra energía en actualizarnos, marcando una tendencia”.
Si bien esos matices y productos tradicionales como guantes, medias y gorros de lana de llama no pierden vigencia, Alancay consideró que en estos momentos “los chales y prendas con delicados bordados marcan la diferencia porque se ven más vistosos”.
Las prendas suman valor además de su autenticidad por la utilización de tinturas naturales como las remolachas, cebollas y múltiples plantas de esa región que se utilizan para darle color a sus obras. Los rústicos telares con pedales, antiquísimas técnica de hilado en puisca, la inspiración de las artesanas y la tecnología, son las armas de las mujeres jujeñas que no dejan de producir prendas únicas en cuarentena.
Quienes quieran conocer y adquirir los productos en venta pueden ingresar a través de la página purmamarca.gob.ar/mercado a través del e-mail: elmercado@purmamarca.gob.ar o de las redes sociales con el nombre “El Mercado de Purma”.
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Telam / Comunidad Textil
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La indumentaria protagonizó el 50% de las ventas en el “Hot Sale” de la Argentina
Los artículos de la categoría indumentaria acapararon más del 50% de las ventas realizadas en las primeras 12 horas del “Hot Sale”. En la versión argentina de la ya tradicional iniciativa comercial participaron unas 700 empresas.
Las pasajes aéreos lideraron el ranking de ventas dentro de la categoría turismo con un ticket promedio de $45.000. En diferentes agencias de viajes indicaron que el tráfico y las búsquedas superan con creces las expectativas del sector, aunque el cierre de las operaciones están por debajo de lo inicialmente previsto. Aerolíneas Argentina indicó que “el 90% de las ventas es para los destinos domésticos y que en lo que va de la jornada “ya igualamos la cantidad de transacciones concretada el primer día de la edición 2019”.En esta empresa los destinos más solicitados son Iguazú, El Calafate, Bariloche, Córdoba y Mendoza.
Desde Avantrip, indicaron que “el ticket promedio en baja es compensado por una mayor cantidad de operaciones” y precisaron que a nivel internacional, “Miami es el destino más buscado”, aunque con un bajo nivel de concreción de ventas.
“A ocho años de la primera edición, el Hot Sale sigue creciendo tanto en interés de los usuarios como en cantidad de empresas participantes”, indicó el director Institucional de la CACE, Gustavo Sambucetti.
También, destacó la iniciativa de una categoría denominada “solidaridad”, que reúne a organizaciones no gubernamentales (ONG) para que los consumidores también puedan hacer donaciones en línea durante los tres días de descuentos especiales para compras electrónicas.
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Ambito Financiero / Comunidad Textil
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El aumento de las compras en línea también disparó la insatisfacción de los clientes
Los expertos de la industria dicen que a medida que crecen las compras en línea, por el confinamiento de la pandemia, también aumentan las frustraciones que viven los consumidores. Además, aseguran, los clientes que encuentran problemas, se vuelven menos leales a cualquier marca.
El aumento de las compras en línea ha generado ganancias de ventas de dos dígitos en ese sistema a muchos minoristas y marcas en estos meses, pero eso no significa que todos los consumidores estén satisfechos de la experiencia digital.
Cuanto más tiempo y dinero gastan en línea, más pierden la paciencia con el nivel de servicio proporcionado por muchos vendedores digitales. Además, los clientes que encuentran problemas, se vuelven menos leales a cualquier marca.
Ese es un hallazgo clave de la investigación publicada recientemente por el Centro de Retail Baker de Wharton School y WisePlum, una plataforma de conocimiento de la experiencia del cliente que ayuda a los gerentes a determinar dónde invertir en la experiencia del cliente para aumentar las ventas.
Como dijo Paula Courtney, directora ejecutiva de WisePlum, «los consumidores son menos indulgentes y necesitan más servicios de los minoristas durante la pandemia mundial».
Los «call center» de las tiendas en línea fueron desbordados por el aumento de las ventas.
Según Thomas S. Robertson, profesor de Joshua J. Harris y profesor de marketing de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, “estamos viendo marcas que buscan formas de mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, nuestra investigación muestra que todavía hay muchas dificultades en la experiencia y la pandemia las ha empeorado. Los clientes están experimentando más problemas con su experiencia de compra en línea, lo que demuestra que no todos los minoristas están preparados adecuadamente para este cambio digital».
Los consumidores a menudo se quejan de la disponibilidad de existencias y los problemas de inventario, con «no disponibilidad en la tienda». Este problema encabeza la lista de quejas.
La investigación de Wharton / WisePlum incluyó dos encuestas, antes y durante la pandemia. Se encuestó a 5.000 consumidores del 4 al 23 de febrero y luego a 2.535 consumidores del 13 al 20 de mayo. Se les preguntó a los consumidores sobre su experiencia de compra minorista más reciente, excluyendo compras de comestibles, licores y medicamentos recetados.
Asimismo, la investigación sugiere «un verdadero efecto boomerang» de los programas de recompensa de lealtad. Si bien hasta cierto punto aíslan a los minoristas de dañar la lealtad de la marca cuando los consumidores experimentan «dificultades» mientras compran, los programas de recompensa pueden agregar insatisfacción a la experiencia.
La investigación mostró que el 47% de los clientes indican que forman parte del programa de fidelización del minorista, y que los miembros experimentan más problemas debido a una mayor participación quienes no son miembros.
«La pandemia mundial ha intensificado los problemas para los consumidores y hago un llamado a los minoristas para que exploren cuidadosamente sus ofertas mientras se concentran en los fundamentos de la experiencia del cliente», dijo Robertson.
«En nuestro segundo estudio, notamos que si bien los clientes generalmente experimentan problemas similares, el daño económico asociado con los problemas ahora es mayor», dijo Courtney. “Y los clientes son significativamente menos leales a los minoristas en un momento en que éstos luchan por sobrevivir”.
«Los consumidores protestan y buscan más de sus minoristas, demostrando ser menos indulgentes en comparación con la época anterior a la pandemia, agregó Courtney.
Entre los hallazgos clave de Wharton, los consumidores que experimentaron problemas para comprar en línea fueron un 35% menos leales que aquellos que no tuvieron problemas. El 66% de los clientes informaron al menos un problema en su última experiencia de compras en la segunda encuesta, frente al 60% reportado en el estudio realizado antes de los cierres por el coronavirus.
Jen Jackson, vicepresidenta de Lifesize, explicó algunas de las frustraciones que los consumidores están experimentando. Dijo que los tiempos de espera del centro de llamadas se han disparado hasta en un 34%, y las llamadas que escalaron la cadena de mando, crecieron más del 68%. «Los centros de contacto han tenido un año difícil», dijo Jackson, y recomendó proporcionar a los consumidores opciones de comunicación que incluyen video, chat y correo electrónico, además de llamadas telefónicas.
A medida que COVID-19 trasladó al 80% de los agentes de centros de llamadas a entornos de trabajo desde el hogar, la pandemia «ha puesto a los representantes de servicio al cliente bajo presión. Una situación que probablemente nunca antes hayan experimentado», dijo Jackson.
Según Wharton, los consumidores aumentaron las compras en línea en un 37%. El atractivo de los beneficios de lealtad se mantuvo prácticamente igual antes y durante la mitad de la pandemia, y los clientes que intentaron devolver un artículo experimentaron un problema el 69% del tiempo.
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WWD / Comunidad Textil
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Industria textil china registró un aumento de sus utilidades
China es el gran proveedore de prendas de protección médica.
La industria textil de China reconoce un incremento significativo en producción, ventas, ganancias y exportaciones durante los primeros cinco meses del año. De acuerdo con datos oficiales, el sector es uno de los beneficiarios de la fuerte demanda causada por la epidemia de la COVID-19.
Las utilidades de las compañías textiles con ingresos anuales de más de 20 millones de yuanes (alrededor de US$ 2,86 millones) incrementaron un 189,08% interanual a 12.690 millones de yuanes de enero a mayo, indican datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática.
Sus ingresos saltaron un 13,25% frente al 103.920 millones de yuanes del año pasado.
Durante los primeros cinco meses, China exportó US$ 34.290 millones en textiles, industriales, incluidos US$ 22.560 millones en mascarillas y US$ 2.190 millones de ropa protectora.
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Xinhua / Comunidad Textil
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Una propuesta de ropa ética y natural que estaba en el lugar y el momento indicado
Una marca estadounidense City of Angels, con su gama de productos básicos orgánicos y sostenibles había elegido tener un espacio dentro de la cadena de supermercados Whole Foods, que se ocupa de productos buenos para la salud. Cuando sólo las tiendas de alimentos quedaron abiertas, sus prensas, cómodas y naturales quedaron en primera línea.
La pandemia ha complicado a muchas marcas y minoristas estadounidenses, ya que su propagación constante ha continuado durante los meses de verano. Pero las interrupciones de la cadena de suministro y el gasto moderado del consumidor no han diezmado unilateralmente la industria de la confección.
De hecho, algunas marcas han encontrado una manera de prosperar a través del caos, y lo están haciendo a través de una combinación de productos bien posicionados y control sobre sus cadenas de valor. Ahora más que nunca, las operaciones simplificadas son una bendición para las empresas, y el estilo simple puede ser clave para llegar a los compradores que están en su cuarto mes de cierre.
A medida que la temporada de primavera comenzó a tomar un aire de pesimismo, la marca y fabricante de City of Angels, LA Relaxed, se encontró inesperadamente en el asiento del gato.
La etiqueta pequeña ha disfrutado de una relación de larga data con la cadena de supermercados Whole Foods preocupada por la salud desde su lanzamiento en 2015 con su gama de productos básicos orgánicos y sostenibles.
En un momento en que muchos compradores solo se arrastran fuera de la casa para recoger alimentos y otras provisiones necesarias, la estrategia ha demostrado ser premonitoria. Diseñador Claire Hoppe dijo Sourcing Journal que la empresa se siente afortunada de tener el ladrillo y mortero de la exposición, como huellas físicas muchas marcas se están reduciendo. «Durante mucho tiempo, la gente no podía ir a ninguna parte excepto a la tienda de comestibles, por lo que tuvimos una gran afluencia de nuevos clientes», dijo.
La comodidad y la conveniencia se han convertido en los dos factores principales que impulsan las decisiones de vestuario, y LA Relaxed se especializa en conceptos básicos pulidos pero cómodos. Al igual que muchos otros, la compañía también se ha dedicado a la fabricación de cubiertas faciales, vendiéndolas junto con sus ofertas de ropa.
El floreciente negocio directo al consumidor de la marca apenas comenzaba a recuperarse cuando llegó la pandemia, dijo Hoppe. Desde el cierre de la venta minorista, el interés se ha intensificado, en muchos casos debido a los consumidores que descubrieron la etiqueta en la tienda. «Ambos canales han estado creciendo», dijo Hoppe, describiendo una reunión reciente en la que los ejecutivos de Whole Foods presentaron los mejores números que la marca había visto desde su inicio. «Vimos que las cosas se duplicaron de la noche a la mañana».
Las operaciones de fabricación vertical de la compañía en Los Ángeles han visto un mayor interés de las marcas estadounidenses.
Hoppe cree que los éxitos actuales de LA Relaxed se derivan de su enfoque en el estilo actual, materiales sostenibles y fabricación local ética.
El equipo de LA Relaxed incluye aproximadamente 20 empleados, incluidos el equipo de diseño y ejecutivo, así como también especialistas en alcantarillas, recortadoras y control de calidad, que trabajan en la misma ubicación de la fábrica en el centro de Los Ángeles.
«Todavía hacemos todo no solo en Los Ángeles, sino en nuestra propia fábrica vertical «, dijo Hoppe, donde la compañía paga a sus trabajadores por cada prenda que producen. «Los derechos humanos son tan parte de la sostenibilidad como las telas o la reducción de residuos».
Los tejidos se obtienen de fábricas locales centradas en la sostenibilidad que elaboran telas de algodón orgánico, lino de cáñamo, modal y Tencel Lyocell . «Los tejidos son un poco más resistentes porque la mayor parte de la producción de tejidos se ha trasladado al extranjero», agregó Hoppe. «Trabajamos con importadores y convertidores locales que pueden verificar su cadena de suministro».
Como principal fuerza creativa de la marca, Hoppe pasa gran parte de su tiempo investigando nuevas fabricaciones. «Si gastamos un poco más para comprar una tela que sea sostenible, la fábrica tiene más incentivos para crear nuevas formulaciones y mezclas», dijo, «lo cual es fundamental para nosotros».
Si bien estos materiales son más caros de usar, Hoppe dijo que parte de la propuesta de valor de la marca es mantener un precio accesible. Para lograr un cambio en toda la industria, las marcas éticas llegan mucho a más compradores.
«Creo que hay un segmento creciente de personas que realmente se preocupan y hacen su investigación y no tienen problemas para pagar más por un producto hecho éticamente», dijo. «Pero sí creo que hay una gran parte de la población que, según su estado financiero, realmente no puede tomar esas decisiones, ni siquiera tiene el lujo o el tiempo para pensarlo».
En última instancia, depende de las marcas tomar «un poco de margen» al servicio de ampliar su alcance, dijo.
Añadió que las fibras sostenibles y orgánicas utilizadas en las prendas relajadas de Los Ángeles tienen beneficios más allá de su suavidad. Por ejemplo, las fibras de Lyocell utilizadas para fabricar algunos de los monos de la marca son lo suficientemente transpirables como para ayudar con la termorregulación y son naturalmente antibacterianas. La marca ha trabajado con el programa LA Protects del alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti en la creación de EPP con estos materiales especializados, dijo.
Los compradores se han inclinado por la gama de prendas básicas y separadas para hombres y mujeres de LA Relaxed, como camisetas, pantalones cortos de motorista, vestidos fáciles de llevar y monos de mezclilla y lino de Lyocell que tienen un atractivo de «atuendo instantáneo».
«Eso es parte de todo nuestro espíritu: estar relajado no se trata solo de sudar», agregó. «Se trata de sentirse cómodo con quién es usted y cómo interactúa con el mundo que lo rodea: desea verse y sentirse bien, para poder operar a diario».
El apósito de una pieza ha demostrado ser popular durante la pandemia, ya que los consumidores buscan opciones cómodas pero pulidas.
Si bien muchas empresas han tenido que dar un paso atrás para reevaluar sus estrategias y lamer las heridas de esta temporada, LA Relaxed está avanzando. «Ha sido agradable ver que podemos crecer y seguir trabajando en nuestros nuevos desarrollos y encontrar nuevas telas para el otoño», dijo Hoppe. Además de trabajar en una colección de tinte de prendas de algodón orgánico con una casa de tinte local, la etiqueta también continuará donando máscaras a hospitales locales en Los Ángeles junto con centros médicos en Nueva York y Boston.
Y a medida que una guerra comercial continua con China y las persistentes preocupaciones sobre el coronavirus impregnan la industria, la fabricación en los Estados Unidos se ha convertido en un tema de conversación. Hoppe dijo que la mitad del negocio de LA Relaxed se basa en la fabricación al por mayor de otras marcas estadounidenses, y la compañía ha recibido una sorprendente afluencia de preguntas en los últimos meses.
«Hemos tenido tantas preguntas que hemos tenido que decirle a la gente que no podemos acomodarlas», dijo. «Especialmente ahora, hemos reducido las horas, los turnos escalonados y la gente se está distanciando, por lo que no podemos acelerar las cosas».
El interés de la marca surge del deseo de producir más cerca de casa, disminuir los plazos de entrega y crear una cadena de suministro más ágil y reactiva. «Cada vez que estás fabricando te encuentras con obstáculos, problemas y problemas», dijo Hoppe. «Pero cuando está aquí mismo en su edificio, puede reaccionar de inmediato, en lugar de tomar semanas o meses».
Producir en lotes más pequeños también le permite a la compañía probar el desempeño del mercado de sus productos y evaluar si satisfacen una necesidad demostrada. «Si lo hacen, podemos producir más rápidamente», dijo. «Si no lo hacen, y no son lo correcto para nuestro cliente, o encontramos un problema con los productos en sí mismos, no hemos malgastado dinero en tela o haciendo toneladas de prendas».
Si bien la fabricación nacional ha adquirido indudablemente un atractivo romántico en las últimas temporadas, Hoppe dijo que muchos ejecutivos aún están sujetos a una gran conmoción cuando se les informa de cuánto costaría mover sus operaciones.
«Eso es parte de nuestro proceso educativo», dijo. “Si quieres hacer algo éticamente, te costará más. Tienes que pagar razonablemente, debes darle descansos a las personas, debes marcar todas las casillas, y eso puede ser una píldora difícil de tragar para muchas marcas”.
Si bien LA Relaxed desea expandirse para dar cabida a más socios, la compañía está esperando hasta que las cosas sean más seguras para los trabajadores, dijo Hoppe.
«Probablemente estamos preparados para el crecimiento, pero será de una manera lenta y medida», dijo. «Lo estamos manejando y veremos el próximo año a dónde va».
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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