Argentina
La marca argentina Páez abrió una tienda propia en el barrio gótico de Barcelona
La calle Petritxol esta ubicada en plena zona turística de barrio gótico de Barcelona
La firma argentina de alpargatas de tela y accesorios Páez abrió en Barcelona su tienda principal en el número 4 de la calle Petritxol, en plena zona turística de barrio gótico de la ciudad.
La boutique de 200 metros cuadrados comercializa además moda de baño femenina de la marca Robin Collection, para hombre y niños de Malmok 7M y otras firmas afines. El punto de venta se presenta como el espacio Paez & friends.
Además, la tienda cuenta con una barra de jugos, permite utilizar los dispositivos móviles, tablets y ordenadores con wifi gratuito. También cuenta con una zona Paez Lab, donde se realizarán exposiciones temporales de artistas emergentes, siguiendo con la tradición de la calle Petritxol.
Paez desembarcó en España en el año 2013 y desde entonces tiene cinco establecimientos monomarca, que operan bajo la fórmula de la franquicia, en Madrid, Málaga, Zaragoza, Mallorca y Tenerife, además de un corner en Barcelona. Tras la compra de su negocio en España, la marca busca ahora crecer con tiendas propias.
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TN Platex invertirá US$ 12,3 millones en la reconversión de la hilandería de Pto. Tirol
Vista aérea de la planta de TN & Platex en Puerto Tirol
El gobierno de la provincia del Chaco (Argentina) y la empresa TN & Platex analizaron la marcha de las acciones tendiente a la ampliación de la planta que posee ésta en Puerto Tirol. Asimismo, la textil asumió el compromiso de colaborar en la mesa técnica algodonera de la provincia.
Los directivos de TN & Platex se reunieron con el gobernador Jorge Capitanich, el ministro de Industria, Empleo y Trabajo, Sebastián Lifton, y otros funcionarios, quienes destacaron las acciones para desarrollar la cadena de valor textil.
“El grupo Karagozian es el más importante del país y para nosotros en la provincia es muy relevante no solo por la planta industrial que tienen en la localidad de Puerto Tirol, sino a la vez por el consumo de fibra que hacen para la planta local y las otras que tienen en otras provincias”, explicó el funcionario.
Teddy Karagozian, presidente de TN & Platex
Respecto de la reunión con el gobernador Jorge Capitanich, el ministro Sebastián Lifton señaló que analizaron “con el presidente de la compañía y su director los avances del proyecto de reconversión de toda la maquinaria de la planta con la intención de actualizar los procesos e incorporar un proceso de optimización para la producción de hilado”.
El ministro estimó que esto “le permitirá pasar de una capacidad instalada de 3.100 toneladas anuales a 5.000 toneladas. Advirtió que esto abre las puertas para “analizar nuevos proyectos dentro del mismo complejo que implique elaboración productos de mayor valor agregado”.
Lifton informó que la ampliación implica una inversión de 111 millones de pesos, y mencionó que también estuvieron analizando dos aspectos de la participación del grupo y de la Fundación ProTejer para aportes técnicos y de mercado en la mesa algodonera. “Comprometieron su participación en todo lo que tiene que ver la cadena de valor y sobre todo en lo que tiene que ver en la cuestión sanitaria y de calidad del algodón”, explicó el funcionario.
Otro aspecto es con el Nuevo Banco del Chaco sobre la posibilidad de trabajar un esquema de financiamiento de capital de trabajo que permita a la planta poder reducir los plazos de pago en la compra de fibra (plantas desmotadoras, cooperativas y de los mismos productores)
Planta de TN & Platex en Puerto Tirol
Por otra parte Lifton dijo que “la clave es asegurar la provisión permanente para las diferentes industrias, no solo evitar que se utilice fibra importada para hilados, sino asegurar que la producción local cuenten con calidad necesaria para que las prendas resulten de calidad”, por ello destacó que se debe iniciar una operatoria similar con el Ministeriod e Producción, Banco del Chaco y Logística del Norte para “asegurar el financiamiento de capital de trabajo a cooperativas y reducir el período medio de cobro de los productores”.
“Tenemos que trabajar en fortalecer la cadena de valor completa; no tiene sentido fortalecer la industria sino se tienen en cuenta las condiciones sanitarias y la rentabilidad del productor, como también la calidad del algodón y la fibra. Tampoco tiene sentido el sector primario si no damos valor agregado”.
“El gobernador nos encomendó asegurar sostenimiento de productos calidad y articular el fondo algodonero y poder relanzar la próxima campaña sin inconvenientes, reduciendo períodos de cobro”, señaló.
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Diario Norte / Comunidad Textil
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Archivan una causa contra la Empresa chilena Falabella por contratar talleres ilegales
Falabella – Buenos Aires
El juez Claudio Bonadío calificó de ‘buenas’ condiciones de trabajo en dos talleres textiles clandestinos en el que vivían inmigrantes indocumentados, hacinados y encerrados. Con ese argumento el magistrado procedió a archivar la causa y evitó la indagatoria y procesamiento del dueño de Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, y sus proveedores, los hermanos Héctor y Gustavo Mitelman de la firma SIFAP S.A.
Tanto Mingo Salazar y los hermanos Mitelman habían sido imputados cuando se descubrieron etiquetas y prendas de Falabella en dos talleres textiles clandestinos ubicados en la ciudad de Buenos Aires (en los barrios de Flores y Parque Chas), donde se sometía a los costureros -algunos sin documentos- a trabajar a destajo, encerrados, hacinados y viviendo en el mismo taller.
La Fundación La Alameda denunció que al juez Bonadío no le importó la declaración de la inspectora de la AFIP, que el día del allanamiento al taller en Quirós 3041, el 12 de marzo de 2012, cuando entrevistó a un costurero este reconoció que no conocía las calles donde se encontraba.
Los talleres no estaban habilitados, las ventanas estaban polarizadas y tenían una malla metálica a modo de reja. Los costureros relevados por AFIP trabajaban a destajo (se le pagaba por prenda) y dos de ellos eran indocumentados. Para el juez Claudio Bonadío se trató de una ‘mera falta administrativa’.
El fiscal Federico Delgado apeló el archivo de la causa y solicitó la indagatoria de los empresarios que se apropian del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos.
Los talleres textiles clandestinos se ubicaban en Quirós 3041, San Nicolás 266 y San Nicolás 276/8 y fueron allanados el 12 de marzo de 2012. Allí trabajaban diez personas con ‘cama adentro’ y un sueldo de aproximadamente $2.500, de los cuales $1000 eran retenidos para la comida y vivienda. Las condiciones de higiene del lugar eran deplorables.
El modelo de producción estaba basado en la tercerización. Mientras Falabella contrataba a un taller, este a su vez subcontrataba a talleres más pequeños. De esta manera, la marca diseña y comercializa mientras que terceriza la confección, terminaciones y planchado directamente en talleres clandestinos o a través de talleristas intermediarios. Estos talleres, como comprobó el fiscal Delgado, no tenían a ningún empleado registrado en blanco.
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Diario Z / Comunidad Textil
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Argentina pone en práctica nuevos procedimientos para los trámites de importación
Ricardo Echegaray, titular de la AFIP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina anunció un procedimiento nuevo para el control de las importaciones. Es una suerte de trazabilidad extensiva para el ingreso de mercaderías «sensibles» entre las que se encuentran los textiles y las confecciones. El control se aplica a aquellos productos que presenten un valor FOB unitario de importación notoriamente bajo, y es ejecutado por las tres direcciones que la integran (Aduana, Seguridad Social y la dirección Impositiva)
La AFIP impuso un nuevo control para las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que se presenten a partir del 16 de julio a través de una Instrucción General. La medida busca evitar el accionar de empresas de origen dudoso, importadores ocasionales que generan fuertes perjuicios a la industria local, especialmente de sectores de mano de obra intensiva.
Ese control prevé la citación -durante el acto de libramiento a plaza de una mercadería- de la «máxima autoridad» de la empresa importadora, notificados a través del Sicnea. Luego se procederá al «seguimiento de la mercadería hasta su punto final». Allí, el control quedará a cargo de Seguridad Social e Impositiva.
El universo de mercaderías comprendido por este mecanismo de trazabilidad integral abarca a los productos textiles, los precursores químicos, los juguetes, el calzado y «los artículos varios que presenten un valor FOB unitario de importación notoriamente bajo».
Asimismo, las direcciones podrán «incorporar nuevas mercaderías» al flamante procedimiento según consideren a partir de los resultados verificados en sus análisis de riesgo.
Por otra parte se informó que la Dirección General de Aduanas de Argentina instrumentó las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, cosa que derivó en la incorporación del Convenio de Kyoto al marco legal
La Argentina, por medio de la ley 27.138, aprobó formalmente el convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros en su versión modificada. Este convenio, conocido como la Convención de Kyoto, en su versión revisada, es el principal tratado de facilitación del comercio aduanero. Este protocolo es aplica todavía por contados países y Argentina es el primero de Sudamérica en ponerlo en vigencia.
Fue elaborado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y entró en vigor el 3 de febrero de 2006. Es una revisión y actualización del Convenio Internacional sobre la Simplificación y la Armonización de Procedimientos Aduaneros (también conocido como Convenio de Kyoto) que fue adoptado en 1973-1974, bajo los auspicios del entonces Consejo de Cooperación Aduanera.
Entre sus objetivos se busca el comercio armonizando y simplificando los procedimientos y las prácticas aduaneras. Para lograrlo, el Convenio proporciona estándares y prácticas recomendadas para los procedimientos y técnicas aduaneras modernas que, a su vez, están reguladas por la Organización Mundial de Aduanas.
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Acuerdo en Tierra del Fuego para favorecer la produccióntextil y generar más empleo
Convenio-INTI
El gobierno de Argentina, empresarios y trabajadores textiles acordaron ayer modificaciones al régimen de promoción del sector en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, para mejorar la aplicación de los incentivos que se aplican en esa región. El objetivo es evitar incorrecciones por de parte de algunas empresas, fomentar el agregado de valor y el aumento de los puestos de trabajo.
El acuerdo fue alcanzado tras una reunión que mantuvieron la ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, Fabiana Ríos, gobernadora de la provincia Tierra del Fuego, Patricia Marino, gerente de Comercialización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del empresariado y de la Asociación Obrera Textil, Jorge Sorabilla el titular de la Fundación Pro Tejer, Aldo Linkowsky, secretario de la Federación de Industriales Textiles Argentinos (FITA), José Listo el secretario adjunto de la AOT, Alberto Nicosia de la Cámara de la Industria Textil de Luján,
En ese encuentro, se estableció un convenio en el cual se estipula que el INTI colaborará y brindará asistencia técnica mediante la utilización de sus expertos y laboratorios. De este modo se busca controlar que las empresas realicen los debidos procesos que están contemplados en el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego.
El propósito es evitar la instalación de firmas que «sólo cambien las etiquetas a productos importados para favorecerse con el régimen». Además, se estableció que la Secretaría de Industria emitirá una resolución referida a las «radicaciones textiles y sus procesos industriales y el impacto que tiene en el país» y al «tratamiento de los tejidos con cobertura plásticas, tintorería y la incorporación de nuevas tecnologías».
De acuerdo con la opinión de los empresarios, este aumento del control y el incentivo a la inversión en los procesos productivos podría generar «10.000 nuevos puestos de trabajo y beneficiar a toda la industria a nivel nacional». Los empresarios se quejaron de que «un par de firmas» radicadas en Tierra del Fuego cometían «abusos» en los beneficios del régimen de promoción, ya que «no generaban el valor agregado necesario» que exige el régimen.
Se informó que el sector textil en Argentina «emplea en todo el país a 400 mil personas, cuenta con un nivel de actividad equivalente al 78 % de su capacidad instalada, importa US$ 1.500 millones al año y exporta US$ 650 millones».
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Falleció Jorge Lobais, quien fuera secretario general de la Asociación Obrera Textil
Jorge Lobáis
Jorge Lobais, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) de la Argentina, falleció tras padecer un intransigente cáncer. Además de titular de la AOT, era secretario de Industria y Producción de la CGT, secretario Gremial de la Confederación de Sindicatos Industriales y vicepresidente de la Fundación ProTejer.
Jorge Lobais se había iniciado en la actividad gremial en la por entonces fábrica Ducilo, donde ingresó como empleado y fue electo como secretario general de la Comisión Interna por la Lista Marfil. Luego asumió al frente de la AOT seccional Quilmes, Varela y Berazategui.
Años después se convertía en secretario de Organización del sindicato a nivel nacional, bajo la conducción de Pedro Goyeneche, y finalmente llegó a la titularidad del gremio textil a nivel nacional en enero de 2005, cargo que mantuvo ininterrumpidamente hasta su fallecimiento.
Con la dolorosa experiencia de vivida en los años ’90, en los que la industria textil -como tantos sectores industriales en Argentina-, fue diezmada por políticas nefastas, Lobais comprometió a su entidad en las luchas por la recuperación. Así no dudó en integrarse a la Fundación ProTejer que fue lanzada por un grupo de empresarios y profesionales del sector. Desde allí aportó su acompañamiento activo en el trabajo de reconstrucción de la identidad y la visibilidad de este sector productivo, que genera tantos puestos de trabajo y riqueza al país.
Un comunicado de la entidad sindical recuerda que Lobais, hijo de un trabajador textil, fue militante peronista desde muy joven, ya que su familia adhirió desde siempre al movimiento nacional creado por el General Juan Domingo Perón en los ´40.
Continuando con la trayectoria textil de su padre, comenzó a trabajar en 1972 como operario en la empresa «Ducilo». Dos años después ya era dirigente gremial de la AOT como delegado de sector y, en 1975, se convirtió por voluntad de sus pares de tareas en secretario general de fábrica.
Durante la última dictadura militar luchó por «la defensa de los derechos de los trabajadores y el regreso de la democracia desde su cargo textil, por lo que fue perseguido. En 1988, asumió como secretario general de la delegación Quilmes, desde donde desarrolló «una activa y renovadora actividad».
Llegó al consejo directivo nacional de la AOT en 1992 como secretario de Organización por el voto de los afiliados de todo el país, reflejando «una voluntad de cambio» y, en 2004, alcanzó finalmente el cargo de secretario general del sindicato.
A partir de entonces y, acompañado por una conducción de dirigentes jóvenes de varios puntos del país, Lobais desarrolló una tarea de renovación en las estructuras de la AOT y promovió la integración de los trabajadores en todo el territorio nacional.
“Profundo conocedor del derrotero de su actividad laboral –señalan sus compañeros de la AOT-, la industria textil, y de la realidad política, social y económica de los argentinos, fue un tenaz defensor del proyecto político de desarrollo económico con inclusión social”.
Aseguran que Lobais “dejó el valioso testimonio de su humildad, su sensibilidad social y su espíritu solidario, para recordarnos que sin esos valores no es posible comprender la causa de los trabajadores y menos aun pretender defenderla”.
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Misión de textiles argentinos en busca de negocios en los mercados de Corea del Sur
Jorge Sorabilla presidente de la Fundación ProTejer
La comitiva de empresarios textiles de la Argentina viajó a Corea del Sur en busca de oportunidades de negocios que permitan llevar la industria argentina a nuevos mercados. La misión comercial se reunió con diversas federaciones y agencias del sector textil confeccionsta del país asiático.
Los empresarios, nucleados en la Fundación ProTejer, viajaron a la República de Corea, en el marco de una misión institucional para conocer y visitar a distintas federaciones y agencias textiles de ese país.
La comitiva estuvo integrada por los empresarios Carlos Di Forti, Yeal Kim, Augusto Passarotti, Gustavo Petronace, Luciano Galfione, Andrea Anzalone, Héctor Borrel y los economistas de la Fundación Ariel Schale y Julieta Loustau.
El presidente de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, afirmó que reunirse con sus pares asiáticos, que son «uno de los motores del crecimiento económico coreano, nos permitió conocer su dinámica y construir lazos para fomentar nuevas inversiones y generar oportunidades de negocios».
«A la vez -agregó Sorabilla-, representa la posibilidad de introducir a la industria argentina en nuevos mercados».
La misión comercial se realizó desde el 20 al 25 de abril en las ciudades de Seúl y Daegu, la denominada «ciudad textil».
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Infobae / Comunidad Textil
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Confeccionistas de Argentina acuerdan con dos grandes cadenas suplir importaciones
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Las cadenas de hipermercados Jumbo y La Anónima acordaron sustituir importaciones con produccioón Argentina
Las compañías de hipermercados de Argentina Jumbo Retail y La Anónima firmaron un acuerdo de reducción voluntaria de importaciones en indumentaria y artículos de hogar. El compromiso fue concretado El martes 3 de marzo en la sede de la Cámara de la Industria de la Indumentaria, CIAI, a solicitud de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación.
Participaron del acuerdo, en representación de la cadena industria textil-indumentaria la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños (CAYBIN), Cámara de la Industria de la Indumentaria (CIAI), la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FADIT-FITA) y la Fundación PROTEJER.
Durante la firma estuvo presente la titular de la oficina estatal, Lic. Paula Español, junto a los directivos de las cámaras y entidades involucradas.
El objetivo es facilitar la incorporación de empresas nacionales que puedan calificar como proveedoras de los supermercados y tiendas departamentales.
Está previsto avanzar con otras cadenas de comercialización en este tipo de convenios, a través de un dialogo permanente de toda la cadena textil indumentaria para potenciar acciones tendientes al desarrollo de nuevos proveedores.
Aquellos socios que quieran conectarse con las áreas de compra de Jumbo o La Anónima pueden hacerlo escribiendo a: aghernandez@ciaindumentaria.com.ar
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Cada vez mas extranjeros buscan estudiar diseño de indumentaria en la Argentina
0La Argentina, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, ofrece cursos, capacitaciones, carreras terciarias y universitarias sobre el mundo de la moda como ningún otro país de Latinoamérica. Por esto desde hace una década ha venido aumentando significativamente el volumen de alumnos extranjeros que eligen la capital de argentina para estudiar.
Adena Tutino fundadora del Modern American School of Design
La oferta educativa es muy variada: escuelas que ofrecen cursos de corto y mediano plazo para aquellos que tienen inquietudes básicas, para quienes buscan complementar conocimientos con ciertos contenidos específicos u obtener un título terciario o universitario.
La Universidad de Buenos Aires, UBA, creó hace más de veinte años la carrera de Diseño de Indumentaria, dentro de Facultad de Arquitectura y Diseño. Su excelente nivel permitió generar varias camadas de excelentes diseñadores y profesores, semillero del actual torrente de profesionales que están aportando brillo al sector.
Los diversos centros educativos ofrecen una gran cantidad de cursos, entre ellos diseño textil, de indumentaria, estilismo y marketing de moda. Y, en la actualidad, cuentan con entre un 30 y un 50 por ciento de alumnos de origen extranjero.
Todos concuerdan en que Buenos Aires llama la atención de los alumnos del exterior por varios motivos, pero los estéticos y económicos son los que más se destacan. “Buenos Aires, es una ciudad donde conviven muchas tendencias, su arquitectura y la sensación que da caminar por sus calles genera inspiración”, comentó Adena Tutino, fundadora del Modern American School of Design.
Para Flavia Delego, directora del tradicional Instituto Donato Delego las razones por las que los estudiantes eligen Argentina es por “la calidad en cuanto al diseño, la moda, y la situación económica permite que personas que vienen de otros países donde hay otro tipo de moneda les sea conveniente pasar un tiempo aquí”.
Con respecto a los alumnos, hay varias características que diferencian a los estudiantes locales de los de otros países. Delego comentó su experiencia: “Los extranjeros por lo general vienen con conocimientos previos y son mucho más seguros de sí mismos, tienen una meta”.
La mayor parte de los alumnos extranjeros que eligen estudiar en Buenos son latinoamericanos. Llegan mayormente desde Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil. Pero hay excepciones. A pesar de vivir en países donde la industria de la moda es muy importante, también hay presencia de alumnos estadounidenses, italianos y españoles.
“Notamos que algunos países que son centros de moda, tal vez están más acostumbrados a tener escuelas de diseño de alta costura, más estructuradas. Nosotros planteamos el diseño a partir de la identidad de cada uno, trabajamos mucho sobre eso y no tratamos de alinearlos a la alta costura” señaló Alejandro Bondone, CEO de Escuela Argentina de Moda.
El aumento de la cantidad de alumnos extranjeros es un denominador común en todos los centros de estudio y hay mucho optimismo para el futuro: la capacitación que se da en Argentina es de muy buen nivel y el costo-beneficio parece insuperable.
Argentina también cuenta con posibilidades de estudios universitarios en el área de moda. Tal es el caso de la Universidad de Palermo (UP) que desde hace veinte años ofrece carreras oficiales y el único Doctorado en Diseño de Latinoamérica.
Al Igual que el resto de los centros especializados, las carreras universitarias reciben un número elevado de estudiantes extranjeros, más que nada latinoamericanos. Según Patricia Doria, coordinadora del área de moda “muchos profesionales que se han recibido en universidades de la región vienen a perfeccionarse en posgrados, maestrías y doctorados.
La experiencia de compartir las aulas con estudiantes de otros países ha enriquecido mucho la experiencia educativa. Para Doria le ha dado un valor agregado muy importante. “Nosotros somos mucho más conservadores en el vestir, en la paleta de colores que utilizamos y creo que esta conjunción nos dio una nueva apertura. Eso se ve en las aulas, los alumnos empiezan a descubrir la cultura del que está al lado. Con esto de venir a estudiar a otros países los límites se empiezan a desdibujar, el intercambio nos ha nutrido de una mirada diferente”.
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FashionUnited (España)
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Julieta Spina, Directora de Contenidos del BAFWEEK, anunció la edición de agosto
0La nueva directora de contenidos del Buenos Aires Fashion Week, la ex modelo y productora de moda Julieta Spina, confirmó que la próxima edición del salón será del 10 al 14 de agosto, en el tradicional espacio La Rural. Tras la suspensión de la edición de febrero, la versión de agosto se perfila con grandes expectativas y aires de cambio.
Julieta Spina, nueva directora del Bafweek
Buenos Aires Fashion Week es una de las semanas de la moda que se celebran en Buenos Aires. A fines de 2014 la compañía Diario La Nación se desvinculó de la organización de Bafweek, que ahora continúa en manos de sus ex socios La Rural e IRSA, empresa inmobiliaria dueña de los principales centros comerciales de Argentina.
La ida de este socio generó, entre otras cosas, la suspensión de la edición otoño-invierno y la necesidad de cambios en la dirección y en la producción para asegurar la continuidad de este evento.
Ante la nueva integración, fue convocada para ocupar el cargo de Directora de Contenidos de Bafweek la ex modelo y productora Julieta Spina, que desde hace tiempo viene trabajando en eventos de moda de la ciudad.
Spina comentó que cuando fue convocada para su nueva responsabilidad propuso “cosas para mejorar y planteé una cantidad de objetivos que nosotros deberíamos tener de aquí en adelante. Obviamente que son de mediano a largo plazo, son cosas que no van a suceder inmediatamente pero es hacia dónde nos estamos enfocando en este momento”.
En relación a la existencia de otras semanas de la moda en la ciudad de Buenos Aires, la ejecutiva señaló que apuntan a que Bafweek se convierta en “la” semana de la moda. “Buscamos trabajar en conjunto, establecer un posicionamiento de la ciudad en un calendario latinoamericano porque estamos a la altura y realmente Buenos Aires se merece tener una gran semana de la moda”, explicó.
Julieta Spina sostiene que hoy hay moda en muchos de los países de la región y entonces lo bueno sería potenciar los esfuerzos y ponernos de acuerdo entre todos. Y también pensar si es necesario adelantar el calendario hablar con todos los participantes para ver qué es lo más conveniente. Asegura que esto requiere de un proceso de trabajo, pero que la idea es adaptarse a las necesidades del sector.
“Además –puntualiza-, nos interesa que el día de mañana los diseñadores puedan exportar y participar de ruedas de negocios. Para nosotros no se trata de dos eventos aislados, sino de trabajar todo el año y que la ciudad sea un socio estratégico y no un sponsor. La idea es que durante esa semana Buenos Aires respire moda”, apunta.
Si bien no adelanta detalles de la próxima edición, la ejecutiva estima que “seguramente habrá entre 4 y 5 desfiles cada día”. Además, los diseñadores emergentes con los que vienen trabajando en otros eventos tendrán su lugar. “Muchos de ellos tienen locales a la calle, venden online y la idea es que tengan apoyo dentro de Bafweek”.
En relación al exterior, Julieta Spina dice que la idea es invitar a medios del interior y de otros países para que “vengan a cubrir lo que está pasando en Buenos Aires”. También señala que les gustaría “empezar a hablar con los organizadores de otras semanas de moda del mundo”.
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Fashion United (Cynthia Ijelman) / Comunidad Textil
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