Argentina
Se instala en La Rioja una marca que fabricará prendas sin diferenciación de género
Fabrique S.R.L.
La provincia del norte argentino sigue su camino a posicionarse como uno de los polos textiles del país. La marca Fabrique S.R.L. especializada en la fabricación de ropa sin género anunció que se instalará en el Parque Industrial de la provincia.
La empresa ya tiene una fábrica en Buenos Aires y cuenta con cinco locales propios que comercializan la marca Luxo. Cuando comience su actividad en La Rioja, Fabrique S.R.L generará 50 nuevos puestos de trabajo y planea duplicar el número de empleados en los próximos meses.
Fabrique S.R.L. para su marca Luxo.
El ministro de Trabajo provincial, Federico Bazán, le dio la bienvenida a “una empresa joven, una empresa del rubro textil que llega a formar parte del crecimiento estructural del Parque Industrial”. El funcionario destacó que “es una firma que arranca de cero en La Rioja”. “El valor que tiene esto es que son empresas nuevas, por ahí a algunas que están les es más fácil agrandarse o recuperar capacidad productiva, pero que venga una empresa nueva y que decida venir, invertir y poner una planta de cero aquí es algo que tiene mucho valor” explicó.
La marca tiene como lema “Ropa sin género diseñada para seres humanos” y tiene una producción de 250.000 prendas por semestre. Entre los artículos que comercializa se encuentran remeras, buzos con capucha, camperas, camisas, gorros, pantalones, remeras y accesorios como medias y riñoneras
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El Argentina Fashion Week mostró con sofisticación, lujo y rebeldía la moda del 2023
Benito Fernández mostró y su colección.
El Argentina Fashion Week, realizado del 22 al 24 de agosto en el Palacio Paz de Buenos Aires, convocó a grandes diseñadores de Argentina y Brasil. El brillo, la extravagancia, lo moderno y lo clásico, los colores tierra y los rojos vibrantes combinados en un universo ecléctico, se dieron cita en una de las pasarelas más importantes de la ciudad porteña. El evento, dirigido por el diseñador Héctor Vidal Rivas, celebró tres días a puro diseño, que marcará la tendencia de la próxima temporada.
En la primera jornada, Benito Fernández presentó “Amazónica” una colección con gasas, lentejuelas, seda combinados con encajes y broderie. En los modelos predominó el fondo negro y los colores tierra, rojo, naranja y turquesa. La variedad de estampados incluían flores y animal print.
Gustavo Pucheta al concluir su desfile.
“Oro”, la colección de Marisa Marana, le hizo honor a su nombre y llenó de dorado la pasarela. Las faldas, enaguas y vestidos relucían con tules bordados en piedras oro y tafetas. María Pryor mantuvo su estilo romántico con “Espíritu de los tiempos” y Jorge Rey se inclinó por los colores vibrantes y texturas 3D en los vestidos con volumen de “Lapsus”
El cierre del primer día estuvo a cargo de Verónica de la Canal con “Persuasión. Que nadie te diga cómo vestirte”. La sofisticada propuesta combinaba lo moderno y lo antiguo en colores rosa, celeste, amarillo y blanco en sus versiones pastel. La diseñadora también presentó sus característicos corsés, los bordados artesanales y los cortes al bies.
Camila Romano, plasmó sus ideas en dos colores.
El segundo día del evento estuvo marcado por el eclecticismo. Maribi presentó una serie de prendas diseñadas como si fueran obras de arte realizadas con distintas técnicas de bordado. Francisco Ayala puso el sello autóctono utilizando fibras locales con inspiración en el folklore argentino y el santiagueño Luis Guerra llevó vestidos de novia y de fiesta llenos de brillos, tules y bordados.
Ana Terrasanta cerró el segundo día con su colección “Methanoia” inspirada en la Virgen de San Nicolás. Los modelos pasaban de los colores claros a los oscuros y exhibían distintos volúmenes utilizando variedad de capas.
En la tercera y última jornada Rosarito presentó “Indian Nazar” que con colores vibrantes, texturas, faldas amplias y estampados evocaban el estilo indio. Eduardo Pérez Ocantos se inspiró en su tierra natal y llevó la colección “Esteros del Iberá”. Los diseños fueron elaborados en algodón sostenible utilizando técnicas artesanales en colores vivos como el rosa, turquesa, amarillo y verde. Los emprendedores de la provincia de Jujuy mostraron sus ponchos y pashminas artesanales elaboradas con la reconocida lana norteña.
Los emprendedoras de Jujuy mostrtaron sus creaciones en Argentina Fashion Week.
Desde Brasil, la firma de calzado Vizzano llevó una colección sofisticada y llamativa a partir de los productos que los fashionistas consideran indispensables. La firma presentó calzado deportivo casual, sandalias minimalistas y diseños inspirados en los 90 actualizados con contornos y acabados contemporáneos.
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La Universidad N. de Rosario dictará la carrera de Diseño de Indumentaria desde 2023
Frente del edificio central de la Universidad Nacional de Rosario.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, estrenará el año próximo la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil. La inscripción para los primeros estudiantes de la carrera se realizará a mediados del mes de noviembre.
La tecnicatura se dictará en la Facultad de Humanidades y Artes y brindará una sólida formación teórica, metodológica y práctica en el campo del diseño de indumentaria y textil. Los egresados estarán capacitados para investigar y desarrollar todos los elementos que abarcan el campo de estudio.
Entre los temas que se abordarán aparecen la cadena productiva, los desarrollos industriales, el diseño de autor, los abordajes sustentables, la investigación, la gestión y la curaduría de moda.
María Laura Carrascal, coordinadora de la licenciatura explicó que “la carrera viene a saldar una deuda que tenía nuestra ciudad desde hace muchísimo tiempo, ya que no existían carreras universitarias de indumentaria y textil en el ámbito público, lo que generaba un problema en una ciudad tan involucrada con este sector productivo. El nuevo trayecto que pone en marcha la UNR está pensado como una tecnicatura con una orientación técnico productiva”.
Los profesionales egresados de la nueva carrera estarán capacitados para utilizar de manera sustentable los recursos de la región en lo material y logístico y para recuperar también los saberes ancestrales y domésticos de la actividad.
“Hemos detectado que hay falta de personal capacitado en el sector laboral y es de lo más buscado en la actualidad. Por eso es tan importante la capacitación de personas en este rubro. Por suerte, tenemos muchas consultas de personas interesadas en comenzar este trayecto formativo en 2023” agregó Carrascal.
La duración de la carrera es de tres años con un total de 1945 horas reloj. El plan de estudios y los requisitos de ingreso están disponibles en la página de la Universidad.
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La Capital / Comunidad Textil
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Las importaciones de ropa en la Argentina suben en el primer semestre un 37,4 %
Las importaciones argentinas de prendas de vestir se incrementaron en el primer semestre del año un 37,4 % interanual en kilos y un 50,3 % en dólares. Sin embargo en el mes de julio, comparado con ese mes de 2021, el incremento de ingresos del sector fue del 71,1 % interanual en dólares, con un total de US$ 24,5 millones CIF, y del 80,1% interanual en kilos, totalizando los 1,1 millones.
Los datos corresponden al último informe elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que al comparar el acumulado de enero-julio de 2022 con mismo período de 2019, señala que las importaciones se redujeron en un 21,4% en dólares y un 22,4% en kilos.
En los primeros seis meses de 2022 el rubro de “Abrigos” fue el de mayores importaciones con el 31,5% del valor total (US$ 46,8 millones), lo que, según la CIAI, es común en estos meses del año dada la estacionalidad de este tipo de prendas. Le siguieron los rubros “Pantalones” con el 15,9% y “Sweaters” con el 15,3%.
Según posición arancelaria, los productos con mayor importación para dicho período fueron “los demás abrigos H de FS o FA” (US$ 22,5 millones), “los demás abrigos M de FS o FA” (US$ 17,6 millones) y los sweaters de FS o FA (US$ 15 millones).
El principal origen de importación para enero-julio de 2022 fue China, con el 56 % de las importaciones medidas en dólares, seguido por Vietnam con el 7,5 % y en tercer lugar Bangladesh con el 5,9%.
A nivel regional los tres países que se destacaron fueron Perú en el puesto, Brasil y Colombia. Perú y Colombia se destacan como orígenes de compras externas con una alta relación precio/kilo, lo que -de acuerdo a la CIAI-, “hace presumir mayor calidad de sus productos en comparación al resto”.
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Santista Argentina invierte US$ 18 M. para aumentar en un 30% su producción
Carlos Muia, presidente de Santista Argentina S.A.
En el 2021 Carlos y José Antonio Muia, hermanos y empresarios argentinos, adquirieron el 45% del paquete accionario de Santista Argentina (ex Grafa), anunciaron la concreción de nuevas inversiones en la planta que tiene la compañía en la provincia de Catamarca.
Los empresarios Carlos y José Antonio Muia decidieron el año pasado asumir la dirección y recuperar sus marcas emblemáticas, como Ombú y Grafa. En total invirtieron US$18 millones para aumentar un 30% su capacidad de producción.
Los Muia actualmente son los mayores empleadores privados de Catamarca y Carlos es el presidente de la Unión Industrial de esa provincia. Radicaron allí su empresa en 1982, son dueños de cuatro plantas textiles en el norte argentino, tienen el 45% de la fábrica de Santista en Tucumán y dan trabajo a 2.000 personas. Sólo la planta de Tucumán emplea a 950 trabajadores y produce 2.200.000 metros de denim mensuales y 1 millón de metros de tela de gabardina para vestir sport y para indumentaria de trabajo.
Sección de la planta Santista Argentina en la provincia de Tucumán.
Carlos Muia señaló: «Desde que tomamos la posesión llevamos invertidos US$18 millones, que se van a cristalizar entre fin de año y los primeros meses del 2023 con la incorporación de la última tecnología japonesa y alemana. El objetivo es hacer crecer un 30% la producción y mejorar la calidad porque son máquinas modernas con menos fallas.
“Queremos prepararnos desde lo tecnológico para disputar el mercado interno y apuntamos a la posibilidad de poder exportar el año que viene», comentó Muia. El empresario aseguró que en el segmento de indumentaria de trabajo la empresa maneja el 75% de la oferta y en denim es el productor más importante del país».
“Desde el interior tenemos un corazón muy pegado a la producción y a la generación de mano de obra”-continuó-. Buscamos retener a los jóvenes de nuestros interior profundo y evitar que se desmiembren las familias y tengan que emigrar. La mayoría se va sin regreso a su tierra natal y a sus orígenes».
Asimismo expicó que los que trabajan “en el mercado interno necesitamos ver felices a nuestros colaboradores, que tengan un salario acorde con sus necesidades, porque con su consumo generan un efecto multiplicador en toda la economía”, concluyó Muia.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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Empresarios argentinos de Santa Fe viajaron a Uruguay para buscar nuevos negocios
Los empresarios de la provincia de Santa Fe que visitaron Uruguay.
Siete empresas del sector confecciones, marroquinería y calzado, viajaron a Montevideo para participar de la misión comercial organizada por la secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.
Con el objetivo de promover las exportaciones y abrirse a mercados internacionales, los empresarios se interiorizaron de las características del mercado de Uruguay y mantuvieron reuniones con minoristas de ese país.
Industria del calzado de Santa Fe.
En la primera jornada se celebró una reunión en la sede de la embajada junto al consejero económico, Ignacio Méndez; el ministro Carlos Sánchez; el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Argentino, Ángel Piazza y autoridades del Banco Nación y Provincia de la Santa Fe. Luego, en un shopping de Montevideo, la delegación argentina se informó sobre las tendencias de consumo en el país.
El secretario de Comercio Exterior argentino, Germán Burcher, señaló al respecto que “se trata de una misión comercial muy positiva para el sector. Dado que del grupo de empresas que integraron la misión, actualmente ninguna está vendiendo sus productos a Uruguay. Frente a ello, es propio destacar que estamos dando este primer paso hacia la exportación”.
La industria textil de Santa Fe tiene una fuerte tradición y fortaleza.
El funcionario se mostró esperanzado con los frutos que puede dar esta misión comercial. “Las reuniones generaron un espacio de intercambio respecto a los productos y a las tendencias del mercado en el país oriental. Anhelamos que en el futuro puedan darle continuidad a las negociaciones iniciadas en esta misión” expresó.
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Gobierno de Santa Fe / Comunidad Textil
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Revolt entra al metaverso con prendas virtuales que tendrán su versión real
Daniel y Samuel Cho, propietarios e la marca argentina Revolt.
La marca argentina Revolt, creada por Daniel y Samuel Cho ingresa al mundo de los NFTs con una colección de prendas digitales, pero que se podrán adquirir de manera física. O quizás sean habituales prendas para vestir, que tendrán su versión digital…
“Journey to Metaverse”, tal el nombre del proyecto, se realiza en colaboración con la empresa Bifrost y participan varios artistas plásticos que intervendrán las prendas. El cliente que compre en NTF se llevará “también” la ropa intervenida.
Prendas únicas intervenidas por artístas plásticos.
En un comunicado dado a conocer por la empresa, los hermanos Cho señalaron que “estamos constantemente en búsqueda de nuevas alianzas para alimentar nuestra creatividad y explorar nuevas formas de arte, siempre garantizando un producto de calidad. Este proyecto nos pareció la idea perfecta: el encuentro entre el arte y el blockchain ya es un hecho y quisimos incorporar la moda a esta experiencia del metaverso”.
Desde Bifrost agregaron que “cuando uno compra un NFT, lo que está adquiriendo es toda una experiencia. Lo mismo sucede con la moda, si uno lo piensa no sólo como una prenda de ropa sino como una forma de expresión, y es por eso que nos enorgullece tanto nuestra alianza con Revolt”.
A las prendas que ya están disponibles se irán agregando nuevas colecciones intervenidas por nuevos artistas que irán convocando. La ropa física se puede ver en el showroom de Revolt y los NFTs se pueden adquirir en la plataforma Opeansea.
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Con una millonaria inversión reabre una fábrica textil que había cerrado en el 2019
La empresa Cladd I.T.A. S.A inauguró su planta textil Alplacladd en las instalaciones de una fábrica que había cerrado tres años atrás. La firma, que se instaló en La Rioja en 1997, cuenta con otras plantas industriales en Morón, San Martín, Florencio Varela y Río Grande.
Frente de la planta en San Martín, provincia de Buenos Aires.
El 28 de octubre de 2019, la empresa Unilever cerró las puertas su planta en la provincia de La Rioja. Según uno de sus ex empleados, un día después de las elecciones, las autoridades de la empresa citaron al personal en un hotel de la ciudad para comunicarles el cierre de la fábrica. Ese día, quedaron en la calle 250 trabajadores.
La inversión realizada este año por Cladd para la apertura fue de US$ 38 millones, generando 190 puestos industriales, con los cuales produjeron 1.4 millones de metros de tejido plano en 15 días. La planta se divide en tres áreas donde se realiza el urdido, encolado y tintorería y tejeduría plana. La empresa tiene planeado agregar próximamente más telares e instalar una nueva hilandería. Esta segunda inversión rondará los US$ 5 millones y sumará 140 empleados.
El predio fue otorgado en comodato por el gobierno provincial, el que también aportará el 50% del salario mínimo vital y móvil de los trabajadores que contraten durante los primeros doce meses.
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Esta no es la primera vez que el grupo empresario nacional reabre una fábrica cerrada por una empresa extranjera. Lo mismo sucedió con la planta de Alpargatas en el sur del conurbano bonaerense que cerró en 2019. Cladd Industria Textil se hizo cargo de las instalaciones y reabrió la planta en diciembre de 2021.
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BAE / Letra P / Comunidad Textil
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Critican que algunos jueces otorgan medidas cautelares a importaciones que dañan la producción de Argentina
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
”Que algunos importadores, que sustituyen trabajo argentino por importaciones y que ponen en jaque el proceso de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, salteen las normas es una cuestión grave, que necesita ser revisada y corregida”. Esto dice Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, en un artículo publicado en el portal Infobae.
Bajo el título “Sobre llovido, mojado: cautelares que dañan la producción y el trabajo de los argentinos” el empresario Luciano Galfione habla en duros términos de la situación que generan las acciones generadas entre empresarios y sectores de la Justicia argentina. El texto dice así:
“En los últimos días se ha instalado un debate sobre el cual la Fundación Pro Tejer tiene una mirada que nos gustaría compartir. Argentina cuenta con una estructura productiva heterogénea, desequilibrada -en el sentido de Diamand- y con una gran incidencia de insumos que no se producen localmente. Algunos insumos necesarios para la producción industrial requieren ser importados y, en un contexto de escasez de divisas, es clave una administración inteligente del comercio, entre otras herramientas de política económica.
En un esfuerzo por administrar la escasez no resulta menor que, a través de medidas cautelares, sea el Poder Judicial el que termine incidiendo con tanta contundencia sobre el rumbo de política económica. Debilitar el diseño de administración del comercio, que es un resorte del Poder Ejecutivo y permitir su elusión resulta cuanto menos llamativo e imprudente.
El caso de la cadena textil e indumentaria, donde la Fundación tiene su especialización, permite ilustrar el panorama. Con inversiones en bienes de capital que superaron el récord histórico y que ya han comenzado a ponerse en marcha, la cadena se encuentra modernizándose, ampliando su oferta productiva y mejorando su productividad sumando puestos de trabajo en la gran mayoría de las provincias del país. El consumo final está aumentando, pero todavía se encuentra en un bajo nivel debido al rezago del poder adquisitivo de los ingresos de la población.
En este escenario de mayor nivel de producción nacional, menor nivel de consumo interno y escasez de divisas se tendería a pensar que las importaciones se encuentran disminuyendo. Pero esto no es así. Por el contrario, las importaciones de toda la cadena de valor están creciendo a ritmos alarmantes y mostrando volúmenes récord de los últimos años.
Para dimensionar los efectos, en los primeros cinco meses de este año, se importaron un 35% más toneladas de productos de toda la cadena textil que en el año anterior -y un 54% más de dólares- siendo las más altas de -al menos- los últimos 8 años. Más de 160 mil toneladas en sólo 5 meses. Y lo que es peor: los mayores aumentos se concentran en tejidos producidos localmente y bienes finales. Si analizamos solo indumentaria, las toneladas importadas superaron en un 45% a las de enero-mayo del año pasado.
Argentina necesita acompañar el crecimiento con acumulación reservas a la par que la estocada de unos pocos juzgados que saltean toda normativa se vuelve un obstáculo, al tiempo que impone condiciones injustas de competencia para quienes sí apuestan a los procesos de agregación de valor nacional y generación de empleo.
Las medidas cautelares perforan las licencias no-automáticas de importación, la declaración jurada de composición de producto (en donde se debe especificar, y ensayar en caso de que así sea requerido, los componentes que hacen a una prenda o confección) y, como si fuera poco, toda normativa cambiaria establecida por el Banco Central, distorsionando las prioridades delineadas desde el Poder Ejecutivo para la utilización de un recurso escaso que resulta esencial para la suerte de la política económica.
En la praxis, se termina beneficiando a un conjunto de importadores que acuden a los mismos juzgados -tras varios sorteos- y que ingresan desde el exterior productos que nuestro país fabrica en cantidad y calidad suficiente, teniendo incluso acceso al mercado cambiario sin ninguna restricción. En definitiva, estas importaciones no solo generan presiones sobre la delicada situación cambiaria, sino que también inundan el mercado local dañando la producción y el trabajo argentino y afectando la seguridad jurídica de quienes sí cumplen con las normas dictadas por el Ejecutivo.
¿Hay algo más contraproducente a los objetivos de crecimiento sostenido con inclusión social que este tipo de maniobras que usufructúan la diferencia cambiaria y perjudican a todo el proceso de inversión, modernización industrial, generación de valor agregado y empleo, nivel de actividad, capacitación en oficios y mejores salarios y consumo?
Que algunos importadores, que sustituyen trabajo argentino por importaciones y que ponen en jaque el proceso de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, salteen las normas a través de medidas cautelares avalados por unos pocos juzgados es una cuestión de gravedad, que necesita ser revisada y corregida.
Nosotros entendemos que tenemos un futuro promisorio que solo depende de la decisión política de sostener el rumbo del desarrollo industrial.”
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Infobae / Comunidad Textil
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Argentina tendrá su primera feria sobre el cáñamo y será en la provincia de San Luis
A poco de aprobarse en Argentina la Ley de Cáñamo Industrial, se anunció la realización de Expo Cáñamo, la primera exposición de este tipo que se realiza en el país. El evento se llevará a cabo en la provincia de San Luis durante los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de La Punta.
La organización está a cargo de Proyecto Cáñamo, Latinoamericana Consultora y Genética La Maga y contará con la participación de empresas, cultivadores, académicos y otros especialistas sobre el tema. Este insumo, una subespecie de la cannabis sativa, tiene múltiples usos en la industria textil por la versatilidad de las fibras que pueden lograrse para fabricar distintos tipos de tela.
Fibra del cáñamo de la mejor calidad, por su finura y por la longitud.
Santiago Lusquiños, uno de los organizadores, explicó que “el objetivo de la expo es poner sobre la mesa todos los beneficios y la capacidad productiva que genera el cultivo del cáñamo industrial. Muchas veces se habla solamente del cannabis medicinal y nos olvidamos que es una planta con miles y miles de productos que se pueden realizar».
Lusquiños también se refirió a otras ventajas del cáñamo: “es un cultivo agrícola que es muy favorable no solamente para el ambiente, porque es un regenerador de suelos y de gran captación de dióxido de carbono en la atmósfera, sino que además es un gran generador de empleo y de economías regionales».
En el país ya existen varios proyectos para la explotación de este cultivo y la exposición busca que estos emprendimientos puedan tener un desarrollo a mayor escala. “El objetivo de la expo es ser el puente entre los agricultores y los industriales. Sin plantaciones de cáñamo no hay industria posible y sin industria, no hay plantaciones posibles» concluyó Lusquiños.
En la exposición se presentará ropa de cáñamo y habrá charlas magistrales con representantes de las universidades nacionales que disertarán sobre la investigación, la producción y los aspectos legales de la industria. También se generarán rondas de negocios para que las empresas presenten sus proyectos a posibles inversores.
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El Diario de la República / Comunidad Textil
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