El pase del año: el CEO de Puma fue coptado por Adidas y siguen los cambios en la cima de las grandes marcas
Bjorn Gulden, nuevo CEO de Adidas.
Tras nueve años como director general de Puma, Bjorn Gulden deja oficialmente esa compañía seducido por su competencia: Adidas. Aterrizará en la marca de las tres tiras el 1 de enero. Los movimientos en estas empresas son un caso más en el mar de nerviosos cambios de altos ejecutivos y directores creativos en las grandes marcas de indumentaria, desde que la pandemia y ahora la guerra generaron la actual crisis económica mundial.
Bjorn Gulden reemplazará a Kasper Rorsted, que dejará el grupo Adidas el 11 de noviembre. Por su parte Puma ha confirmado que Arne Freundt, hasta ahora director comercial de esa marca, sustituirá Gulden.
Bjorn Gulden no es ajeno a Adidas, ya que anteriormente fue vicepresidente de textiles y accesorios. Luego, recorrió un camino diverso, ya que trabajó para el fabricante de calzado alemán Deichman, donde dirigió las filiales estadounidenses Rack Room Shoes y Off Broadway, antes de asumir la dirección de la joyería Pandora.
Arne Freundt, nuevo CEO de Puma.
En Puma, seguramente informados del pase, indicaron que Arne Freundt sería el nombre elegido para sustituir a Bjorn Gulden antes de que se hiciera oficial esta nominación. Freundt fue ascendido el año pasado de director general de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) a director comercial y se incorporó al consejo de administración. Se unió originalmente a Puma en 2011 como director global de estrategia, antes de asumir el cargo de jefe de ventas al por menor y comercio electrónico.
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51 marcas y diseñadores de moda se comprometen a cuidar los bosques nativos
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción y de zonas o bosques nativos deforestados.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, los grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron además a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbono.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron inicialmente el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Kering y Walmart. Pero luego se agregaron a la lista, al cierre de esta edición, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle” La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
John Lewis & Partners, una de las marcas firmantes, señaló a través de Marija Rompani, directora de Ética y Sostenibilidad, que “iniciativas como ésta muestran nuestra dedicación a la conservación de los bosques para el clima y la biodiversidad de nuestro planeta. CanopyStyle es una brillante adición a nuestro trabajo de sostenibilidad y esperamos con ilusión nuestra colaboración”.
La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir que la primera fábrica de celulosa del mundo que se basará únicamente en residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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ProTEXTIL 2022: Galfione dijo que el sector ingresó en una ‘virtuosidad’ respaldada en importantes inversiones
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer pronunció el discurso de apretura.
Al inaugurar la Convención ProTEXTIL 2022 el pasado 3 de noviembre, Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer repasó la actualidad del sector. El dirigente destacó el alto nivel de inversiones que realizan las empresas asegurando que este año llegarán a los US$ 235 millones. “A partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una ‘virtuosidad’, amparada en inversiones, que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad” afirmó. Sin embargo, hizo una fuerte advertencia por el fuerte aumento de las importaciones.
Galfione señaló que el monto invertido en 2022 “es récord histórico para la Argentina, incluso por encima del 2011, año en que se invirtieron US$ 209 millones”. El empresario remarcó además que “sumado al año pasado, con US$ 194 millones, estamos por encima de los 400 millones de dólares en bienes de capital, explicados en máquinas importadas”.
Si se agregan las inversiones en infraestructura y maquinaria de fabricación local “en dos años, hubo cerca de 800 millones de dólares de inversión en muy poco tiempo”, detalló. Galfione también celebró la recuperación de la industria “después de un período tan complicado, luego de la pérdida del entramado productivo” que se produjo entre 2016 y 2019.
Esta recuperación “también está traducida en generación de empleo” afirmó el directivo y remarcó que el sector textil es “la actividad industrial con mayor creación de empleo dentro los 24 rubros analizados” por el Indec.
De acuerdo a los datos que maneja la Fundación “hasta el momento se recuperaron 7.500 puestos, de los 25 mil empleos perdidos, porque no recuperamos aún los niveles de actividad que teníamos en 2016, a pesar del récord de inversiones”. Galfione estimó que la generación de puestos de trabajo “es la mejor respuesta que podemos dar a los problemas que tenemos hoy, pero es de mediano y largo plazo” y recordó que “lo que rompemos en un par de semestres, tardamos años en recuperarlo”.
Con respecto a las dificultades que enfrenta el sector, el empresario alertó por “signos fuertes de alarma”. “Las importaciones de productos textiles e indumentaria tuvieron en enero-septiembre 2022 un aumento del 28% en toneladas y de 44% en dólares, en relación a las compras en el exterior del mismo período del año pasado, con incrementos también en dólares y toneladas, para todos los rubros en particular en forma interanual”.
“De mantenerse el ritmo de ingreso de productos importados en los últimos tres meses del año a nivel general, se alcanzará en el año 2022 un monto que superará en dólares y toneladas a cualquier año de la serie desde el 2012” advirtió el presidente de ProTejer. En este sentido, Galfione solicitó a las autoridades “que prioricemos el uso de nuestras divisas para el acceso a insumos no fabricados en el país para dar respuesta a quienes están invirtiendo y apostando por la industria”.
Un segundo signo de alarma que señaló durante su discurso se relaciona con el tipo de industria que tenemos que desarrollar como país. “Argentina corre el riesgo de la primarización, una parte importante del mundo nos quiere como simples proveedores de materias primas. Nuestra propia historia y la del mundo, nos enseña que no hay procesos de desarrollo económico sin desarrollo industrial. Y que no hay industria posible sin decisión política” afirmó.
Para leer el discurso completo haga click aquí
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Las empleadas de Inditex dicen en España que no pueden llegar a fin de mes
Las empledas de Inditex marcharon en Galicia reclamando aumentos de sueldo al grito de “no llegamos a fin de mes”.
Las trabajadoras de las tiendas de la multinacional española se manifestaron en la Plaza de Lugo en la provincia de La Coruña. Las manifestantes reclamaron “llegar a fin de mes” y un trato igualitario con respecto a otras áreas de la empresa.
El domingo 5 de noviembre, las calles de Lugo en Galicia, España, fueron el escenario donde un millar de trabajadoras de Inditex, la multinacional española propietaria de las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Bershka, exigieron mejores condiciones laborales.
Según informaron desde la Confederación Instersindical Galega (CIG), las empleadas de las tiendas tienen peores condiciones que sus compañeros varones que se desempeñan en áreas tradicionalmente masculinas como las de logística y almacén. Además, las empleadas se manifestaron porque mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”.
“Somos la cara visible de Inditex, pero los beneficios se reparten mucho más generosamente en otras empresas del grupo” afirmó una de las manifestantes. Entre las proclamas que se vieron en la marcha, se leían carteles con frases como “trabajo en Inditex y no llego a final de mes”. Las trabajadoras denunciaron que no solo sus sueldos están congelados desde hace años sino que se han achicado por la reducción de comisiones.
Si bien la empresa se mostró abierta a iniciar un diálogo, la CIG consideró que la oferta de Inditex era “totalmente insuficiente”, respuesta que generó que las empleadas de las tiendas salieran a las calles. Además de una mejora salarial, las manifestantes piden mejores horarios que les permitan conciliar la vida familiar y laboral.
“No exigimos más que tener un salario digno y unas condiciones como las que ya hay en otras empresas del grupo”, señalaron las delegadas sindicales. “Para la multinacional, el beneficio está por encima de cualquier derecho” mientras que “las trabajadoras en tienda siempre son las últimas” remarcaron desde la CIG.
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Éxito en la articulación entre las provincias de Catamarca y La Rioja con las empresas
La experiencia de La Rioja y Catamarca en las voces de los ministros de Industria de ambas provincias, acompañados por Jorge Sorabilla.
En una de las charlas que se realizaron durante la 18° Convención Pro Textil, los ministros de Industria las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja explicaron cómo la colaboración entre el Estado y los empresarios ayuda al desarrollo de las poblaciones locales.
Lisandro Álvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de Catamarca y La Rioja, participaron de la charla “El éxito de la articulación público-privada en la transformación industrial” que se realizó en la última edición de Pro Textil. En el encuentro, los funcionarios destacaron la importancia del diseño de políticas públicas productivas en conjunto con el sector privado y llamaron a los empresarios del sector textil a profundizar el diálogo para avanzar en la actividad productiva en la región.
Federico Bazán, ministro de Industria de La Rioja.
El ministro riojano señaló que “es importantísimo el nivel de inversión que estamos viendo en el sector textil, hilandería, tejeduría y tintorería, solo comparable con la revolución industria” y celebró la recuperación de sectores que “estaban muy golpeados, con una gestión en 2019 que dejó destrucción de fuentes de trabajo, con empresas con complicaciones que se habían ido de la región”.
Bazán explicó que “a partir de la articulación público / privada, las provincias están siendo visibilizadas y captando la atención del sector con resultados concretos”. El funcionario resaltó, además, el rol de los empresarios a los que calificó de “embajadores” de las políticas públicas implementadas en las dos provincias del norte del país”.
Ambos disertantes destacaron que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector, pero también con la formación de costureros industriales, usina de industria, en donde el Estado pone a disposición una formación que dura aproximadamente 45 días, que se construyó en conjunto con el sector privado”.
Lisandro Álvarez, ministro de la Industria de Catamarca.
Alvarez, el ministro catamarqueño, recordó que en 2019 participó de una charla en ProTextil cuyo nombre era “Emergencia textil” y celebró que hoy en día ven “la curva creciente que está teniendo el empleo, la capacidad instalada y las inversiones”.
El funcionario contó que “el nivel de destrucción del empleo textil en la provincia fue calamitoso en 2018 y 2019, que dejó una demanda de producción insatisfecha. A partir de allí, nos reunimos con el sector privado y diagramamos un esquema que nos servía para mostrar los elementos necesarios para responder. Esto dio resultado, porque son herramientas que se complementan con lo que necesitan las provincias”. A partir de los beneficios de esa alianza, Alvarez afirmó sentirse “muy orgulloso de decir que el nivel del empleo industrial textil es el primero a nivel nacional en ambas provincias”.
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Con un atractivo programa la ProTextil 2022 convocó a los grandes referentes del sector
La ProTEXTIL 2022 comenzó con un espectacular juego de luces.
El evento clave de la cadena de la industria agro textil de Argentina volvió a reunir a un millar de empresarios y profesionales del sector, en la 18ª Edición de la conferencia ProTextil. Durante el encuentro se desarrollaron paneles y mesas redondas donde analizaron los desafíos que plantea la coyuntura nacional e internacional.
El espacio La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar, al norte de la ciudad de Buenos Aires, fue el marco donde se desarrolló la 18° edición de ProTextil. Bajo el lema “El futuro se enciende”, la convocatoria reunió a los referentes de la industria textil de Argentina en un momento en que las inversiones del sector están cercanas a su máximo histórico.
La apertura estuvo a cargo de Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer organizadora del encuentro. Durante su discurso, el directivo afirmó que “a partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una virtuosidad, amparada en inversiones que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad” (ver nota aparte).
 Panel de la mesa redonda La nueva generación de una industria nacional, coordinada por la periodista Mariana Contartessi. |
 Yeal Kim recibe una distinción de la Fundación ProTejer de las manos de su hijo. |
La primera actividad fue la presencia de Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación, que disertó sobre el panorama económico del sector productivo. La funcionaria señaló que “la industria textil e indumentaria cumple un rol clave en el recorrido del desarrollo industrial de sectores estratégicos: tales como el sector petrolero y la minería. Para esto la incorporación de tecnología y diferenciación de producto se vuelven aspectos clave”.
Promediando la tarde, Lisandro Alvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de las provincias de Catamarca y La Rioja respectivamente, hablaron sobre el éxito de la articulación público / privada en sus distritos. Los funcionarios, además de destacar que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector”, resaltaron también el programa de capacitación para la formación de operarios textiles que desarrollaron en sus provincias.
 El lic Sergio Beresztein durante su presentación. |
 Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación. |
Sergio Berensztein, director de la consultora homónima, expuso sobre “El desafío de la innovación ante el nuevo escenario global” y llamó a aprovechar la puerta al desarrollo que se abrió con el nuevo escenario mundial. El consultor afirmó que “la Argentina puede y debe aprovechar el nuevo entorno que genera la ‘desglobalización’ que no supone una reversión generalizada, sino que habrá nuevas formas de cooperación público-privada”.
Los gobernadores de La Rioja y Catamarca, entrevistados por Luciano Galfione.
Luego del coffee break, Juana Torresín, directora de Astilleros Coserena, Julio Fazio, CEO de Cerámica Salteña, Martín Castelli, presidente de Todomoda y Tomás Karagozian, COO de TN&Platex, participaron de la mesa redonda “La nueva generación de una industria nacional” coordinada por la periodista Mariana Contartessi.
Antes del show musical que cerró el evento, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, debatieron sobre “El aporte federal: clave del desarrollo argentino”.
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La décimo quinta edición de de Denim Première Vision ya confirmó su fecha en Milán
La exposición de materiales y accesorios Denim Première Vision se llevará a cabo el 23 y 34 de noviembre en el Superstudio Più de Milán. Esta edición mostrará las novedades para la temporada primavera-verano de 2024.
Denim Premiére Vision celebrará su 15° edición en la ciudad de Milán los días 23 y 24 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Superstudio Più y contará con más de 60 proveedores internacionales. Entre la oferta que presentarán los expositores habrá materiales, suministros, hilos, fibras y prestación de servicios.
En la 15° convocatoria habrá una fuerte presencia de proveedores no europeos. Entre los países que participarán figuran Turquía, Marruecos, Túnez, China, Pakistán, Japón, India, Bangladesh y Corea del Sur. Por el lado de Europa, se expondrán marcas italianas, españolas y francesas como Isko, Velcorex, Tavec, Calik Denim, Kurabo, Kuroki, Pacific Jeans, Komet Metal y Tintes Egara.
En el Denim Fashion District, donde las marcas adelantan sus creaciones para la próxima temporada estarán presentes Gimmy jeans, Milena Andrade, Gallia Hen’s Teeth y Stripes of Road, la francesa Revibe, la británica Denzilpatrick, la holandesa Intoxica y la alemana Fade out Label.
Además de la superficie dedicada a expositores habrá conferencias y mesas redondas sobre las tendencias del denim para la temporada primavera-verano 2024. Además, Cotone Organico Sicilia exhibirá el algodón siciliano, el grupo WP Lavoris in Corso expondrá una selección de piezas de sus archivos y la Tessitura La Colombina ofrecerá un taller de tejido manual.
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La industria confeccionista de Colombia acusa a Amazon por su competencia desleal
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia advirtió, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, que las plataformas de venta online como Amazon deben ser reguladas y pagar impuestos para no perjudicar a la industria nacional.
En una reciente entrevista dada a un medio colombiano, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su preocupación por la situación de desventaja de los productores nacionales frente a las plataformas que comercializan artículos importados.
El directivo explicó que “esta situación se originó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y quedó abierta la posibilidad de envíos por tráfico postal de hasta por US$ 200 sin ser sujetos de aranceles ni IVA. El problema es que con el tiempo esto se volvió una práctica no de productos de Estados Unidos hacia Colombia, sino de productos de todos los países del mundo, principalmente de China y Asia, que vienen a través de las plataformas internacionales, como Amazon, y entran sin pagar IVA y sin arancel”.
El aumento de la importación de indumentaria en Colombia pone en jaque a la industria.
Esta “ventaja” de la que gozan los productos importados a través de Amazon “está generando una competencia desigual, desequilibrada y desleal con la industria y el comercio nacional que sí paga impuestos y cumple con todos los requisitos de ley”. Cabal explicó que “al principio este no fue un tema tan complejo, pero ha ido creciendo vertiginosamente. Ya hoy estas importaciones al país superan los 500 millones de dólares”.
Los rubros más afectados son las confecciones y el calzado según informó el representante de los comerciantes colombianos. “Usted puede importar hoy un pantalón, una camisa, una chaqueta por debajo de los US$ 200, ya prácticamente es un millón de pesos, y se envía por la plataforma que no tiene que pagar impuestos. Es decir que empresas como Arturo Calle, por ejemplo, sí tienen que pagar IVA, impuesto de renta y los otros de ley y hay una competencia desleal”. Cabal agrega que estos productos están “a 40 o 50% por debajo del precio del mercado y eso está acabando con la industria nacional”.
El reclamo que los productores colombianos le hacen al gobierno es que el TLC con Estados Unidos “solamente se aplique a productos originarios, es decir fabricados en ese país y no procedentes de allí, porque cuando se dice “procedentes de Estados Unidos” por ahí se triangulan productos de otros países, principalmente de Asia y de China, y ya sabemos cómo es la competencia con ellos” concluyó el directivo.
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El diseñador Custo Dalmau esta a favor de las prendas que perduren en el tiempo
Custo Dalmau.
El creador de la marca Custo Barcelona presentó la semana pasada en la 30° edición del desfile 080 Barcelona Fashion su colección “Light Up”. En el evento, el diseñador se mostró en contra del fast fashion y apostó por prendas que puedan “tener varias vidas”.
Custo Dalmau, diseñador y titular de la marca Custo Barcelona afirmó durante la presentación de “Light Up”, su última colección, que “nosotros contemplamos la sostenibilidad desde la perspectiva de crear piezas que tengan alta calidad y larga duración y puedan traspasar modas y tener varias vidas”.
En sintonía con esa afirmación, Dalmau contó que, en su página web, comenzaron a ofrecer artículos de colecciones anteriores como las camisetas de los ‘90 y 2000 y algunas prendas que se volvieron icónicas cuando aparecieron en series y películas famosas. “Estamos a las antípodas de ese ‘fast fashion’ de comprar piezas de uso muy corto” aseguró el diseñador.
“Por suerte, los consumidores cada vez tienen más conciencia y hay un mercado de personas que prefieren comprar calidad duradera, de primera o segunda mano” agregó Dalmau.
La afirmación de Dalmau coincide con los resultados de un estudio de opinión realizado recientemente por Lycra. La empresa le preguntó a 3.000 consumidores cuáles son las acciones que deberían tener en cuenta las marcas y distribuidores de moda. Las tres respuestas más elegidas se relacionaban con el cuidado del medio ambiente.
El 56% de los encuestados consideraron importante reducir la cantidad de químicos nocivos utilizados en la fabricación. Un 51% puso el acento en disminuir las emisiones de carbono durante la fabricación y un 50% se inclinó por adquirir prendas que sean más duraderas.
El sondeo muestra que el 67% prefiere comprar menos prendas pero de mayor calidad y duración y el 65% busca artículos fabricados con materiales sostenibles. Este último punto choca con la dificultad de saber cuáles son las marcas sostenibles según declaró el 53% de los consumidores.
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Hallaron la sustancia nociva ‘Bisfenol A’ en sujetadores deportivos de ciertas marcas
El Center for Environmental Health (CEH) encontró una sustancia nociva en los sujetadores y camisetas deportivos de grandes marcas. Esta ONG estadounidense trabaja para proteger a las personas de los químicos dañinos en el aire, los alimentos, el agua y los productos cotidianos.
El Center for Environmental Health envió recientemente avisos legales a varias marcas de sujetadores y camisetas deportivas, luego de que las pruebas realizadas mostraran que las prendas exponían a los usuarios a un químico nocivo.
La CEH afirmó que las prendas en cuestión superaban hasta 22 veces el límite seguro de Bisfenol A establecido por el Estado de California. El Bisfenol A, también conocido como BPA, es un producto químico utilizado para fabricar todo tipo de plásticos policarbonatos. Se lo encuentra en muchos productos de uso cotidiano y se lo asocia, en cantidades por encima de lo permitido, con el cáncer de mama.
Las marcas que recibieron el aviso tendrán 60 días para remediar esas violaciones a las restricciones vigentes, antes de que la CEH presente una denuncia formal. Las empresas involucradas son Athleta, Pink (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance y Reebok.
Kaya Allan Sugerman, directora del programa de amenazas tóxicas ilegales del CEH, explicó que “la gente está expuesta al BPA a través de la ingestión (por ejemplo, al comer alimentos o beber agua de recipientes que han filtrado BPA) o por absorción a través de la piel”. Con respecto a la presencia de este químico en la indumentaria, la ejecutiva afirmó que “los sujetadores deportivos y las camisetas deportivas se usan durante horas, y se supone que se transpira con ellos, por lo que es preocupante encontrar niveles tan altos de BPA en nuestra ropa”.
Las investigaciones de la CEH encontraron BPA en prendas de vestir a base de poliéster con spandex, incluidos los calcetines para bebés. El organismo instó a más de 90 empresas a que reformulen sus productos y eliminen todos los bisfenoles.
La doctora Jimena Díaz Leiva, directora científica del CEH, agregó que “incluso niveles bajos de exposición durante el embarazo se han asociado a una serie de problemas de salud en la descendencia. Estos problemas incluyen un desarrollo anormal de las glándulas mamarias y los ovarios, que puede aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios más adelante en la vida. Estos efectos se producen incluso a niveles de exposición bajos”.
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