Gran Bretaña lanza un plan para bajar emisiones de C en el sector textil y químico

El Reino Unido aprobó el programa “Best Available Techniques Framework” que tiene por objetivo que las empresas textiles y químicas minimicen su impacto en el medio ambiente. La medida apunta a que ambos sectores disminuyan las emisiones de Carbono, además de otras formas de contaminación.

En el marco del programa, los reguladores y la industria trabajarán en forma conjunta para aplicar estándares actualizados para reducir las emisiones nocivas. En acuerdo con los productores, el gobierno establecerá límites de emisiones dentro de los permisos ambientales y determinará los tipos de tecnologías que los operadores deben usar para reducir su impacto ambiental.

Todos los procesos contemplados en el programa estarán supervisados por organismos independientes, asociaciones locales y empresas. Según datos de UK Fashion & Textile Association, la medida afectará a 8.245 fabricantes textiles en Reino Unido.

Steve Double, en ese momento ministro de Medio Ambiente británico, señaló al respecto que “abordar las emisiones es esencial para reducir los efectos dañinos de la contaminación del aire, el agua y la tierra en las personas y el medio ambiente”. Esta medida sigue los lineamientos de la Government ‘s Clean Air Strategy de Reino Unido y la UE que tiene como objetivo reducir a la mitad la contaminación ambiental en 2030”.
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Modaes / Comunidad Textil

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Ralph Lauren pide disculpas y saca de venta artículos que imitaban diseños mexicanos

Beatriz Gutierrez denunció que, una vez más, plagiaron diseños de pueblos originarios de México.

Luego de que Beatriz Gutiérrez, presidenta de la Comisión Mexicana de Asuntos Culturales y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a la marca de copiar diseños de artesanos mexicanos, la empresa decidió pedir disculpas y retirar los productos de la venta.

Desde la marca de ropa se mostraron sorprendidos “de que el producto esté a la venta” y aseguraron que “estamos realizando una auditoría urgente para determinar cómo este artículo llegó a una tienda… y garantizar que se elimine de inmediato”.

La reacción de Ralph Lauren se dio como respuesta a la acusación que Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente mexicano, publicara en su cuenta de Instagram. “Oye Ralph: ya nos dimos cuenta de que te gustan mucho los diseños mexicanos… Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en el plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral”. En la foto que acompaña la publicación de Gutiérrez se puede ver una chaqueta en la que se lee claramente el nombre de Ralph Lauren. La tela reproduce indudablemente patrones creados por los pueblos originarios mexicanos.

Ralph Lauren retiró de la venta la prenda cuestionada Beatriz Gutierrez.

“Ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen ese trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios” agregó la denunciante. “Lamentamos profundamente que esto haya sucedido y, como siempre, estamos abiertos al diálogo sobre cómo podemos mejorar” respondieron desde la marca de ropa.

México protege las creaciones propias de sus comunidades indígenas y cuenta con una ley que obliga a reconocer claramente de donde provienen las obras artesanales si son utilizadas comercialmente. Ralph Lauren no es la primera empresa que recibe este tipo de acusaciones por parte del gobierno mexicano.

En 2021 las empresas Shein, Inditex, Anthropologie y Patowl fueron denunciadas por utilizar diseños mexicanos en sus productos. Además, Isabel Marant, la diseñadora francesa, tuvo que disculparse con una comunidad indígena en Michoacán por usar sus diseños en 2020. Lo mismo ocurrió en 2019 con Carolina Herrera que utilizó, sin reconocer a sus autores, bordados de la comunidad de Tenango.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Galfione opina que el INDEC mide mal al sector textil y de la confección y que la suba de los precios es multicausal

Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.

Nota II
El presidente de la Fundación ProTejer analizó, en charla con Comunidad Textil, las causas del aumento del precio de la indumentaria en Argentina. Además de analizar el contexto local e internacional, el empresario contó por qué considera cuestionable la medición que hace el INDEC, el instituto oficial de estadísticas.

En las últimas semanas, el precio de la ropa fue tapa de los principales diarios nacionales. En las noticias, se sugería que el sector aumentaba sus precios por encima de la inflación sin otra causa que la búsqueda de ganancia. Sin embargo, Galfione explica que “el problema que hoy tiene el sector textil con los precios es multicausal”.

La Fundación ProTejer señaló que un dato importante es que el 50% de las prendas que se venden en el país son importadas y que, además, los datos para la estadística se toman en los shoppings. Estos puntos de venta reciben a un público reducido, generalmente de altos recursos, que muchas veces pueden convalidar los aumentos.

Luciano Galfione destacó asimismo que “una causa fuerte tiene que ver con los cuellos de botella que estamos atravesando. Uno de ellos es que tenemos poca oferta especialmente en el sector de la confección. Eso tensiona precios” señala el presidente de la Fundación ProTejer. “Segundo: venimos de un contexto internacional donde hubo un desorden enorme en todo lo que tiene que ver con las commodities. Hoy en Argentina celebramos que los precios de la soja y el maíz estén altos. Pero el mismo reacomodamiento que hubo para las commodities de origen agropecuario lo hubo para las commodities de origen industrial” agrega. A esta situación se le suma “el precio de los fletes internacionales que hizo que en 2020 y 2021 las materias primas aumentaran muchísimo más que cualquier inflación y reconfiguraran todos los costos productivos”.

En cuanto al plano local, Galfione señala que hubo “un aumento muy grande en las importaciones para suplir la necesidad de demanda. Ese aumento tan importante que hubo en las importaciones hizo que nos quedemos rápidamente con una restricción muy grande de giro de divisas para poder importar. Al haber restricción a la hora de importar, nos empezaron a faltar muchos insumos. Al faltar de todo, eso tensiona todavía más los precios”.

La enumeración de los motivos que llevan a elevar el precio de la indumentaria no termina ahí. “Ahora además nos tenemos que financiar para conseguir divisas para poder pagar esos insumos en dólares a 180 días, luego del despacho de importación a plaza. Eso tiene un costo enorme” remarca Galfione. Por eso, cuando algunos dicen “ponen un precio que es cualquier cosa” el directivo responde “¿A qué precio voy a reponer la mercadería que estoy produciendo hoy? De lo que vendo hoy recibo pesos que no puedo transformar a ninguna moneda dura y los voy a tener que usar para pagar la materia prima que vendí hoy transformada en un producto final dentro de 180 días con una financiación en dólares. Si alguien me dice cuánto va a estar el dólar en Argentina, no dentro de 180, sólo dentro de 30 días… le regalo un automóvil cero kilómetro”.

“Y te sumo un dato más” -agrega Galfione. “El sector textil en la Argentina venía muy atrasado con todo lo que tiene que ver con la actualización de salarios que estaba por debajo de la inflación. La última paritaria del sector textil cerró en el orden del 100%. Una paritaria muy buena para nuestros trabajadores y la reivindico, pero estuvo por encima de la inflación acumulada”.

“Toda esa sumatoria de cosas hace que al sector textil en particular lo estén criticando de todos lados” resume el entrevistado. Pero también suma otro dato que tiene que ver con la manera en que se evalúan los precios del sector textil en comparación con otros rubros: “Si el sector textil se ve como uno de los sectores que más aumentó es porque el Indec nos mide sin ningún componente de servicios regulados dentro de ese rubro” señala Galfione y remarca que no todos los rubros son medidos con la misma vara.

“Eso no ocurre en otros segmentos de la economía -continúa-. Por ejemplo, ¿cuánto aumentó un vehículo en un año? Eso no figura. El transporte esencialmente es un rubro regulado. Porque el valor de un pasaje en cuyo índice está el valor de un vehículo tiene un componente en pesos muy importante con respecto a lo que aumentó ese bien. Entonces si el vehículo aumentó mucho más que la inflación no lo veo reflejado de la misma manera. Otro ejemplo: ¿dónde está reflejado lo que aumentó una caja de cartón? Todos los artículos que vendo se entregan en una caja de cartón y estas aumentaron 140% en un año. ¿Dónde está en el IPC la caja de cartón? El textil se ve como un índice solo como si fuera el único que aumentó. Hay muchas de cosas que contribuyen a que un rubro no aumente tanto, pero en el caso del textil es uno de los que más se ve el aumento”.

Por último, el empresario afirma que “estamos haciendo lo que hay que hacer” y estima que la salida es “con más producción y más oferta”. Si bien Galfione resalta la inversión que están haciendo los empresarios, también entiende que “destrozar sectores productivos lo hacemos en cinco minutos, reconstruirlo nos lleva años”.

“Cuando el empresario tiene oportunidad de negocio, invierte y eso es lo que estamos haciendo. Pero reconstruir el tejido productivo lleva tiempo y el problema es que la gente no tiene tiempo. Por eso estamos en la coyuntura que estamos. La solución está ahí adelante pero no podemos apresurar los tiempos, propios de un proceso de desarrollo. Sobre lo que podemos reflexionar es por qué sistemáticamente tenemos que hacer esto: reconstruir entramados productivos y lamentarnos de vivir estas situaciones y no pensar antes de tomar decisiones equivocadas” concluye el dirigente.
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Comunidad Textil

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Colombia busca aumentar la producción de algodón en un 123% hasta fines de año

Algodonal en Colombia.

Según informó Conalgodón, la Confederación Colombiana de Algodón, el país está llevando a cabo una estrategia para dar un salto cuantitativo en la producción de esa materia prima. De acuerdo a lo planeado y dentro del plan de expansión a tres años, la superficie sembrada pasaría de 8.200 ha en 2021 a 18.600 a fines de 2022.

En los próximos tres años, Colombia tiene pensado aumentar significativamente su producción de algodón. De acuerdo a la estimación realizada por Conalgodón, para fines de 2025 el país pasará de producir 15.000 toneladas a 45.000. Solo en 2022, la superficie cultivada se incrementó un 123% totalizando 18.600 hectáreas.

El proceso de cardado de algodón en la empresa Coltejer, en Itagüí, Colombia.

Los algodoneros colombianos venían aumentando la superficie sembrada de modo sistemático durante los últimos años. El 2019 marcó el pico de áreas cultivadas llegando a 18.897 ha. Sin embargo, en el 2020 se produjo una caída abrupta y solo se cultivaron 6.617 ha. Ahora, los productores algodoneros revertirán esa tendencia y llegarán casi a los niveles previos a la pandemia.

La Confederación estima también que habrá una fuerte recuperación en el consumo industrial que pasaría de 23.000 toneladas en 2021 a 50.000 en 2022. De acuerdo a los cálculos de Conalgodón, las cosechas del periodo 2022/23 alcanzarán una facturación de US$ 83 millones.

Este buen momento de la industria algodonera colombiana podría verse opacado si disminuyeran los aranceles que se aplican a los hilados importados. César Pardo, presidente de Conalgodón, declaró al respecto que “si las hilanderías quiebran, se acaba con el cultivo del algodón porque no habría a quién venderle algodón en Colombia. Porque nuestra producción aún es baja para acceder fluidamente a los mercados internacionales. Pensar en bajar los aranceles a la importación de hilados sería la nueva plaga para el resurgimiento del algodón”, concluyó el dirigente empresario.
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Portafolio / Comunidad Textil

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La tienda Kohl’s lanza dos nuevas líneas de prendas de adultos con discapacidad

La cadena estadounidense Kohl’s, de venta minorista, anunció que amplía su oferta de indumentaria adaptada dirigida a adultos que tengan algún grado de discapacidad. El lanzamiento de las dos nuevas líneas de ropa se concretó con la colaboración de la marca Tommy Hilfiger.

En un nuevo paso hacia la inclusión, la cadena de tiendas Kohl’s anunció que sumará dos colecciones nuevas a su línea de ropa para adultos adaptada a personas con discapacidad. El diseño de las prendas se realizó con la colaboración de Gamut Management, la consultora especializada en temas de discapacidad.

La indumentaria fue pensada teniendo en cuenta tres factores importantes para ese mercado: la funcionalidad física, la comodidad y la incorporación a la vida cotidiana. La oferta para el público femenino incluye camisas de manga larga con cuello redondo y en V, buzos con cuello redondo, mallas y vaqueros de pierna recta. Para los hombres, la empresa ofrece tops de franela, camisetas lisas de manga corta y larga, joggers y jeans de corte tradicional.

La línea incluye también varias prendas para el uso deportivo: camisetas de manga larga, mallas, sudaderas de forro polar, chaquetas, joggers, pantalones ultra suaves, camisetas, pantalones cortos leggings y shorts en denim. Los artículos ya se encuentran disponibles en la plataforma de comercio electrónico de la empresa. Las marcas que participan del proyecto son Sonoma Goods for Life, Tek Gear, Tommy Hilfiger, Eddie Bauer, Lands’ End y Cole Haan.

Las prendas fueron diseñadas para facilitar la independencia de las personas con discapacidad y que el acto de vestirse uno mismo resulte simple. Para ello incorporaron escotes más amplios, costuras en los hombros, aberturas funcionales en las piernas y cinturas ajustables.

Ron Murray, director de comercialización de Kohl’s, resaltó “lo importante que es garantizar que todos nuestros clientes puedan celebrar su estilo personal y su independencia de una manera que satisfaga sus necesidades individuales. Nuestra colección de adaptación para adultos ofrece prendas accesibles para todo el mundo, independientemente de su edad o capacidad”.

Por su parte, Mindy Scheier, fundadora y directora general de Gamut Management declaró que organizaron grupos de discusión con personas con discapacidad para idear la colección. Con respecto a su colaboración con Kohl´s, la directiva señaló que “a medida que trabajamos hacia un futuro inclusivo en el comercio detallista. Estamos orgullosos del trabajo que Kohl’s ha realizado con nosotros, para comprender las necesidades de las personas con discapacidad”.

En el último tiempo, el mundo de la moda puso el ojo en ese segmento históricamente olvidado en las colecciones. En términos de mercado, solo en Estados Unidos, más de 41 millones de personas tienen alguna discapacidad y un estudio realizado por Coherent Market Insights estimó que el sector puede alcanzar un volumen de negocios de US$ 400.000 millones en 2024.
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Pinker Moda / Comunidad Textil

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La asociación brasilera de la industria textil y de confección eligió a su nuevo presidente

Ricardo Steinbruch, presidente de ABIT.

Desde el 20 de octubre pasado, Abit, la Asociación Brasilera de la Industria Textil y de Confección tiene nuevo presidente. El empresario Ricardo Steinbruch fue elegido por la Junta Directiva para liderar el trienio 2023/2025. Fernando Pimentel, actual presidente de la entidad, ocupará el cargo hasta finales de 2022.

A raíz de su nombramiento, Steinbruch agradeció la confianza de los miembros de Abit, “una entidad que hace un excelente trabajo de representación del sector textil y de la confección. Tendremos un trienio interesante por delante, con un gobierno que tendrá que pensar en la industrialización del país. Queremos fortalecer aún más a Abit con pautas propositivas”, destacó el nuevo presidente.

Ricardo Steinbruch es licenciado en Administración de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas. Desde hace 35 años trabaja en la industria textil. Es presidente del Consejo de Administración de Vicunha Textil y consejero en varias empresas del rubro. Fue miembro del Directorio de CSN (Cia Siderúrgica Nacional) y actualmente es miembro de los Consejos de IEDI, ICESP (Instituto Estatal de Cáncer de São Paulo), Coscex (Fiesp) y del Consejo Asesor de la Pinacoteca.

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Ediciones Sibila / Comunidad Textil

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Levi´s presentó su colección de algodón orgánico, teñido con un índigo natural oscuro

Levi’s presentó la colección WellThreat, con tecnología de Cone Denim.

La empresa norteamericana presentó una nueva colección WellThreat en colaboración con Cone Denim, compañía que promueve prácticas sustentables y el desarrollo de nuevos tipos de denim. El laboratorio de I+D desarrolló un tejido de algodón orgánico teñido con índigo natural, en el tono más oscuro producido hasta el momento.

Con el objetivo de avanzar hacia producciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente, Levi´s dio nuevo paso en esa dirección. Su nueva colección WellThreat fue realizada con un tejido de algodón orgánico y teñido con un índigo oscuro, que utiliza menos agua y productos químicos que los que se usan hasta el momento.

Este tejido fue la materia prima con que el tradicional fabricante de jeans confeccionó la colección WellThread otoño/invierno 2022. Las prendas que la componen son la chaqueta Trucker Type III para hombre, los vaqueros 551z y Stay Loose Taper, los vaqueros Baggy Dad para mujer, la chaqueta Trucker Type II y un vestido camisero estilo Western. El tinte se realizó con Indigold de base vegetal y pre producido por la empresa Stony Creek Colors.

“Estos tintes utilizan menos agua y menos productos químicos que los que usábamos hasta ahora. Seguimos trabajando duro para encontrar soluciones para el índigo de origen vegetal que tengan el alcance que necesitamos para resistir los lavados comerciales” expresó Paul Dillinger, vicepresidente y jefe de innovación de Levi Strauss.

El lanzamiento de esta colección está en sintonía con la campaña “Buy Better, Wear Longer” (Comprá mejor, usalo más tiempo) en la que Levi´s anima a sus clientes a adquirir prendas duraderas y atemporales que puedan utilizarse por mucho tiempo. El tejido, el parche trasero, la lengüeta roja, la cinta de la cremallera, las costuras, bordados y etiquetas están fabricadas con algodón 100%, para que el producto final sea más fácil de reciclar.
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Pinker Moda / Comunidad Textil

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Ahora el cierre AquaGuard de YKK es más sostenible y se llama AquaGuard Natulon

El AquaGuard Natulon es un cierre elaborado con polyester reciclado.

YKK, la compañía japonesa fabricante de cierres a cremallera, ha lanzado una renovada versión de su producto AquaGuard. La cremallera repelente al agua ahora viene en una versión más respetuosa con el medio ambiente.

La nueva cremallera denominada AquaGuard Natulon irá sustituyendo paulatinamente a su antecesora y, dentro de un año, todos los productos que utilicen este cierre saldrán al mercado con la nueva versión.

AquaGuard Natulon lleva una cinta realizada con plástico PET reciclado que reemplaza al tradicional laminado de poliuretano que ha estado presente en el producto durante los últimos veinte años. La versión renovada viene con un hidrofugante libre de flúor, un cierre y apertura mejorados y una nueva apariencia.

“La cremallera ha renacido” manifestó Hisashi Yoneshima, vicepresidente de estrategia de productos de YKK. El ejecutivo señaló que estas modificaciones responden al compromiso de la empresa con los valores ecológicos y a una solicitud de sus clientes que venían pidiendo “un cambio a especificaciones ecológicas”.
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YKK / Comunidad Textil

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Argentina Fashion Week salió de Buenos Aires por primera vez y viajó a paisajes de Jujuy

El Jujuy Fashion Week, moda en medio del inmenso salar.

El gran evento de moda que se realiza tradicionalmente en la ciudad porteña tuvo lugar, por primera vez en su historia, en tres escenarios distintos de la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina. El cambio se llevó a cabo para visibilizar el gran trabajo que realizan los diseñadores, artesanos y emprendedores jujeños.

La última edición de la Semana de la Moda Argentina se realizó en hermosos paisajes del extremo Norte del país. Los escenarios elegidos fueron la localidad de Purmamarca donde se encuentra el famoso Cerro de los siete colores, las Salinas Grandes,-el cuarto salar más grande de Sudamérica- y la ciudad de Jujuy, capital de esa provincia.

Héctor Vidal Rivas diseñador y referente de la moda argentina,

Los 29 diseñadores locales que participaron de “Jujuy Argentina Fashion Week” fueron elegidos a través de una convocatoria pública y exhibieron sus creaciones en locaciones icónicas de esa región. Además, el evento se realizó con personal técnico, artistas, peinadoras y maquilladores locales. La organización del evento corrió por cuenta de Vidal Rivas Producciones y la dirección estuvo a cargo de Vidal Rivas y de Tulia Snopek.

Quien abrió esta Semana de la Moda fue la reconocida diseñadora Verónica De La Canal. Acto seguido se presentó el espectáculo “Postales de Jujuy”, un viaje por la provincia a través de la danza, la música, la poesía y el diseño. Luego del gran acto de apertura, comenzaron los desfiles de los creadores locales.

Purmamarca fue el marco para el segundo día de la convocatoria. En las históricas calles de la Feria de Artesanos, el diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda, Francisco Ayala, presentó su colección “Impares”. La despedida fue a 3.350 metros sobre el nivel del mar en las Salinas Grandes. Gabriel Lage, uno de los grandes nombres de la moda, fue el encargado de cerrar el evento.

En total fueron 29 los diseñadores jujeños que participaron: Veravia Diseños; Alkimia textil Ancestral; Bella Esperanza; Hebra Textil; Helena Desalt; Llama Negra; Asociación solidaria Las Vicuñitas; Artesanas Flor de Altea- Santa Ana; Awajkuna; Ana Mejía Alta Costura; Palisian Alta Costura; María Frías; Gimena Condorí; Kippus; Llanka’ Y Maki; Claudia Luzcubir; Antonella del Valle Herrera; La Mismiada; Ovejuna; Florencia Álvarez; Lorena Fernández Modas Regionales; Antolina; Artesanas Flor de Piedra- Caspalá; Humahuá; Artesanas Flor de Durazno- Valle Colorado; Alvorada Creaciones Textiles; Grupo de artesanos Lloque; Bonhomia; Paula Gutiérrez.
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TN / Comunidad Textil

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Dos grandes se unen y lanzan una colección con denim que es completamente rastreable

Advance Denim, el fabricante de denim más antiguo de China, y Good Earth Cotton, el programa de agricultura regenerativa, anunciaron su asociación para producir una colección diseñada en denim completamente rastreable, fabricada con fibras “climáticamente favorables” y teñida de modo limpio.

Advance Denim y Good Earth Cotton formalizaron su alianza para lanzar, en diciembre de este año, una colección de denim cuyo algodón puede ser rastreable en todo su ciclo de vida. Además, el modo de cultivo resulta beneficioso para la atmósfera y el tinte utilizado consume 95% menos de agua.

De acuerdo a lo informado por Good Earth Cotton, el algodón cultivado en Moree, Australia, arroja un saldo positivo a nivel climático porque captura más carbono del que emite a lo largo de todo su ciclo de vida de crecimiento. Esta afirmación surge de datos seguros y auditables que la organización puso a disposición para sustentar sus dichos.

El objetivo de Advance Denim es que el 90% de las fibras de sus productos sean respetuosas del medio ambiente para 2023. El tinte índigo que va a utilizarse en estas colecciones utiliza 95% menos de agua y no emplea hidrosulfito de sodio tóxico en el proceso de teñido.

Mark Ix, director de marketing de Advance Denim se enorgulleció de anunciar que “agregaremos otra capa de sustentabilidad a nuestra fábrica Advance Sico en Nah Trang, trayendo denim hecho con algodón regenerativo moderno a la región de Vietnam”. Además, el algodón de Good Earth Cotton se produce con prácticas agrícolas regenerativas que disminuyen la huella de carbono y favorecen la salud del suelo.

Con el cultivo de este tipo de algodón se busca disminuir las prácticas agrícolas y modos de fabricación que resultan poco amigables con el medio ambiente. A nivel mundial, el algodón representa el 25% de toda la fibra que se utiliza en el planeta. A su vez, la industria de la moda es responsable del 5% de las emisiones mundiales anuales de carbono y se ubica como el tercer sector más contaminante luego de la construcción y la producción de alimentos.
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Good Earth Cotton / Comunidad Textil

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