Cuáles serán las cinco líneas en el estilo de los trajes de baño en el verano del 2024?
Feria Mare di Moda.
En la última edición de Mare di Moda, el especialista en tendencias David Shah adelantó cuáles serán los ejes que regirán la moda en trajes de baño, sportwear y lencería. El analista holandes analizó, en el salón textil europeo, las ideas detrás de los próximos diseños.
Durante la realización del salón de moda Mare de Moda, David Shah explicó las tendencias para la temporada europea 2024 en cuanto a trajes de baño, ropa deportiva y lencería. El especialista analizó el panorama social y su impacto en el gusto de los consumidores y los agrupó en cinco ejes que, de acuerdo a su opinión, delinearán los próximos estilos veraniegos.
Una de las tendencias que señaló Shad es la “Evasión del mundo real”. Influenciados por el mundo digital, los diseñadores pueden dar rienda suelta a su imaginación sin las limitaciones del mundo físico. Esto se tratará de reflejar en la indumentaria que tendrá toques surrealistas, relieves en 3D, pliegues, fruncidos e incrustaciones. Los colores de esta tendencia serán los rojos, verdes y azules con estampados con motivos virtuales y texturas inspiradas en las aguas profundas del océano. El corte será sexy y sugerente con materiales transparentes que resaltan la sensualidad del cuerpo.
 Imagen “Makeshift”, tendencias SS24 por David Shah, presentado por Mare di Moda. |
 Imagen “Sisterhood”, tendencias SS24 por David Shah, presentado por Mare di Moda. |
“La preocupación por el planeta” será otro de los ejes que marcarán la moda. Los consumidores se inclinan por opciones sostenibles que puedan consumir sin que el medio ambiente sufra las consecuencias. Esta tendencia apuesta a lo natural con colores tierra, arcilla, crudo, marrones, arena, piedra y neutros apagados. Los tejidos serán más elementales como los lisos puros y sencillos o los relieves rugosos y granulados que se consiguen a partir de textiles orgánicos.
En la próxima temporada habrá una “Reivindicación del casual” que borrará los límites entre ropa de baño e indumentaria de ocio. Con tejidos cómodos y funcionales, esta tendencia combina la necesidad de confort en la vida diaria con detalles de terciopelo suave realizados en fibras y materiales reciclados o algodón orgánico. Los estampados estarán en segundo plano y pasarán al frente los degradados sutiles. Las formas estarán inspiradas en el deporte en combinación con la ropa urbana trayendo cuerdas de escalada, hebillas y correas.
 Imagen “Wishful”, tendencias SS24 por David Shah, presentada por Mare di Moda. |
 Imagen “Trascendent”, tendencias SS24 por David Shah, presentado por Mare di Moda. |
 Imagen “Escapist”, tendencias SS24 por David Shah, presentada por Mare di Moda |
Lo “Artesanal” también marcará tendencia en la temporada de verano 2024. Los tonos serán naturales con predominio del crudo y los estampados se verán reemplazados por motivos pintados a mano. Los tejidos se enriquecerán con adornos y accesorios recuperados combinados con técnicas artesanales como el ganchillo, el punto o el macramé. Esta mixtura dará como resultado una silueta aparentemente poco cuidada pero sexy y festiva.
El “Empoderamiento femenino” también dejará su impronta en la temporada. Esta tendencia se presentará con una paleta híper romántica, emocional y sensible acompañadas de pasteles de aspecto sintético, negro y tonos nacarados. La seda, el tafetán, el terciopelo y el encaje darán cuerpo a los diseños. La lencería, antes reservada a la intimidad, se volverá visible en forma de encajes de corsetería, sujetadores y corsés.
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Más de 500 marcas de moda y diseñadores comprometidos con proteger bosques nativos
CanopyStyle Reunió a más de 500 marcas y diseñadores en busca de proteger los bosques nativos.
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, un conjunto de grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbono.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Grupo Kering, Walmart, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle”. La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
Marija Rompani, directora de Ética y Sostenibilidad de John Lewis & Partners, señaló que “iniciativas como ésta muestran nuestra dedicación a la conservación de los bosques para el clima y la biodiversidad de nuestro planeta. CanopyStyle es una brillante colaboración a nuestro trabajo de sostenibilidad y esperamos con ilusión nuestra colaboración”.
La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir la primera fábrica de celulosa del mundo que producirá únicamente con residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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Patrizio Bertelli, dueño de Prada, dice que hay que subir los salarios porque si no va a crecer el descontento social
Patrizio Bertelli y Miucha Prada, propietarios de la marca Prada.
Según Patrizio Bertelli, propietario del grupo Prada junto a su esposa Miuccia, “el problema básico de la industria italiana es el salario base: ya no es suficiente. Hay que invertir en recursos humanos, de todo tipo, empezando por las fábricas y los trabajadores, para aumentar el salario base. Y hay dos posibilidades, o la empresa asume la carga de los costos o el Estado tiene que hacerse cargo. Si no se hace esto, el descontento social se apoderará de nosotros”, aseguró el empresario.
Bertelli concedió una entrevista al periódico La Repubblica, donde opinó que “en las fábricas se percibe demasiado malestar, la gente está descontenta, debe volver el entusiasmo. Sin energía positiva no podemos crecer y todo se vuelve más difícil”.
“El salario básico de los trabajadores”, resaltó Bertelli, “concierne a entre 8 y 10 millones de personas, que en este momento no saben cómo hacer frente a la suba del precio de la gasolina, la factura de la luz y los alimentos. Hay que poner en marcha una estrategia clara, independientemente del color del Gobierno, para poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Solo así podrá volver el entusiasmo y recuperarse la economía”.
Patrizio Bertelli.
Según el número uno del grupo Prada, “Italia necesita un avance, al igual que ha habido un aumento de la inflación, tras casi una década de precios estables, con aumentos cercanos a cero”.
Para Bertelli, el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Giancarlo Giorgetti, “debería tomar una decisión estratégica muy fuerte en este sentido. Tenemos muchas empresas que van bien y somos el segundo país fabricante de Europa. La mano de obra es el motor de Italia”.
En relación al “beneficio adicional” anual afirmó que “muchas empresas, incluida la nuestra, dan primas a final de año a sus empleados, pero es una intervención irregular. Tenemos que hacerlo más estructural y no dejarlo como iniciativa de los empresarios individuales”, enfatizó Bertelli.
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Hologenix, Polartec y Dupont lanzan las últimas novedades para el sector industrial textil
La última actualización del informe de rendimiento de la industria textil presentado por “Textiles Intelligence” trajo las novedades que las empresas lanzaron recientemente al mercado. Entre los nuevos productos figuran fibras hechas con plástico reciclado o fabricados a partir de plantas.
La empresa californiana Hologenix en colaboración con Unifi desarrollaron la fibra Repreve que incorpora la tecnología Celliant. Se trata de una fibra de poliéster hecha con material reciclado a partir de botellas de botellas de plástico PET. Este material reduce la dependencia de la industria del poliéster virgen que se produce con derivados del petróleo.
Para su fabricación, se corta el material plástico de las botellas y se las muele en escamas. Luego se las lava para eliminar impurezas. Las escamas se derriten para formar chips de resina que se funden para crear un polímero líquido con el que se formará, luego del extrusado, el hilo con el que se produce Repreve. La fibra se puede utilizar para la confección de prendas de vestir, ropa deportiva y telas de tapicería.
Dupont presentó la tecnología Kevlar.
Polartec, empresa especializada en textiles de alto rendimiento, desarrolló un acabado biobasado, el Power Shield, que es resistente al agua. El acabado es un laminado monolítico compuesto por tres capas hechas 100% con nailon. La capa del medio, en forma de membrana y que representa el 48% del producto, contiene los materiales provenientes de la biomasa.
Estos materiales de biomasa provienen de vegetales que no se utilizan para la alimentación humana. El 100% del producto es libre de PFAS, los perfluorados y polifluorados compuestos que suelen utilizarse en la fabricación de telas impermeables y que son considerados tóxicos. Power shield conserva el rendimiento de sus pares con PFAS y además, es respirable, durable, suave al tacto y elástico.
El Polartec Powershield Pro.
Por su parte, la empresa Dupont desarrolló una nueva gama de hilos que incorpora la tecnología Kevlar. Se trata de una fibra de para-aramida que resulta liviana y a la vez resistente. Otras características del hilo es su durabilidad, flexibilidad y su resistencia tanto mecánica como térmica.
Esta tecnología se aplica en la fabricación de equipos de protección que cuidan al usuario sin sacrificar la comodidad y flexibilidad. El producto se presenta en dos versiones. Kevlar Xtreme para trabajos de mayor riesgo y protege contra cortes, calor y ráfagas de fuego. Kevlar Comfort está pensado para trabajadores que necesitan estar protegidos contra cortes y calor sin afectar sus movimientos.
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COP27: los grandes de la moda y el compromiso para reducir la huella de carbono
En la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP 27), los grandes fabricantes de indumentaria reafirmaron su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y resaltaron lo logrado hasta el momento. Sin embargo, la meta que se han impuesto dicen que es difícil de cumplir, que se comprometieron a concretar algo que no saben cómo hacerlo.
Grandes marcas y fabricantes globales de indumentaria participaron de la COP 27 que se realizó en Egipto en el mes de noviembre. Pesos pesados como Adidas, H&M y Puma entre otras, mostraron su preocupación por el cambio climático y confirmaron su compromiso con desarrollar una industria sostenible.
Stefan Seidel, director senior de sostenibilidad de Puma.
Con respecto a qué tan avanzada está la industria de la moda en materia de cumplimiento de objetivos ecológicos, Stefan Seidel, director senior de sostenibilidad de Puma fue sumamente honesto. Durante un panel de la COP 27 del cual participó, el ejecutivo señaló que “¿Ya lo logramos? Por supuesto que no. ¿Vamos por buen camino? Yo diría… tal vez”.
Estas grandes empresas se habían comprometido en 2018 a través de la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática en la cumbre COP24 en Polonia a reducir sus emisiones en un 30% para 2030 y llegar a emisiones cero en 2050. El año pasado, los referentes de la moda se pusieron un objetivo más ambicioso: en vez de reducir las emisiones un 30% en 2030, elevaron la cifra a 50%.
Pero, en la última COP 27, las empresas comenzaron a reconocer que la tarea es más difícil de lo que habían previsto. “Incluso nosotros no somos lo suficientemente grandes como para cambiar todas las cadenas de suministro. Por eso, la colaboración es clave” declaró Marie-Claire Daveu, líder de sostenibilidad del grupo Kering, propietario de las firmas de lujo Gucci e Yves Saint Laurent.
Leyla Ertur, directora de sostenibilidad de H&M.
Leyla Ertur, directora de sostenibilidad de H&M coincidió con su colega en la dificultad para controlar la cadena de suministro. “Tenemos más de 800 proveedores” esgrimió.
Pero no solo las grandes marcas manifestaron sus problemas para volverse más sostenibles. El empresario egipcio Ali Nouira explicó que “cuando fabricamos, necesitamos tener todas las certificaciones correctas y las huellas de carbono y todo eso, y para una marca pequeña de Egipto eso es extremadamente difícil y también costoso”.
El precio de ser sostenible fue señalado por los proveedores que manifestaron que sus gastos de energía son mucho mayores que los de las tiendas minoristas que se encuentran al final de la cadena. Catherine Chiu, vicepresidenta de calidad corporativa y sostenibilidad de la firma Crystal International Group de Hong Kong se refirió a las inversiones que deberían llevar a cabo. “Incluso si instalamos paneles solares en nuestras 20 plantas, eso solo representaría el 17% del consumo de energía del grupo” afirmó.
Por último, Delman Lee, vicepresidente de sostenibilidad de TAL Apparel, otro fabricante de ropa de Hong Kong, manifestó que los objetivos de sostenibilidad fijados “es un compromiso que es un acto de fe” y reconoció que “te comprometes con algo que no sabes cómo lograr”.
Dada la actual situación del planeta, esta confesión debería tener un castigo. Estas empresas tendrían que tener atado su futuro al cumplimiento efectivo de las etapas necesarias para librar a la humanidad de colapso ambiental.
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Immagine Italia & Co tendrá lugar en Florencia, Italia, del 11 al 13 de febrero de 2023
Desfile en Immagine Italia & Co.
La feria de lingerie, underwear y homewear tendrá su 16° edición en la Fortezza da Basso, Florencia, Italia. El evento, que convoca compradores de varios países, cuenta con el apoyo de Ice Agency, la organización que promueve el desarrollo de las compañías italianas en los mercados internacionales.
La próxima edición de Immagine Italia & Co que se llevará a cabo del 11 al 13 de febrero en Florencia, Italia, y pronostican que contará con una fuerte presencia de compradores extranjeros. La organización Ice Agency está asegurando la participación de visitantes de los mercados más importantes fuera de la Unión Europea.
El salón de moda exhibirá las propuestas de las mejores marcas de lencería, ropa interior, ropa de dormir y homewear para la temporada 2023/24.
El evento, que se ha posicionado como la única feria internacional B2B del sector, coincidirá con la realización de Florence Home Texstyle, el salón dedicado a los textiles para el hogar, naútica, spa y hotelería.
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Alessandro Legnaioli, administrador de Underbeach, empresa organizadora, declaró que “estoy muy orgulloso de los resultados alcanzados por nuestros eventos Maredamare e Immagine Italia & Co. Ambos llegaron a su 16ª edición con calificación de feria internacional, que nos permite ser un socio global para todas las marcas del sector”.
El directivo resaltó el apoyo de Ice Agency que “consiguió interesantes visitantes fuera de nuestro país” y destacó que la exposición “se consolida en el mercado local pero también se afirma como una de las más importantes de Europa y el mundo”.
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Immagine Italia & Co / Comunidad Textil
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La sofisticación de la vicuña vuelve al mercado mundial con la peruana Incalpaca
Vicuñas en Perú.
La compañía Incalpaca, a través de un programa de restitución de especies, logró que la población de vicuñas aumentara significativamente y también volver a poner ese fino hilado en los mercados internacionales.
La fibra de vicuña había desaparecido de los mercados, en parte por el aumento de la demanda de la alpaca y otro tanto porque la población de vicuñas había descendido drásticamente poniendo a la especie en peligro de extinción. Con el éxito del programa de restitución de especies, la fabricante de artículos de alpaca y vicuña, logró elevar el número de ejemplares de 120.000 a 400.000 y así contar con materia prima para volver a producir ese exquisito hilado..
La lana de vicuña es una de las fibras más finas.
Actualmente, Incalpaca es la única fábrica que produce artículos de vicuña hechas al 100 % en Perú. Además, su producción respeta la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Andrés Chávez, gerente de marketing de la empresa explicó que “desde Incalpaca, queremos revolucionar el mercado de prendas de vicuñas y por eso estamos apostando a prendas con una gama de colores diferente a los colores camel y negro a los que estamos acostumbrados. Con la colección ‘Revolution’ buscamos alcanzar mayores niveles de competitividad en el mercado internacional”.
La compañía, que desde 2018 cuenta con la certificación de Fair Trade por su adhesión a las buenas prácticas comerciales y de producción, cubre el 70% del mercado internacional. Todo el proceso se realiza en Perú, desde la obtención de la fibra hasta el producto final generando empleos en la comunidad y respetando el medio ambiente. Sus productos se venden a los clientes más exigentes de mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.
Sin contar los años de pandemia que marcaron una retracción a nivel mundial, Incalpaca viene de un proceso de crecimiento sostenido y proyecta cerrar el 2022 con un incremento por encima del promedio. Con esta iniciativa, la exótica fibra peruana vuelve a los mercados y llega a los consumidores de lujo de todo el mundo.
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Inauguran una nueva planta de las marcas Desiderata, System y Portsaid en La Rioja
Llegada de equipamiento para la nueva planta de Mezalosa S.A. en el Parque Industrial de La Rioja.
La compañía textil argentina Mazalosa S.A anunció que comenzará a operar en el mes de diciembre en La Rioja, provincia situada al noreste de Argentina. La empresa producirá para las marcas Desiderata, Portsaid y System.
En el Parque Industrial ubicado en la capital de la provincia de La Rioja, la empresa textil Mazalosa S.A. comenzará a producir en el mes de diciembre prendas para Desiderata, Portsaid y System. En la primera etapa, la compañía generará 27 nuevos puestos de trabajo. Los nuevos empleados fueron capacitados en tareas textiles en la “Usina de Industrias”, organización dedicada a promover la industria de la provincia.
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Mazalosa S.A. lleva más de 50 años en el mercado y tiene programado aumentar su flamante planta riojana contratando 30 operarios más en la próxima etapa. Actualmente, la empresa cuenta, además, con un Centro de Producción y Distribución en la localidad de Munro en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, la fabricante textil abastece a su red de 80 locales y sus 250 clientes mayoristas.
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La exposición Ispo realizará su edición ‘Restart’ del 28 al 30 de noviembre en Munich
La feria internacional de ropa outdoor, indumentaria deportiva -para fitness deportes de nieve y otros- se llevará a cabo en la ciudad de Munich, Alemania, del 28 al 30 de noviembre. Ispo presentará más de un centenar de expositores provenientes de 55 países.
Bajo el lema “Nuevas perspectivas del deporte”, la exposición Ispo realizará su edición “Restart” en el recinto ferial de Múnich donde ocupará 10 pabellones. El evento, que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre, convocará a 100 expositores internacionales que mostrarán las tendencias en ropa deportiva de la próxima temporada.
Tobías Gröber, director del Grupo Ispo, señaló con respecto al lema que “está claro que necesitamos nuevas perspectivas sobre el mercado, los consumidores, el comercio minorista y el propio deporte. Sólo juntos podremos resolver los numerosos retos de nuestra industria. Y sin un enfoque y una oferta sostenibles, no llegaremos muy lejos en nuestro negocio”.
El directivo aseguró que “Ispo Munich no sólo quiere debatir todos los temas esenciales a los que se enfrenta nuestra industria, sino también ser la plataforma central de presión para el deporte y darle la importante voz que corresponde a su posición en la sociedad”.
La exposición contará, además, con conferencias, charlas, actos de networking y los premios de la Copa Ispo. Uno de los temas principales será la sostenibilidad. Eva Karlsson y Antje von Dewitz, directoras ejecutivas de Houdini y Vaude, respectivamente, disertarán sobre los últimos avances en modelos de negocio circulares y regenerativos. Otra de las actividades programadas es un panel sobre el futuro de los deportes de invierno ante el cambio climático y la escasez de energía.
En Future Lab, el sector dedicado a la innovación, más de 70 startups presentarán sus nuevos productos y en el Ispo Award Area se expondrán los casi 100 productos ganadores de los premios que otorga la feria. La actualidad del comercio minorista será uno de los temas de la segunda jornada con la conferencia “Gestión de categorías de éxito en el comercio minorista deportivo” a cargo de Margit Gosau, directora general de Sport 2000 International GmbH.
Lena Haushofer, directora de la feria Ispo Múnich, se refirió al momento en que se lleva a cabo la exposición. “Ispo Munich no sólo es solo un escaparate de las novedades del sector de los artículos deportivos, es esencialmente el punto de encuentro central del sector en el que los contactos personales entre fabricantes, minoristas y otros actores del sector cobran protagonismo. Con la nueva fecha a finales de noviembre, estamos justo al comienzo del periodo de pedidos”
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Balenciaga deja twitter junto a otras empresas, y el rubio Elon Musk va quedando solo
Balenciaga ha desactivado su cuenta de Twitter esta semana, con lo que perderá un millón de seguidores en caso de que esta se elimine definitivamente. La casa de lujo con sede en París no ha dado ninguna explicación sobre su salida de la polémica red social, pero se cree que la razón de sus problemas con la plataforma es su nuevo propietario, Elon Musk.
En los últimos días un gran número de usuarios han abandonado la plataforma, incluida la celebrity y modelo Gigi Hadid, y algunas empresas, como General Motors, suspendieron sus anuncios.
La visión de Musk para Twitter, que incluye una estrategia para fomentar la libertad de expresión en todas sus formas y el tener que pagar por la verificación, ha irritado a muchos de los usuarios de la plataforma.
Balenciada incursionó muy rápidamente en el metaverso.
Como red social, Twitter ha sido menos popular para las marcas de moda que los canales basados en imágenes y vídeos, como Instagram, Facebook y ahora TikTok. Balenciaga, sin embargo, ha tenido éxito, con actualizaciones que permitían transmitir en vivo durante 24 horas y la historia de Balenciaga sobre su show SS22, que fue vista más de 10 millones de veces.
Cabe destacar que Balenciaga fue una de las primeras marcas en borrar su historia social en Instagram. Medida que ha sido adoptada por muchas marcas, específicamente cuando se nombran nuevos directores creativos o cuando las celebrities están dispuestas a borrar aquellas declaraciones online de las que luego se arrepienten, como en el caso de Kanye West, ahora conocido como Ye.
Twitter, en su página de marketing, dice que la plataforma está en el centro de la conversación de la moda, con reacciones y comentarios en tiempo real durante la temporada de desfiles, donde “el lanzamiento en Twitter aporta toda una nueva ola de energía a los grandes momentos de las marcas de moda”. Sin embargo, muchas marcas prefieren conectarse en otros canales y publican bastante menos en Twitter que en otras plataformas.
Balenciaga abandona Twitter.
Queda por ver si Balenciaga inspirará un éxodo de Twitter entre las otras casas de lujo y marcas de moda, aunque la empresa matriz Kering se ha mantenido activa hasta ahora, incluso tuiteando el día de la salida de Balenciaga.
Los “tuiteros frecuentes”, aquellos que tuitean de tres a cuatro veces por semana, representan menos del 10 por ciento de los usuarios totales mensuales, pero generan el 90 por ciento de todos los tuits y la mitad de los ingresos globales, según Reuters.
Bot Sentinel, una empresa que rastrea el comportamiento en Twitter, dijo que la plataforma perdió 1,3 millones de usuarios después de la adquisición del Sr. Musk por 44.000 millones de dólares.
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