Alliance invertirá US$ 20 M. en Paraguay para montar una hilandería sólo para exportar

La fabricante brasilera de hilados se instalará en el departamento paraguayo de Alto Paraná donde invertiría US$ 20 millones y contratará, en la primera etapa, a cien trabajadores. Aseguran que la planta comenzaría a funcionar en 2024.

El ministro de Industria y Comercio de Paraguay (MIC), Luis Alberto Castiglioni se reunió con el director de la firma textil Alliance de Brasil, Fernando Fadel. Al término del encuentro, el empresario brasilero anunció que instalará una planta textil a orillas del río Monday en Alto Paraná.

El proyecto consta de cuatro etapas y comenzará a producir en 2024. En la primera fase la producción comenzaría con un plantel de 100 operarios. En esta instancia, la nueva fábrica producirá hilos de algodón, viscosa y poliéster, para los mercados de América Latina y Brasil. En la segunda etapa, las ventas se extenderán a Estados Unidos y Europa.

El ministro de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, recibió al director de la firma textil Alliance, de Brasil, Fernando Fadel.

Al comienzo, la empresa planea producir dos millones de kilos de hilos al mes. En la cuarta y última parte del proyecto “transformaremos los hilos en mallas, llegando a operar con más de 600 colaboradores” adelantó Fadel.

En cuanto a los motivos que llevaron a Alliance a instalarse en Paraguay, Fadel señaló que “teniendo en cuenta que es una industria que consume mucha energía y el costo de ésta en Paraguay es bastante atractivo, por la represa de Itaipú. También por el régimen de maquila, que es un gran incentivo para la inversión, y por último la mano de obra paraguaya, ya que estudiamos el mercado y tenemos referencias bastante positivas”.

La empresa ya ha adquirido un predio de 44 hectáreas en el kilómetro 12 en la costa del río Monday. Las obras están en proceso y en febrero comenzarían a llegar las primeras máquinas.
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IP Paraguay / Comunidad Textil

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Despidos, huelgas, conflictos marcan un período turbulento en el sector del ‘fast fashion’

Tres grandes marcas de ropa dedicadas a la moda rápida enfrentan, en estos días, situaciones que muestran nuevos hitos en las diversas crisis que enfrenta el mundo. H&M efectivizó despidos masivos y fue denunciada por ‘greenwashing’, una oleada de huelgas conmueven a Inditex y la china Shein perdió el contrato con los Rollings Stones por denuncias de explotación a sus trabajadores.

Desde hace tiempo, varias cadenas minorista de ropa están siendo criticadas por estimular el consumismo con el fast fashion, una de las tendencias más contaminantes de la actualidad. A esto se le agrega ahora una serie de eventos que suman una connotación negativa a la imagen de esas empresas.

H&M, una de estos gigantes, anunció que despedirá a 1.500 empleados. Según informaron, la situación económica, el aumento de costos y la disminución de las ventas llevaron a la empresa a encarar un proceso de reorganización en el cual la principal ‘variable de ajuste’ serán los trabajadores. Ante el despido del 1% de su plantel a nivel mundial, Helena Helmersson, consejera delegada de H&M señaló que con la reestructuración que están llevando a cabo “somos conscientes del hecho de que algunos colegas se verán afectados”. También aseguró que “los apoyaremos en encontrar la mejor solución posible para su próximo paso”. Una bonita frase que no ayuda en nada a los 1.500 futuros desempleados.

Las empledas de Inditex marcharon en Galicia reclamando aumentos de sueldo al grito de _no llegamos a fin de mes.

En medio de esta situación, se presentó en un juzgado de Missouri, Estados Unidos, una denuncia contra H&M. En ella se acusa a la empresa sueca de ‘lavado verde’ por su colección Conscious Choice que, según afirman los denunciantes y contrariamente a lo expresado por la empresa, no es ecoamigable en absoluto. Class Action la organización que se dedica a exponer las malas prácticas empresarias y defender a los consumidores, afirmó que la colección presentada por H&M “no es sostenible ni respetuosa con el medio ambiente porque está hecha de poliéster reciclado, un plástico desechable”.

La marca de moda rápida promocionó la colección afirmando que era sustentable porque estaba hecha con poliéster reciclado. Pero para Class Action, esta afirmación es falsa porque “el método de reciclado de botellas de plástico PET no es sostenible, además de que la colección tiene un porcentaje más alto de fibras sintéticas, un 72%, mientras que en la colección principal de H&M las fibras sintéticas llegan al 61%”

Asimismo Inditex, la propietaria de Zara, enfrenta en estos días una serie de huelgas porque sus empleados exigen mejores condiciones de trabajo y una recomposición salarial. Las trabajadoras de las tiendas piden un sueldo que les permita “llegar a fin de mes”. Durante las protestas, las empleadas señalaron que mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de € 1.718 millones en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”.

Por otra parte, la gigantesca cadena de tiendas de origen chino enfrenta actualmente dos acusaciones. Por un lado, un estudio afirma que se encontraron productos químicos nocivos que superan los límites permitidos en Europa en el 15% de las muestras analizadas y que pertenecían a ropa comercializada por Shein.

A esto se sumó otro informe que indica que en algunas fábricas de la empresa se obliga a los empleados a trabajar 18 horas al día los siete días de la semana con un solo día libre al mes y salarios muy bajos. Esta denuncia hizo caer una de las campañas de marketing que había lanzado la marca. Una semana después de que Shein anunciara un acuerdo de comercialización con los Rolling Stones, la banda de rock exigió la inmediata cancelación del contrato cuando se conoció la denuncia sobre el supuesto mal trato que la empresa daba a sus trabajadores.
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La Conceria / Agora / Comunidad Textil
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Crean una diplomatura textil para cubrir el aumento de la necesidad de mano de obra

Sede de la Universidad Tecnológica Nacional, en La Rioja.

Ante el crecimiento de la demanda de operarios textiles capacitados, el gobierno de La Rioja, en conjunto con la UTN Facultad Regional La Rioja y el sector empresarial de la provincia, lanzaron una Diplomatura Textil. El curso de postgrado, que se comenzará a cursar a partir del año 2023, tendrá una duración de seis meses.

Los alumnos se formarán en todo el proceso productivo relacionado a la gestión de calidad, ensayos en laboratorio, evaluación de materias primas, sectores de hilandería, tejeduría, urdido, encolado, tintorería, estampados y confecciones.

También brindará conocimientos en montajes, traslados y despachos de productos. La formación incluye visitas guiadas a diferentes fábricas de la provincia para que los alumnos conozcan de primera mano la realidad de una planta textil.

Presentación de la Diplomatura Textil de la UTN Facultad Regional La Rioja, en la sede de la empre Ritex S.A.

Una de las empresas que apoya la nueva oferta educativa es Ritex en cuyas instalaciones se hizo el anuncio. Durante la conferencia de prensa, de la que participaron el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, y autoridades de la UTN, el titular de la empresa anfitriona Bogos Ekserciyán se refirió a la necesidad de contar con mano de obra calificada. “Este anuncio es muy importante porque veníamos hablando de una necesidad que había que cubrir debido a la tecnificación de las empresas, a la actualización permanente. Nosotros incorporamos máquinas que son 4.0 y que requieren de personas con preparación” señaló.

Ekserciyán, que también es presidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), agregó que “la tecnología no va en contra de la utilización de mano de obra humana. En nuestra empresa empezamos siendo cien personas y hoy somos mil”. El empresario inauguró en mayo su nueva planta en La Rioja donde produce hilados de algodón y mezcla de calidad internacional.

Antonio Abdala, docente de la universidad; Julieta Calderón, secretaria de Industria PyMEs; José Nieto, decano de la UTN La Rioja; Bogos Ekserciyán, presidente de Ritex S.A. y Federico Bazán, ministro de Trabajo provincial.

José Nieto, decano de la UTN Facultad Regional La Rioja, explicó en qué consiste la nueva oferta educativa. “Se trata de una carrera corta de alrededor de 200 horas con una rápida salida laboral, para lograr en los graduados las competencias básicas productivas que les permitan desempeñarse en la industria textil”. Nieto adelantó además que “esperamos lanzar durante el 2023 la Tecnicatura en Industria Textil, una propuesta formativa de dos mil horas”.

Por último, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria celebró la creación de la diplomatura porque “La Rioja se transformó en el polo textil más importante del país, con fuertes inversiones que no registrábamos desde la época de la ‘Promoción Industrial’, tanto en tejeduría, hilandería como en tintorería, y con la instalación de empresas en el último eslabón del proceso textil que es el de la confección”.
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Telam / Comunidad Textil
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El sector del algodón cierra el año con baja de demanda y fuerte caída de producción

Tras registrar altos picos durante el año, concluyendo este 2022 el precio del algodón ha regresado a nivel cercano al previo a la pandemia. Además de la destrucción de una parte de las cosechas en Pakistán, y sequía en otros países, el sector hace frente a una caída en la demanda a nivel global. Esta conlleva el riesgo de la disminución de las superficies de cultivo para la próxima temporada, lo que podría incrementar los precios si la demanda retornara su nivel anterior.

Depósito de fardos de algodón en China.

En su informe mensual de diciembre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) observa una caída de la oferta en el mercado mundial del algodón, así como una reducción de los márgenes de beneficio de las hilanderías, pero también una caída de los pedidos de hilo por parte de las empresas textiles y de confección.

“Los crecientes niveles de inflación también son factores que pesan sobre el consumo”, señaló el informe. EE.UU., el importador más grande del mundo de productos de algodón, registró un fuerte impacto en sus propios cultivos, por la sequía en Texas este verano.

Debido a desafíos locales, China, India y Pakistán afectarán negativamente el consumo mundial de algodón, según estima el USDA. El informe evoca un consumo indio para diciembre de 23 millones de pacas. Es decir, 2 millones menos que hace un año. China, por su parte, ha registrado caídas tanto en sus exportaciones de productos de algodón como en la demanda local de ropa.

Almacenaje de algodón.

Pakistán, el quinto mayor productor de algodón del mundo, perdió casi la mitad de su cosecha durante las inundaciones del pasado mes de agosto. Su producción de esta temporada estará en su nivel más bajo en 40 años, y la demanda local es la menor en dos décadas. Esto ha generado dificultades a los hilanderos, porque una cuestión cambiaria, se les encareció mucho abastecerse en el exterior debido.

Todos estos factores llevan al USDA a estimar que el consumo mundial de algodón en la temporada 2022/23 alcanzará cerca de su nivel más bajo en casi diez años. Por lo tanto, el consumo mundial debería estar alrededor de 6 millones de pacas por debajo de los niveles observados en la temporada 2021/22, y 11,4 millones por debajo de los niveles observados dos años antes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Fibra de cáñamo: la empresa Bear Fiber Inc apuesta fuerte para aplicarla en los textiles

Creada por Guy Carpenter en 2017, Bear Fiber es una de las pioneras en el desarrollo de la fibra de cáñamo para la industria textil en los Estados Unidos. La empresa planea convertirse en el principal proveedor para la confección de indumentaria.

A partir de la sanción de la Ley Agrícola de 2018 que legalizó en EE.UU. la producción de cáñamo, se abrió una gran oportunidad para la industria textil. Las distintas investigaciones coinciden en que se trata de un mercado potencial de miles de millones de dólares y que la industria de la confección puede liderar el segmento.

En este contexto, Carpenter se propone ayudar al desarrollo de todo ese potencial. “Estamos tratando de crear una industria, no solamente hacer un negocio” afirma el empresario. “Se pueden hacer 25.000 cosas con la fibra de cáñamo pero mi cerebro está enfocado en una sola cosa: fibra textil para indumentaria y calzado”.

Tejidos de cáñamo.

El creador de Bear Fiber explica que “si se mezcla un 30% de cáñamo con algodón se logra una fibra fuerte y duradera que mejora los atributos positivos del algodón”. Al día de hoy, el emprendedor confecciona únicamente medias pero proyecta producir en poco tiempo chaquetas, remeras, camisas, calcetines y pantalones.

La empresa utiliza fibra proveniente de los estados de North Carolina, Pennsylvania y Montana pero apunta a que los cultivos se realicen en todo el país. Como todavía no se han desarrollado suficientemente las semillas adecuadas en Estados Unidos, el empresario las importa de China pero apuesta a que los granjeros norteamericanos puedan convertirse en proveedores en un futuro cercano.

“Todavía no tenemos un mercado competitivo y no producimos la suficiente cantidad de fibra para hacer la diferencia en el mercado pero los fabricantes se han mostrado muy receptivos a la fibra de cáñamo y muchas compañías han comenzado a dar sus primeros pasos en ese segmento” afirma Carpenter.

El empresario agrega que “la industria del cáñamo norteamericana no solo puede brindar a los consumidores un producto duradero de calidad sino que también puede generar un enorme beneficio a los granjeros que actualmente se dedican al cultivo del algodón”.
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Textile world / Comunidad Textil
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La producción ‘on demand’ es una solución para evitar stocks, costos y desperdicio

Tailored Industry fabricante de prendas de punto bajo demanda con sede en Brooklyn.

La empresa Tailored Industry Inc ofrece un servicio combinado de software y máquinas Shima Seiki para producir prendas a pedido. De este modo “conectan la demanda con la oferta a través de una cadena de suministro competitiva”.

Tailored Industry Inc., Brooklyn, Nueva York. dio un nuevo paso en el sector de producción ‘on demand’. La empresa creó una plataforma ‘on line’ donde las compañías cargan la cantidad de prendas a producir una vez que recibieron el pedido de sus clientes. Las prendas se confeccionan con las máquinas Wholegarment de Shima Seiki y no se exige una cantidad mínima de producción.

Alex Tschopp, cofundador y CEO de Tailored.

Alex Tschopp, co fundador y CEO de Tailored Industry explicó que “al combinar nuestra plataforma ‘on demand’ con las máquinas Wholegarment eliminamos la sobreproducción porque conectamos la demanda con la oferta y brindamos a las marcas una cadena de suministro competitiva”.

La producción en masa requiere una gran inversión, conlleva elevados costos fijos y gastos generales. Uno de los problemas que enfrenta este sistema es la sobreproducción que, además de generar pérdidas económicas, genera un importante impacto ambiental. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 10 millones de toneladas terminan en vertederos cada año.

Tschopp señala que “al usar nuestra plataforma, las marcas no tienen que producir las prendas de antemano. Una vez que reciben la orden, que puede ser un solo producto, lo ingresan en nuestro sistema. Nosotros fabricamos y enviamos las prendas directamente a sus clientes en los siguientes tres o seis días”.

Con este sistema, según afirma el empresario, se pueden reducir desperdicios en múltiples áreas incluyendo materias primas, tiempo y energía y hacer que las marcas sean más competitivas. Otra de las ventajas del sistema que destaca Tschopp es que está basado en el área del consumidor, es decir que la mercadería se produce y distribuye de manera local.

Este tipo de producción suele ser considerada cara con respecto a la producción en masa. Pero, indican desde la empresa, si se tienen en cuenta los costos de fletes, impuestos de importación, stock y disposición de los productos no vendidos, el sistema ‘on demand’ resulta menos costoso y más rentable que el modo convencional.
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Textile World / Comunidad Textil
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Presentan al ‘Viva Magenta’ como el color de 2023 porque genera alegría y optimismo

Viva-magenta o Magentaverse, el color del año 2023 según Pantone.

Pantone, la consultora de tendencias de moda presentó el ‘Pantone 18-1750’ Viva Magenta como el color del año 2023. Se trata de un color híbrido, un tono rojo carmesí “matizado” que presenta un equilibrio entre lo cálido y lo frío, y entre lo físico y lo virtual, según explican.

Viva Magenta es un rojo carmín, asertivo pero no agresivo, definido por la empresa como con un enfoque de “mano de hierro en guante de seda”. Promueve el optimismo y la alegría y es un rojo animado que fomenta la experimentación y la autoexpresión sin restricciones. Toda una declaración en sí mismo. “Audaz, ingenioso e inclusivo, Viva Magenta da la bienvenida a todos con el mismo espíritu rebelde”, destacó Pantone en un comunicado.

Pantone también declaró que trabajó con su socio creativo Huge para participar en un experimento de diseño que explora la relación entre las nuevas tecnologías y la creatividad humana. Gracias a la herramienta generativa de IA Midjourney, el equipo creó la manifestación visual de Viva Magenta incorporando los mensajes e ideas que encarna el color para dar vida a un mundo inmersivo que examina las conexiones entre la naturaleza y la tecnología.

 

La clave visual es una declaración audaz que amplifica los elementos intrépidos pero naturales de Viva Magenta, diseñados con la ayuda de la inteligencia artificial. Sirve de invitación a un nuevo ecosistema optimista y sin fin que hay que explorar, llamado el Magentaverso.

Por primera vez, Pantone y Artechouse darán vida al color Pantone del año en forma de exposición en Artechouse Miami, a partir del 3 de diciembre. La exposición Pantone x Artechouse, que implica una colaboración de cuatro años entre las dos empresas, consiste en una exploración artística del Magentaverso, con salas inmersivas con texturas e interacciones.

La exposición presentará exploraciones de color en el diseño, el espacio y la tecnología inspiradas en NASA y los socios de Pantone, Motorola, Lenovo y Spoonflower, entre otros, que dan vida al Pantone 18-750 Viva Magenta.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Denim Première Vision cerró su última edición con niveles muy altos de participación

El salón dedicado al denim, que se realizó entre el 23 y 24 de noviembre en Milán, alcanzó un nivel de expositores mayor que en la versión anterior. El desarrollo sostenible fue el eje que dominó el evento, que tuvo un aumento de visitas del extranjero y muy buen nivel de negocios.

La exposición cerró su última edición con gran participación de exhibidores y visitantes. El evento fue calificado como “excepcional” por Fabio Adami Dalla Val, director del salón Denim Première Vision. El directivo señaló que “el primer día, en particular, fue excepcional, en términos de calidad y cantidad, con muchos visitantes internacionales, incluidos alemanes, franceses e ingleses.

La feria contó con la presencia de importantes marcas como Hermès, Chanel, Gucci, Prada, Armani, Alexander McQueen, Kering, Zegna, Lacoste, Hugo Boss, Beaumanoir, Diesel, Guess, Asos, Zara y otras de importancia. En total hubo 67 expositores, 20 más que el año pasado aunque todavía por debajo de la cantidad anterior a la pandemia, que era de más de noventa.

La convocatoria tuvo gran participación de compañías italianas y turcas además de chinas y japonesas que volvieron a formar parte de los expositores. Pakistán y Bangladesh tuvieron menor presencia debido a la caída en sus volúmenes de venta.

La feria contó con un sector dedicado a empresas de alta calidad y menor tamaño. El “Denim Fashion District” exhibió los productos de las marcas milanesas Blue of a Kind, la británica Denzilpatrick y la alemana Fade Out Label y le dio lugar a la plataforma francesa de upcycling Revibe. Adami Dalla Val señaló al respecto que “este espacio específico es la gran novedad del salón. En Berlín, solo había 10 de estas marcas y estaban repartidas por todas partes. El sector del denim siempre ha sido pequeño y unido.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Mey y Hologenix lanzan una línea de ropa que convierte el calor corporal en energía

Mey y Hologenix desarrollaron las prendas Zzzleepwear, “el nuevo equilibrio entre vida y sueño”.

La alemana Mey GmbH & Co. KG acaba de lanzar la primera colección de nightwear masculina que incorpora la tecnología Celliant Viscose que convierte el calor corporal en energía infrarroja. El desarrollo fue realizado por Hologenix, el creador de Celliant, la marca de elementos infrarrojos a base de textiles.

La colección fue bautizada Zzzleepwear, el nuevo equilibrio entre vida y sueño. Los artículos siguen los lineamientos de una colección similar para mujeres lanzada el año pasado. La producción consiste en remeras de manga corta y larga, shorts y pantalones en cuatro diseños de color índigo.

La tecnología Celliant recicla el calor que emite el cuerpo humano, lo transforma en energía infrarroja y lo envía nuevamente al cuerpo.

La tecnología Celliant recicla el calor que emite el cuerpo humano, lo transforma en energía infrarroja y lo envía nuevamente al cuerpo. De este modo se aumenta el suministro de oxígeno a las células promoviendo un mejor descanso. La tela contiene minerales incrustados en las fibras de origen vegetal y es biodegradable.

Además de generar energía infrarroja, estos textiles mantienen los beneficios de la fibra de viscosa: son livianos, suaves y respirables además de duraderos y resistentes a los lavados. Matthias Mey, socio gerente de la compañía, declaró que “Zzzleepwear para hombres se alínea con un estilo de vida saludable que equilibra la vida diurna con el descanso”
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Hologenix Mey / Comunidad Textil
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Balenciaga se disculpa por la campaña de la marca que fue calificada como “depravada”

El pedido de disculpas publicado por Balenciaga en Instagram.

La marca de lujo española tuvo que salir a pedir disculpas luego de una insólita campaña de marketing. En las imágenes que promocionaban ropa para niños se podía a ver a menores de edad sujetando osos de peluche vestidos con ropa ‘bondage’ en cuero negro con tachuelas, y otros detalles, ‘complejos’ de citar.

La insólita publicidad fue tildada de “depravada” en las redes sociales y muchos usuarios llamaban a “cancelar” la marca. A raíz de los innumerables comentarios negativos que recibió la campaña, Balenciaga eliminó todas las imágenes de la promoción que sin duda fueron supervisados por el director creativo de la marca, Demna Gvasalia.

El diseñador Demna Gvasalia es el director creativo de Balenciaga.

“Pedimos sinceras disculpas por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña haya podido causar. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas” publicaron en su cuenta de Instagram.

Pero los desaciertos de la cuestionada campaña no terminaron ahí. En otra imagen se mostraba un extracto de un documento judicial sobre pornografía infantil. De acuerdo a lo mencionado por varios comentaristas, se trataba de una sentencia en la que se defendía una ley federal que prohibía la distribución de pornografía infantil.

Ante esto, la marca debió salir nuevamente a pedir disculpas. “Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados, para nuestra sesión de fotos de la primavera de 2023. Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños” declaró la empresa.

El pedido de disculpas publicado por Balenciaga en Instagram.

Esta campaña se suma a otras acciones que la marca llevó a cabo este año y que generaron repudio en los consumidores. A mediados de año, Belenciaga promocionó un bolso con forma de bolsa de residuos que puso a la venta por US$ 1.790. Gvasalia, el ahora “cancelado” diseñador” calificó el producto como “la bolsa de basura más cara del mundo”.

En marzo de 2022, Balenciaga lanzó otra campaña que no tuvo buena recepción. Presentó una colección de zapatillas visiblemente rotas y gastadas al exorbitante precio de US$ 1.500.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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