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Las empleadas de Inditex dicen en España que no pueden llegar a fin de mes
Las empledas de Inditex marcharon en Galicia reclamando aumentos de sueldo al grito de «no llegamos a fin de mes».
Las trabajadoras de las tiendas de la multinacional española se manifestaron en la Plaza de Lugo en la provincia de La Coruña. Las manifestantes reclamaron “llegar a fin de mes” y un trato igualitario con respecto a otras áreas de la empresa.
El domingo 5 de noviembre, las calles de Lugo en Galicia, España, fueron el escenario donde un millar de trabajadoras de Inditex, la multinacional española propietaria de las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Bershka, exigieron mejores condiciones laborales.
Según informaron desde la Confederación Instersindical Galega (CIG), las empleadas de las tiendas tienen peores condiciones que sus compañeros varones que se desempeñan en áreas tradicionalmente masculinas como las de logística y almacén. Además, las empleadas se manifestaron porque mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”.
“Somos la cara visible de Inditex, pero los beneficios se reparten mucho más generosamente en otras empresas del grupo” afirmó una de las manifestantes. Entre las proclamas que se vieron en la marcha, se leían carteles con frases como “trabajo en Inditex y no llego a final de mes”. Las trabajadoras denunciaron que no solo sus sueldos están congelados desde hace años sino que se han achicado por la reducción de comisiones.
Si bien la empresa se mostró abierta a iniciar un diálogo, la CIG consideró que la oferta de Inditex era “totalmente insuficiente”, respuesta que generó que las empleadas de las tiendas salieran a las calles. Además de una mejora salarial, las manifestantes piden mejores horarios que les permitan conciliar la vida familiar y laboral.
“No exigimos más que tener un salario digno y unas condiciones como las que ya hay en otras empresas del grupo”, señalaron las delegadas sindicales. “Para la multinacional, el beneficio está por encima de cualquier derecho” mientras que “las trabajadoras en tienda siempre son las últimas” remarcaron desde la CIG.
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Éxito en la articulación entre las provincias de Catamarca y La Rioja con las empresas
La experiencia de La Rioja y Catamarca en las voces de los ministros de Industria de ambas provincias, acompañados por Jorge Sorabilla.
En una de las charlas que se realizaron durante la 18° Convención Pro Textil, los ministros de Industria las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja explicaron cómo la colaboración entre el Estado y los empresarios ayuda al desarrollo de las poblaciones locales.
Lisandro Álvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de Catamarca y La Rioja, participaron de la charla “El éxito de la articulación público-privada en la transformación industrial” que se realizó en la última edición de Pro Textil. En el encuentro, los funcionarios destacaron la importancia del diseño de políticas públicas productivas en conjunto con el sector privado y llamaron a los empresarios del sector textil a profundizar el diálogo para avanzar en la actividad productiva en la región.
Federico Bazán, ministro de Industria de La Rioja.
El ministro riojano señaló que “es importantísimo el nivel de inversión que estamos viendo en el sector textil, hilandería, tejeduría y tintorería, solo comparable con la revolución industria” y celebró la recuperación de sectores que “estaban muy golpeados, con una gestión en 2019 que dejó destrucción de fuentes de trabajo, con empresas con complicaciones que se habían ido de la región”.
Bazán explicó que “a partir de la articulación público / privada, las provincias están siendo visibilizadas y captando la atención del sector con resultados concretos”. El funcionario resaltó, además, el rol de los empresarios a los que calificó de “embajadores” de las políticas públicas implementadas en las dos provincias del norte del país”.
Ambos disertantes destacaron que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector, pero también con la formación de costureros industriales, usina de industria, en donde el Estado pone a disposición una formación que dura aproximadamente 45 días, que se construyó en conjunto con el sector privado”.
Lisandro Álvarez, ministro de la Industria de Catamarca.
Alvarez, el ministro catamarqueño, recordó que en 2019 participó de una charla en ProTextil cuyo nombre era “Emergencia textil” y celebró que hoy en día ven “la curva creciente que está teniendo el empleo, la capacidad instalada y las inversiones”.
El funcionario contó que “el nivel de destrucción del empleo textil en la provincia fue calamitoso en 2018 y 2019, que dejó una demanda de producción insatisfecha. A partir de allí, nos reunimos con el sector privado y diagramamos un esquema que nos servía para mostrar los elementos necesarios para responder. Esto dio resultado, porque son herramientas que se complementan con lo que necesitan las provincias”. A partir de los beneficios de esa alianza, Alvarez afirmó sentirse “muy orgulloso de decir que el nivel del empleo industrial textil es el primero a nivel nacional en ambas provincias”.
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Comunidad Textil
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Con un atractivo programa la ProTextil 2022 convocó a los grandes referentes del sector
La ProTEXTIL 2022 comenzó con un espectacular juego de luces.
El evento clave de la cadena de la industria agro textil de Argentina volvió a reunir a un millar de empresarios y profesionales del sector, en la 18ª Edición de la conferencia ProTextil. Durante el encuentro se desarrollaron paneles y mesas redondas donde analizaron los desafíos que plantea la coyuntura nacional e internacional.
El espacio La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar, al norte de la ciudad de Buenos Aires, fue el marco donde se desarrolló la 18° edición de ProTextil. Bajo el lema “El futuro se enciende”, la convocatoria reunió a los referentes de la industria textil de Argentina en un momento en que las inversiones del sector están cercanas a su máximo histórico.
La apertura estuvo a cargo de Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer organizadora del encuentro. Durante su discurso, el directivo afirmó que “a partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una virtuosidad, amparada en inversiones que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad” (ver nota aparte).
 Panel de la mesa redonda La nueva generación de una industria nacional, coordinada por la periodista Mariana Contartessi. |
 Yeal Kim recibe una distinción de la Fundación ProTejer de las manos de su hijo. |
La primera actividad fue la presencia de Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación, que disertó sobre el panorama económico del sector productivo. La funcionaria señaló que “la industria textil e indumentaria cumple un rol clave en el recorrido del desarrollo industrial de sectores estratégicos: tales como el sector petrolero y la minería. Para esto la incorporación de tecnología y diferenciación de producto se vuelven aspectos clave”.
Promediando la tarde, Lisandro Alvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de las provincias de Catamarca y La Rioja respectivamente, hablaron sobre el éxito de la articulación público / privada en sus distritos. Los funcionarios, además de destacar que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector”, resaltaron también el programa de capacitación para la formación de operarios textiles que desarrollaron en sus provincias.
 El lic Sergio Beresztein durante su presentación. |
 Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación. |
Sergio Berensztein, director de la consultora homónima, expuso sobre “El desafío de la innovación ante el nuevo escenario global” y llamó a aprovechar la puerta al desarrollo que se abrió con el nuevo escenario mundial. El consultor afirmó que “la Argentina puede y debe aprovechar el nuevo entorno que genera la ‘desglobalización’ que no supone una reversión generalizada, sino que habrá nuevas formas de cooperación público-privada”.
Los gobernadores de La Rioja y Catamarca, entrevistados por Luciano Galfione.
Luego del coffee break, Juana Torresín, directora de Astilleros Coserena, Julio Fazio, CEO de Cerámica Salteña, Martín Castelli, presidente de Todomoda y Tomás Karagozian, COO de TN&Platex, participaron de la mesa redonda “La nueva generación de una industria nacional” coordinada por la periodista Mariana Contartessi.
Antes del show musical que cerró el evento, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, debatieron sobre “El aporte federal: clave del desarrollo argentino”.
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La décimo quinta edición de de Denim Première Vision ya confirmó su fecha en Milán
La exposición de materiales y accesorios Denim Première Vision se llevará a cabo el 23 y 34 de noviembre en el Superstudio Più de Milán. Esta edición mostrará las novedades para la temporada primavera-verano de 2024.
Denim Premiére Vision celebrará su 15° edición en la ciudad de Milán los días 23 y 24 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Superstudio Più y contará con más de 60 proveedores internacionales. Entre la oferta que presentarán los expositores habrá materiales, suministros, hilos, fibras y prestación de servicios.
En la 15° convocatoria habrá una fuerte presencia de proveedores no europeos. Entre los países que participarán figuran Turquía, Marruecos, Túnez, China, Pakistán, Japón, India, Bangladesh y Corea del Sur. Por el lado de Europa, se expondrán marcas italianas, españolas y francesas como Isko, Velcorex, Tavec, Calik Denim, Kurabo, Kuroki, Pacific Jeans, Komet Metal y Tintes Egara.
En el Denim Fashion District, donde las marcas adelantan sus creaciones para la próxima temporada estarán presentes Gimmy jeans, Milena Andrade, Gallia Hen’s Teeth y Stripes of Road, la francesa Revibe, la británica Denzilpatrick, la holandesa Intoxica y la alemana Fade out Label.
Además de la superficie dedicada a expositores habrá conferencias y mesas redondas sobre las tendencias del denim para la temporada primavera-verano 2024. Además, Cotone Organico Sicilia exhibirá el algodón siciliano, el grupo WP Lavoris in Corso expondrá una selección de piezas de sus archivos y la Tessitura La Colombina ofrecerá un taller de tejido manual.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La industria confeccionista de Colombia acusa a Amazon por su competencia desleal
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia advirtió, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, que las plataformas de venta online como Amazon deben ser reguladas y pagar impuestos para no perjudicar a la industria nacional.
En una reciente entrevista dada a un medio colombiano, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su preocupación por la situación de desventaja de los productores nacionales frente a las plataformas que comercializan artículos importados.
El directivo explicó que “esta situación se originó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y quedó abierta la posibilidad de envíos por tráfico postal de hasta por US$ 200 sin ser sujetos de aranceles ni IVA. El problema es que con el tiempo esto se volvió una práctica no de productos de Estados Unidos hacia Colombia, sino de productos de todos los países del mundo, principalmente de China y Asia, que vienen a través de las plataformas internacionales, como Amazon, y entran sin pagar IVA y sin arancel”.
El aumento de la importación de indumentaria en Colombia pone en jaque a la industria.
Esta “ventaja” de la que gozan los productos importados a través de Amazon “está generando una competencia desigual, desequilibrada y desleal con la industria y el comercio nacional que sí paga impuestos y cumple con todos los requisitos de ley”. Cabal explicó que “al principio este no fue un tema tan complejo, pero ha ido creciendo vertiginosamente. Ya hoy estas importaciones al país superan los 500 millones de dólares”.
Los rubros más afectados son las confecciones y el calzado según informó el representante de los comerciantes colombianos. “Usted puede importar hoy un pantalón, una camisa, una chaqueta por debajo de los US$ 200, ya prácticamente es un millón de pesos, y se envía por la plataforma que no tiene que pagar impuestos. Es decir que empresas como Arturo Calle, por ejemplo, sí tienen que pagar IVA, impuesto de renta y los otros de ley y hay una competencia desleal”. Cabal agrega que estos productos están “a 40 o 50% por debajo del precio del mercado y eso está acabando con la industria nacional”.
El reclamo que los productores colombianos le hacen al gobierno es que el TLC con Estados Unidos “solamente se aplique a productos originarios, es decir fabricados en ese país y no procedentes de allí, porque cuando se dice “procedentes de Estados Unidos” por ahí se triangulan productos de otros países, principalmente de Asia y de China, y ya sabemos cómo es la competencia con ellos” concluyó el directivo.
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Semana / CueroAmérica / Comunidad Textil
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El diseñador Custo Dalmau esta a favor de las prendas que perduren en el tiempo
Custo Dalmau.
El creador de la marca Custo Barcelona presentó la semana pasada en la 30° edición del desfile 080 Barcelona Fashion su colección “Light Up”. En el evento, el diseñador se mostró en contra del fast fashion y apostó por prendas que puedan “tener varias vidas”.
Custo Dalmau, diseñador y titular de la marca Custo Barcelona afirmó durante la presentación de “Light Up”, su última colección, que “nosotros contemplamos la sostenibilidad desde la perspectiva de crear piezas que tengan alta calidad y larga duración y puedan traspasar modas y tener varias vidas”.
En sintonía con esa afirmación, Dalmau contó que, en su página web, comenzaron a ofrecer artículos de colecciones anteriores como las camisetas de los ‘90 y 2000 y algunas prendas que se volvieron icónicas cuando aparecieron en series y películas famosas. “Estamos a las antípodas de ese ‘fast fashion’ de comprar piezas de uso muy corto” aseguró el diseñador.
“Por suerte, los consumidores cada vez tienen más conciencia y hay un mercado de personas que prefieren comprar calidad duradera, de primera o segunda mano” agregó Dalmau.
La afirmación de Dalmau coincide con los resultados de un estudio de opinión realizado recientemente por Lycra. La empresa le preguntó a 3.000 consumidores cuáles son las acciones que deberían tener en cuenta las marcas y distribuidores de moda. Las tres respuestas más elegidas se relacionaban con el cuidado del medio ambiente.
El 56% de los encuestados consideraron importante reducir la cantidad de químicos nocivos utilizados en la fabricación. Un 51% puso el acento en disminuir las emisiones de carbono durante la fabricación y un 50% se inclinó por adquirir prendas que sean más duraderas.
El sondeo muestra que el 67% prefiere comprar menos prendas pero de mayor calidad y duración y el 65% busca artículos fabricados con materiales sostenibles. Este último punto choca con la dificultad de saber cuáles son las marcas sostenibles según declaró el 53% de los consumidores.
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Fashion Network / Pinker Moda / Comunidad Textil
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Hallaron la sustancia nociva ‘Bisfenol A’ en sujetadores deportivos de ciertas marcas
El Center for Environmental Health (CEH) encontró una sustancia nociva en los sujetadores y camisetas deportivos de grandes marcas. Esta ONG estadounidense trabaja para proteger a las personas de los químicos dañinos en el aire, los alimentos, el agua y los productos cotidianos.
El Center for Environmental Health envió recientemente avisos legales a varias marcas de sujetadores y camisetas deportivas, luego de que las pruebas realizadas mostraran que las prendas exponían a los usuarios a un químico nocivo.
La CEH afirmó que las prendas en cuestión superaban hasta 22 veces el límite seguro de Bisfenol A establecido por el Estado de California. El Bisfenol A, también conocido como BPA, es un producto químico utilizado para fabricar todo tipo de plásticos policarbonatos. Se lo encuentra en muchos productos de uso cotidiano y se lo asocia, en cantidades por encima de lo permitido, con el cáncer de mama.
Las marcas que recibieron el aviso tendrán 60 días para remediar esas violaciones a las restricciones vigentes, antes de que la CEH presente una denuncia formal. Las empresas involucradas son Athleta, Pink (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance y Reebok.
Kaya Allan Sugerman, directora del programa de amenazas tóxicas ilegales del CEH, explicó que “la gente está expuesta al BPA a través de la ingestión (por ejemplo, al comer alimentos o beber agua de recipientes que han filtrado BPA) o por absorción a través de la piel”. Con respecto a la presencia de este químico en la indumentaria, la ejecutiva afirmó que “los sujetadores deportivos y las camisetas deportivas se usan durante horas, y se supone que se transpira con ellos, por lo que es preocupante encontrar niveles tan altos de BPA en nuestra ropa”.
Las investigaciones de la CEH encontraron BPA en prendas de vestir a base de poliéster con spandex, incluidos los calcetines para bebés. El organismo instó a más de 90 empresas a que reformulen sus productos y eliminen todos los bisfenoles.
La doctora Jimena Díaz Leiva, directora científica del CEH, agregó que “incluso niveles bajos de exposición durante el embarazo se han asociado a una serie de problemas de salud en la descendencia. Estos problemas incluyen un desarrollo anormal de las glándulas mamarias y los ovarios, que puede aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios más adelante en la vida. Estos efectos se producen incluso a niveles de exposición bajos”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Gran Bretaña lanza un plan para bajar emisiones de C en el sector textil y químico
El Reino Unido aprobó el programa “Best Available Techniques Framework” que tiene por objetivo que las empresas textiles y químicas minimicen su impacto en el medio ambiente. La medida apunta a que ambos sectores disminuyan las emisiones de Carbono, además de otras formas de contaminación.
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En el marco del programa, los reguladores y la industria trabajarán en forma conjunta para aplicar estándares actualizados para reducir las emisiones nocivas. En acuerdo con los productores, el gobierno establecerá límites de emisiones dentro de los permisos ambientales y determinará los tipos de tecnologías que los operadores deben usar para reducir su impacto ambiental.
Todos los procesos contemplados en el programa estarán supervisados por organismos independientes, asociaciones locales y empresas. Según datos de UK Fashion & Textile Association, la medida afectará a 8.245 fabricantes textiles en Reino Unido.
Steve Double, en ese momento ministro de Medio Ambiente británico, señaló al respecto que “abordar las emisiones es esencial para reducir los efectos dañinos de la contaminación del aire, el agua y la tierra en las personas y el medio ambiente”. Esta medida sigue los lineamientos de la Government ‘s Clean Air Strategy de Reino Unido y la UE que tiene como objetivo reducir a la mitad la contaminación ambiental en 2030”.
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Modaes / Comunidad Textil
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Ralph Lauren pide disculpas y saca de venta artículos que imitaban diseños mexicanos
Beatriz Gutierrez denunció que, una vez más, plagiaron diseños de pueblos originarios de México.
Luego de que Beatriz Gutiérrez, presidenta de la Comisión Mexicana de Asuntos Culturales y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a la marca de copiar diseños de artesanos mexicanos, la empresa decidió pedir disculpas y retirar los productos de la venta.
Desde la marca de ropa se mostraron sorprendidos “de que el producto esté a la venta” y aseguraron que “estamos realizando una auditoría urgente para determinar cómo este artículo llegó a una tienda… y garantizar que se elimine de inmediato”.
La reacción de Ralph Lauren se dio como respuesta a la acusación que Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente mexicano, publicara en su cuenta de Instagram. “Oye Ralph: ya nos dimos cuenta de que te gustan mucho los diseños mexicanos… Sin embargo, al tú copiar estos diseños incurres en el plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral”. En la foto que acompaña la publicación de Gutiérrez se puede ver una chaqueta en la que se lee claramente el nombre de Ralph Lauren. La tela reproduce indudablemente patrones creados por los pueblos originarios mexicanos.
Ralph Lauren retiró de la venta la prenda cuestionada Beatriz Gutierrez.
“Ojalá resarzas el daño a las comunidades originarias que hacen ese trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios” agregó la denunciante. “Lamentamos profundamente que esto haya sucedido y, como siempre, estamos abiertos al diálogo sobre cómo podemos mejorar” respondieron desde la marca de ropa.
México protege las creaciones propias de sus comunidades indígenas y cuenta con una ley que obliga a reconocer claramente de donde provienen las obras artesanales si son utilizadas comercialmente. Ralph Lauren no es la primera empresa que recibe este tipo de acusaciones por parte del gobierno mexicano.
En 2021 las empresas Shein, Inditex, Anthropologie y Patowl fueron denunciadas por utilizar diseños mexicanos en sus productos. Además, Isabel Marant, la diseñadora francesa, tuvo que disculparse con una comunidad indígena en Michoacán por usar sus diseños en 2020. Lo mismo ocurrió en 2019 con Carolina Herrera que utilizó, sin reconocer a sus autores, bordados de la comunidad de Tenango.
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Galfione opina que el INDEC mide mal al sector textil y de la confección y que la suba de los precios es multicausal
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
Nota II
El presidente de la Fundación ProTejer analizó, en charla con Comunidad Textil, las causas del aumento del precio de la indumentaria en Argentina. Además de analizar el contexto local e internacional, el empresario contó por qué considera cuestionable la medición que hace el INDEC, el instituto oficial de estadísticas.
En las últimas semanas, el precio de la ropa fue tapa de los principales diarios nacionales. En las noticias, se sugería que el sector aumentaba sus precios por encima de la inflación sin otra causa que la búsqueda de ganancia. Sin embargo, Galfione explica que “el problema que hoy tiene el sector textil con los precios es multicausal”.
La Fundación ProTejer señaló que un dato importante es que el 50% de las prendas que se venden en el país son importadas y que, además, los datos para la estadística se toman en los shoppings. Estos puntos de venta reciben a un público reducido, generalmente de altos recursos, que muchas veces pueden convalidar los aumentos.
Luciano Galfione destacó asimismo que “una causa fuerte tiene que ver con los cuellos de botella que estamos atravesando. Uno de ellos es que tenemos poca oferta especialmente en el sector de la confección. Eso tensiona precios” señala el presidente de la Fundación ProTejer. “Segundo: venimos de un contexto internacional donde hubo un desorden enorme en todo lo que tiene que ver con las commodities. Hoy en Argentina celebramos que los precios de la soja y el maíz estén altos. Pero el mismo reacomodamiento que hubo para las commodities de origen agropecuario lo hubo para las commodities de origen industrial” agrega. A esta situación se le suma “el precio de los fletes internacionales que hizo que en 2020 y 2021 las materias primas aumentaran muchísimo más que cualquier inflación y reconfiguraran todos los costos productivos”.
En cuanto al plano local, Galfione señala que hubo “un aumento muy grande en las importaciones para suplir la necesidad de demanda. Ese aumento tan importante que hubo en las importaciones hizo que nos quedemos rápidamente con una restricción muy grande de giro de divisas para poder importar. Al haber restricción a la hora de importar, nos empezaron a faltar muchos insumos. Al faltar de todo, eso tensiona todavía más los precios”.
La enumeración de los motivos que llevan a elevar el precio de la indumentaria no termina ahí. “Ahora además nos tenemos que financiar para conseguir divisas para poder pagar esos insumos en dólares a 180 días, luego del despacho de importación a plaza. Eso tiene un costo enorme” remarca Galfione. Por eso, cuando algunos dicen “ponen un precio que es cualquier cosa” el directivo responde “¿A qué precio voy a reponer la mercadería que estoy produciendo hoy? De lo que vendo hoy recibo pesos que no puedo transformar a ninguna moneda dura y los voy a tener que usar para pagar la materia prima que vendí hoy transformada en un producto final dentro de 180 días con una financiación en dólares. Si alguien me dice cuánto va a estar el dólar en Argentina, no dentro de 180, sólo dentro de 30 días… le regalo un automóvil cero kilómetro”.
“Y te sumo un dato más” -agrega Galfione. “El sector textil en la Argentina venía muy atrasado con todo lo que tiene que ver con la actualización de salarios que estaba por debajo de la inflación. La última paritaria del sector textil cerró en el orden del 100%. Una paritaria muy buena para nuestros trabajadores y la reivindico, pero estuvo por encima de la inflación acumulada”.
“Toda esa sumatoria de cosas hace que al sector textil en particular lo estén criticando de todos lados” resume el entrevistado. Pero también suma otro dato que tiene que ver con la manera en que se evalúan los precios del sector textil en comparación con otros rubros: “Si el sector textil se ve como uno de los sectores que más aumentó es porque el Indec nos mide sin ningún componente de servicios regulados dentro de ese rubro” señala Galfione y remarca que no todos los rubros son medidos con la misma vara.
“Eso no ocurre en otros segmentos de la economía -continúa-. Por ejemplo, ¿cuánto aumentó un vehículo en un año? Eso no figura. El transporte esencialmente es un rubro regulado. Porque el valor de un pasaje en cuyo índice está el valor de un vehículo tiene un componente en pesos muy importante con respecto a lo que aumentó ese bien. Entonces si el vehículo aumentó mucho más que la inflación no lo veo reflejado de la misma manera. Otro ejemplo: ¿dónde está reflejado lo que aumentó una caja de cartón? Todos los artículos que vendo se entregan en una caja de cartón y estas aumentaron 140% en un año. ¿Dónde está en el IPC la caja de cartón? El textil se ve como un índice solo como si fuera el único que aumentó. Hay muchas de cosas que contribuyen a que un rubro no aumente tanto, pero en el caso del textil es uno de los que más se ve el aumento”.
Por último, el empresario afirma que “estamos haciendo lo que hay que hacer” y estima que la salida es “con más producción y más oferta». Si bien Galfione resalta la inversión que están haciendo los empresarios, también entiende que “destrozar sectores productivos lo hacemos en cinco minutos, reconstruirlo nos lleva años”.
“Cuando el empresario tiene oportunidad de negocio, invierte y eso es lo que estamos haciendo. Pero reconstruir el tejido productivo lleva tiempo y el problema es que la gente no tiene tiempo. Por eso estamos en la coyuntura que estamos. La solución está ahí adelante pero no podemos apresurar los tiempos, propios de un proceso de desarrollo. Sobre lo que podemos reflexionar es por qué sistemáticamente tenemos que hacer esto: reconstruir entramados productivos y lamentarnos de vivir estas situaciones y no pensar antes de tomar decisiones equivocadas” concluye el dirigente.
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