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La empresa Smart Innovation desarrolló un acabado textil que es repelente a mosquitos
El equipo de Smart Inovation presentó -Si Repel Mosquito- en los Performance Days de Múnich.
La empresa española de nanotecnología Smart Innovation lanzó un sistema de acabado para textiles que repele mosquitos, garrapatas, moscas y otros insectos. El producto es sostenible, de larga duración y no contiene sustancias tóxicas o nocivas para las personas o el ambiente.
De acuerdo a lo informado por la empresa, Si Repel Mosquito brinda acabados sustentables que brindan alta eficacia y durabilidad a los textiles, con una duración de más de 100 lavados. Smart Innovation resaltó que su producto no funciona como insecticida sino como repelente y crea una especie de escudo protector que no daña a los insectos ni al ecosistema.
Para evitar las picaduras, Smart Inovation ha desarrollado un acabado textil sostenible que es repelente de mosquitos.
Su principal ventaja, señalan desde la compañía, es que el producto no es tóxico, característica que lo hace seguro para las personas, mascotas y ambiente. A diferencia de insecticidas tradicionales como la permetrina, la solución de Smart Innovation repele a los insectos sin generar efectos adversos.
Este desarrollo tiene el potencial de brindar una solución sustentable al problema de los mosquitos que generan enfermedades como dengue y malaria entre otras. En un momento en que países como Argentina y Brasil ven aumentar dramáticamente los casos de dengue, desarrollos como este pueden aplacar la epidemia que se vive al sur del continente americano.
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Por el diseño de los números prohibieron usar el 44 en la selección alemana de fútbol
Adidas prohibió el número 44 en la casaca alemana debido al parecido de la tipografía al símbolo nazi usado por las SS.
La reconocida marca de ropa deportiva se vio sorprendida por un escándalo porque el número 44 en las camisetas de la selección alemana de fútbol se asemejaba al símbolo de las SS nazis. La empresa suspendió la venta de este artículo y prohibió la personalización de las camisetas.
La tipografía cuadrada y estilizada que utiliza Adidas en las camisetas de la selección de fútbol alemán le jugó una mala pasada. La empresa había probado el diseño hasta el 23 que es el número más alto que utiliza el equipo nacional. Pero, como Adidas ofrece la personalización automática de sus productos, cuando un usuario compró una camiseta con el número 44, el resultado arrojó una fuerte similitud con uno de los signos utilizados por la SS.
Tanto Adidas como la Federación Alemana de Fútbol (DFB) actuaron rápidamente ante este imprevisto. La empresa suspendió la venta y la personalización y la DFB emitió un comunicado en el que afirma que “ninguna de las partes involucradas observó proximidad alguna al símbolo nazi en el proceso de creación del diseño de la camiseta”.
Actualmente, Adidas está trabajando en un diseño alternativo para el número cuatro a fin de evitar futuros incidentes y sacó un comunicado indicando que “como compañía, nos oponemos activamente a cualquier manifestación de xenofobia, antisemitismo, violencia y odio”.
Este hecho se da a pocos días de que se haya conocido la noticia acerca del cambio de proveedor de la selección nacional. A partir de 2027, Adidas dejará de proveer las camisetas al seleccionado alemán y en su lugar lo hará la marca norteamericana Nike.
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Por la caída en las ventas, Levi´s suspende su línea de calzado y cierra una fábrica
Levi´s decidió cerrar su planta en Polonia.
El resultado del primer primer trimestre mostró una caída de las ventas del 7,8% y una pérdida de casi diez millones de euros. Esta cifra encendió la alarma en la compañía que puso en marcha un plan para aumentar la eficiencia. El programa “Proyect Fuel” incluye la reducción de personal principalmente en los niveles de dirección medios.
A comienzos de año, Levi´s presentó el “Proyect Fuel”, un programa para que la empresa sea más eficiente. Los malos resultados del primer trimestre de 2024 aceleró los planes de la compañía y decidió tomar medidas drásticas al respecto.
Además de reducir el personal en un 15%, Levi´s dará de baja a su marca Denizen que tiene mayor presencia en Asia. El recorte llega también a su división de calzado que será suprimido por su volumen pequeño y porque es ajeno a la actividad principal del grupo.
La fabricante de prendas de denim anunció el cierre de la fábrica que tiene en Polonia con el objetivo de “optimizar la cadena de suministro y hacerla más flexible, reduciendo al mismo tiempo los costos”. Esta planta había sido inaugurada en 1991 y contaba con un plantel de mil empleados. Su producción alcanzaba las 300.000 prendas al año. Desde junio dejará de recibir pedidos y en noviembre cerrará definitivamente.
Para justificar estas medidas, el director financiero de la empresa aseguró que el plan puesto en marcha “ayudará a liberar el verdadero potencial de la marca Levi’s a nivel mundial. Estas medidas nos sitúan en la senda para conseguir unos 100 millones de dólares de ahorro en 2024 y aún más en 2025”.
Para aumentar la rentabilidad, Levi´s aumentará la proporción de ventas directas. Para ello, se abrirán un centenar de nuevos puntos de venta entre los que se encuentra la nueva tienda insignia en París que abrirá en los próximos días. La mayor parte de las nuevas tiendas estarán ubicadas en países de Asia.
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El mercado de productos de telar manual alcanzará los US$15.600 millones en 2030
Tejedores de Kerala, India.
Un informe de la consultora Persistence Market Research indica que el sector de los tejidos a mano pasará de valer de los actuales US$ 8.300 millones a US$ 15.600 millones, a finales de esta década. De acuerdo a la previsión hecha por esta consultora de mercado, la tasa de crecimiento anual de esta categoría será de 9,3%. La empresa asegura que el mercado de productos tejidos a mano se abre paso dentro de un mundo dominado por la producción a gran escala industrial y el ‘fast fashion’ por su compromiso con la sostenibilidad, la artesanía y la preservación de los legados culturales.
Persistence Market Research sostiene que la creciente conciencia y aprecio global por las prácticas de moda éticas y sostenibles están impulsando la demanda de los tejidos hechos a mano. Además de los aspectos ecológicos, “las prendas tejidas a mano son originales y con diseños singulares muy superiores a los ofrecidos por la producción masiva”, explican.
Otro factor que impulsa este segmento es el resurgimiento de la artesanía tradicional y la promoción del arte de los pueblos originarios. Los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y la industria de la moda participan activamente en iniciativas que apoyan y empoderan a los tejedores manuales que pueden llegar a nuevos mercados antes impensados.
Este tipo de productos están alineados con las consignas de la ‘moda lenta’ que va ganando adeptos entre quienes buscan prendas que no tengan impacto negativo en el ambiente. Dado que estos tejidos son producto de tradiciones antiguas, las prendas tienen un valor simbólico y cultural que no se encuentra en la indumentaria industrial.
La tecnología también hace su aporte para el crecimiento de este mercado. La posibilidad del comercio electrónico permite que los productores artesanales puedan llegar a todos los mercados con sus creaciones originales confeccionadas con fibras naturales como el algodón, el lino y la lana.
Las prendas producidas de esta manera requieren mucho tiempo y mano de obra. Estas características presentan un desafío para el sector que deberá encontrar la manera de escalar la producción y enfrentar la competencia de la indumentaria producida a nivel industrial, que tiene la capacidad de ofrecer productos más económicos con sus tejidos hilados y confeccionados con máquinas.
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Presentan en New York una muestra que se inspira en textiles andinos antiguos
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) inauguró una nueva exposición que muestra obras de Anni Albers, Sheila Hicks, Lenore Tawney y Olga de Amaral basadas en textiles de los pueblos originarios de los Andes.
Frente del The Metropolitan Museum of Art New York.
El famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró una muestra con obras abstractas realizadas con las técnicas de trama y urdimbre de los antiguos tejedores de la Cordillera de los Andes. Las artistas plásticas Anni Albers, Sheila Hicks, Lenore Tawney y Olga de Amaral combinaron las técnicas y estructuras tradicionales con un enfoque innovador.
La exposición “Tejiendo la abstracción en el arte antiguo y moderno” se podrá visitar hasta el 16 de junio y está compuesta por unas cincuenta obras. Iria Candela, curadora de la muestra explicó que “las similitudes entre las obras radican en entender la estructura como el punto de partida fundamental. A partir de ahí, estas artistas componen cosas diferentes, pero siempre en base a la idea de la cuadrícula y de cómo se determinan las formas geométricas”.
El recorrido de la exposición comienza con una serie de textiles simples que fueron confeccionados por tejedores andinos hace 1.500 años. Los textiles creados por las artistas se inspiran en la época del Imperio Inca que fue un momento en que la abstracción geométrica tenía una presencia notable.
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“El imperio dominaba a otras culturas, a gente que hablaba otros idiomas. Este textil transmite una imagen de poder, no es necesario entender quechua o su sistema religioso para comprender su mensaje” señaló Joanne Pillsbury, también curadora de la muestra.
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Prevén un año difícil para la industria y más para la de las máquinas y equipos textiles
Según Claudio Bertolotti, de la compañía italiana de equipamiento textil Mesdan SpA, este 2024 sea un año difícil para la industria y, en consecuencia, para los fabricantes de máquinas textiles. El ejecutivo cree que el desarrollo de nuevos proyectos de I+D y la innovación continua es la única forma de sobrevivir en un momento tan complejo y desafiante.
Los indicadores económicos generales muestran que tanto las empresas productoras como los consumidores privados están sufriendo la mayor tasa de inflación y el aumento general del coste de la energía; Además, la situación geopolítica sigue siendo crítica y no muestra signos de mejora en el corto plazo.
Hasta ahora Mesdan ha podido limitar la contracción del negocio gracias a la diversificación de su gama de productos y de sus categorías de clientes. Seguramente sufriremos algunos efectos negativos, pero esperamos poder mantener nuestras ventas y márgenes en tal medida que evitemos situaciones críticas.
De todos modos, será un año importante, con muchos eventos y exposiciones a los que asistir y muchos proyectos de I+D que concluir, ya que la innovación continua es la única forma de sobrevivir en un mercado tan competitivo y desafiante. Aquellos que centran su investigación en la innovación, la automatización y la digitalización, con gran atención a la sostenibilidad, tendrán más probabilidades de tener éxito a largo plazo.
Además de importantes recursos económicos Vandewiele, que adquirió en 2022 la compañía, aportó a Mesdan un nuevo enfoque en este sentido y, de hecho, durante 2024 veremos la entrada en nuestro catálogo de nuevos equipos de alta tecnología y la renovación de los existentes, con la adquisición de componentes tecnológicos de última generación y la implementación de soluciones innovadoras.
Las recientes tensiones geopolíticas crearon dificultades y restricciones en el comercio internacional y han demostrado claramente que ya no se puede seguir un enfoque único de ventas y marketing para todos los países objetivo. Se requieren análisis más profundos y se pueden tomar acciones específicas para llegar a cada país. Ser parte de uno de los mayores grupos de fabricantes de maquinaria textil, con centros de producción, centros logísticos y de servicio en todo el mundo, le da a Mesdan una ventaja increíble y muchas oportunidades estratégicas, que sin duda pueden ayudar a adoptar políticas diferenciadas.
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Argentina: culpan sin razón a la industria por los aumentos de precios, pero no se revisa el factor ‘circuito comercial’
La Fundación ProTejer, que reúne a todas las empresas de la cadena industrial del sector textil y confecciones de Argentina, difundió un comentario referido a los precios de la indumentaria y a la importación de productos. Asimismo remarcó los efectos negativos para el país que generan el ingreso de productos a bajo precio que perjudican la producción local. Aclaró que el promedio de los precios que se encuentran en el mercado estan definidos por los costos comerciales más por los industriales.
En principio la entidad empresaria sostiene que una porción importante de las pendas que se comercializan en Argentina son importadas, especialmente de países que no cumplan muchas de las normas ambientales y laborales exigidas a nivel mundial. Señaló, por ejemplo, que lamentablemente, desde hace muchísimos años el 98% de las camperas/chaquetas que se venden en Argentina son importadas. Y que mucha gente confunde el precio de la ropa con la participación de la industria nacional, cuando la distorsión de precio está relacionada con el eslabón comercial.
Recordó que el año 2023 fue récord de volumen importado de camperas y el primer bimestre del 2024 se encuentra alineado a esos volúmenes. Sólo 20 empresas importadoras representan más del 52% del volumen total de camperas importado, destacándose dos canales de comercialización: las marcas premium y los supermercados.
ProTejer apunta otro dato para tener en cuenta: analizando todos los primeros bimestres de año desde 2015 a 2024, se observa que en 2024 el precio en dólares por kilo importado es mucho más bajo que años anteriores. En enero-febrero de 2024 el precio fue de US$ 19,69 el kilo mientras que en enero-febrero 2015 Argentina importaba camperas por US$ 31,64 el kilo. Esto muestra que el mix importado es de menor calidad acorde con la degradación del mercado interno.
Y es también explicado -ejemplifica- porque, si bien China se mantiene como el origen del 85% de las importaciones de camperas, han crecido Vietnam, Bangladesh y Camboya. Estos tres países mantienen condiciones productivas en tensión con respecto a los derechos laborales, al nivel de contaminación y al uso de químicos y productos nocivos para la salud de los consumidores, como fue reiteradamente denunciado por diversas entidades europeas.
La Fundación ProTejer apuntó que este es un claro ejemplo de la gran diferencia de precio de la ropa entre los distintos canales de comercialización como shoppings y supermercados, y en un segmento donde la industria local no tiene participación ya que son productos importados. Vemos como una campera en una tienda en la calle Avellaneda -en un barrio de Buenos Aires en el que proliferaron tiendas de confecciones- vale $A 20.000, una campera similar en el supermercado vale $A 60.000 en o una campera similar de marca como Zara en un shopping triplicaría su precio como mínimo.
La entidad empresaria sostuvo que es hora de desligarle a la industria argentina el tema del precio y analizar qué pasa en el segmento comercial, donde actúa el coeficiente de multiplicar en el precio de la ropa. Seguramente el peso del posicionamiento de la marca, el costo de alquiler en shopping, el costo financiero y el costo logístico expliquen, en buena medida, estas divergencias. Pero debe quedar en claro que todos costos no son industriales.
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Fundación proteger / Comunidad Textil
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Estiman que el mercado de ropa de inspiración deportiva crecerá a un 5,3% anual
De acuerdo al informe publicado por la consultora Persistence Market Research, la tendencia a usar indumentaria athleisure (una combinación de ropa deportiva y de ocio) seguirá creciendo dado que el consumidor prioriza la comodidad y la versatilidad en la ropa de uso diario. Para el final de la década, este mercado alcanzaría los US$ 452.000 millones.
El informe de Persistence Market Research sostiene que el mercado athleisure se expandirá 5,3% anual y pasará de valer de los US$ 315.000 millones actuales a los US$ 452.000 millones a finales de 2030. De acuerdo a lo publicado por la consultora, el consumidor seguirá prefiriendo la ropa de inspiración deportiva que puede usarse en distintos ámbitos.
Por otro lado, la colaboración entre marcas, diseñadores y celebridades impulsa el mercado y ofrecen productos innovadores que atraen a los consumidores. La asociación de las grandes firmas deportivas con estrellas del deporte e íconos de la moda logra colecciones exclusivas que son muy apreciadas por los usuarios.
En cuanto a insumos, los avances en tecnología textil, innovación de tejidos y materiales sostenibles ayuda a crear productos diferenciados en este segmento. Los fabricantes invierten en investigación y desarrollo para producir tejidos de alto rendimiento con propiedades que absorban la humedad, capacidades de elasticidad y características de regulación térmica que mejoran la comodidad y la funcionalidad de las prendas.
Otro motivo que atrae a los usuarios es que este sector ha adoptado materiales sostenibles como el poliéster reciclado, el algodón orgánico y los tintes ecológicos. De este modo satisfacen la demanda de los consumidores que exigen prendas amigables con el ambiente.
Esta combinación de diseño, campañas de marketing, inversión en tecnología y nuevos materiales vaticinan un horizonte prometedor para este mercado que parece haber entrado de una senda de crecimiento constante.
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Textile Network / Comunidad Textil
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Gilles Lasbordes abandona la dirección de Première Vision y asume Florence Rousson
Florence Rousson es la directyora general de Première Vision.
GL Events, la empresa organizadora de las ferias Premiere Vision, informó que Gilles Lasbordes, quien ocupó brillantemente la dirección del grupo que es referencia en la industria textil y de confección desde 2007, dejó su cargo. En su reemplazo Florence Rousson fue nombrada como nueva presidenta del Consejo de Administración para ejercer como directora de la feria. La empresa informó que con este nombramiento esperan acelerar el crecimiento de la división moda.
La compañía señaló que l tarea que tiene por delante la nueva titular es “allanar el camino para nuevas perspectivas de crecimiento en términos de servicio y eventos en nuevos mercados geográficos”, según determinó la dirección de la empresa.
Rousson fue directora de la división Green tech+ del grupo durante cinco años y centró su actividad en el Salón Be Positive. La ejecutiva también trabajó durante más de diez años en Eurovet y en la Fédération de la Maille.
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Olivier Ginón, CEO de GL Events le agradeció “sinceramente” a Gilles Lasbordes y destacó su “experta contribución durante todos estos años”. El directivo añadió que la misión de Rousson será “ampliar nuestra cuota de mercado”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Crecen los robos organizados a minoristas de indumentaria en los centros comerciales
En los Estados Unidos esta creciendo un fenómeno que involucra a grupos de jóvenes que se organizan para robar productos, que luego revenden. Bajo la modalidad del ‘flashmob’, estos grupos de edad se reúnen en los shoppings y, luego de provocar confusión y sorpresa, cometen los robos. Los centros comerciale y los comerciantes han decidido prohibirles la entrada si no están acompañados por un adulto.
Un flashmob es una acción rápida que involucra a varias personas que se reúnen en un lugar público, realizan una acción determinada (una protesta o una performance) y luego se disipan rápidamente. Utilizando esta excusa, ya muchas tiendas de Estados Unidos han sido víctimas de robos por parte de participantes de estas acciones.
El último incidente se registró en The Pike, un conocido outlet de Long Beach. Allí se convocaron a través de las redes sociales unos cien adolescentes que, a poco de encontrarse, comenzaron una pelea masiva. En el centro comercial se instalaron tiendas como Express, Forever 21, H&M, Levi’s, Nike Factory Store, Hot Topic, Sunglass Hut, Gap y Claire’s que sufrieron arrebatos de productos en medio de la confusión.
A partir de estos hechos, los empresarios pidieron penas más severas para el robo en comercios minoristas en todo el condado de Los Ángeles. Según datos aportados por el fiscal de distrito George Gascon, el año pasado hubo unos 200 casos de robos organizados a tiendas llevados a cabo por dos o más personas.
La mayoría de estos atracos involucran a menores de edad y entre las tiendas que fueron víctimas de estos asaltos se encuentran 99 Cent Store, American Eagle, Bed Bath & Beyond, CVS, Kohls, Macy’s, Marshall’s, Nike, Nordstrom, Nordstrom Rack, Old Navy, Rite Aid, Ross y Saks Fifth Avenue, Sephora, Target, Ulta y Victoria’s Secret.
Como medida precautoria para evitar estos robos, varios comercios minoristas han implementado un programa de supervisión juvenil e impiden el ingreso de menores de edad a las tiendas si no están acompañados por un adulto.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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