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Perú recupera exportaciones, pero sufre el gran impacto de las importaciones asiáticas
Confecciones en Perú.
El sector de confecciones de Perú inició 2026 con señales mixtas, con una recuperación moderada las exportaciones de prendas -especialmente de algodón- impulsadas por la demanda de Estados Unidos, pero con una fuerte presión de las importaciones provenientes del Sudeste Asiático.
De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX), las exportaciones textiles y de confecciones del país habrían cerrado 2025 en torno a los US$ 1.748 millones, con un crecimiento aproximado del 3%. Cabe destacar que las exportaciones del sector entre enero y agosto del año pasado superaron los US$ 1.150 millones, con un aumento interanual del 7%. Sin embargo hacia fin de años las venas decayeron.
EE.UU. continúa siendo el principal destino de las prendas peruanas de algodón pima y productos de mayor valor agregado. Po eso se entiende que repunte de la primera parte del año respondió principalmente a mayores pedidos para anticiparse a los aranceles de Trump.
Las entidades empresariales del Perú opinan que la recuperación aún es frágil y que los altos costos de flete marítimo, la congestión portuaria –que subsiste en la Costa Oeste de EE.UU.- y el encarecimiento de insumos, reducen la competitividad frente a proveedores asiáticos que producen con costos menores.
Por otra parte, el aumento de la importación de prendas terminadas, especialmente desde China y otros países del Sudeste Asiático, presiona los precios en el mercado interno y afecta la utilización de capacidad instalada de las plantas industriales de Perú. Por esto los empresarios advierten que, sin medidas correctivas, la recuperación de las exportaciones podría perder impulso durante el segundo semestre de 2026.
Las industrias han ofrecido alternativas entre ellas profundizar programas de innovación y digitalización productiva para elevar la productividad, ampliar incentivos a la inversión tecnológica en confecciones y fortalecer la capacitación de mano de obra especializada.
El sector empresario reclama una rápida mejora en la eficiencia logística mediante inversiones portuarias y simplificación aduanera, así como reforzar los mecanismos de defensa comercial frente al contrabando y la subvaluación de importaciones asiáticas.
Si estas medidas que reclama la industria fueran activadas en el primer semestre, Perú podría consolidar la leve recuperación exportadora y mejorar la participación en su principal mercado. Esto teniendo aún como desafío en que su actividad seguirá condicionada por la dura competencia internacional y la evolución de los costos logísticos globales.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Avanza en Francia el hábito de realizar compras online aplicando el sistema de IA
La Inteligencia Artificial invade el eCommerce.
Según un reciente estudio de Odoxa para la Federación Francesa del Comercio Electrónico y de la Venta a Distancia (Fevad), el llamado comercio agéntico -es decir, las compras realizadas con asistencia directa de inteligencia artificial- avanza con rapidez en Francia y comienza a perfilar cambios estructurales en el consumo.
La investigación de Odoxa revela que el 31% de los compradores online franceses ya utiliza IA generativa en sus procesos de compra, una adopción considerada excepcionalmente veloz para una tecnología con apenas tres años de desarrollo. En el segmento de indumentaria -ropa, calzado y complementos- la penetración ya alcanza el 21% de las compras, lo que confirma que la moda empieza a incorporarse de lleno a esta nueva lógica comercial.
Tienda en Paris.
El impulso proviene principalmente de los consumidores jóvenes, ya que casi uno de cada dos usuarios de entre 15 y 24 años recurre a la IA para comprar, muy por encima de los mayores de edad. También se observa una brecha socioeconómica y geográfica, con mayor adopción entre ejecutivos y residentes de la región parisina. Aun así, la tendencia es claramente expansiva: más de la mitad de los usuarios actuales afirma utilizar estas herramientas cada vez con mayor frecuencia.
Hoy la IA cumple sobre todo un rol de “supervendedor” en la fase previa a la compra. El 58% de los usuarios la emplea para comparar ofertas, resumir opiniones y reducir la incertidumbre. Sin embargo, persiste una barrera relevante en el momento del pago. Aunque el 47% confía en la IA durante la búsqueda, la cifra cae al 30% cuando debe validar la transacción, principalmente por temores vinculados a la privacidad de datos y a la pérdida de control del gasto.
Los compradores usan inteligencia artificial para sus compras.
Otro foco de preocupación para el sector es la neutralidad comercial de los agentes de IA. La Fevad advierte que, si pocos proveedores concentran el control de estos sistemas, podrían reproducirse dinámicas de poder similares a las de los grandes buscadores y marketplaces, donde la visibilidad depende de inversiones crecientes.
El precio también condiciona la adopción. Los consumidores se muestran más dispuestos a delegar compras inferiores a € 50, un umbral cercano al ticket promedio del comercio electrónico francés. No obstante, entre los usuarios habituales de IA -que ya representan el 25% de la población de Francia- la aceptación es mucho más alta. El 73% ya la utiliza en sus recorridos de compra y el 92% planea hacerlo a futuro.
Para los empresarios de moda y retail el comercio agéntico no está limitado por el e-commerce sino por el ritmo de adopción de la IA. A medida que esta tecnología se integre en la vida cotidiana, la compra asistida por agentes virtuales se perfila como una nueva norma de consumo que el sector comercial deberá incorporar estratégicamente.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Dicen en Nueva York que los aranceles los paga el mercado de los EE.UU.
Donald Trump y Xi Jinping ya no se sonrien como en otras épocas…
Los aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump a los países con gran grandes cetros productores de bienes, están generando un impacto inflacionario en Estados Unidos y deteriorando el poder de compra de los consumidores. Así detalla un nuevo análisis del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que vuelve a poner en debate la eficacia de la política de ‘guerra comercial’.
El estudio concluye que la gran mayoría del costo económico de los aranceles aplicados en 2025 no fue absorbida por los exportadores extranjeros -como buscaba Trump- sino por las propias empresas importadoras y los consumidores estadounidenses. En concreto, casi nueve de cada diez dólares del impacto arancelario recayeron dentro de la economía de Estados Unidos.
En el período entre enero y agosto de 2025 cerca del 94% de las nuevas tarifas se trasladó a importadores y compradores locales. La proporción se mantuvo elevada en los meses siguientes: 92% entre septiembre y octubre y 86% en noviembre. En promedio, el informe estima que un promedio de alrededor del 90% de la carga terminó impactando en precios internos estadounidenses.
Para el sector empresarial finalmente los aranceles están funcionando en la práctica como un impuesto interno. El trabajo de los economistas de la Reserva Federal de Nueva York y de la Universidad de Columbia muestra que el arancel promedio estadounidense sobre productos importados saltó del 2,6% a comienzos de 2025 al 13% hacia fines de año, una suba que se trasladó de forma significativa a los precios de lo productos importados.
La conclusión es que los bienes alcanzados por el arancel medio registraron aumentos de precios un 11% superiores a los de productos comparables no gravados. Este traspaso a precios refuerza las presiones inflacionarias en la economía estadounidense y golpea directamente el nivel de vida de los hogares, especialmente en segmentos de consumo masivo como indumentaria, calzado, electrónica y bienes para el hogar.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional recaudó US$ 287.000 millones en derechos de aduana, impuestos y tasas durante 2025, lo que representa un salto del 192% interanual, según datos del Tesoro. Pero esa mayor recaudación se explica, en gran medida, por el mayor costo asumido por el propio mercado interno, lo que implica que los propios consumidores han pagado más impuestos.
El informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York subraya además que el comportamiento de los exportadores extranjeros fue similar al observado en la primera ola arancelaria de 2018. En este caso, en lugar de reducir precios para compensar el gravamen, mantuvieron sus valores, obligando a que el ajuste se trasladara al importador estadounidense. El resultado fue un encarecimiento de los productos para el consumidor final sin efectos macroeconómicos positivos de magnitud.
Para los empresarios globales -incluidos los de la cadena textil, calzado y complementos- el es que un mercado estadounidense con mayor presión inflacionaria y consumidores más cautelosos puede moderar la demanda en segmentos sensibles al precio, incluso aunque se anuncie que la política comercial busca proteger la producción local.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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Emitex, Simatex y Confemaq serán del 2 al 4 de junio, con lo nuevo para toda la industria
El encuentro clave de la industria textil se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, del 2 al 4 de junio. Las tres exposiciones se unen para conformar una plataforma capaz de integrar a todos los actores de la cadena productiva y el encuentro será en el predio ferial La Rural.
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Emitex (Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección), Simatex (Exposición Internacional de Maquinaria Textil), y Confemaq (Exposición Internacional de Maquinaria para la Confección) vuelven a convocar a los mayores referentes de la industria textil de Argentina.
Además de la presentación de novedades en materiales, avíos, tecnología y servicios, durante tres jornadas, empresarios y profesionales debatirán la actualidad del sector. Asimismo, evaluarán cómo continuar la defensa de la industria, el trabajo y el talento que sostienen a todo el rubro textil argentino. Como complemento, el evento ofrecerá una agenda de conferencias, talleres y espacios especiales orientados a quienes busquen actualizar conocimientos y explorar innovaciones.
Andrea Lippi, directora de Emitex.
El encuentro apunta a conectar proveedores, tecnología y maquinaria con el objetivo de generar nuevos lazos comerciales, difundir tendencias y aportar soluciones concretas a los procesos industriales.
En este sentido Andrea Lippi, directora del proyecto, señaló que “en el escenario actual, la exposición cobra un sentido estratégico: reunir a la industria para pensar juntos cómo ganar competitividad, incorporar tecnología y sostener la producción nacional”.
“Buscamos un espacio de planificación, donde empresas, técnicos y profesionales puedan actualizarse, intercambiar experiencias reales y proyectar el futuro del sector desde una mirada concreta y productiva” añadió la ejecutiva.
Quienes deseen asistir al evento ya pueden acreditarse de manera gratuita en la página de la feria: https://industriatextilexpo.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/acreditacion.html
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Messe Frankfurt / Comunidad Textil
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María Cher reduce precios y lanzará una línea de ropa más accesible y cotidiana
La marca argentina mantendrá su colección de ropa de alta calidad pero también ofrecerá la línea “Cher” que tendrá un costo menor. “Quiero volver a vestir a todas mis amigas” afirmó María Cherñajovsky, fundadora de la marca.
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María Cher fue creada en 2001 y al poco tiempo se convirtió en una marca muy apreciada por las argentinas. Sus prendas se caracterizaron por la buena calidad, el diseño y el precio alto. Ahora, lanzarán la línea “Cher” que mantiene el ADN de la marca pero apunta a un público más amplio.
“Esta colección, de alguna manera, tiene un ticket más accesible. Con María Cher teníamos el ticket muy alto y yo quiero volver a vestir a todas mis amigas que son profesionales. Eso era algo que me estaba costando” señaló María Cherñajovsky.
María Cherñajovsky, titular de la marca argentina María Cher.
La diseñadora explicó que la marca se había vuelto muy exclusiva no solo por el precio sino porque sus prendas no eran adecuadas para la vida cotidiana sino para ocasiones especiales. “Nos damos cuenta de que podemos llegar a más mujeres, ser más ‘democráticas’, porque María Cher se fue quedando un poco arriba. Esta está pensada para que todas las que quieran acceder a la marca puedan hacerlo”.
Al momento de explicar las razones que la llevaron a lanzar la nueva línea, la empresaria señaló que “Las empresas tienen que buscar el sentido más allá del resultado. Las que lo logran son las que se hacen más atractivas. La visión tiene que ser también a largo plazo y con impacto social. En general los empresarios de la boca para afuera cuentan que hacen proyectos y quieren determinadas cosas, pero después, en el accionar, me parece que son todos un poco más resultadistas con el número, como si faltara a veces sensibilidad social”, opinó la empresaria.
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Forbes / Comunidad Textil
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Los textiles de Europa exigen que la sostenibilidad no les complique la competitividad
Fábrica de confecciones.
La Confederación Europea del Textil y la Confección (EURATEX) lanzó una advertencia a la Comunidad Europea asegurando que la competitividad de la industria textil de esa región está en riesgo si se aplican las medidas ambientales que se debaten. La entidad opinó que se requieren decisiones políticas urgentes y coherentes para preservar este sector estratégico para la economía y el empleo en Europa.
El mensaje fue difundido en la antesala del Consejo Informal de Ministros de la Comunidad Europea que se celebrará en Bélgica, en un contexto marcado por crecientes tensiones industriales y comerciales.
Hilandería en Italia.
EURATEX recuerda que el sector textil y de la confección europeo reúne a unas 200.000 empresas, emplea a 1,2 millones de personas y genera un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones. Sin embargo, enfrenta una presión cada vez mayor derivada del aumento de los costos energéticos, la competencia global y un marco regulatorio que se vuelve más complejo y exigente. Para la organización, este escenario amenaza la capacidad de las empresas para invertir, innovar y sostener su presencia en los mercados internacionales.
Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de apoyar el emprendimiento y reducir el costo de hacer negocios en Europa. EURATEX subraya la urgencia de avanzar en medidas que alivien los precios de la energía y refuercen el respaldo público a las inversiones en eficiencia energética, consideradas clave tanto para la competitividad industrial como para la transición verde. A esto se suma el reclamo de programas de financiación específicos para la innovación, en especial en áreas estratégicas como materiales circulares, tecnologías de reciclaje, química de bajo impacto ambiental y trazabilidad digital.
La asociación empresaria europea también pone el foco en la necesidad de reducir cargas burocráticas que afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, impulsar los productos europeos a través de la contratación gubernamental y garantizar mayor transparencia en los mercados. En este sentido, insiste en que la voz de las PYMES debe ser escuchada de forma sistemática en todas las políticas vinculadas al textil y la moda. La inversión en competencias verdes y digitales, articulada con el sistema educativo, aparece además como un factor clave para atraer talento y asegurar el relevo generacional.
En materia comercial, los textiles y confeccionistas europeos defienden el libre comercio, pero bajo condiciones de competencia justa. Reclaman reforzar la vigilancia del mercado y los controles aduaneros para asegurar que los productos importados cumplan plenamente las normas ambientales y sociales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, advierten sobre los riesgos de fragmentar el Mercado Único y propone fortalecer su resiliencia, además de fomentar estrategias de relocalización cercana con países vecinos.
Por último, la organización empresaria pide una legislación en sostenibilidad que sea realista, previsible y compatible con la realidad industrial. Las normas, sostienen, deben recompensar el desempeño real y aplicarse de forma equitativa a todos los operadores, incluidos los no comunitarios.
EURATEX concluye que la sostenibilidad y la competitividad deben avanzar juntas, si Europa quiere mantener su liderazgo global en la industria textil.
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EURATEX / Comunidad Textil
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Tratado Europa – Mercosur: algunas entidades del sector se adelantan con acuerdos
Renión Mercosur – Euratex febrero de 2026
Recientemente se concretó un encuentro empresarial entre representantes de la Federación Argentina de la Industria Textil (FITA), la Asociación Brasilera de la Industria Textil y de la Confección (ABIT), la Asociación Industrial Paraguaya de Fabricantes de Ropa (AICP) y la Confederación Europea de la Confección y Textil (EURATEX). De esa reunión, de la que no participaron representantes de la industria confeccionista de la Argentina ni de su amplio conjunto de proveedores, se informó a través de comunicado que tuvo como objetivo “supervisar y reforzar el proceso de internalización del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”.
Si bien las organizaciones que se reunieron consideran que las condiciones del Tratado permitirán la competitividad de las industrias del sector textil y de la confección en ambos lados del Atlántico, hay importantes sectores industriales del Mercosur que las cuestionan.
En ese comunicado conjunto -emitido desde París el 5 de febrero de 2026-, las cuatro entidades que se reunieron destacaron que “el acuerdo Mercosur-UE constituye un elemento clave para facilitar reglas previsibles, acceso a mercados ampliados y apoyo al multilateralismo en un contexto internacional cada vez más desafiante”. Recordaron además que, pese a que el texto es actualmente investigado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “mantienen la confianza en que su visión estratégica prevalecerá y permitirá avanzar hacia su plena implementación”.
Luis Tendlarz, presidente de FITA.
Según se anuncia, el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea aborda comercio, cooperación política, desarrollo sostenible y normas comunes que afectan a bienes, servicios y cadenas de valor completas. Algunos interpretan que para “los sectores textil y de confección, este acuerdo no representa únicamente la eliminación o reducción de barreras arancelarias, sino también una oportunidad para modernizar cadenas productivas, incrementar la inserción en mercados competitivos y consolidar inversiones estratégicas que impulsen tanto a empresas como a trabajadores”.
No obstante, hay amplios sectores del ámbito de la producción de países como Argentina y Brasil, especialmente en el ámbito PYME integrado por miles de empresas, estos conceptos son controvertidos. Se asegura que Europa mantiene una larga experiencia en montar barreras paraarancelarias con las que buscarán frenar la producción de los países del Mercosur. Además, aseguran que las industrias de países del Mercosur producen con altos costos estructurales e impositivos, ajenos a la fabricación. Esto les impide competir en igualdad de condiciones con proveedores asiáticos que ya tienen ganado el mercado Europa y que los seguirán eligiendo.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En el comunicado firmado por FITA, ABIT, AICP y EURATEX señala que “el tratado puede abrir puertas a oportunidades de acceso a mercados más amplios, cooperación tecnológica, flujo de inversión y refuerzo de estándares ambientales y laborales compartidos por ambos bloques económicos”. Estas entidades opinan que “tales elementos son particularmente relevantes para industrias que emplean a millones de personas, generan importantes volúmenes de producción y dependen de reglas claras para competir a escala global.”
En el comunicado las organizaciones empresariales destacaron que la industria textil y de la confección europea está compuesta por aproximadamente 200.000 empresas y 1,2 millones de trabajadores, con un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones, cifras que ilustran la magnitud del sector en la UE.
Por su parte, Brasil, Argentina y Paraguay, la industria textil y de confección cuenta con sólo 30.050 empresas pero con 1,9 millones de empleados y una facturación de US$ 45.000 millones.
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FITA, ABIT, AICP y EURATEX / Comunidad Textil
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Europa prohíbe la destrucción de ropa y calzado no vendido a partir de julio de este año
La medida fue anunciada en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, y se aplicará, en una primera etapa a las grandes empresas. Las firmas deberán informar de los excedentes y explorar alternativas a la destrucción de artículos no vendidos como la reventa o la donación.
Según datos de la Unión Europea, entre el 4% y 9% de los productos textiles no vendidos en el Continente se destruyen sin haber sido utilizados. Esta práctica genera casi seis millones de toneladas de emisiones de CO2. Dentro de este contexto, Europa ha decidido prohibir la destrucción de estos artículos.
Las grandes marcas tienen equipos de empleados para destruir la ropa no vendida.
La medida entrará en vigencia en julio de 2026 para las grandes empresas. Las de tamaño medio y chico tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la normativa. Además de prohibir la destrucción de ropa, la decisión de la UE obliga a las empresas a informar sobre los volúmenes de productos no vendidos que terminan como “residuos”.
La UE promueve que la industria textil y del calzado busquen alternativas a la destrucción como la donación, la reutilización o la remanufactura.
Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente y Economía Circular Competitiva de la UE, justificó la decisión al afirmar que “el sector textil está liderando la transición hacia la sostenibilidad, pero los datos muestran que aún es necesario actuar”.
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Modaes / Comunidad Textil
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La lana merino se usa cada vez más en la indumentaria deportiva de alto rendimiento
Prendas de Anta Guanjun elaboradas en lana merino.
Woolmark, organismo australiano -erigido en autoridad mundial- de promoción de la lana, informa de un crecimiento en la adopción de la lana merino entre las marcas chinas de ropa deportiva. Cita una colección de ‘trail running’ elaborada en 100% con lana merino, que acaba de lanzar la marca china Anta Guanjun, una submarca premium del grupo Anta.
La gerente general de la colección, Xiaofei Lin, que el año pasado fue invitada a Australia por Woolmark+. Esta estada la llevó a visitar importantes zonas productoras de lana merino. Sobre su experiencia Lin comentó: «Me impresionaron profundamente las propiedades naturales de la lana merino australiana, sus características combinadas de absorción de la humedad, regulación de la temperatura y capacidad antiolor. Estas condiciones están muy alineadas con nuestro posicionamiento de crear equipos profesionales para escenarios de élite al aire libre», destacó.
Vellón de lana merino.
En este sentido, en un informe técnico sobre tendencias de consumo para 2025 Woolmark también informó de un aumento de la demanda de lana en China. Las ventas de prendas de lana merino en China aumentaron un 18% interanual en los 12 meses hasta julio de 2025.
El informe revela que el segmento de mercado con mayor crecimiento es el de la ropa deportiva de lana, con un aumento del 58% en el valor bruto de la mercancía durante el período. Además, los productos de ropa deportiva de lana merino registraron un incremento del 119%. Se dice que este crecimiento está impulsado por los consumidores millennials, especialmente en las grandes ciudades y en las emergentes, donde el rendimiento, el estilo y la sostenibilidad atraen cada vez más a los consumidores.
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Woolmark / Comunidad Textil
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Ecuador desató una guerra comercial con Colombia y se rompe el intercambio regional
Presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa de Ecuador.
Ecuador y Colombia ingresaron en una oscura batalla comercial, a partir de una acción inesperada del gobierno de Daniel Novoa, que actuó al más puro estilo Donald Trump, decidiendo la aplicación de manera unilateral de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La situación genera una situación crítica para la industria de la moda de colombiana, que tiene un fluido comercio con el mercado ecuatoriano.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa vinculó la medida a la situación de violencia e inseguridad en la frontera norte, señalando como razones “la falta de cooperación efectiva de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales que operan en la zona limítrofe”. A pesar de las razones anunciadas, en general se interpreta que el principal argumento es económico.
El problema arancelario entre Ecuador y Colombia marcó un quiebre inesperado en una relación comercial históricamente fluida dentro de la Comunidad Andina, una medida que tomó por sorpresa tanto a las autoridades colombianas como a los sectores empresariales de ambos países.
Problemas en el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Ecuador, que tiene restringida sus decisiones económicas debido a que hace unas décadas aplicó la dolarización a su economía, viene registrando un déficit comercial sostenido frente a Colombia. Se estima que el gobierno había considerado que la presión comercial podía ser una herramienta para forzar cambios en la relación bilateral.
La respuesta de Bogotá fue inmediata. El gobierno colombiano calificó la decisión como contraria a los acuerdos de libre comercio vigentes en la Comunidad Andina y anunció aranceles recíprocos del 30% para productos ecuatorianos, además de otras medidas de impacto económico.
Entre ellas, se destacó la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, un suministro clave para el sistema energético del país vecino, y el endurecimiento de controles comerciales en la frontera.
A su vez, Ecuador redobló la apuesta con nuevas medidas, todas de gravedad para la paz regional. Novoa incrementó de forma significativa las tarifas por el tránsito de petróleo colombiano a través de su red de oleoductos, lo que fue interpretado por Colombia como una señal de que el conflicto había superado el plano estrictamente comercial. A partir de ese momento, medios regionales e internacionales comenzaron a hablar abiertamente de una “guerra comercial” entre dos socios estratégicos de la región andina.
El comercio bilateral, que en los últimos años había superado los US$ 2.500 millones anuales, se ve afectado por demoras, sobrecostos y una fuerte caída del flujo de mercaderías. En el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo, la actividad se redujo drásticamente, con largas filas de camiones y protestas de transportistas y cámaras empresarias que alertaron sobre pérdidas económicas y riesgos para el empleo.
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El Universo / El Colombiano / Comunidad Textil
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