Noticias de América Latina
Argentina: Claudio Drescher explicó el impacto impositivo en el precio final de la ropa
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
El empresario Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria, CIAI, detalló los gravámenes que debe pagar la industria y el comercio minorista de indumentaria a lo largo del procesos de producción y comercialización. “Esto no pasa en ningún lugar del mundo” enfatizó.
Una de las frases más escuchadas entre consumidores argentinos es que la ropa es cara. De hecho, marcas argentinas que venden en otros países de la región tienen precios más altos en Argentina que en el resto de los mercados en donde operan. Lo mismo sucede con las empresas extranjeras que venden sus artículos en la Argentina.
Drescher señaló que “el sector textil de Argentina tiene una carga impositiva alta porque tiene un alto índice de informalidad”. El presidente de CIAI recalcó que “al sector formal se le cobra mucho y los informales se ahorran esa carga y tienen precios muy distintos”. Un ejemplo claro de esto es que un jean que en un shopping cuesta $100.000 se puede conseguir en La Salada (una enorme feria polular de la provincia de Buenos Aires) por unos $15.000.
Según detalló el directivo, de los $100.000 que cuesta el pantalón, $55.000 corresponden a impuestos y gastos de alquiler. “Al minorista no le llegaron $100.000, le llegaron $45.000. Con ese monto debe afrontar el pago de la prenda, el salario de la vendedora, los servicios, la diseñadora y el transporte hasta el local”.
Drescher resaltó que “esto no pasa en ningún lugar del mundo” y señaló que “todo es más caro en Argentina porque los costos son diferentes”. Estos costos junto con la caída del consumo afectan la producción local. Actualmente, la industria textil está trabajando al 44% de su capacidad según un informe de la Fundación ProTejer.
Por otro lado, el 70% del consumo textil proviene de mercadería extranjera. En este escenario, TN Platex, una de las firmas textiles más importantes del país, debió cerrar su sector de confección en Monte Caseros, provincia de Corrientes. La empresa acordó indemnizaciones y reubicará a 16 operarios en otras áreas como hilandería y telares.
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El ciudadano / Maipistiner / Comunidad Textil
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Colombia vive un diciembre que muestra el entusiasmo del consumo y la celebración
En diciembre los centros comerciales se conviertes en una fiesta de las compras.
La temporada navideña vuelve a confirmar su rol estratégico para la industria textil y de la moda en Colombia, consolidándose como el principal motor de ventas y rentabilidad del año. De acuerdo con estimaciones del Instituto para la Exportación y la Moda, sólo en diciembre la industria generará alrededor de más de mil millones de dólares en ventas, lo que permitirá cerrar 2025 con un crecimiento cercano al 10% en utilidades.
Este desempeño responde al paulatino crecimiento del mercado interno y a la tradición cultural que influye en las compras que se intensifican en las últimas semanas del año.
Una multitud llena las calles en diciembre.
Según los estudios de mercado, las bonificaciones, pagos de fin de año y vacaciones crean un escenario favorable para el consumo, mientras que la compra de ropa adquiere un valor simbólico ligado a la celebración, la renovación y el regalo. Para el consumidor colombiano, vestir una prenda nueva en estas fechas no es solo una decisión “sino una forma de expresar identidad y proyectar expectativas para el año que comienza”. Por esto diciembre en el punto más alto del calendario comercial del sector.
Históricamente, este mes concentra más del 11% de las ventas anuales de la moda en el país, según datos de Inexmoda, con un pico de transacciones en los días previos al 24 de diciembre.
El aumento del tráfico en tiendas físicas, la llegada de turistas y el actual mayor poder adquisitivo de los hogares explican buena parte de esta dinámica. A ello se suma el crecimiento sostenido del comercio electrónico, que ha ampliado el alcance de las marcas y elevado el ticket promedio.
El impacto no se limita a las grandes ciudades ni a las marcas consolidadas. Ferias de emprendimiento, mercados locales y eventos culturales también se benefician del aumento del consumo, generando un efecto positivo a lo largo de toda la cadena productiva.
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Comunidad Textil
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Argentina: tras eliminar los controles sufre una invasión de indumentaria de China
En la Argentina la caída del consumo esta provocando en ciere de miles de comercios minoristas.
La industria textil argentina atraviesa una avalancha de importaciones ultrabaratas, mayormente provenientes de China, y un giro drástico en la política comercial del país. En un contexto de desregulación acelerada, flexibilización aduanera y eliminación de mecanismos básicos de control, el mercado local se ha vuelto terreno fértil para un ingreso masivo de prendas sin certificaciones, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin pago de impuestos, lo que constituye una agresión estructural para toda la cadena de valor textil e indumentaria.
En un importante documento, la Fundación ProTejer analizó la actual situación de la industria y el comercio textil en Argentina. En el señala que en apenas dos años China pasó de abastecer poco más de la mitad de las importaciones textiles argentinas a representar siete de cada diez prendas que ingresan al país.
Luciano Galfione presidente de la Fundación ProTejer.
Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones de origen chino crecieron 109%, muy por encima del promedio general. El avance es aún más extremo en categorías clave: en tejidos de punto China explica hoy el 94% del total importado; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. Sin duda esta expansión no responde únicamente a la competitividad asiática, sino a un cambio profundo en las reglas del comercio exterior argentino.
La eliminación de normas avaladas por la OMC, como los valores criterio -fundamentales para evitar la subfacturación-, los controles obligatorios sobre etiquetado, talles y composición, y la declaración jurada de componentes del producto, abrió un canal de ingreso sin precedentes para mercadería de dudosa calidad. A esto se sumó la flexibilización del régimen de dumping y la postergación de regulaciones vinculadas a sustancias químicas nocivas en textiles. Todas estas herramientas no eran barreras al comercio, sino mecanismos de transparencia, fiscalización y seguridad para consumidores y empresas, utilizados por países desarrollados para garantizar competencia leal. Al desaparecer, dejaron al sector expuesto a una competencia desbalanceada, donde la producción local compite con productos que ingresan en condiciones imposibles de equiparar.
El segundo vector clave es la expansión explosiva del régimen de correo internacional y la penetración de plataformas digitales chinas como Shein, AliExpress o Temu, que operan directamente sobre el consumidor argentino. Este modelo elude a importadores, mayoristas y comercios locales, enviando productos por vía aérea sin aranceles ni controles efectivos gracias a la flexibilización del sistema puerta a puerta. Estas plataformas se benefician además de subsidios estatales chinos a los envíos internacionales —como ePacket y China Post—, que reducen drásticamente los costos logísticos, permitiendo ofrecer prendas a precios inferiores al costo de las materias primas utilizadas por fabricantes argentinos. El resultado es un esquema donde el consumidor recibe un paquete en su casa, pero la industria nacional pierde producción, empleo y capacidad de inversión.
Según los últimos datos disponibles, el sector textil concentra una de las caídas de producción más profundas. En septiembre registró un retroceso del 20% interanual y acumula una baja de 27,8% al compararse con dos años atrás. La industria textil operó apenas con apenas un 37,1%, del uso de la capacidad instalada, el nivel más bajo entre todos los sectores industriales en Argentina. Esta cifra implica una caída de 14,2 puntos porcentuales respecto de un año atrás y de 22% en comparación con 2023.
Mientras Argentina desregula, las principales economías del mundo avanzan en sentido inverso. Francia aprobó en 2025 la primera ley contra la moda ultrarrápida, que aplicará ecoimpuestos por prenda, exigirá eco-scores y prohibirá la publicidad de estas plataformas desde 2026. La Comisión Europea evalúa eliminar la exención de impuestos a envíos de bajo valor, crear tasas por paquete y establecer un sistema de vigilancia aduanera específico para compras digitales. Estados Unidos eliminó en agosto de 2025 la exención de minimis: todo paquete, sin importar su valor, paga impuestos y cumple controles formales. México avanzó con medidas similares, aplicando aranceles del 33,5% a envíos de plataformas provenientes de países sin acuerdo comercial y obligándolas a registrarse fiscalmente. La tendencia mundial no es frenar el comercio, sino equilibrar la competencia y proteger a consumidores y productores frente a prácticas abusivas.
En Argentina, en cambio, se desmontan instrumentos que garantizaban trazabilidad y recaudación fiscal, mientras el país se convierte en un mercado capturado por operadores digitales extranjeros que venden sin tributar ni cumplir las obligaciones que sí se exigen a cualquier empresa local. Este desbalance erosiona no solo la producción, sino también los canales comerciales tradicionales, las marcas nacionales y el empleo asociado a más de medio millón de trabajadores de la cadena textil e indumentaria.
La ropa barata que llega al consumidor parece una ventaja inmediata, pero su costo oculto es elevado. Cada paquete que ingresa sin impuestos ni controles representa un puesto de trabajo perdido, un taller que cierra, una fábrica que reduce turnos y un comercio que vende menos. Además, el consumidor queda expuesto a productos sin certificación sanitaria, sin información sobre composición o sustancias químicas y sin garantías mínimas. Lo barato, en definitiva, termina saliendo caro cuando el país renuncia a instrumentos básicos de regulación que el resto del mundo fortalece.
El desafío para el sector textil argentino ya no es solo productivo, sino regulatorio. En este contexto, iniciativas legislativas como la impulsada por el diputado Miguel Ángel Pichetto -que propone establecer un marco mínimo para la competencia con plataformas extranjeras- buscan corregir distorsiones extremas y evitar que la desregulación total destruya capacidades productivas que tardaron décadas en construirse. El futuro del sector dependerá de si Argentina decide alinearse con los estándares globales de fiscalización y defensa comercial o si continúa profundizando un modelo que favorece las importaciones descontroladas en detrimento de la producción, el empleo y el desarrollo industrial local.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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La marca de ropa Casabana llega al mercado venezolano y abre una tienda en Caracas
La firma fue pensada en Caracas por dos mujeres venezolanas pero se produjo en España. Ahora, la compañía abre su primera tienda en Venezuela. Las colecciones combinan memoria familiar y sensibilidad latina con un carácter contemporáneo.
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Casabana anunció que abre su primera tienda en Venezuela, que es el país donde esta su origen, pero la marca se desarrolló en España donde se produce. Por eso la empresa asegura que este es el inicio de un programa de expansión que tiene planeado para los próximos años.
La firma ofrece colecciones efímeras pensadas como relatos en sí mismos. Cada prenda funciona como un capítulo breve y se produce en cantidades limitadas. Esta particularidad convierte a cada producto en un artículo de colección.
“El motor de la marca es la identidad latinoamericana y resalta la frescura y espontaneidad de sus habitantes. De hecho, en la presentación los modelos mostraron la colección bailando sobre una mesa sin coreografía ni organización con el objetivo de transmitir el entusiasmo por la vida y la relación activa con el cuerpo”, anunció la empresa.
La nueva narrativa con que Casabana ingresa al mercado venezolano se presenta como “Verano de la pasión intensa”, en la que se cuenta una historia de amor que explora el deseo, el encuentro y la despedida en un verano que llega a su fin.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La moda Latinoamericana se lanzó en Madrid de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada
La Semana de la Moda Latinoamericana se celebró del 12 al 14 de noviembre en Madrid. La pasarela reafirmó su compromiso con la proyección internacional de la moda de América Latina y se consolida como un punto de encuentro entre tradición, innovación y estilo. El evento es amadrinado por la famosa diseñadora madrileña Ágatha Ruiz de la Prada.
 Ágatha Ruiz de la Prada |
 Anielka Monge |
Ocho diseñadores y diseñadoras inauguraron la jornada del 12 de noviembre en el Espacio Monbull, en el barrio Conde Duque de Madrid, con propuestas contemporáneas y conceptuales en diálogo con la moda de autor. Sobre la pasarela se presentaron prendas, accesorios y calzado de estilo contemporáneo que pusieron en evidencia la originalidad y talento emergente de los diseñadores latinoamericanos.
La apertura del evento estuvo a cargo de la diseñadora Anielka Monge de Nicaragua. Le siguieron las siluetas contemporáneas de Belkis Paz (Honduras), el colorido panameño de Annie Chajin (Panamá); y, para cerrar, el universo más auténtico de Ágatha Ruiz de la Prada (España), reconocida madrina de FW Latam.
La segunda jornada comenzó con los trajes de Jesús Ramos (Venezuela), continuó con la propuesta de Paulina Luna (México), las piezas románticas de Faride (Colombia) y el brillo de Custo Barcelona (España). En la antesala, la galería DÓMMINA Mexican Art acompañó el evento con una exhibición de esculturas contemporáneas representativas del arte Wixárika. Además, Kiko Milano exhibió sus novedades como parte del porfolio de la marca italiana.
 Annie Chajin |
 Jesus Ramos |
 Faride |
En el evento se entregaron reconocimientos a la trayectoria de varios diseñadores. Custo Barcelona recibió un premio por sus 45 años de trayectoria en la industria de la Moda.
Jesús María Montes-Fernández Fernández también fue reconocido por su carrera y el gran apoyo a la industria de la moda Latinoamericana. Faride fue premiado por sus sus 60 años en la industria de la Moda y Mobility-Centro Mercedes-Benz obtuvo una mención por su apoyo a la Semana de la Moda Latinoamericana en Madrid.
Entre las actividades realizadas destacaron el Pop Up Store, la master class sobre asesoría de imagen y estilismo dada por Sara Duque y el desfile colectivo de los diseñadores latinoamericanos Belkis Paz y Jesús Ramos y estudiantes de EIDM Fashion & Luxury Business School.
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Pasarela Latinoamericana / Comunidad Textil
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WGSN dice que A. Latina podría convertirse en un referente global del retail
WGSN propone destacar los orígenes locales de diferentes culturas de A. Latina
La compañía WGSN Mindset, que es una consultora estratégica global en tendencias de moda, plantea un escenario para la industria textil, de confecciones, la moda y el calzado en América Latina que es ambicioso: imaginar que la región deje de ser considerada únicamente un mercado emergente para convertirse en un referente global del retail.
Explica que para los empresarios del sector esto significaría una transformación profunda de la estrategia. Ya no se trataría solo de vender localmente o exportar como opción secundaria, sino de posicionar marcas, cadenas y plataformas latinoamericanas en el mapa mundial como líderes en diseño, producción, distribución y experiencia de cliente.
En primer lugar, este cambio de estatus exige una apuesta definitiva por la calidad y la innovación. En lugar de operar bajo el paradigma de “bajo costo para el mercado interno”, las empresas tendrán que elevar sus estándares para competir globalmente. Esto implica invertir en materiales sostenibles, procesos certificados, diseño creativo que refleje identidad regional y desarrollo de productos adaptados a audiencias globales.
En la práctica, una marca de moda latinoamericana que aspire a ser global debe competir con los mismos estándares de producción, logística, marketing digital, imagen de marca, presencia omnicanal y servicio al cliente que tienen los grandes del sector en Europa o Asia.
En segundo lugar, la cadena logística y de distribución se convierte en un factor clave, sostiene WGSN.
Las marcas que transformen sus orígenes en un diferenciador competitivo ocuparán un lugar único en las emociones de los clientes.
Para que Latinoamérica sea un referente global, no basta con producir y diseñar. La rapidez, eficiencia y fiabilidad de la distribución, el cumplimiento de pedidos internacionales, la gestión de devoluciones, la adaptación documental a mercados externos, la integración de plataformas de e-commerce, la consolidación de stock regional y la integración de canales físicos y digitales, deben ser impecables. En ese sentido, el auge del comercio electrónico latinoamericano ofrece una base favorable: la región ya muestra crecimiento rápido en los pagos digitales, el desarrollo de plataformas y la expansión de la última milla logística. Las empresas textiles deben capitalizar este impulso para construir hubs logísticos propios que sirvan no solo al mercado regional sino al mundo.
En tercer lugar, para convertirse en referente global es imprescindible que las compañías latinoamericanas ganen visibilidad internacional. Esto significa exportar no solo productos sino marca, valor de marca, storytelling ligado a origen, sostenibilidad y estilo. También implica establecer alianzas globales, participar en ferias internacionales, vincularse con plataformas de retail globales, adquirir capacidades de marketing digital global y entender que los mercados maduros valoran más la autenticidad, la trazabilidad y la sostenibilidad que simplemente precio. Y aquí América Latina tiene una ventaja competitiva: una riqueza cultural, de diseño y de materias primas que puede traducirse en marca global diferenciada, más allá de la fabricación de bajo costo.
En cuarto lugar, la transformación de mercado interno debe acompañar la internacionalización. Si bien la aspiración es global, el desarrollo local no puede ser descuidado. Las empresas deben consolidar presencia regional, fortalecer la experiencia omnicanal (tienda física + digital + móvil), adaptar productos al consumidor latinoamericano más sofisticado y segmentado (marcas prémium, marcas propias locales) tal como lo están haciendo mercados como Argentina, Colombia y México. Una base local robusta facilita la expansión internacional y convierte la región en una plataforma de lanzamiento global.
Finalmente, este posicionamiento de Latinoamérica como referente global del retail para moda, confecciones, calzado y marroquinería no es sólo una oportunidad empresarial, sino también estratégica para la región. Implicaría incrementar valor agregado local, retener parte de la cadena de valor (investigación, diseño, branding, logística), generar empleo de alto nivel, atraer inversión internacional, fortalecer clusters industriales y consolidar una reputación global. Los empresarios que lideren este cambio serán los que dejen de ver su empresa como exportadora de volumen barato para convertirse en marca global.
Para concretar este salto, los desafíos son importantes ya que implica la necesidad de capital para modernizar plantas, la competencia global agresiva, los costos logísticos y de transporte, las barreras comerciales, la necesidad de talento especializado en diseño, digital y logística, así como los riesgos macroeconómicos propios de la región.
Pero la visión está clara: si América Latina apuesta por asumir este rol de “referente”, más que de “mercado emergente”, entonces cada empresa textil, de confección, moda o calzado tiene ante sí la oportunidad de abrirse al mundo desde su territorio con identidad, competitividad y proyección global.
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WGSN / Comunidad Textil
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Ecuador: el sector textil logra más exportaciones pero tiene caída en su mercado interno
Industria confeccionista en Ecuador.
La industria textil de Ecuador atraviesa una etapa de recuperación sostenida de sus exportaciones, que consolidan su papel en la economía manufacturera nacional. Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y junio de 2025 las ventas eternas del sector alcanzaron los US$ 50,7 millones, un resultado que refleja un avance significativo frente a los años previos y confirma la capacidad de adaptación de las empresas textiles frente a un entorno complejo.
Sin embargo, este repunte ocurre en un contexto de competencia creciente dentro del mercado interno, marcado por la presencia de importaciones de bajo costo y un consumo local débil. Si bien las ventas nacionales del sector manufacturero textil registraron una leve contracción -estimada en un 3,3 % respecto a 2019-, el dinamismo exportador ha compensado parte de esa desaceleración. La industria, de este modo, se apoya en su proyección internacional como motor de crecimiento y sostenibilidad.
Algunos economistas aseguran que la mejora en los términos de intercambio -no petrolero- permite al país obtener más bienes importados por cada unidad exportada, fortaleciendo así la competitividad de los productores textiles ecuatorianos en el mercado global. En este escenario, los destinos tradicionales como Colombia y Perú continúan siendo pilares de la balanza comercial, pero la atención se expande hacia plazas más exigentes como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas regiones imponen altos estándares de calidad y sostenibilidad, lo que esta impulsando a los empresarios locales a modernizar procesos y elevar sus capacidades tecnológicas.
Camilo F. Ontaneda Pinto, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE.
La recuperación, sin embargo, no está exenta de desafíos. Aseguran que la industria ecuatoriana necesita profundizar su inversión en innovación, diseño y digitalización, al tiempo que reforzar su infraestructura y optimizar sus cadenas logísticas.
En este sentido, la provincia de Tungurahua informó que genera cerca del 75% de las prendas de vestir del país, con más de 800 unidades productivas y empleo indirecto amplio. El clúster local busca fortalecerse con innovación, formación técnica y presencia internacional, como parte de su estrategia para competir en mercados exigentes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Brasil: las exportaciones del sector textil crecieron un 11,6% en el 1er. cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, el sector textil y confeccionista de Brasil sostuvo su tendencia positiva y creció 11,6% en volumen exportado, sumando un total de US$ 310 millones. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Argentina y Paraguay que compraron, principalmente, tejidos planos, denim y prendas básicas de algodón. La producción textil creció 4,2% y el consumo doméstico marcó un aumento del 6,5%.
Un informe publicado por la Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) asegura también que en el mismo periodo las importaciones aumentaron 9,3%, con China, India y Pakistán como los principales proveedores. La balanza comercial del sector sigue en términos negativos aunque muestra una leve mejora en la competitividad.
Brasil es uno de los grandes productores de confecciones de A. Latina.
En el primer semestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la producción textil creció 4,2% según muestra el Índice de Producción Física. La capacidad instalada del sector operó al 77%, mientras que el consumo marcó un aumento del 6,5%.
El 71% de la producción textil se concentró en São Paulo, Santa Catarina y Ceará. La región del nordeste brasileño consolidó su rol de exportador de moda rápida y denim. El aporte del sector textil y confección aportó el 1,2% del PBI y concentró el 5,8% del empleo manufacturero.
Según las proyecciones, el rubro cerrará el año con una facturación de más de US$ 37.000 millones, impulsado por la mejora del consumo interno y la incorporación de nuevos mercados internacionales.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Colombia quitó aranceles al ingreso de insumos textiles y la industria está en debate
La decisión del Gobierno de Colombia de eliminar los aranceles del 40% a la importación de insumos textiles y cueros abrió un intenso debate entre los industriales del sector textil y de la moda. Mientras algunos empresarios la ven como un paso necesario para reactivar la industria de la confección y la economía popular, otros advierten que podría poner en riesgo la industria de la hilatura y las exportaciones por incumplir las normas de origen en los tratados comerciales.
El presidente Gustavo Petro anunció la medida con el argumento de que suprimir los aranceles a insumos como telas, hilos y cueros permitirá abaratar costos, aumentar el valor agregado en las confecciones nacionales y generar más empleo. Según el mandatario, el país puede ser un gran exportador si mejora la competitividad en energía, financiamiento e insumos. Sin embargo, algunos sectores empresarios y expertos en comercio exterior cuestionaron la iniciativa por considerar que golpea a la producción local de materias primas y crea distorsiones en la cadena de valor.
Fábrica de confecciones Colombia
El exministro de Agricultura Andrés Valencia señaló que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica, lo que no fortalece la competitividad real. Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que la eliminación del arancel a los hilos “acaba con la hilatura nacional” y podría impedir el cumplimiento de las normas de origen necesarias para exportar prendas a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio.
Según datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior, en 2024 las importaciones de insumos textiles alcanzaron US$ 481 millones, un aumento de 16,9% respecto al año anterior.
Guillermo Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible.
Desde otro ángulo, una parte del empresariado textil respalda la decisión. Guillermo Elías Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible, sostuvo que la medida es una urgencia social y económica. Argumentó que el sistema moda colombiano está compuesto por más de 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan 2,5 millones de empleos, el 70% de ellos ocupados por mujeres. Para este sector, reducir los aranceles es clave para competir con plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, que venden sin pagar impuestos ni generar empleo local.
Criado subrayó que la producción nacional de hilos apenas cubre el 5% de la demanda, por lo que mantener los aranceles sólo perpetúa un rezago competitivo y encarece la confección colombiana. A su juicio, eliminar las barreras a la importación de insumos no debilita la industria, sino que le permite fortalecerse frente a un mercado global que se mueve con velocidad y bajos costos.
El debate refleja una tensión estructural del sector: cómo avanzar hacia una reindustrialización del sistema moda sin desproteger la cadena productiva local. Mientras el Gobierno apuesta por aliviar la carga de los confeccionistas, los críticos advierten que sin una política integral de sustitución productiva y apoyo tecnológico, la medida puede abrir una nueva brecha comercial que comprometa la sostenibilidad del tejido industrial colombiano.
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Bloomberglinea / Comunidad Textil
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Perú extiende por cinco años los derechos antidumping a los productos de Pakistán
Fábrica de confecciones en Pakistán.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indescopi) anunció la medida para proteger a la industria nacional. De acuerdo a lo expresado por la entidad, la supresión de estos derechos podría generar que se repitiera el ingreso de mercadería a precios por debajo de los de mercado y afectaría la producción local.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi decidió prorrogar por cinco años los derechos antidumping sobre la importación de tejidos mezcla de poliéster con algodón procedentes de Pakistán. La medida responde a una petición de Perú Pima S.A., el principal productor de algodón del país.
La Resolución N.° 141-2025/CDB-Indecopi extenderá los derechos antidumping hasta 2030. Pakistan cubre el 75% de la cuota de importaciones de estos textiles y, según los informes oficiales, los precios de exportación pakistaníes estuvieron muy por debajo tanto de los valores de la producción nacional como de otros países abastecedores, como China.
Los referentes del sector señalan que, como consecuencia de estos precios bajos, se vio afectada la producción, el empleo y la utilización de la capacidad instalada de la industria. La mercadería pakistaní ingresaba al país a un valor un 34,8% por debajo del precio local.
Indecopi resaltó que estas medidas están en línea con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y el artículo 60 del Reglamento Antidumping peruano. Ambos organismos tienen como objetivo resguardar la industria interna frente a prácticas desleales comprobadas y su posible repetición.
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Infobae / Comunidad Textil
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