Diversidad-Equidad-Inclusión
La diversidad de tallas sigue fuera de las pasarelas de las grandes marcas masculinas
Las semanas de la moda masculina en Florencia, Milán y París pasaron y se hizo evidente una notoria ausencia en las pasarelas: la escasa representación de modelos masculinos de tallas medianas y grandes. Esta carencia no solo pone en duda el compromiso de la industria con la diversidad y la inclusión, sino que también subraya una desconexión significativa entre las imágenes aspiracionales promovidas por la moda y las realidades de sus consumidores.
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 Dior |
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La revista Vogue Business, una publicación de Condé Nast, realizó un análisis de 65 desfiles durante las presentaciones de moda masculina Primavera/Verano 2025. De 3,099 looks en Milán y París, un asombroso 98.5% correspondía a tallas estándar (menores a la talla EU 48), un ligero aumento respecto al 98.3% de la temporada pasada. Los modelos de talla mediana (EU 48-54) representaron apenas el 1.3%, una disminución respecto al 1.5%, mientras que la representación de tallas grandes (EU 56+ o superiores a XL) se mantuvo estática en el 0.2%.
Esta homogeneidad contrasta marcadamente con las tendencias de salud globales. La Organización Mundial de la Salud informa que la obesidad adulta en todo el mundo se ha más que duplicado desde 1990, con el 43% de los adultos de 18 años o más clasificados como con sobrepeso en 2022.
Las implicaciones de esta falta de representación son de largo alcance, potencialmente perpetuando estándares corporales poco realistas y perdiendo oportunidades para conectar con segmentos de mercado significativos. Además, contradice la supuesta adopción de la diversidad en otras áreas de la industria, como la representación racial y étnica.
 Ungaro |
 Hermès |
 Yohji Yamamoto |
Aunque algunos diseñadores emergentes y marcas de nicho están comenzando a adoptar un enfoque más inclusivo, el verdadero cambio requerirá el liderazgo de los principales actores de la industria. La pasarela, durante mucho tiempo una plataforma para empujar los límites, debe ahora extender su espíritu de innovación a celebrar la diversidad de la forma masculina en todas sus variaciones.
A medida que la industria de la moda enfrenta actitudes sociales en evolución y una creciente demanda de representación por parte de los consumidores, su resistencia al cambio en esta área se vuelve cada vez más insostenible. El camino a seguir requerirá esfuerzos concertados de diseñadores, directores de casting, medios de moda y consumidores por igual para redefinir los estándares de belleza y mostrar una gama más amplia de tipos de cuerpo en la moda masculina.
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La asociación española del comercio textil suma al Pacto Mundial de Naciones Unidas
ARTE, la entidad del retail textil de España se sumó al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Arte, la Asociación Retail Textil España, ARTE, que está integrada por grandes empresas del rubro, anunció que ha adherido al pacto propuesto por la ONU. Con este compromiso, las compañías deben alinear sus procesos con las normas que acordaron las Naciones Unidas para un comercio responsable con los trabajadores y el ambiente.
El Pacto Mundial de la ONU, al que acaba de sumarse la entidad empresaria del sector minorista del textil español, está en vigencia en 160 países y tiene 22.000 empresas asociadas de las cuales 1.700 están en España. El acuerdo implica cumplir con los principios universales de derechos humanos y la legislación laboral y medioambiental.
ARTE, que surgió a finales de 2022, tiene entre sus asociados a empresas como Inditex, Mango o Primark. Su presidenta, Ana López-Casero señaló con respecto al pacto que “la sostenibilidad tiene la capacidad de ser una palanca de transformación sistémica y lograr relevantes avances de impacto positivo en las personas y en el planeta. Las empresas del sector están plenamente comprometidas con la circularidad y un modelo productivo alineado con la sostenibilidad”.
La representante del sector textil añadió que “desde ARTE trabajaremos con toda la responsabilidad para influir positivamente en nuestras comunidades y en el planeta y por eso damos un paso más integrándonos a esta iniciativa empresarial de gran calado”.
Desde la Red Española del Pacto Mundial celebraron la adhesión de ARTE a los principios propuestos por las Naciones Unidas. Su directora ejecutiva, Cristina Sánchez, enfatizó que “es un orgullo ver cómo el movimiento de la sostenibilidad es imparable, empezamos en 2004 con 135 empresas participantes y ya somos casi 1800. Nos produce una gran satisfacción que cada vez más compañías y sectores se comprometan con un futuro más sostenible y justo”.
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La casa Dior de Italia quedó en administración judicial por utilizar talleres clandestinos
Más escándalos envuelven hoy a la industria del lujo, que parece no tener límites en su búsqueda de rentabilidad. El Tribunal de Milán ha puesto bajo administración judicial a Manufactures Dior, el ala italiana de la famosa ‘maison’ francesa propiedad de la mega compañía LVMH, para restablecer el control de sus cadenas de suministro. Los investigadores descubrieron que la rama operativa de Dior Italia utilizó contratos o subcontratos que fueron elaborados por fábricas chinas, instaladas en el país, de artículos de cuero que no cumplían las normas en más de un sentido.
El descubrimiento y la medida se suma a los casos que ya afectaron a las operaciones de Alviero Martini SPA y Giorgio Armani y se enmarca en la acción de lucha contra el fenómeno del ‘gangstering’ de la Fiscalía de Milán.
La policía italiana allanó talleres clandestinos que producían para la marca Dior.
Según el periódico italiano el Corriere della Sera, hay dos eslabones débiles en la cadena de suministro de Manufactures Dior: Pelletterie Elisabetta Yang (Opera) y New Leather (Cesano Maderno). Existía una relación directa entre la primera fábrica y la maison francesa regulada por un documento llamado Condiciones Generales de Compra, mientras que la relación con la segunda estaba mediada por una empresa proveedora. En ambos casos, los Carabinieri encontraron trabajadores ilegales o condiciones de trabajo insuficientes para cumplir con las normas de seguridad.
La justicia investiga las responsabilidades de Dior. Estas serían las de “no haber comprobado la capacidad empresarial real de las empresas contratistas. No haber realizado inspecciones o auditorías efectivas para comprobar concretamente las condiciones reales de trabajo: los controles parecen más formales que sustanciales», aseguran.
Los operarios chinos vivían en dependencias de los talleres.
Como si estuviera exenta de toda responsabilidad, el brazo operativo de la casa de moda francesa en Italia aseguró que está dispuesto a colaborar. El pasado 3 de junio presentó un informe al Comité Técnico para la lucha contra el ‘gangmastering’ activo en la Prefectura de Milán. El documento ilustra el proceso de revisión de los modelos de gestión activados por Dior. Para ello contará con el apoyo de un profesional designado por el Tribunal de Milán: Giuseppe Farchione tiene la tarea de «remediar las relaciones con las empresas proveedoras» de la compañía Manufactures Dior.
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La Conceria / CueroAmérica
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Presentan en New York una muestra que se inspira en textiles andinos antiguos
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) inauguró una nueva exposición que muestra obras de Anni Albers, Sheila Hicks, Lenore Tawney y Olga de Amaral basadas en textiles de los pueblos originarios de los Andes.
Frente del The Metropolitan Museum of Art New York.
El famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró una muestra con obras abstractas realizadas con las técnicas de trama y urdimbre de los antiguos tejedores de la Cordillera de los Andes. Las artistas plásticas Anni Albers, Sheila Hicks, Lenore Tawney y Olga de Amaral combinaron las técnicas y estructuras tradicionales con un enfoque innovador.
La exposición “Tejiendo la abstracción en el arte antiguo y moderno” se podrá visitar hasta el 16 de junio y está compuesta por unas cincuenta obras. Iria Candela, curadora de la muestra explicó que “las similitudes entre las obras radican en entender la estructura como el punto de partida fundamental. A partir de ahí, estas artistas componen cosas diferentes, pero siempre en base a la idea de la cuadrícula y de cómo se determinan las formas geométricas”.
El recorrido de la exposición comienza con una serie de textiles simples que fueron confeccionados por tejedores andinos hace 1.500 años. Los textiles creados por las artistas se inspiran en la época del Imperio Inca que fue un momento en que la abstracción geométrica tenía una presencia notable.
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“El imperio dominaba a otras culturas, a gente que hablaba otros idiomas. Este textil transmite una imagen de poder, no es necesario entender quechua o su sistema religioso para comprender su mensaje” señaló Joanne Pillsbury, también curadora de la muestra.
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Infobae / Comunidad Textil
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Inditex se resiste a informar toda su cadena de suministro como hacen otras empresas
Zara Colombia.
Los inversores quieren que la española Inditex, propietaria de Zara, siga el ejemplo de sus rivales H&M y Primark y haga pública su lista completa de sus proveedores, para poder evaluar mejor los riesgos de la cadena de suministro en materia de trato laboral, cuidado del medio ambiente y materiales. La compañía gallega es la excepción entre los grandes minoristas de ropa al no publicar de qué fábricas y de cuáles países se abastece.
Los reguladores y los inversores quieren una mayor transparencia y una mejor información por parte de las empresas. Los minoristas de ropa, en particular, están bajo presión para demostrar que los trabajadores de la confección reciben salarios decentes y tienen condiciones saludables, situación que no se da en varios países asiáticos.
El grupo de moda chino Shein ha sido objeto de escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses por los riesgos de su cadena de suministro antes de planear su salida a bolsa en Estados Unidos.
Inditex producción en Marruecos.
En la Unión Europea, los desacuerdos han paralizado las normas propuestas que obligarían a todas las grandes empresas a revelar si las cadenas de suministro dañan el medio ambiente o utilizan mano de obra infantil. Las sanciones propuestas por incumplimiento podrían incluir multas del 5% de los ingresos.
Marcas de moda y minoristas como Adidas, H&M, Hugo Boss, M&S, Nike, Primark y Puma ya publican listas detalladas de proveedores, con nombres y direcciones de las fábricas.
Inditex publica anualmente el número de proveedores de los que se abastece en 12 países principales, pero no da información sobre fábricas concretas. Algunos inversores dijeron que “aunque Inditex nos asegura que tiene estos datos disponibles, hasta ahora no está dispuesta a revelar esta información, a diferencia de algunos pares de la industria que publican extensas listas de proveedores».
La compañía MN, que gestiona activos de fondos de pensiones holandeses, indicó que era importante tener esta información para demostrar si Inditex dispone de esta información, así como para sus comprobaciones debidas. Esta empresa lidera el diálogo de Inditex para la Platform Living Wage Financials (PLWF), un grupo de 20 inversores institucionales con activos combinados bajo gestión de 6,58 billones de euros (7,16 billones de dólares). Trabaja para promover mayores ingresos para los trabajadores de la industria de la confección y el calzado.
Por su parte, Inditex, que declinó hacer comentarios sobre las demandas de los inversores para que publique su lista completa de proveedores, señaló que la empresa “tiene un profundo compromiso con el mantenimiento de altos estándares en su cadena de suministro, y cree que nuestro sistema de trazabilidad líder en la industria, que nos da la máxima visibilidad de la cadena de suministro, es clave para ello», sostuvo un portavoz de Inditex”.
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, posee una participación del 59 % en la empresa, mientras que su hija, Sandra Ortega, tiene una participación del 5 %. Juntos valen unos 69 000 millones de dólares.
Inditex tiene un acuerdo con la federación sindical mundial IndustriALL en virtud del cual le facilita su lista completa de proveedores. Pero IndustriALL quiere una mayor transparencia por parte de todas las empresas, incluida Inditex.
Las cifras de la cadena de suministro publicadas por Inditex desde 2019 muestran que la compañía ha recortado proveedores en China y los ha aumentado en Bangladesh y Marruecos. Pero no da detalles sobre la cantidad de productos que compra a esos proveedores.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Bangladesh: H&M absorberá los nuevos aumentos de los salarios para los trabajadores
Los trabajadores de Bangladesh realizxaron fuertes protestas reclamando aumento de salarios.
La multinacional de origen sueco H&M se comprometió a garantizar que los operarios del país asiático cobren el salario mínimo que estipula el gobierno. Este ingreso, que recientemente se incrementó un 50%, representa apenas un poco más de 100 euros por mes. Hasta noviembre de este año, 2023, el salario mínimo que era de sólo 69 euros. Las protestas fueron reprimidas por la policial, con un saldo de al menos 5 manifestantes muertos y cientos de heridos.
H&M comunicó de manera formal a sus proveedores de Bangladesh que asumió el compromiso de “absorber el aumento de los salarios de los trabajadores”. El salario mínimo actual de un trabajador bangladesí es de 103 euros. Aun siendo una cifra extremadamente baja, muchos empresarios pagan por debajo de ese límite que recientemente fijó el gobierno.
Los trabajadores textiles de Bangladesh en huelga, fueron reprimidos por la policía.
En la carta que envió a sus proveedores de Bangladesh, la empresa sueca expresó que “apoyamos el desarrollo de unos salarios justos y competitivos en nuestras cadenas de suministros y estamos trabajando para mejorar las condiciones laborales”. Mostafiz Uddin, director general de Denim Expert Ltd., una de las empresas proveedoras de H&M. señaló que “es un gran alivio para mí, y me ayudará a garantizar el pago de unos salarios justos para los trabajadores” señaló al respecto.
Según un informe de Bloomberg, Bangladesh es el segundo exportador mundial de confecciones, superado sólo por China. Este lugar como proveedor internacional se apoya en los bajos salarios que cobran los más de cuatro millones de trabajadores que ocupa la industria textil. De hecho, los operarios textiles llevaron adelante varias protestas y amenazaron con ir a la huelga. Esto llevó al gobierno a aumentar el salario mínimo que hasta noviembre de este año era de sólo 69 euros.
“El nuevo salario mínimo sigue condenando a los trabajadores a una lucha por su básica supervivencia” y los obliga a “realizar turnos extra, pedir préstamos y tener que saltarse comidas para ahorrar dinero” denunciaron desde la organización sindical Clean Clothes Campaign (CCC), la alianza de sindicatos de la industria textil. El nuevo salario mínimo se ubica muy por debajo del reclamo de los trabajadores que era un sueldo de 191 euros.
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Aun así, algunos empresarios afirman que “no pueden permitirse el lujo de fijar un salario mínimo superior a 103 euros” y que “este salario podría incluso sacar a algunos proveedores del negocio”. Según señalaron desde CCC, “son los compradores quienes dictan los precios en la industria. Sus precios de compra siempre deberían permitir a los propietarios de las fábricas pagar a los trabajadores un salario digno”, pero “aún así, en la mayoría de los casos, los precios pagados por las marcas apenas alcanzan para pagar los salarios mínimos de pobreza en países como Bangladesh”.
CCC se contactó con los compradores internacionales para que apoyen el reclamo de los operarios y aumenten el precio de sus pedidos. “Menos una empresa, todas se negaron a hacerlo” denunciaron desde esa organización.
La Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia) se fundó en los Países Bajos en 1989. Desde entonces, se expandió hasta convertirse en una red global de más de 235 organizaciones que operan en más de 45 países. Esa red conecta a actores de toda la industria de la confección y la ropa deportiva, vincula a organizaciones de trabajadores a domicilio, sindicatos de base, organizaciones de mujeres y sindicatos con organizaciones feministas y de derechos laborales, OSC y activistas tanto en países productores de prendas como en países con mercados de consumo.
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Miles de operarios bengalíes protestan y son reprimidos por reclamos de mejoras salariales
Los trabajadores de Bangladesh realizxaron fuertes protestas reclamando aumento de salarios.
El reclamo por un mejor salario que llevaron a cabo los operarios textiles de Bangladesh terminó con un enfrentamiento con la policía, que produjo dos muertos y varios heridos. El país fabrica indumentaria para grandes marcas internacionales que lo eligen como proveedor porque, justamente, los bajos sueldos que pagan los empresarios textiles, los vuelve más competitivos.
Según Mahmud Naser, subjefe de policía de la zona industrial de Ashulia, “unos 15.000 trabajadores participaron en manifestaciones a favor de un aumento salarial”. Sin embargo, el líder sindical Al Kamran aseguró que la protesta involucró a unos 50.000 trabajadores.
De acuerdo a la versión de la policía, los manifestantes prendieron fuego neumáticos, vandalizaron fábricas y bloquearon una autopista. Esto, siempre según la visión policial, habría sido el motivo de la brutal represión de la que fueron víctima los trabajadores.
Los trabajadores textiles de Bangladesh en huelga, fueron reprimidos por la policía.
El sector textil ocupa a unas cuatro millones de personas que realizan su tarea en condiciones salariales y laborales desastrosas, aseguran observadores nternacionales. Además. el país atraviesa un proceso inflacionario que disparó el precio de los alimentos y disminuyó aún más el poder adquisitivo de la población.
Taslima Akter, presidenta del sindicato Garment Sramik Samhati, señaló que “el salario actual es inferior al que recibía un trabajador en 2017”. El sueldo mínimo actualmente no supera los € 70. Las protestas estallaron cuando la asociación de fabricantes dio un aumento del 25% sin tener en cuenta que los trabajadores exigían un sueldo mínimo de € 190.
Empresas como Adidas, Hugo Boss, Levi Strauss y Puma, que contratan fábricas textiles en Bangladesh, se refirieron al atraso de los salarios con respecto a la inflación y le recomendaron al gobierno que “adopte un mecanismo de revisión anual del salario mínimo para seguir el ritmo de los factores macroeconómicos”.
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Inditex se une a la International Apparel Federation en busca de “cambiar la industria textil”
Oficinas centrales de Inditex en Galicia.
La empresa de origen español y la institución de comercio internacional forjaron una alianza para “impulsar una transformación significativa” que involucre a la totalidad del sector, incluidas sus cadenas de suministro. El fin de este acuerdo de Inditex y la International Apparel Federation (IAF), es “avanzar en prácticas éticas y sostenibles”.
La mencionada alianza buscará implementar proyectos que apunten a mejorar las condiciones laborales, seguramente como eco de los fuertes reclamos de su personal que la empresa española enfrentó en los últimos tiempos. Asimismo, se ocupará de proteger el ambiente, potenciar la circularidad y promover la transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro.
En relación a este proyecto en común, el Consejero Delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, manifestó que “es clave para impulsar un cambio que alcance a toda la industria textil, superando tanto los retos sociales como medioambientales”. Según el ejecutivo la acción conjunta con IAF ayudará “a elevar los estándares y la competitividad de la industria en su conjunto”.
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y el presidente de IAF, Cem Altan.
El presidente de la IAF, Cem Altan, compartió los ambiciosos objetivos que se planteó la alianza y aseguró que están “encantados de compartir con Inditex su visión sobre la importancia de unir fuerzas en toda la cadena de suministro e impulsar un cambio transformador y sostenible en la industria de la confección”.
Las áreas en las que tienen pensado dirigir sus esfuerzos son el desarrollo industrial de los países productores y la transición hacia una industria que convierta los residuos en nuevas materias primas. Además, planean avanzar en la neutralidad de emisiones a través del uso de energías renovables y la implementación de procesos productivos con menor impacto ambiental.
Otro eje en el que se basa el acuerdo es la mejora de las condiciones laborales, la salud y seguridad en el trabajo, la protección social o la diversidad e inclusión, medidas que mayormente desde hace décadas están estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
En cuanto a la parte productiva, Inditex y IAF buscarán la creación de un sistema unificado para medir el impacto de la industria textil, las prácticas transparentes, la comunicación fluida entre los sistemas de información, la digitalización y la eficiencia de las cadenas de suministro globales.
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Sin escuchar las voces sobre ‘diversidad de los cuerpos’ la moda impone la delgadez
En el último tiempo hemos visto en las pasarelas modelos de cuerpos grandes o rollizos, pero esta pequeña participación de mujeres con medidas no hegemónicas no quita que los diseñadores siguen apostando por la delgadez inalcanzable para la mayoría de las personas.
En tiempos de greenwashing y pinkwashing parece surgir ahora un nuevo tipo de estrategia que usan las marcas de moda para dar a entender que son inclusivas cuando en realidad siguen diseñando sus prendas solo para mujeres delgadas. ¿Podríamos llamarlo fat washing?
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Según Paolo Volonté, profesor de Sociología de la Moda en el Instituto Politécnico de Milán, lo que hacen las marcas al incluir alguna modelo rolliza “es una especie de lavado de cara”. Estas empresas pretenden “demostrar que la marca en cuestión es inclusiva pero en realidad se trata de preservar un sistema basado en la tiranía del ideal de delgadez” añadió.
Los datos confirman que la tan proclamada diversidad no ha llegado al mundo de la moda. Un informe elaborado por Vogue Business señaló que de los 9.137 conjuntos presentados durante 219 desfiles de moda en Nueva York, Londres, Milán y París, la temporada pasada, el 95,6% fueron presentados por modelos delgadas de talla 32-36. El 3,8% de las prendas fueron lucidas por mujeres de talla media, entre 38 y 42. Los talles grandes (44 y más) solo ocuparon un 0,6% de las pasarelas.
Ekaterina Ozhiganova, modelo y fundadora de «Model Law».
Ekaterina Ozhiganova, modelo y fundadora de «Model Law», asociación que defiende los derechos de las modelos, aseguró que las marcas “se niegan a representar a la gente normal”. Una encuesta que realizó entre sus colegas reveló que nueve de cada diez modelos se sentían presionadas a adelgazar o permanecer delgadas. “Es muy difícil verbalizarlo. Puedes quejarte en internet y todo el mundo te responderá: ‘Cariño, ese es el trabajo’” afirmó Ozhiganova.
Si bien grandes marcas como LVMH y Kering eliminaron de sus desfiles la talla 32, ese compromiso pocas veces se cumple y, como cada empresa maneja sus propios talles, un 34 puede ser igual de pequeño que un 32.
Para Paolo Volonté, el centro del problema se encuentra en la reducción de costos. “Se comienza con el tamaño cero y se progresa con la ayuda de un algoritmo. Pero no funciona para tamaños más grandes porque la grasa y el músculo no obedecen al algoritmo. Es mucho más caro producir y vender ropa en tallas más grandes, se requieren muchos más conocimientos», aseguró.
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Acusan a H&M e Inditex de abusar de sus proveedores pagando por debajo del valor
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Según un estudio publicado por Transform Trade en colaboración con la Universidad de Aberdeen de Escocia, las principales marcas europeas están llevando a cabo prácticas abusivas contra sus proveedores de países emergentes. Al pagar por debajo del costo de producción, las fábricas textiles quedan sin recursos para abonar salarios.
De acuerdo al informe de Transform Trade, una de cada cinco fábricas en Bangladesh han tenido dificultades para pagarle el salario mínimo a sus trabajadores. Esto es producto, según afirma el documento, de que las empresas europeas, en su afán por ser cada vez más competitivas, pagan a sus proveedores por debajo del costo de los productos.
En la Cumbre de la Moda que se celebró recientemente en Copenhague, Hakan Karaosman, catedrático de la Universidad de Cardiff y presidente de la UCRF (Union of Concerned Researchers in Fashion), explicó que “a menudo las marcas abandonan a sus proveedores para reducir costes, lo que puede obligar a los fabricantes a recortar gastos en sostenibilidad y seguridad, e incluso en salarios, para poder competir. Las cadenas de suministro de la moda se centran en los beneficios”.
Karaosman se dirigió a las grandes marcas y les dijo “por favor, no abandonen a sus proveedores porque encuentren alguno más barato. Esto nunca sale gratis: alguien lo paga. A menudo, tienen soluciones eficaces en cuestiones como el uso del agua y los residuos, pero a menudo las ignoran porque cuestan dinero y porque las marcas para las que trabajan no les dan la debida importancia”.
El catedrático les explicó a los empresarios textiles que “si quieren tener una marca auténtica y dirigirse al consumidor de hoy, no deben actuar como una marca colonialista” y advirtió que “a menudo, aunque los auditores hagan preguntas, los trabajadores de la cadena de suministro no exponen la verdad que viven”.
Las marcas mencionadas en el informe de Transform Trade incluyen a Primark, H&M, Inditex y Next.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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