Empresas & Negocios
VF Corp. inaugura un centro de diseño y abre una oficina regional en la capital nipona
Mitch Whitaker, presidente del nuevo Design Collective en Tokio.
La compañía norteamericana propietaria de las marcas de indumentaria Dickies, Timberland y Vans, fortalece su presencia en Japón. El Centro de Diseño no solo se enfocará en el público local sino que será el hub desde donde se enviarán nuevos modelos al resto de los mercados.
Con el objetivo de incorporar el diseño japonés a sus marcas globales VF Corp. abrió en Tokio un Centro de Diseño Colectivo (TDC). El hub de creativos se encuentra ubicado en Harajuku, un barrio donde se concentran las tiendas vintage y las boutiques lujosas.
Mitch Whitaker, presidente de Design Collective, dijo que “todos estamos muy contentos con la apertura de nuestra nueva casa en el corazón de Harajuku y con el rol que jugará en nuestra ‘estrategia Japón’, para Japón y el resto del mundo”. El ejecutivo añadió que “usaremos este centro para inspirar nuevos diseños no solo destinados al consumidor japonés sino también para nuestros otros mercados”.
Lance Meller, presidente de Dickies.
Del nuevo TDC participarán diseñadores free lance, artistas y marcas japonesas que trabajarán en el desarrollo y promoción de una nueva moda nipona. El centro también funcionará como un hub y, a través del programa “Diseño en residencia”, diseñadores de otras partes del mundo que pertenecen a la empresa podrán ir a Japón para vivir, trabajar y crear.
Lance Meller, presidente de Dickies, aseguró que “el lanzamiento del TDC es un nuevo capítulo en la expansión de nuestra marca. Esperamos aprovechar el diseño y el compromiso japonés además del gusto de los consumidores para crecer en ese y otros mercados”.
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‘Manos del Uruguay’ presenta sus famosos tejidos a mano en una gran tienda de N. York
Gabriela Hearst, diseñadora de Manos del Uruguay.
La empresa uruguaya presentó en la tienda de lujo Bergdorf Goodman cómo es el trabajo artesanal con el que confeccionan sus afamadas prendas. Gabriela Hearst, directora creativa de la compañía, fue una de las tejedoras que participaron del evento.
Manos del Uruguay nació en 1968 con el objetivo de ofrecer a las mujeres de las comunidades rurales de Uruguay una oportunidad laboral basada en sus habilidades artesanales. La empresa confecciona a mano reconocidos tejidos que se comercializan en el mercado de lujo.
En el mes de diciembre, la tienda Bergdorf Goodman ubicada en el corazón de Manhattan y la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, directora de Manos del Uruguay, organizaron una muestra sobre el trabajo que realizan. Durante la jornada se exhibió el proceso de tejido artesanal que lleva a cabo la empresa.
Hearst y Mabel Bargas, una de las tejedoras de la Cooperativa Paysandú, tejieron algunas de las prendas que forman parte de la última colección de la marca. El evento se realizó en el marco de la campaña “Magic in the making” que lleva adelante la tienda de lujo.
Manos del Uruguay.
“Llevo más de una década trabajando con Manos del Uruguay y tengo que decir que trabajar con una organización tan impresionante y admirable, que no sólo empodera a las mujeres de mi país, sino que también crea productos hermosos, es uno de los logros profesionales de los que me siento más orgullosa” declaró Hearst.
Por su parte, Yumi Shin, jefa de comercio de Bergdorf Goodman calificó la labor de las artesanas de “brillante” y señaló que “este trabajo reflejó nuestra creencia compartida en la importancia del lujo consciente y sostenible”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Epson y el diseñador japonés Yuima Nakazato unidos en un proyecto de moda y ecología
Yuima Nakazato en su estudio.
La presentación del proyecto se realizó durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París Primavera-Verano 2023. El objetivo de la alianza entre Yuima Nakazato y Epson es crear prendas de vanguardia, teniendo en cuenta la sustentabilidad en la producción. La colección se realiza con ropa reciclada y un sistema de impresión que prácticamente no requiere agua.
La alianza para este nuevo método de producción textil tendrá una duración de tres años y las primeras creaciones se han podido apreciar en el desfile que Nakazato realizó en el Palais de Tokyo en París, el pasado 25 de enero.
La materia prima que utilizó el diseñador es ropa usada que proviene de África, un lugar al cual las empresas de desarrolladas en Europa suele enviar sus residuos textiles. Nakazato usó 150 kg de ropa que iba a terminar en las montañas de basura textil del Continente africano. Epson, por su parte, aplicó su proceso de reciclado con Dry Fiber Technology y produjo 50 metros de tela no tejida y refibrada. Parte de ese nuevo insumo fue teñido con tintas pigmentadas con tecnología de impresión digital Monna Lisa de Epson.
Hitoshi Igarashi, de la división Printing Solutions de Epson.
Hitoshi Igarashi, de la división Printing Solutions de Epson, explicó las ventajas de esta tecnología: “Aunque se encuentra en una fase inicial, en Epson creemos que la tecnología Dry Fiber Technology, combinada con la impresión digital con tintas pigmentadas, podría ofrecer a la industria de la moda un futuro mucho más sostenible, reduciendo significativamente el uso de agua, y, al mismo tiempo, ofreciendo a los diseñadores total libertad para expresar plenamente su creatividad”.
“Este nuevo desarrollo podría suponer un paso importante para continuar avanzando en la dirección correcta, ya que la tecnología Dry Fiber Technology aplicada a la industria de la moda permite producir material para ropa nueva, reciclado a partir de prendas usadas” añadió el ejecutivo.
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Epson / Comunidad Textil
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Louis Vuitton registró en el 2022 la mayor rentabilidad de su historia: € 14.000 M.
Louis-Vuitton presentó en París su colección de ropa masculina, otoño-invierno 23-24.
El conglomerado francés dueño de la tradicional marca de bolsos premium anunció que los beneficios obtenidos en 2022 superaron los 14.000 millones de euros. Con estos resultados, la empresa ha duplicado su tamaño en los últimos cuatro años. En el mismo año, la inversión operativa del grupo alcanzó los 5.000 millones de euros.
El conglomerado francés Louis Vuitton Moët Hennessy (LVM) dio a conocer los resultados del año 2022. El grupo de marcas de lujo obtuvo los beneficios más altos de su historia, los cuales llegaron a los 14.084 millones de euros. Este montó representa un 17% más de lo obtenido en 2021.
A estos buenos resultados se le suma un aumento aún mayor en la facturación que fue del 23%, es decir 79.184 millones de euros. Por otra parte, el resultado operativo corriente se ubicó en los 21.055 millones de euros.
Bernard Arnault, CEO de LVMH.
El presidente de LVMH, Bernard Arnault señaló al respecto que “el resultado de 2022 ilustra el excepcional poder de atracción de nuestras marcas y su capacidad para crear deseo en un año tensionado en el plano económico y geopolítico”. Gracias a estas cifras, el grupo empresario pudo duplicar su tamaño en los últimos cuatro años.
Dentro de los rubros que trabaja la compañía, que incluyen vinos y licores, perfumes y cosméticos; moda y marroquinería fue el sector que más aumentó sus ventas en términos porcentuales. Esta categoría tuvo un incremento del 25% y llegó a los 38.648 millones, mientras que relojes y joyería facturó 70.581 millones, lo que significa un crecimiento del 18%.
Según la consultora Bernstein, la división Fashion & Leather Goods, que incluye marcas como Christian Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe y Marc Jacobs, “están ganando cuota de mercado a nivel mundial alcanzando niveles récord de ingresos y beneficios”.
La empresa también ha realizado una fuerte inversión en el último año. En 2022, las inversiones operativas de LVMH llegaron a 5.000 millones de euros y se destinaron a ampliar la red de tiendas, desarrollar las instalaciones productivas y el empleo”.
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La Conceria / Fashion Network / CueroAmérica
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Epson incorpora equipos que imprimen directamente sobre prendas y diversos materiales
Impresora Epson SureColor F3070.
La empresa Epson ofrece los equipos que logran excelente impresiones al estampar en forma directa en las prendas o materiales ya cortados. Son los equipos SureColor F2100 y F3070 que están diseñados especialmente para imprimir a través de la tecnología “DTG”, Direct to Garmet, sobre tela de algodón y poliéster. Lo hacen “sin límite de colores y permitiendo plasmar cualquier imagen, diseño o fotografía de forma precisa y con la más alta calidad gracias a su tecnología PrecisionCore”, explica la empresa.
Epson asegura que el modelo F2100 es ideal para emprendedores, diseñadores que desean ofrecer productos originales y de tiradas cortas, con una alta calidad de impresión en una excelente velocidad de producción. El equipo incluye un cabezal de impresión Epson PrecisionCore TFP y la tecnología de tinta para prendas Epson UltraChrome DG. Utiliza la cuatricromía más tinta blanca para prendas de color. Incluye un software de fácil manejo para el operador “Epson Garment Creator”.
Impresora Epson SureColor F2100.
Por su parte, apunta que el modelo industrial SureColor 3070 fue diseñado para cubrir la creciente demanda de indumentaria exclusiva impulsada por la generación de los millennials. “La impresora incluye doble cabezal de impresión PrecisionCore de 2,6 pulgadas para una impresión de alta calidad y gran velocidad para una verdadera impresión en una sola pasada, ya sea con tinta de color o con tinta blanca -detallan-. Gracias al sistema de tinta de gran capacidad, este modelo de impresión directa a la prenda de Epson puede contener 1,5 litros por color y 3 litros de tinta blanca, disminuyendo así la frecuencia de carga de tinta, los costos de funcionamiento y el desperdicio”.
“Estamos al tanto de las necesidades particulares que tiene la industria textil y por eso ofrecemos nuestras soluciones industriales de impresión digital que brindan eficiencia tanto en el ahorro de costos como en los resultados para profesionales y empresarios del segmento”, comentó Rosana Gil, Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson Argentina.
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Epson / Comunidad Textil
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Lycra lleva a la Colombiatex 4 nuevas fibras que apuntan a la duración de las prendas
Lycra, estará presente en la tradicional feria de textil y moda colombiana con un stand de gran formato. Allí presentará sus últimos desarrollos bajo el slogan “Choose durable to be sustainable”. Durante el salón, la empresa exhibirá sus flamantes productos Adaptiv, Xtra life, Lasting fit, y Eco made. Se trata de fibras con las que se pueden confeccionar telas para prendas de una sola talla, con un ajuste más duradero y realizadas con 20% de material reciclado.
Con respecto a los lanzamientos, desde la empresa informaron que “la moda sostenible es una nueva forma de entender el negocio textil y de hacerlo compatible con la conservación del medio ambiente, el cuidado de los entornos, la justicia social y la reducción de la pobreza en el mundo. En definitiva, se trata de una forma de consumo responsable y sostenible”.
Lycra en Colombiatex.
La participación de Lycra en la feria se llevará a cabo en el marco de su campaña “Choose durable to be sustainable” que marca el compromiso de la empresa con la producción y el consumo más amigable con el ambiente.
Colombiatex tendrá lugar del 24 al 26 de enero en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. El foco de la exposición estará puesto en la conciencia circular, el consumo responsable, el uso de insumos naturales y el ciclo de vida de los productos.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Huelgas, despidos y muchos conflictos en el cada vez más criticado sector fast fashion
Las empledas de Inditex marcharon en Galicia reclamando aumentos de sueldo al grito de «no llegamos a fin de mes».
Tres grandes marcas de ropa dedicadas a la moda rápida enfrentan, en estos días, situaciones que generan dolores de cabeza a sus ejecutivos. H&M hizo despidos masivos y fue denunciada por greenwashing, hubo una oleada de huelgas en Inditex y Shein perdió el contrato con los Rollings Stones por explotar a sus trabajadores.
Desde hace tiempo, varias cadenas de ropa minorista están siendo criticadas por estimular el fast fashion, una de las tendencias más contaminantes de la actualidad. A esto se le agrega ahora una serie de eventos que suman una connotación negativa a la imagen de esas empresas.
H&M, una de las gigantes de este tipo de tiendas, anunció que despedirá a 1.500 empleados. Según informaron, la situación económica, el aumento de costos y la disminución de las ventas llevaron a la empresa a encarar un proceso de reorganización en el cual lo primero a reorganizar serán los trabajadores. Ante el despido del 1% de su plantel a nivel mundial, Helena Helmersson, consejera delegada de H&M señaló que con la reestructuración que están llevando a cabo “somos conscientes del hecho de que algunos colegas se verán afectados” y aseguró que “los apoyaremos en encontrar la mejor solución posible para su próximo paso”. Una bonita frase que no ayuda en nada a los 1.500 futuros desempleados.
En medio de esta situación, se presentó en un juzgado de Missouri, Estados Unidos, una denuncia contra H&M donde se la acusa de lavado verde por su colección Conscious Choice que, según afirman los denunciantes y contrariamente a lo expresado por la empresa, no es ecoamigable en absoluto. Class Action la organización que se dedica a exponer las malas prácticas empresarias y defender a los consumidores afirmó que la colección presentada por H&M “no es sostenible ni respetuosa con el medio ambiente porque está hecha de poliéster reciclado, un plástico desechable”.
La marca de moda rápida promocionó la colección afirmando que era sustentable porque estaba hecha con poliéster reciclado. Para Class Action, esta afirmación es falsa porque “el método de reciclado de botellas de plástico PET no es sostenible, además de que la colección tiene un porcentaje más alto de fibras sintéticas, un 72%, mientras que en la colección principal de H&M las fibras sintéticas llegan al 61%”
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como «trabajo esclavo».
Inditex, la propietaria de la marca Zara, enfrenta en estos días una serie de huelgas porque sus empleados exigen mejores condiciones de trabajo y una recomposición salarial. Las trabajadoras de las tiendas exigen un sueldo que les permita “llegar a fin de mes”. Durante las protestas, las empleadas señalaron que mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”.
La gigantesca cadena de tiendas de origen chino Shein enfrenta actualmente dos acusaciones. Por un lado, un estudio afirma que se encontraron productos químicos nocivos que superan los límites permitidos en Europa en el 15% de las muestras analizadas y que pertenecían a ropa comercializada por Shein.
A esto se sumó otro informe que indica que en algunas fábricas de la empresa se obliga a los empleados a trabajar 18 horas al día los siete días de la semana con un solo día libre al mes y salarios muy bajos. Esta denuncia hizo caer una de las campañas de marketing que había lanzado la marca. Una semana después de que Shein anunciara un acuerdo de comercialización con los Rolling Stones, la banda de rock exigió la inmediata cancelación del contrato cuando se conoció el trato que la empresa daba a sus trabajadores.
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La Conceria / Agora / Comunidad Textil
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Una solución para el acabado textil, sin químicos, adhesivos y menor consumo de agua
Delta Galil Industries, el fabricante de ropa interior de marca y de marca propia, tiene su sede en Tel Aviv, Israel.
La tecnología de acabado textil desarrollada por la empresa israelí Sinovia utiliza ondas de sonido para infundir las propiedades a las telas, sin utilizar químicos ni adhesivos contaminantes. Marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Adidas ya comercializan productos hechos con esta tecnología.
La compañía productora de la máquina SONOfix Sinovia asegura que resuelve de manera ecológica el proceso de acabado en la industria textil. El sistema actúa por ondas de sonido y no utiliza adhesivos. Por otra parte, este modo de terminación de telas utiliza menos agua y energía que los procesos tradicionales y reduce las emisiones tóxicas de forma significativa. El tejido tratado con esta maquinaria resulta más resistente a los lavados frecuentes. El desarrollo de esta tecnología se dio a partir de la asociación de Sinovia, la empresa israelí, con Brückner Textile Technologies, de Alemania.
La primera máquina SONOfix se instaló en Delta Galil Industries en Galilea y produce ropa interior y deportiva para Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Adidas. Los próximos pasos planificados por Sinovia es proveer de maquinarias a plantas textiles en Taiwán y América Central que fabrican ropa para Nike, The North Face, Decathlon y Lululemon.
El equipo Sonofix, creado por Sonovia, usa ondas ultrasónicas para integrar compuestos químicos en los textiles, forzando los compuestos dentro de la propia tela.
Axel Pieper, titular de Brückner Textile Technologies señaló al respecto que “estoy convencido de que la tecnología de Sonovia es la mejor manera de reducir la huella de carbono y el consumo de agua, no solo en la producción de textiles sino también en el uso de los mismos”.
Sonovia también se asoció con PureDenim, el fabricante italiano de tela de jean, para utilizar menos cantidad de agua y energía en el proceso de teñido. “La industria textil está buscando desesperadamente soluciones tecnológicas que permitan una reducción parcial de la contaminación manteniendo la misma calidad del producto. Nuestra tecnología les permite conseguir la misma calidad e incluso mejor, con una reducción drástica de la contaminación” afirmó Igal Zeitun, director ejecutivo de Sonovia.
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Israel21c / Comunidad Textil
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Desde Córdoba, Argentina, la marca One seed confecciona remeras de algodón orgánico
Pamela Borsani, creadora de la marca One seed, lanzó su colección de remeras de algodón orgánico certificado en talles del 6 al 14 (niños hasta 12 años). De este modo, la emprendedora amplía el uso de esta fibra en un nuevo nicho, porque actualmente en el mercado argentino sólo se produce prendas de bebé en ese material.
El algodón orgánico suele ser utilizado en ropa para bebés, pero no se lo encuentra en prendas para chicos. A partir de una necesidad particular -su hijo tiene piel atópica-.
Pamela Borsani lanzó una colección de remeras de alta calidad que es amigable con el ambiente desde la fibra hasta el packaging. “Estoy trabajando con algodón peruano certificado y algodón orgánico nacional también certificado”, explica.
El algodón orgánico es ideal para la piel atópica. Es muy suave, por eso se la utiliza para prendas de bebé. Apunto a un público más grande pero que no deja de tener la piel sensible y que no encuentran talles para ellos” cuenta la emprendedora.
Borsani sostiene que el algodón que utiliza “se cultiva en tierras fértiles y no se trabaja con químicos. Es un algodón que no pasa por muchos procesos. Son prendas de un blanco natural porque no pasaron por el proceso de blanqueamiento químico”. Tanto el cultivo como la cosecha se realizan de forma artesanal y favorecen a las economías locales.
Los estampados se hacen en serigrafía con tintas al agua que no tienen ningún componente derivado del petróleo. Tampoco llevan etiqueta para evitar el roce de la misma con la piel del cuello. La información de la prenda se encuentra estampada en la tela.
Pero no solo el producto es amigable con el ambiente. “Los envases en que se envían las remeras son compostables, hechos a base de almidón de maíz. Y la etiqueta con el código QR que te lleva a la página y contiene instrucciones de lavado de la prenda se puede plantar y obtener una planta de rúcula” dice Borsani. “Apuntamos a packaging cero, a todo lo que es sostenible. Y los proveedores están certificados en comercio justo con las normas de la UE”, agrega.
Según explica Pamela Borsani, “la fibra es más resistente. En verano es fresca y en invierno cálida, porque absorbe la humedad del cuerpo. La diferencia al tacto es sorprendente”. Todas las prendas se realizan en pequeños talleres familiares de la provincia de Córdoba. Los productos se venden a través de la página web de la marca (oneseed.ar) y se envían a todo el país.
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Comunidad Textil
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Alliance invertirá US$ 20 M. en Paraguay para montar una hilandería sólo para exportar
La fabricante brasilera de hilados se instalará en el departamento paraguayo de Alto Paraná donde invertiría US$ 20 millones y contratará, en la primera etapa, a cien trabajadores. Aseguran que la planta comenzaría a funcionar en 2024.
El ministro de Industria y Comercio de Paraguay (MIC), Luis Alberto Castiglioni se reunió con el director de la firma textil Alliance de Brasil, Fernando Fadel. Al término del encuentro, el empresario brasilero anunció que instalará una planta textil a orillas del río Monday en Alto Paraná.
El proyecto consta de cuatro etapas y comenzará a producir en 2024. En la primera fase la producción comenzaría con un plantel de 100 operarios. En esta instancia, la nueva fábrica producirá hilos de algodón, viscosa y poliéster, para los mercados de América Latina y Brasil. En la segunda etapa, las ventas se extenderán a Estados Unidos y Europa.
El ministro de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, recibió al director de la firma textil Alliance, de Brasil, Fernando Fadel.
Al comienzo, la empresa planea producir dos millones de kilos de hilos al mes. En la cuarta y última parte del proyecto “transformaremos los hilos en mallas, llegando a operar con más de 600 colaboradores” adelantó Fadel.
En cuanto a los motivos que llevaron a Alliance a instalarse en Paraguay, Fadel señaló que “teniendo en cuenta que es una industria que consume mucha energía y el costo de ésta en Paraguay es bastante atractivo, por la represa de Itaipú. También por el régimen de maquila, que es un gran incentivo para la inversión, y por último la mano de obra paraguaya, ya que estudiamos el mercado y tenemos referencias bastante positivas”.
La empresa ya ha adquirido un predio de 44 hectáreas en el kilómetro 12 en la costa del río Monday. Las obras están en proceso y en febrero comenzarían a llegar las primeras máquinas.
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IP Paraguay / Comunidad Textil
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