Hyosung apuesta al mercado argentino con Creora, la fibra elastomérica a base de maíz
Marcos Ferreira, gerente para América del Sur de Hyosung.
La empresa Hyosung participó por primera vez en Emitex con un gran stand, y presentó sus tres variedades de hilo de elastano en busca de aumentar su presencia en Argentina. “Ya ocupamos cerca del 60% del mercado y la idea es sostener eso e incluso ampliar la participación” señaló Marcos Ferreira, gerente para América del Sur de la compañía.
El 22% del grupo sudcoreano Hyosung está dedicado al rubro textil. En ese segmento, la empresa produce nylon, poliéster y elastano para la confección de prendas de denim, ropa deportiva, ropa interior, encajes, playa, moda e incluso pañales.
La planta de Brasil se encuentra en Araquari en el estado de Santa Catarina. Además, tienen otras fábricas en Turquía, Vietnam, India, Corea y China. Con respecto al elastano, el grupo es uno de los mayores fabricantes de esa fibra y produce el 36% del total mundial. Atienden al mercado argentino desde Brasil que provee el 95% del total de productos enviados a Argentina.
Planta de fabricación de elastano Creora de Hyosung en Araquari (SC) Brasil.
La empresa aprovechó su primera participación en Emitex para presentar sus novedades. “Estamos estrenando para el mercado argentino tres nuevos conceptos. Uno de ellos es Creora Regen, el elastano reciclado hecho con los desperdicios de nuestras plantas. Somos el único proveedor que hace eso al 100%, ya que nuestro hilado está elaborado 100% con desperdicios. Hay otros productores que producen que tienen un 25% de poliéster reciclado y el 75% de virgen” explicó Marcos Ferreira, gerente para América del Sur de Hyosung.
El spandex Creora de Hyosung.
“La sostenibilidad es algo muy presente hoy en las nuevas generaciones que tienen una mentalidad muy distinta. Es un gran desafío para los productores de elastano porque esta fibra tiene algunas restricciones para el reciclado. Actualmente, estamos pensando en procesos que sean menos agresivos para el ambiente” añadió.
El segundo estreno global que presentó en Argentina es Creora biobased producido, en parte, con maíz. “El producto tradicional se fabrica en su totalidad con petróleo. En este caso, el 30% de la fibra se hace con fuentes renovables” señaló Ferreira.
Por último, Hyosung llevó su desarrollo Creora Power Fit. “Es un hilo con gran resistencia. El elastano es débil y tiende a perder fuerza. Este es un desarrollo que ya está en el mercado argentino y tiene una resistencia mayor. El hilado no se daña tan fácilmente y pasamos de 18 horas de exposición a 180. Un salto de 10 veces en la resistencia” explicó el ejecutivo.
Ferreira destacó que “fue una decisión estratégica muy importante de Hyosung ingresar al mercado de Argentina. Creamos distribuidores que nos ayudan. Tenemos atención comercial directa en el país. Tratamos de tener distribuidores locales que tengan competitividad, disponibilidad y calidad. Para nosotros el mercado argentino es el que más creció en los últimos dos años”.
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Comunidad Textil
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El Parlamento Europeo pide al sector textil tomar medidas para combatir el fast fashion
El Palamento Europeo.
En un reciente documento aprobado por amplia mayoría, la Eurocámara reclamó medidas para terminar con la producción excesiva de ropa de baja calidad que se descarta poco tiempo después de ser adquirida. Los eurodiputados también pidieron procesos de producción más eficientes y amigables con el ambiente.
Con 600 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una presentación donde exige que los Estados miembros y la Comisión de Medio Ambiente tomen medidas para terminar con el fast fashion, el cual fue definido por la entidad como la confecciones de “volúmenes elevados de prendas de menor calidad a precios bajos”.
Industria de la confección.
El documento reclama que todos los productos textiles que se comercialicen dentro del territorio de la comunidad sean duraderos, reutilizables y que se puedan reparar y reciclar. Los parlamentarios también señalaron que la producción de indumentaria debe respetar los derechos humanos, sociales y laborales además de cuidar el medioambiente y bregar por el bienestar animal en toda la cadena de suministro.
Esta nueva presentación se suma a la serie de medidas que la UE está implementando para reducir los desechos textiles y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La entidad pidió que los países de la Unión garanticen que los procesos sean eficientes en cuanto el uso de agua y energía y que eviten el uso y liberación al ambiente de sustancias nocivas.
La normativa que reclaman incluye la obligatoriedad de separar los residuos textiles para su posterior recolección y reciclado y promueve la eliminación gradual de la disposición de prendas en vertederos.
Otras medidas que van cobrando fuerza en la legislación europea incluye la prohibición de destruir prendas no vendidas y la obligación de brindar información clara a los consumidores para que puedan decidir sus compras. Los eurodiputados también se manifestaron en contra de las prácticas de greenwashing y pidieron minimizar la liberación de microplásticos en el medio ambiente.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Iniciaron acciones legales en los EE.UU. porque se sigue usando Bisfenol A en ropas
Center for Environmental Health CEH.
La organización norteamericana sin fines de lucro Centro de Salud Ambiental (CEH) inició acciones legales contra ocho marcas de ropa por utilizar ese químico en productos athleisure como leggings, shorts, camisetas y sujetadores. La entidad ya había les había enviado advertencias formales en octubre de 2022.
De acuerdo a los ensayos en que se basó el CEH para accionar contra las empresas, la cantidad de bisfenol A (BPA) hallada en las prendas supera la concentración permitida en el estado de California. Según la normativa, la exposición diaria a esa sustancia a través de la piel no debe superar los 3 microgramos.
Este químico tiene un uso muy extendido en la industria y se lo encuentra en botellas de agua, electrodoméstico y ropa deportiva. Se lo utiliza en la producción textil porque hace que la tela sea más suave y maleable. Cuando el bisfenol entra en contacto con la piel es absorbido por el cuerpo y, aunque se elimina a los pocos días, no se descartan efectos nocivos a largo plazo.
“El peligro de la absorción dérmica se conoce desde hace tiempo. Si uno se expone con frecuencia a pequeñas dosis, al final recibe una dosis importante. He estudiado los efectos de dosis bajas de BPA durante el desarrollo fetal y he descubierto que aumentan el riesgo de obesidad, diabetes, cáncer, etc” señaló Ana Soto, catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts.
Desde el CEH manifestaron que este químico “casi siempre aparece en prendas de poliéster que contienen elastano. Queremos que las marcas reformulen sus productos para eliminar todos los bisfenoles, incluido el BPA. Mientras tanto, recomendamos que se limite el tiempo que se pasa con la ropa de deporte, cambiándose después del entrenamiento.
La sustancia se encontró en las leggins de Athleta, Champion, Kohl’s, Nike y Patagonia, los sujetadores deportivos de Sweaty Betty, las camisetas deportivas de Fabletics y los pantalones cortos de Adidas, Champion y Nike.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Lacoste llega a Perú con una tienda en uno de los grandes centros comerciales de Lima
La primera tienda esta ubicado en el centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Surco.
Finalmente, la marca de origen francés llegó a Perú de la mano del Grupo Comercializadora de la Plata. El nuevo local se ubica en el distrito de Surco, una de las zonas más turísticas y comerciales de Lima.
En el segundo piso del centro comercial Jockey Plaza se inauguró el primer local de Lacoste en Perú. La llegada de la marca francesa al país se concretó gracias al acuerdo con Comercializadora de la Plata que ya trabaja con las empresas españolas Tous, Bimba y Lola.
En la flamante tienda se podrá adquirir toda la línea de productos de Lacoste incluyendo una variada oferta de calzado deportivo y remeras. Simultáneamente, la empresa firmó un acuerdo con la cadena de tiendas THN, propiedad del grupo Triathlon Sport, para comercializar los calzados de la marca.
“Dos lanzamientos en una semana es igual a más lugares para contar historias de la marca que solo 90 años de existencia te pueden dar” señaló al respecto Rubén Salinas, Gerente Mayorista Chile & Perú en Lacoste.
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Perú Retail / CueroAmérica
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El sector textil enfrenta una ‘tormenta perfecta’ pero se mejoras para fines del año
De acuerdo a los resultados de la 20° Encuesta global de la industria textil publicados por la International Textile Manufacturers Federation (ITMF), las expectativas de los industriales textiles para este año no son positivas pero confían en que habrá una recuperación en el mediano plazo. América del Sur es la región con más cancelaciones de compra y con el mayor nivel de inventario, destaca el informe.
Las fábricas textiles se encuentran hoy ante dos obstáculos que constituyen una tormenta perfecta según el último informe de la ITMF. Por un lado, la baja en la recepción de pedidos y, por el otro, el aumento de los costos de producción. Según las expectativas de los empresarios, este panorama se mantendrá hasta fin de año.
A pesar de esto, las expectativas son superiores a las registradas en 2022 cuando se encontraban en -10 puntos. Las mismas llegaron a +22 en marzo de 2023 y cayeron levemente en mayo a +18. Sea porque los empresarios piensan que la situación no puede empeorar más de lo que está o porque estiman que la economía se normalizará en los próximos seis meses, hay optimismo con respecto a 2024.
Mayo fue el mes que registró la mayor caída de órdenes de compra especialmente en el segmento fibras. La merma en los pedidos es la mayor preocupación de los empresarios seguida por la inflación. En tercer lugar se ubica la situación geopolítica.
Por otro lado, el nivel de cancelaciones se mantiene bajo aunque tuvo un ligero aumento comparado con el mes de marzo. El 51% de los encuestados manifestó que no tuvo cancelaciones en los últimos cuatro meses. América del Sur es la región con más cancelaciones de compra y con el mayor nivel de inventario. En términos globales, el stock de las empresas bajó levemente en mayo en comparación con marzo.
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ITMF / Comunidad Textil
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Con diseño renovado y el foco puesto en la sostenibilidad, en julio comienza Premiere Vision
El tradicional salón de hilos, telas, cueros y accesorios de París tendrá una nueva edición entre el 4 y 6 de julio. La feria contará con mayor cantidad de expositores, un sector dedicado exclusivamente a los productos ecorresponsables y un espacio de intercambio y coworking para los creativos de la moda.
El Parque de Exposiciones de París Nord Villepinte será la sede de la edición de Premiere Vision dedicada a la temporada otoño invierno 2024/25. En esta oportunidad participarán un 14% más de expositores que en julio del año pasado. En total serán 1.320 proveedores que se distribuirán en cuatro pabellones. En el marketplace, que tendrá un diseño optimizado, se podrá acceder rápida y sencillamente a la oferta online de 2.600 tiendas.
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Los principales expositores serán oriundos de Europa, principalmente Italia, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania. También participarán proveedores de Turquía, Marruecos, Túnez, Japón, Corea, India y China. Los organizadores del evento confían en superar la marca de visitantes de la edición de febrero que fue de 35.548 personas y superó en un 48% el registro de la feria realizada en julio de 2022.
Gilles Lasbordes director general de Première Vision Paris.
Esta edición contará con un espacio especial, Better Way, dedicado exclusivamente a la exhibición de productos ecorresponsables. De esta iniciativa participarán más de 200 empresas que fueron seleccionadas bajo los criterios de iniciativas sociales, impacto de los centros de producción, trazabilidad, durabilidad del producto acabado y fin de vida útil. Cada expositor estará representado por un pictograma que facilitará su identificación.
Gilles Lasborde, director de Premiere Vision, señaló al respecto que “esta iniciativa, en la que llevamos trabajando más de un año, pretende simplificar el trabajo diario de los compradores y ayudarlos a orientarse, a la vez que se promueven los avances reales realizados por la industria y sus inversiones en favor de una moda más sostenible”.
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Lederpiel / CueroAmérica
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Tres tendencias que marcan la moda del próximo año en la opinión de Fashion Snoops
Jaye Anna Mize es una de las directoras de Fashion Snoops.
Los analistas de moda ya tienen el ojo puesto en la primavera verano 2024. Teniendo en cuenta los eventos globales, el comportamiento del consumidor y los cambios sociales, la agencia de análisis de tendencias de moda publicó un informe sobre lo que se viene en cuanto al color, las texturas y los modelos.
De acuerdo al trabajo dado a conocer por Fashion Snoop, la moda del año venidero estará marcada por la búsqueda de la suavidad, la comodidad y la conexión con la naturaleza. ”Todavía sentimos mucho malestar e imprevisibilidad en todo el mundo y nos vemos obligados a buscar suavidad en nuestras propias vidas” señaló Jaye Anna Mize, una de las directoras de la agencia.
La suavidad buscada se verá reflejada en la paleta de colores del próximo año. Según Mize, el protagonismo lo tendrá la gama del azul acompañado por el verde aceituna, el amarillo vintage y el turquesa. Los colores tierra también se suman a la tendencia. “Ya no vivimos en grises, y realmente estamos empezando a ver cuán cálida se está volviendo la paleta con todos estos marrones que son como tonos de piel” añadió la ejecutiva.
Las texturas aportarán la comodidad y la calma necesaria para lograr un estado de bienestar físico y emocional. La industria tomará nota de esta tendencia y proporcionará las telas adecuadas. “A medida que los materiales continúan moviéndose hacia la ligereza y la facilidad, las fábricas responden con fibras de bienestar más innovadoras y más construcciones centradas en la comodidad” explicó Mize. “Los tejidos de punto se aflojan para adoptar una sensación más ligera y flexible, mientras que otros tejidos buscan inspiraciones más suaves y naturales con texturas afelpadas y coloraciones nubladas” agregó.
En el próximo año, las fibras más requeridas serán las naturales como el algodón y el cáñamo que se utilizarán para producir telas más saludables que contengan la menor cantidad de productos químicos. El denim continuará su carrera ascendente en el gusto de los consumidores y ampliará su reinado en el próximo verano europeo.
Los diseños del 2024 estarán inspirados en la naturaleza y el mar. Las ondas y los círculos junto con las rayas y flores en versiones acuosas le darán al patrón un flujo más suave para inspirar la calma y el relax. “Los patrones son impulsados por efectos de tinturas al agua y motivos centrales que han sido revividos con una visión acuosa” explicó Mize.
En simultáneo con la ligereza visual que aporta el mundo acuático, los patrones clásicos también tendrán su espacio en la primavera verano 2024. El escocés, los cuadrados y los floreados tendrán su reversión modernizada. “Estamos viendo la aplicación de materiales y patrones que tiene un giro de los años 70, pero es más moderno de lo que hemos visto antes. Es este hermoso encanto del viejo mundo en un estilo moderno” señaló la especialista en tendencias.
Mize mencionó, además, que el ciclo de cambios se está desacelerando y, si bien seguirán surgiendo nuevas modas, la rotación entre tendencias se ha ralentizado “creando una mezcla de lo antiguo y lo nuevo”.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Denim Première Vision volvió a mostrar las tendencias en la tela cada vez más de moda
El denim está atravesando un resurgimiento importante en el mundo de la moda. El salón dedicado exclusivamente a este tejdo se llevó a cabo del 31 de mayo al 1 de junio en el Arena de Berlín. El evento convocó a más de 60 referentes del sector de 14 países.
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La última edición de Denim Premiere Vision presentó las innovaciones sostenibles en relación a esta fibra y sus perspectivas de desarrollo en el mercado. Entre las empresas que presentaron sus productos estuvieron Bossa, Calik Denim, Kilim Denim, Advance Denim, Ribbontex, Evlox, Chottani, Pacific Jeans e Indigo Textile.
El evento tuvo una pequeña merma en relación al número de visitantes, si se lo compara con la edición anterior, pero hubo un buen clima de negocios. “Para nosotros, el feria ha ido muy buena, nos hemos reunido con muchos de nuestros clientes”, señaló Margherita Verlicchi, jefa de comunicación de Isko.
Por su parte Kinza Ejaz, gerente de RSE y sustentabilidad de Chottani, también se mostró conforme con los resultados de la exposición. “Comenzó un poco lenta, pero se recuperó y estamos muy satisfechos con los resultadsos” afirmó.
El mayor número de expositores provino de Turquía que concentró un tercio del total de vendedores. Otros países que llevaron su oferta de denim fueron Italia, Pakistán, España, India, China, Bangladesh, Hong Kong, Suiza, Marruecos, Mauricio, Japón, Túnez y Portugal.
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La industria de la confección se preocupa cada vez más por la sustentabilidad y el tema estuvo muy presente en la feria. Advance Denim, de China, promueve su proyecto “Circularidad del agua”, para disminuir el consumo en un 73% . Evlox presentó su algodón regenerativo y la empresa turca Sarp Jeans colocó un cartel en su stand con la leyenda “Ropa sostenible para un futuro más brillante”. Kilim Denim exhibió un proceso de teñido que ahorra 100% de lejía y 70% de agua. Por su parte, la portuguesa Crafil llevó sus hilos que fueron teñidos sin necesidad de utilizar agua.
El evento incluyó dos charlas sobre la actualidad de la industria: “Going net-zero,¿Europa está lista?” y “El futuro del denim: cómo se está trabajando para crear el denim más limpio del mundo”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El camino de la seda desde el capullo en Latinoamérica a la tienda de lujo en Europa
Proyecto Seda.
El Centro de Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina coordina el ‘Proyecto Seda’, un plan en el que participan varios países de América Latina, que tiene como objetivo promover la sericicultura como actividad sustentable. Con el hilo de seda que se obtiene, pequeños productores realizan de manera artesanal finos artículos de lujo para los mercados de lujo.
“La sericicultura es la cría del gusano de seda que genera un capullo. Una vez que ese capullos se devana se obtiene el hilo de seda que es el que se utiliza en la industria textil” cuenta Rocío Pujol miembro del Proyecto Seda del INTI. Pujol explica que el filamento de seda puede ser contínuo o cortado. El hilo contínuo es el de mayor calidad y se utiliza para confeccionar artículos de lujo que se ven en las pasarelas de Italia y España. Los capullos de menor calidad se devanan y se hacen producto de “seda cortada”.
Ing. Patricia Marino, coordinadora del Proyecto Seda.
Patricia Marino, coordinadora de Proyecto Seda, añadió que la iniciativa “comenzó en el año 2016 cuando nos presentamos a una convocatoria de la Unión Europea. El proyecto fue aprobado entre un centenar de otras propuestas y fue uno de los ocho que se aprobaron en Latinoamérica”. “Los proyectos presentados debían estar orientados hacia el alivio de la pobreza, la inclusión social, la perspectiva de género y el respeto ambiental” añadió Marino. Gracias a esta convocatoria, se consiguió la financiación necesaria para comenzar a funcionar en 2017”.
En el proyecto participan artesanos de Brasil, Ecuador, Colombia, Cuba y México. “En los países de América Latina, exceptuando Brasil, no tenemos una industria de la seda. Lo que tenemos son pequeños productores que crían los gusanos y al haber poca producción, no se instala una industria con capacidades tecnológicas como para devanar grandes cantidades de seda. Todo es artesanal” explica Pujol.
Los gusanos sólo se alimentan de hojas de morera por lo que la cría se realiza en la provincia de Buenos Aires en primavera y verano. En las provincias del norte como Misiones hay mayores ciclos de cría debido a la calidez del clima.
“El proyecto tiene como objetivo incentivar y promocionar esta industria. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial promueve la sericicultura como una actividad sostenible,con el agregado de valor de la seda. Apoyamos la industria textil desde nuestros laboratorios con una devanadora semi-industrial donde continuamente investigamos cómo acompañar la producción de seda”. El instituto brinda capacitaciones, genera una red entre los artesanos y los productores para que puedan abastecerse de la materia prima y apoya a las distintas escuelas agrotécnicas del país que enseñan la sericicultura.
La cría del gusano no genera ningún descarte. “Los capullos de buena calidad se devanan en un filamento continuo. Los que serían de descarte se reutilizan en fibra cortada que después las artesanas lo siguen usando. También se usan en piezas artesanales de joyería. El capullo mantiene esa rigidez por una proteína que se llama sericina, cuando se bañan los capullos en agua esa sericina se desprende y podemos conseguir el hilo. Esa sericina que obtuvimos tiene un montón de propiedades, además de ser antialérgicas, sirve para quemaduras y es hidratante. La industria cosmetológica la utiliza en productos como cremas, jabones y parches biomédicos”, agrega Pujol. Por último, el gusano que no se usa en la industria textil termina como alimento para animales de granja.
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Shein ya tiene 100 fábricas asociadas en Brasil y busca ampliarse en América Latina
Shein en Guadalajara, México.
El gigante de la moda Shein está aumentando rápidamente su producción en Brasil, al sumar ya 100 fábricas asociadas que producen para la compañía dentro de la estrategia anunciada el pasado mes de abril, por la que la cadena se comprometía a invertir 148 millones de dólares (137,3 millones de euros) en la región. Asimismo, contempla instalar una fábrica de ropa en México.
El plan de Shein es expandir la producción fuera de China, para lo que la compañía tiene previsto “aprovechar” su rápido crecimiento en América Latina. Así lo ha señalado el presidente de Shein para la región, Marcelo Claure, en una entrevista con Bloomberg en la que ha destacado que América Latina representa “una parte importante” de los ingresos de la compañía. Al mismo tiempo que ha resaltado que Shein es una de las aplicaciones más descargadas en Brasil.
La empresa aspira a asociarse con 2000 fábricas textiles brasileras en los próximos cinco años y planea un movimiento también en México, donde se encuentra analizando la instalación y puesta en marcha de una fábrica con la meta de potenciar su operación logística. La meta del proyecto se enfoca en acortar el tiempo de entrega y también disminuir los costos de distribución para sus clientes en la región.
De acuerdo a la agenda de noticias, el proyecto en México sería financiado con los fondos de una ampliación de capital que Shein concretó recientemente con inversores como Mubadala y Sequoia China, y que ronda los 2000 millones de dólares. Además, estaría considerando llevar a cabo una oferta pública inicial en Estados Unidos.
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Shein, que actualmente fabrica casi todos sus productos en China, pero no vende prácticamente nada a clientes chinos, busca localizar la producción en regiones de rápido crecimiento para reducir los costes de distribución y acelerar los tiempos de entrega.
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