Las exportaciones de moda de Colombia crecieron un 4,2% en el primer semestre
Fábrica de confecciones en Colombia.
Las exportaciones colombianas de moda crecieron un 4,2% en el primer semestre. El sector experimentó en junio su segunda mayor suba de 2018, acumulando en el año ventas por US$ 420,1 millones.
La industria colombiana de la moda se recupera en el extranjero. Tras cerrar el ejercicio 2017 en baja, las ventas de prendas de vestir, calzado y productos textiles tomaron impulso en el primer semestre del año mostrando signos positivos.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de Colombia, entre enero y junio, las exportaciones de moda se situaron en US$ 420,1 millones, lo que supuso un ascenso del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
A lo largo del año, las ventas de moda en el extranjero tuvieron en general buenos resultados, ya que las exportaciones cayeron sólo en dos ocasiones, con descensos en marzo y mayo. La mayor suba se registró en abril, cuando las ventas anotaron un incremento interanual del 15,6%.
En junio, las exportaciones colombianas de moda anotaron su segundo mayor impulso, con un crecimiento del 14,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas en el sexto mes del año, las ventas ascendieron a
US$ 85 millones.
En cuanto al primer semestre, la confección siguió liderando el aumento de las exportaciones colombianas de moda, siendo la categoría del sector que más vende en el extranjero y la que más creció.
Entre enero y junio, las ventas de la confección de prendas de vestir fueron de US$ 217,5 millones, lo que supuso un incremento del 11,3% respecto a los primeros seis meses del año pasado. Sin embargo, este sector englobó la subcategoría de la industria colombiana de la moda que desplomó sus exportaciones: la fabricación de artículos de piel, cuyas ventas descendieron un 47%, hasta 21.500 dólares.
La confección colombiana elevó sus exportaciones a doble dígito en el primer semestre, hasta US$ 217,5 millones.
La fabricación de productos textiles, por su parte, anotó un incremento moderado en el primer semestre. Sus exportaciones aumentaron un 1,9%, sumando US$ 123 millones. Por el contrario, el sector del cuero, calzado y bolsos fue la única categoría de la industria colombiana de la moda que contrajo sus ventas en el extranjero durante los primeros seis meses.
En el primer semestre, las exportaciones del cuero, fabricación de calzado y bolsos de cuero y piel se contrajeron un 8,6%, hasta US$ 79,5 millones. El sector sigue siendo la categoría de la industria colombiana con menos peso en las ventas externas.
—————————————
Modaes / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Colombia impulsa la industria de la moda en las regiones denominadas de posconflicto
Carlos Botero, presidente de Inexmoda y Felipe Torres, gerente del Programa de Transformación Productiva.
Colombia busca que el sector textil y moda jueguen un papel importante para reactivar la economía y el desarrollo en las zonas más afectadas por el pasado conflicto armado que vivió Colombia. El Programa de Transformación Productiva, encabezado por la alianza de Inexmoda y el ente oficial Propaís, propone interesantes alternativas.
El Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) está trabajando con un programa y marca de ropa que impulsó el gobierno, “Vivimos Pacíficamente”, con el cual buscan que empresarios del sector que fueron víctimas del conflicto puedan no sólo desarrollar su negocio sino volverlo sostenible.
“Los beneficiarios han sido personas que fueron desplazadas, teniendo en cuenta que hay unas 8 millones de personas registradas ante el gobierno nacional como víctimas del conflicto armado del país.
Luz Adriana Naranjo, directora de Transformación Estratégica en Inexmoda.
Hay 200 personas vinculadas hasta el momento pero esperamos un mayor alcance. Lo que queremos hacer con ellos es diseñar un modelo sostenible en el tiempo que les permita generar ingresos en el largo plazo”, informó Luz Adriana Naranjo, directora de Transformación Estratégica en Inexmoda.
El programa ‘Vivimos Pacíficamente’ busca que empresarios del sector sistema moda que han sido víctimas del conflicto armado, con base en la mejora de sus capacidades productivas y una marca comercial, creen productos atractivos, de calidad y buen precio.
El proyecto nació en el 2015, pero recién este año el Programa de Transformación Productiva cobró forma con la alianza de Inexmoda y Propaís, que trabajan en asegurar la sostenibilidad de la pre cooperativa Red I, conformada por víctimas del conflicto armado.
En el marco de Colombiamoda 2018, la directiva explicó que el vínculo es a través de distintos modelos: uno es que vendan el producto terminado de la marca que también lleva el nombre de ‘Vivimos Pacíficamente’ (playeras y jeans). También buscan que más PYMEs o empresarios del sector se vinculen a la precooperativa.
Un tercer modelo es vincular a los empresarios del sector en las zonas afectadas con talleres mucho más grandes y que son anclas de confección en el país, con el objetivo de que les ofrezcan su maquila. Una cuarta forma de apoyo es otorgar insumos de tecnología -como maquinaria- a las víctimas, ya sea yendo a los talleres o que se puedan alquilar.
“Básicamente es un proceso que va a durar un año, arrancamos hace aproximadamente un mes y va a durar hasta Colombiamoda 2019, donde con seguridad tendremos un espacio donde mostraremos cómo se estructura esa cooperativa para volverse sostenible, para que todos los negocios textiles involucrados y que están en zonas de conflicto puedan ser sostenibles”.
Algunos ejemplos de estas regiones son Valle del Cauca y Bucaramanga donde existen empresas que, por ejemplo, hacen uniformes y disfraces. Otro proyecto que buscan impulsar en dichas zonas es el cultivo y desarrollo de la seda.
———————————————–
El Economista / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Falabella compró un sitio de ecomerce para competir con Amazon en América Latina
El grupo compró Linio, una plataforma de e-commerce que opera en ocho mercados latinoamericanos. Además, el grupo de tiendas por departamento ha realizado un aumento de capital de 800 millones de dólares.
El grupo de tiendas por departamento que nació en Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica, ha dado un giro en sus negocios con la compra de Linio.
El importe de la transacción asciende a 138 millones de dólares, un millón más que la cifra en la que está valorada Linio. “Con esta adquisición avanzamos en el objetivo de ser una empresa líder en ecommerce”, señala Gastón Bottazzini, gerente general de Falabella.
El directivo, que asumió su cargo a principios de junio tras la salida de Sandro Solari, ha informado que “Linio va a potenciar las ventas de Falabella, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas del grupo”.
Falabella prevé aumentar su capital en 84,3 millones de acciones, lo que equivale a 8.000 millones de dólares.
Asimismo, desde el holding chileno insisten en que cada plataforma de sus actuales marcas seguirá agrandando su propia tienda online. Con la compra de Linio, Falabella logra aumentar su portafolio de productos, especialmente en el segmento de moda y calzado, en el que está especializado la compañía de ecommerce.
En paralelo, el grupo de tiendas departamentales aseguró que Linio mantendrá tanto su marca e identidad propia como su plantilla laboral. “Vamos a aportarles nuestros conocimientos en logística, red de tiendas, acceso a proveedores y surtido de productos”, añade Bottazzini. Para ello, Falabella ha designado a Gonzalo Somoza, gerente corporativo de la división de retail del grupo, como mentor en la integración de Linio con la empresa chilena.
Gastón Bottazzini, gerente general de Falabella.
Para financiar la adquisición, Falabella convocará a una junta de accionistas para proponer un aumento de capital de 84,3 millones de acciones, equivalentes a 800 millones de dólares. La compañía suscribirá cien millones de dólares, mientras que el restante podrá ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.
Además de la compra de Linio, Falabella ha pactado anteriormente otras adquisiciones. El pasado mayo, el grupo chileno se hizo con la franquicia de Ikea para Chile, Perú y Colombia, cuyas operaciones también serán financiadas con el aumento de capital. A su vez, la compañía acaba de tomar el control de su filial brasileña Construdecor.
Con una facturación anual de 137 millones de dólares, Linio está presente en ocho mercados de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá) y cuenta con oficinas en Estados Unidos y China. Tal y como avanzó Modaes, el grupo de ecommerce dio sus primeros pasos en el canal físico con la puesta en marcha sus primeros establecimientos, concretamente en el mercado ecuatoriano.
Además de centrar sus esfuerzos en ganar una talla en el canal online, Falabella no ha parado de extender su imperio con nuevas aperturas. Esta semana, el grupo abrió las puertas de su primer punto de venta en México, mercado de Latinoamérica que le faltaba por conquistar. La entrada se ha materializado con su cadena de tiendas para el mejoramiento para el hogar Sodimac.
Sin embargo, el canal online ha sido una de las obsesiones de Falabella en los últimos dos años, que ya copa el 6,5% del total de su negocio de retail. El grupo aumentó sus ventas en la Red un 36% en el ejercicio 2017, hasta 769 millones de dólares. En 2017, la compañía lanzó el nuevo sitio web de Falabella y finalizó el rediseño de la plataforma de ecommerce de Sodimac.
En su última memoria anual, el retailer chileno comunicó que parte de las inversiones millonarias que realizan cada año son destinadas a fortalecer el canal digital, especialmente en mejorar su omnicanildad, automatizar los procesos, mejorar la gestión de las existencias y agilizar las entregas, mejorará el servicio a los clientes.
—————————————
Modaes / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Dicen que las falsificaciones generan a Europa pérdidas por 60.000 millones de euros
La Unión Europea calculó que cada año se pierden 60.000 millones de euros a causa de los productos que ostentan logos de grandes marcas pero que han sido falsificados. La investigación realizada por la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) incluye en este estudio sectores como confecciones, productos deportivos, calzado, accesorios y otros.
En los últimos cinco años, EUIPO siguió de cerca el costo económico de la falsificación en los sectores que se sabe que son más vulnerables a violaciones a los derechos de propiedad intelectual.
Este departamento calculó que los 60.000 millones de euros perdidos por los 13 sectores representan el 7,5% de sus ventas totales. A su vez, este monto causa la pérdida de 434.000 puestos de trabajo directo en estas industrias.
De acuerdo a la investigación, los sectores europeos de la indumentaria, calzado y accesorios son los más castigados por la falsificación. Sus ventas directas anuales perdidas a causa de la falsificación suman 23.200 millones de euros u 8,1% de las ventas totales.
Los sectores de las carteras y equipajes pierden 11,6% de sus ventas totales como resultado directo de la falsificación. Esto equivale a 1.600 millones de euros por año.
Sin embargo, estas increíbles cifras son seriamente cuestionadas porque tienen en cuenta las ventas hipotéticas si en vez de falsificaciones se hubieran vendido los productos originales. Pero al ser los precios -de unas y otras unidades- diametralmente diferentes, se puede concluir que esos compradores no hubieran adquirido de ningún modo productos de marcas de lujo y que sólo logran comprar imitaciones.
————————————-
Aplf.com / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Archroma y Ternua se unen para desarrollar indumentaria a partir de material reciclado
La empresa de productos químicos Archroma anunció que trabajará en conjunto con la compañía española Ternua para desarrollar soluciones sostenibles. Ternua produce indumentaria para montaña y actividades al aire libre y mantiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza.
Ternua y Archroma desarrollarán una colección de remeras producidas con la tecnología EarthColors de Archroma, a partir de desechos de la industria de la agricultura que se recolectarán y reciclarán.
EarthColors es una colección de tinturas basadas en vegetales, fabricadas a partir de recursos 100% renovables. Archroma desarrolló esta solución usando desechos no comestibles de la industria de la agricultura para reemplazar la materia prima derivada del petróleo, que es la que habitualmente se usa para sintetizar las tinturas.
Edu Uribesalgo, Director de Innovación y Sustentabilidad de Ternua y Nuria Estapé, Directora de Promoción de Marketing, Especialidades de Archroma.
“Estas son las remeras más sostenibles que fabricamos desde nuestra fundación. Usar material reciclado es un paso en pos de la creación de indumentaria reciclada que tenga alma. Los colorantes de la naturaleza son el ‘santo grial’ para las marcas concientes”, declaró Edu Uribesalgo, director de innovación y sostenibilidad de Ternua.
Nuria Estapé, directora en la sección de especialidades textiles de Archroma, afirmó que “nos sentimos orgullosos de que Ternua haya seleccionado a Archroma, confirmando que somos los socios más importantes para la innovación en lo que concierte a la calidad, creatividad y sostenibilidad para las colecciones con alma”.
——————————————–
Textile World / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Mundo loco: grandes marcas destruyen prendas valuadas en muchos millones de euros porque no lograron venderlas
Tienda de Burberry-Burns en Londres.
El sistema de producción de productos de moda de alta gama llegó a una situación psicótica: las grandes compañías destruyen los productos que no lograron vender. Por ejemplo, Burberry anunció la destrucción de productos terminados de la marca por valor de 32 millones de euros, en, en el año fiscal 2017/18.
Destruir sus propios productos es un paso desesperado, que muestra el callejón sin salida en el que ha caído la industria de la moda. Los expertos aseguran que el problema los productos “residuales”, los que la compañía no logra vender en la temporada, constituyen un problema creciente.
El dato anunciado por Burberry lo demuestra, porque este número es más alto que el del año pasado. Recientemente se destruyeron 21 millones de euros en bienes y, adicionalmente, se tiraron a la basura 12 millones de euros en cosméticos.
Marco Gobbetti, nuevo director ejecutivo de Burberry.
El informe anual de Burberry no proporciona ninguna explicación adicional, pero según la agencia Bloomberg el presidente saliente, John Peace, dijo en la Junta General de Accionistas que la destrucción de las existencias “no es algo que tomemos a la ligera”. El nuevo director ejecutivo, Marco Gobbetti, ha mencionado que se donaron algunos restos de cuero a una empresa que fabrica productos nuevos a partir de desechos de producción. No explicó que hicieron con el resto de las prendas y materiales?
Burberry está lejos de ser la única compañía que saca del mercado sus productos sin vender de esta manera radical: H&M, Amazon y otras marcas de lujo han estado cuestionadas en los últimos meses debido a las prácticas similares.
El problema no puede resolverse fácilmente. Todos ellos enfrentan el problema sobre lo que debería suceder con los productos no vendidos, los defectuosos y las devoluciones. Los outlets (tiendas de descuento) absorben parte de la mercancía, pero no pueden esperar por siempre a un comprador.
Entonces, ¿Qué pasa en la tienda de descuento o al donarlos? ¿Cómo se sentiría un cliente de Burberry si encuentra su marca, digamos, fuera de su ‘grupo objetivo’? ¿Qué dirían los minoristas y cómo se desarrollarían los precios si hubiese más productos en el mercado de los que podrían venderse regularmente? ¿Cortar las etiquetas y revender los productos en el ‘mercado gris’?
Hay empresas especializadas en esta actividad. Ellos les prometen a las marcas que sus productos nunca volverán a verse en los mercados importantes, pero para una compañía de lujo que opera a nivel mundial como Burberry, esto no es tarea fácil y solo funcionaría para los productos que no tienen un alto valor de reconocimiento.
Aseguran que destruir productos es un paso desesperado y se puede suponer que para ningún director ejecutivo es un dato menor la destrucción del capital. Sin embargo, el hecho de que las empresas tomen esta acción tiene que ver con el gasto de miles de millones en marketing que supone ganarse la aprobación de ciertos consumidores y de los minoristas. Esto no se pone en peligro tan fácilmente. Sin embargo, así se demuestra el callejón sin salida en el que la industria de la moda se ha decidido maniobrar.
El sistema de moda actual se está ‘sobrecalentando’, porque los productos se desarrollan cada vez con más rapidez, cada vez hay más y más colecciones, constantemente se cambian las variedades en las tiendas: la dinámica de lo que está “dentro” y lo que está “fuera” está tan sobredimensionada y pervertida que el mercado se intoxica a sí mismo.
¿Cómo podemos hablar de valor agregado si los bienes ya no valen tanto? Se dice que el consumidor se ha vuelto impredecible. Las reglas del pasado ya no se aplican. A menudo, un producto tarda 15 meses en llegar al mercado. Para entonces, la tendencia ya pasó y las marcas y minoristas de moda rápida la han adaptado millones de veces.
Por lo tanto, la industria de la moda continúa reduciendo los costos de producción, migrando a los países más pobres y terminan aceptando, después de todo, que solo los descuentos masivos harán que los productos encuentren compradores.
El diseño de moda significa apostar por el futuro. Por lo tanto, las compañías intensifican su búsqueda en personalidades de diseño enigmáticas y otras personas influyentes, porque solo ellos logran crear un deseo de compra relativamente fuerte. Esto es cada vez menos exitoso únicamente a través del producto.
Durante mucho tiempo, la verticalización parecía la receta del éxito. Las empresas afectaron los márgenes de los minoristas y, por lo tanto, generaron una mayor rentabilidad del producto (aunque uno tiene que convertirse en un minorista, por supuesto, que no es fácil ni barato).
Las marcas deben tener sus propias tiendas en línea en cualquier caso. Económicamente hablando, las marcas simularon el éxito de esta manera por un tiempo. En cuanto al contenido, esto no cambió el problema, o como lo ha señalado Hans Peter Hiemer de la firma consultora B4B Business for Brands GmbH: “La verticalización compensa la saturación del mercado”.
El consejo de hoy es: ¡De vuelta al consumidor! Antes cuando la moda no se compraba en una tienda, sino en la sastrería estábamos en ese punto. Cuando el contacto directo proporcionaba alguna información sobre por qué unos pantalones no se vendieron y cuál era exactamente el problema. Hoy en día, se supone que las tecnologías digitales ayudan a restablecer ese contacto con los clientes. El desarrollo de productos digitales en 3D está destinado a llegar a ser más rápido, más preciso y más creativo. Esto no significa que los productos se entregarán antes (no habrá abrigos de invierno antes de que este llegue), pero es posible comenzar el desarrollo más tarde.
Eso crea más seguridad de tendencia. Reaccionar más rápido a los más vendidos también significa que las cantidades se reduzcan. Si los costos de las medidas necesarias de depreciación y verticalización se toman en conjunto, se podría invertir nuevamente en una producción nacional más eficiente.
Estas micro fábricas cerca de las regiones de mercado podrían ayudar a satisfacer la demanda rápidamente. Algunas empresas innovadoras desde Adidas, Nike hasta Uniqlo ya están trabajando exactamente en esto, pero debería haber algunas más.
Sin duda éstos son signos de la situación que plantea una sociedad con sectores opulentos que derrochan bienes, con economías concentradas que pierden de vista el mercado objetivo.
———————————————–
FashionUnited / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Lectra presentó su tecnología Cutting Room 4.0 para moda, indumentaria y la tapicería
Lectra mostró en la ceremonia oficial de inauguración de Texprocess Americas la nueva Cutting Room 4.0.
Lectra presentó Cutting Room 4.0, su nueva solución de cortado digital conectada a la nube. Esta tecnología fue lanzada en el marco de Texprocess Americas, la feria de tecnología de costura organizada en Atlanta, Estados Unidos.
Tras la presentación de Jason Adams, presidente de Lectra North America, los asistentes presenciaron la demostración pública de esta primera solución de corte digital conectada a la nube. Los especialistas de Lectra incluso realizaron una demostración pública sobre el funcionamiento de la tecnología.
Jason Adams, presidente de Lectra North America, presentó el nuevo equipo.
La tecnología Cutting Room 4.0 de Lectra fue desarrollada para las industrias la moda, la indumentaria y de tapicería de muebles. Esta solución ofrece nuevas respuestas a las necesidades de la producción por encargo o a pedido, con capacidad para fabricar de forma personalizada y a medida.
Lectra explicó que esta tecnología ya está disponible para el mercado de tapicería y pronto, durante 2018, podrán comprarla las empresas de indumentaria y moda.
Cutting Room 4.0 combina la Plataforma de Cortado Digital de Lectra con Virga, la nueva solución de cortado de una chapa. Cutting Room 4.0 transfiere digitalmente la información entre los sistemas de IT y la sala de cortado, y automatiza las tareas sin valor agregado.
Lectra es una compañía líder en soluciones tecnológicas integradas para las industrias que utilizan tejidos, textiles técnicos, cueros y materiales compuestos. Esta empresa fue fundada en 1973 y tiene su sede central en Francia.
—————————————————————
Textile World Asia / Lectra / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
La alemana Gallery mantuvo el flujo de compradores pero mejoró el resultado comercial
Del 21 al 23 de julio se celebró en Düsseldorf, Alemania, una nueva edición de Gallery, el salón de moda promovido por Igedo, que contó con tres pabellones. Los expositores reportaron un 15% de aumento en el número de visitantes en sus stands y mejores resultados comerciales.
En términos de visitantes, hemos mantenido un número similar al de las dos ediciones anteriores, aunque hay variaciones en los diferentes sectores de la oferta, ha afirmado Ulrike Kähler, directora de Gallery y de Gallery Shoes.
La verdad es que tenemos poca influencia sobre este parámetro, pero los esfuerzos que hemos puesto en el concepto de los showrooms están dando un resultado muy positivo, porque es lo que los expositores estaban demandando en términos de servicio y de retorno de su inversión. La oferta y la capacidad de convocatoria de los expositores del salón, por otro lado, está llenando también un hueco y contribuyendo al éxito del salón.
Los expositores en las diferentes áreas de Gallery han disfrutado de un 15% de aumento en el número de visitantes. Por supuesto, seguimos trabajando para atraer a más visitantes y darles un mejor servicio.
 |
 |
También fue bien valorada la exposición de artículos de fiesta junto con los segmentos de moda contemporánea y accesorios, que tuvo un buen volumen de visitantes.
En general hemos quedado muy satisfechos con esta edición, asegura también Ulrike Kähler. También con la utilización de tres pabellones que ha permitido organizar mejor la oferta. Los expositores que lo han deseado han podido trabajar durante diez días completos, durante los que han recibido visitas de agencias internacionales.
Ulrike Kähler, directora del Proyecto Gallery.
La VDMD (la asociación de diseñadores alemanes) celebró un debate sobre el futuro de los detallistas pequeños y medianos para estudiar sus oportunidades en la situación actual del mercado. En el intervinieron Anja Gockel (miembro del EFC, European Fashion Council), Doris Hartwich (diseñadora del año en 2018), Susan Wirschka (Vicepresidente de la VDMD) y Sophia Schneider-Esleben, diseñadora de prendas sostenibles.
Los reunidos pusieron de relieve la diferente evolución de los diferentes segmentos de producto en los sectores de moda femenina y masculina, que también puede afectar al número de visitantes.
——————————————-
Pinkermoda / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
La visión de los millennials obligará al sector moda a adoptar la sostenibilidad y transparencia como valores
Los ‘millennials’ están cambiando el modo y el qué comprar. Ya han adoptado el movimiento artesanal/local/de lotes pequeños/alimentos reconfortantes globales, hasta el punto de que la ‘transparencia’ y el ‘origen’ ahora son una segunda naturaleza en el negocio alimentario. Pero ya hay muchos que dicen que los millennials buscarán la misma transparencia en la industria de la indumentaria.
“Al igual que otras generaciones, siete de cada diez millennials dicen estar comprometidos con un estilo de vida ambientalmente sostenible”, dijo Ellen Karp, de la consultora Anerca International.
Anerca International es una firma de investigación de tendencias de consumo, encargada por Oeko-Tex para un estudio sobre el consumidor global. La empresa presentó los hallazgos durante un seminario web para la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado.
“¿Entonces, qué están haciendo? Están comprando alimentos orgánicos, productos naturales de cuidado personal orgánico, etc. Y eso sigue un patrón muy estándar de adopción de comportamientos sostenibles. La gente generalmente comienza con lo que ingiere y luego se mueve hacia lo que sucede en su cuerpo”, explicaron.
Según Karp, cuatro de cada diez millennials intentan evitar marcas o compañías que consideran que no son amigables con el medio ambiente ni con quienes fabrican el producto, lo que podría tener un efecto en las marcas minoristas y de indumentaria.
“Esto es algo que surge una y otra vez”, dijo Karp. “Los hallazgos generales de la encuesta sugieren que a medida que las personas aprendan cada vez más sobre el impacto de la producción textil, mayor será la probabilidad de cambios en las actitudes y conductas a medida que buscan ‘vivir una mejor vida textil’. Y las marcas y los vendedores deberían estar preparados para afrontar ese cambio”.
En este momento, los consumidores, especialmente los compradores más jóvenes, se preocupan de los alimentos más que de su ropa. En general, más del 43% de todos los consumidores dicen que siempre/generalmente revisan la información del país de origen antes de comprar frutas o verduras. Eso se compara con el 38% de la ropa y el 34% de los textiles para el hogar, de acuerdo con la encuesta Cotton Incorporated Lifestyle Monitor .
Pero al profundizar, está claro que los consumidores más jóvenes están esforzándose en investigar algunos productos más que otros. Cuando se trata de controlar los alimentos, el 52% de los que tienen entre 25 y 34 años “siempre/usualmente” consulta el país de origen, significativamente más que los que tienen entre 35 y 55 años (40%). Y mientras menos consumidores revisan el país de origen de la ropa, las personas de entre 25 y 34 años mostraron más probabilidades de hacerlo que aquellos de 35-55 (46% frente a 36%).
Los consumidores también verifican las etiquetas del contenido de la tela antes de comprar. La investigación de Monitor encuentra que más de cuatro de cada 10 (42%) “siempre o por lo general” revisan la etiqueta de la fibra, y el algodón es su fibra o tela favorita para usar (81%). Los consumidores dicen que en comparación con las fibras artificiales, las prendas de algodón son las más cómodas (86%) sostenibles (86%), suaves (83%) y tienen la mejor calidad (78%).
Karp dijo que el estudio de Anerca muestra que una vez que las personas tienen hijos, aumentan sus niveles de preocupación con respecto a las sustancias nocivas. Por ejemplo, los padres de niños pequeños están más preocupados (51%), en comparación con los padres con hijos mayores (47%) y los que no tienen hijos (28%).
“Entre las citas de la generación del milenio, tuvimos una persona que dijo: ‘Nunca antes me preocupé por las sustancias nocivas, pero después de que nació mi hija, comencé a interesarme en los ingredientes de los productos para el cuidado personal. Ahora quiero aprender todo lo posible sobre la seguridad y la responsabilidad de la ropa “, comentó Karp.
En los Estados Unidos la mayoría de los consumidores (90%) dice que se sentiría bien acerca de usar prendas hechas con algodón que se cultiva en su país, de acuerdo con la investigación de Monitor. Y el 58% pagaría más por la ropa hecha con algodón cultivado en los Estados Unidos.
Buscar etiquetas de fibra para obtener información de sostenibilidad puede parecer desalentador, pero Elizabeth L. Cline, autora de “Overdressed, Shockingly High Cost of Cheap Fashion”, y la próxima, “The Conscious Closet: Una guía revolucionaria para verse bien mientras se hace el bien”. ofrece consejos tanto para ayudar a los compradores como para acelerar los cambios en la industria.
Cline sugiere a los consumidores que investiguen el impacto ambiental y social de sus marcas favoritas a través de aplicaciones como Good on You y Buycott, que les permiten a los usuarios buscar sus etiquetas favoritas o escanear el código de barras de una prenda mientras realizan sus compras. Los consumidores también pueden comprar productos éticos y sostenibles usando el directorio de compras en el sitio web de Cline, que presenta diseñadores y marcas que “están comprometidos a producir moda de una manera que proteja el medio ambiente y los derechos humanos”.
Karp aseguró que los millennials quieren garantías de que las marcas que favorecen están haciendo lo correcto. Sin embargo, dijo que esta generación también tiene una mayor sensibilidad a las informaciones falsas, por lo que un engaño solo conducirá a la pérdida de confianza. Las marcas deben ser transparentes y comunicar que son una marca ‘consciente’ de una manera muy clara y auténtica.
“Si realmente nos acercamos a un punto de inflexión en la sostenibilidad textil, los millennials nos están llevando allí en la autopista de Internet”, dijo Karp. “E incluso si tus productos no están dirigidos a los millennials, si tu público principal es de mayor edad, es importante prestar atención. Los millennials ya son la voz más fuerte en el mercado. Están comprando más que otros. Están llegando a posiciones de liderazgo y dominio social, cultural y comercial. Sus valores pronto se convertirán en la norma”.
—————————————————————————-
Sourcing Journal (Catherine Salfino) / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
China importa más algodón indio por la guerra comercial lanzada por Estados Unidos
China busca proveerse de algodón en India.
La exportación de algodón de India a China podría crecer fuertemente y sumar 5 millones de balas (850.000 toneladas) en la próxima cosecha. Esta perspectiva se debe a que, en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ésta busca otros proveedores de materias primas.
El 6 de julio pasado China decidió imponer una tarifa del 25% a los commodities de granja, incluyendo el algodón. Esta medida fue tomada en respuesta a la decisión del gobierno de Estados Unidos de permitir que India tome una porción del mercado chino en sus mercados.
Arun Sekhsaria, director de la exportadora india de algodón D.D.Cotton, declaró que “en las últimas semanas recibimos muchas consultas de China para la nueva cosecha”. Funcionarios de India indicaron que diversas empresas chinas incluso ya firmaron órdenes de compras.
Además, hasta hace un tiempo China era el principal importador de algodón del mundo pero estas compras disminuyeron gradualmente porque el gobierno buscaba bajar el stock.
Atul Ganatra, presidente de la Asociación del Algodón de India.
La importación alcanzó el piso de 1 millón de toneladas en 2017. Sin embargo, recientemente se abrieron más importaciones de esta materia prima porque ya hay muy pocas reservas.
Por ese motivo se espera que China vuelva a ser unos de los principales compradores de algodón del mundo. “La demanda de China es gigante. Esta es una oportunidad para que India mejore sus exportaciones”, declaró Atul Ganatra, presidente de la Asociación del Algodón de India.
————————————————–
Fashion Network / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
