La universidad británica NTU busca crear un computador que sea aplicable a textiles
Vista de la Nottingham Trent University.
La Nottingham Trent University (NTU) británica está desarrollando un proyecto para poder realizar en el futuro un dispositivo que sea una computadora ‘usable’. El ATRG (Advanced Textiles Research Group), de la Escuela de Arte y Diseño de la NTU, ha recibido una ayuda de 12,3 millones de libras para trabajar en el desarrollo de lo que en el futuro puede ser el primer computador ‘wearable’ (usable) del mundo.
La apuesta fue realizada por el EPSRC (Engineering & Physical Sciences Research Council) y dicen que es el mayor aporte que hasta ahora se haya otorgado a una escuela de arte y diseño. El equipo de trabajo dispone de tres años para desarrollar un proceso manufacturero que permita incorporar el circuito electrónico de un dispositivo informático a fibras textiles (e-yarns), de una forma que resulte viable a escala industrial.
El proyecto tendrá varias etapas. Una de las primeras será el desarrollo de prototipos que puedan ser testados por empresas industriales que colaboren con el equipo. Más adelante, llegará la creación de una línea productiva que trabaje a una velocidad suficiente y que logre un costo competitivo.
El Prof. Tilak Dias, director del ATRG, comentó que este proyecto les permitirá acercarse al desarrollo de e-textiles en el mercado. “La instalación de todos los circuitos -que no serán detectables por el usuario de una prenda- nos permitirá desarrollar electrónica wearable de la talla de un ordenador. Literalmente, podría significar que una camiseta o una chaqueta podrían ser usadas como teléfono móvil.
Se busca que las prendas, sin embargo, sigan siendo totalmente normales, sin que su usuario perciba ninguna diferencia con otra que no almacene todo este equipamiento. Las prendas seguirían siendo tan lavables y llevables como cualquier otra. La única diferencia es que incorporarían electrónica avanzada.
El Dr Theodore Hughes-Riley, que también forma parte del equipo, destacó que desde hace años desarrollan conceptos de gran calidad. “Probablemente este proyecto nos permitirá pasar de los prototipos a la cadena de producción. Por primera vez, empresas privadas podrán plantearse de forma realista la producción masiva de textiles con funciones electrónicas que cambien la vida de sus usuarios”, pronosticó.
Will Hurley, otro de los profesionales, indicó que los e-hilados podrán revolucionar la industria textil y a los sectores industriales que los usan. De hecho, podrán usarse en múltiples sectores: la medicina, la defensa, la técnica aeroespacial, el deporte de competición, la automoción, la moda, etc. Y, podría agregarse, el espionaje.
Los profesionales aseguran que el desarrollo de esta tecnología ofrecerá a Gran Bretaña una ventaja competitiva en un mercado que pronto será global. Aunque todavía quedan muchas etapas por avanzar, se trata de un desarrollo muy relevante que transformará la ciencia ficción en realidad cotidiana.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Un directivo de Levi’s pide el compromiso de gobiernos en el proceso de reciclado textil
Paul Dillinger, jefe de innovación de Levi’s.
Paul Dillinger, jefe de innovación de Levi’s, señaló en una entrevista que los gobiernos pueden ayudar para lograr el diseño circular y avanzar en la sostenibilidad, promoviendo la infraestructura de reciclaje de textiles.
La industria de la moda está buscando encaminarse hacia una moda circular como el concepto que podría colaborar con el medio ambiente. La propuesta es lograr un ciclo cerrado, práctica que organizaciones ambientalistas están proponiendo hace años.
En una entrevista con Fast Company, Paul Dillinger, jefe de innovación de Levi’s y una de las 50 personas más influyentes de Rivet en denim, subrayó la importancia de este concepto y agregó que un ciclo cerrado comienza con un diseño circular, y sostuvo la necesidad de la ayuda de gobiernos progresistas para lograr concretar la propuesta.
“Si los fabricantes de ropa diseñan textiles que saben que serán fáciles de reciclar, esto preparará a la industria para el éxito y permitirá realizar cambios positivos a mayor escala”, explica.
Levi’s es una de las principales marcas que busca implementar esta práctica con su colección de concepto sostenible, Wellthread. Para la colección, Levi’s se asoció con la marca de surf Outerknown para diseñar prendas que puedan ser procesadas fácilmente por una planta industrial de reciclaje de telas.
“Estamos construyendo una práctica de diseño. Debemos volver a capacitar a los diseñadores para que diseñen ropa que pueda ser más eficientemente recuperada, recuperada y convertida en materiales de próxima generación”, dijo Dillinger a Fast Company.
Del mismo modo, a principios de este año, el fabricante de ropa británico Teemill lanzó una línea de camisetas ‘circulares’ que pueden devolverse después de su uso para su reciclaje. Las prendas están hechas de algodón 100% orgánico, lo que facilita la ‘refabricación’ en las plantas de reciclaje. En el momento en que se incluyen otros materiales en una tela, el proceso de recuperación se vuelve tan difícil como “sacar un huevo de una tortilla”, según la marca.
“Incluso a medida que más empresas adopten el diseño circular -según Dillinger-, el cambio real tendrá lugar cuando los gobiernos progresistas se involucren”.
“Es un tipo de infraestructura que es demasiado grande para que una sola empresa pueda asumirla”, dijo el ejecutivo. “Las compañías que están invirtiendo en tecnologías de reciclaje de telas generalmente lo están haciendo con pérdidas. Es un ascensor demasiado grande para que lo ejecute una sola empresa, y tampoco es algo que un ciudadano o consumidor pueda hacer”.
Pero al adoptar el diseño circular ahora, las compañías de moda estarán situadas para hacer un progreso significativo cuando, por ejemplo, EE.UU. adopte un programa de residuos textiles que sea tan rutinario como la recolección de basura.
“A nivel macro, necesitamos confiar en gobiernos progresistas para liderar el camino”, agregó. “Pero como empresa, necesitamos ser mucho mejores en el diseño del producto que se optimizará para esa infraestructura en el futuro”.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Perú estima un aumento del 5% en las exportaciones de sus confecciones en el 2019
La industria confeccionista de Perú espera cerrar el 2019 con exportaciones por un monto de US$ 1.011 millones. Esto, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), representaría un crecimiento de 5% con respecto al año anterior .
Al opinar del resultado de las exportaciones de este año, Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam explicó que se espera que este año sea positivo para el rubro confecciones. Indicó que “en lo que va del 2019 el comportamiento de los envíos registra un buen desempeño, que va en línea con el historial registrado en los segundos semestres de los últimos cinco años”.
Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.
Los T-shirts y camisas impulsarán este crecimiento del subsector, pues serán los productos de mayor demanda en el mercado internacional con envíos estimados en US$ 414 millones y US$ 394 millones, respectivamente. También las prendas de bebés aportarán al sector, en tanto en los últimos cinco años registraron crecimientos consecutivos en sus despachos y para este año sus ventas al exterior sumarían los US$ 40 millones.
Cabe recordar que en el primer semestre del presente año las exportaciones de este rubro sumaron un total de US$ 484 millones, lo que significó un crecimiento de 8% respecto a lo exportado en el mismo periodo del 2018.
Para el Idexcam, dicho resultado denota un comportamiento favorable que llevaría a lograr las expectativas de crecimiento para este año, considerando que el año pasado los despachos del sector confecciones reportaron un valor de US$ 962 millones, 10% más que en el 2017 siendo las principales líneas de productos exportados: polos, camisas, ropa para bebé y pantalones.
Estados Unidos es el principal mercado, concentrando el 65% aproximadamente de los envíos totales anuales de este subsector, seguido de la Unión Europea (10%) y Brasil (9%).
Así, en el mercado estadounidense se ha identificado que los T-shirts sería la línea de productos que más demanda, con un crecimiento del 5%. En este caso los polos de algodón de punto son el principal producto exportado.
Por su parte, las exportaciones de camisas proyectan un crecimiento de 6%, la ropa para bebé llegaría a crecer un 8% y pantalones que aumentarían en un 5%, en todos los casos la mayor parte corresponde a prendas de algodón de punto
El Perú compite principalmente con Honduras, Nicaragua, China y Vietnam, los que exportan mayores volúmenes de confecciones y tienen la mayoría de participación en de nuestros principales mercados de destino. “A pesar de ello el Perú se ha podido mantener como unos de los principales proveedores quitándole participación en ese mercado a Pakistán, Indonesia y Bangladesh”, anotó Carlos Posada.
Evolución de exportaciones de confecciones por líneas de punto 2015-2019
(en millones de US$)
*(2019 valor estimado) Fuente Sunat / Elaboración IDEXCAM
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Con Nuestro Perú / Comunidad Textil
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La NASA premia desarrollos en nanotecnología para usar en los trajes de astronautas
George Psipsikas, el fundado de Nanobionic, fue distinguido por la NASA.
El innovador textil Nanobionic fue uno de los 10 finalistas seleccionados por la NASA en su foro iTech en Nuevo México, EE. UU. Los tecnólogos en jefe de la agencia espacial redujeron las tecnologías que se cree que potencialmente plantean soluciones para los astronautas.
En el evento, celebrado del 7 al 8 de octubre, se establecieron cuatro categorías cuando los jueces buscaron evaluar el alcance de la innovación en varios campos. Estos incluyen: densidad de almacenamiento de energía, tecnologías de bajo consumo, avances médicos y protección, mitigación y hardware de radiación.
Dicho esto, se estableció una categoría de cinco que mostraba lo que los organizadores llamaron innovaciones de “factor x”; esto, proporcionando una plataforma para tecnologías que no se ajustaban a lo mencionado anteriormente, “pero que podrían afectar significativamente la exploración espacial”.
La tecnología de recubrimiento de Nanobionic transfiere el calor corporal a los rayos infrarrojos lejanos (FIR), que pueden ser absorbidos por el cuerpo. Se sabe que FIR estimula el flujo sanguíneo, ayuda a la recuperación, reduce los radicales libres y el estrés oxidativo a nivel celular.
La tecnología, que está determinada por la FDA, se ha utilizado previamente en textiles para el hogar y en interiores de automóviles, y la compañía dijo que su mezcla de minerales cumple con cualquier tela.
Nanobionic ha recibido hasta la fecha 12 premios internacionales a la innovación, con el reconocimiento de la NASA como el último en una larga lista.
“Estamos muy honrados y honrados de haber sido seleccionados por NASA iTech como uno de los 10 mejores finalistas, y de estar entre las innovaciones increíbles que podrían afectar significativamente la exploración espacial”, dijo George Psipsikas, fundador y CEO de Nanobionic.
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T-EVO / Comunidad Textil
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Colombia aplica un arancel al ingreso de prendas cuyo precio sea US$ 20 o menos
Zona Libre de Colón en Panamá, punto neurálgico desde el cual un grupo de empresas que asolan con su tráfico de productos a las industrias del Centro y Sur de América.
Desde el 5 de noviembre Colombia aplica un arancel de 37,9% a la importación de prendas de vestir cuando su precio FOB declarado sea inferior o igual a $20. El impuesto busca defender a la industria nacional frente al ingreso de productos asiáticos de bajo precio.
La medida adoptada por la administración de Iván Duque precisa en su Artículo 1 que se establece “… un arancel del treinta y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto”.
Quienes se sienten perjudicados por esta medida son los comerciantes de la “Zona Libre” de Colón, en Panamá. Son unos pocos empresarios que hace décadas pelean duramente contra los gobiernos de la región que intenten defender a sus industrias, de sus productos traídos de países asiáticos. En algunas épocas han logrado plegar a sus intereses a algún gobierno panameño.
Iván Duque, presidente de Colombia.
Por eso, el conflicto entre Colombia y Panamá fue llevado por una administración panameña ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). A pesar de haber perdido esa batalla ante ese organismo, el gobierno centroamericano presentó diversos recursos de apelación. Sin embargo los fallos del organismo concluyeron que las medidas restrictivas de control aduanero adoptadas por Colombia no incumplen las normas de la OMC.
La posición de Panamá parece inverosímil dado que, no teniendo industria propia, sólo busca defender a empresas que dejan escaso rédito al país: esas compañías comerciales operan en el país a partir de un puerto libre de impuestos.
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Central América Data / Comunidad Textil
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Anuncian avances del plan de China y Estados Unidos para eliminar los aranceles
Se espera que en breve Donald Trump y Xi Jinping firmen un acuerdo de tarifas.
Fuentes del ministerio de Comercio chino informaron que EE.UU. y China acordaron cancelar los aranceles por etapas. A su vez, un funcionario de los EE.UU., confirmó que la revocación de los aranceles existentes sería parte de la primera fase de un acuerdo comercial que todavía se está poniendo en papel para que Trump y el presidente Xi Jinping lo firmen.
La portavoz de Estados Unidos, Stephanie Grisham, dijo: “No puedo adelantarme a las conversaciones con China, pero estamos muy, muy optimistas de que pronto alcanzaremos un acuerdo”.
Si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo comercial de fase uno, ambas partes deben cancelar los aranceles existentes al mismo tiempo, en la misma proporción basada en el acuerdo.
Una fuente había informado anteriormente que los negociadores chinos querían que los Estados Unidos redujeran los aranceles del 15% sobre productos chinos por valor de alrededor de US$ 125 mil millones que entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2019. También buscaron alivio de anteriores aranceles del 25% sobre alrededor de US$ 250 mil millones en importaciones.
Un acuerdo podría ser firmado próximamente por el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en un lugar aún por determinar. Una posible ubicación es Londres, donde los líderes podrían reunirse después de la Cumbre de la OTAN, a la que Trump debe asistir del 3 al 4 de diciembre.
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Leather Insiders / CueroAmérica
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Cae un 4,3% anual la visita de compradores a centros comerciales en toda España
Centro comercial de la capital Madrid Xanadú.
Durante el mes de octubre la afluencia a los centros comerciales de España registró una caída del 2,6% respecto del mes de septiembre. En términos interanuales esa caída llega 4,3%, en comparación con el mismo mes de octubre de 2018.
Unos datos de afluencia elaborados por la consultora ShopperTrak, coinciden con la caída en el índice de confianza de los consumidores publicado por el CIS. Valor que registró una baja de 7,4 puntos frente al mes de septiembre, situándose al mismo nivel de hace cinco años.
En comparación con los registros de 2017 y 2018, se observa una caída más pronunciada que lo habitual en esa época. Es coincidente con una mayor pérdida de confianza por parte de los consumidores, provocada por la inestabilidad económica y política. Factores que durante 2018 lograron impulsar el dato de la afluencia a los centros comerciales un +0,7 por ciento en el cómputo mensual y en un +3,4 por ciento anual respecto de 2017.
Centro comercial Las Arenas en Barcelona.
De enero a octubre el índice de afluencia registra una caída de un 1,5% por ciento. Tendencia que suele cambiar de rumbo durante en el trimestre de noviembre a enero, como consecuencia de la sucesión de fechas como el “Black Friday”, la temporada de navidad y el adelanto de las rebajas. Factores que durante 2018 lograron impulsar el índice de afluencia hasta situarlo en un 6% por encima respecto del valor registrado durante el mes de octubre del año pasado.
“Muchos retailers están colgando ya el cartel de “temporada media” para adelantar el período de rebajas”, señalan desde Shoppertrak. Un hecho que “debe contribuir a animar al consumidor a aprovechar buenos descuentos, por ejemplo para adquirir ropa de abrigo con antelación ante el cambio de tiempo que se avecina”.
Los resultados de las últimas elecciones nacionales en España no ayudan a mejorar la situación. El triunfo del PSOE con menos votos que en los anteriores comicios y el avance de la ultraderecha con VOX, hace presagiar la continuidad de la incertidumbre. La falta de definiciones políticas y económicas claras mantendrá probablemente las dudas de los consumidores
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Fashion United / Comunidad Textil
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Los consumidores interpelan al ‘consumismo frenético’ y se cuestiona a ciertas industrias
César Paradinas, meteorólogo de la Fundación de Investigación del Clima, de España.
Esta creciendo en el mundo una mayor conciencia ambiental que, entre otras cosas, cuestiona la compra de ropa que excede la necesidad, una renovación excesiva del vestuario. Este frenesí hace que algunos segmentos de la sociedad se genera la necesidad de cambio permanente, con prendas que no se usan más de seis o siete veces.
La pregunta es cómo se reinventa la moda para el cambio de temporada frente al problema de la crisis climática Y, necesariamente, cómo limpia su reputación de segunda industria más contaminante del planeta. En el ámbito de la industria de la moda, los más preocupados instan a escuchar a los expertos en climatología, repensar los circuitos de producción y aliarse con quienes orientan la innovación textil.
Fériel Karoui, especialista en innovación en el Instituto Francés de la Moda.
“La moda está en un proceso de ‘fuerte cambio’. Hay que reflexionar sobre cómo crecer sin agotar los recursos naturales a la vez que se comunica que no están en riesgo la salud del consumidor ni la del medio ambiente”, asegura Fériel Karoui, especialista en innovación en el Instituto Francés de la Moda.
Se considera que el concepto de ‘colecciones’ debe reformularse. “Las estaciones se alteran: los veranos se alargan y desaparecen las temperaturas ‘suaves’ de la primavera y el otoño con un paso repentino del calor al frío” explicó César Paradinas, meteorólogo de la Fundación de Investigación del Clima, de España.
Según Karoui “la población ha tomado conciencia: primero de la alimentación, después en la cosmética y a continuación la ropa”. La experta insiste en que ya no es suficiente con el “greenwashing” (atributos pseudo ambientales) para seducir a un comprador que se niega a elegir entre estética y ecología y quiere consumir sin problemas de conciencia.
En Suecia, uno de los países más proactivos ante la crisis climática, se generó un término: “köpskam”. Esta palabra busca definir la “vergüenza que le produce comprar más ropa de la que necesitamos” a quienes se preocupan por el medioambiente. Esta es una tendencia que parece extenderse por Europa.
En los últimos años han surgido diferentes iniciativas que se suman a la economía circular (reutilizar materiales desechados), como la que defiende la fundación de la exdeportista británica Ellen MacArthur, que ha conseguido involucrar a grandes empresas.
En este sentido se han creado plataformas de compraventa de moda de segunda mano que cuentan con millones de usuarios, como Vinted o Vestiaire Collective.
A pesar de todo, se recicla menos del 1 % de la ropa. Crear procesos de reciclaje y revalorización de tejidos a escala industrial reduciría las emisiones de gases invernadero hasta un 50%, calculan los expertos.
Otro desafío es el consumo de agua por la industria de la moda. En la empresa estadounidense Evrnu, ingenieros en regeneración textil han conseguido transformar desechos de tejidos con algodón en nuevas fibras. Asimismo, han logrado reducir un 98% del agua empleada en la fabricación de jeans.
Industrias como la deportiva y la moda rápida, las más fustigadas y denunciadas, comienzan a ser parte del cambio. Junto a centros de investigación textil las marcas de moda rápida están logrando reciclar tejidos que hasta ahora no eran reciclables y que componen la mayoría de los artículos, como las mezclas de fibras y los residuos de la industria del calzado.
Igualmente los conglomerados de lujo se han marcado objetivos y estrategias para mejorar su sostenibilidad.
En el Pacto por la Moda (Fashion Pact) -ver nota aparte- suscripto en agosto en Francia, 32 grupos del sector de la moda y textil se comprometieron a utilizar el 100% de energías renovables en 2030 y reducir a cero sus emisiones de carbono en 2050.
Las líneas de investigación se centran también en el uso de materiales vegetales o biodegradables: zapatillas deportivas de algodón y maíz, seda y materiales no animales, producidos con biotecnología y tejidos que se transforman en compost, son una realidad cercana en el mercado.
“Aparece la tendencia de los tejidos técnicos/inteligentes usados inicialmente para hacer deporte. Materiales transpirables, resistentes al agua y cómodos para un clima cada vez más hostil y la contratendencia con tejidos naturales como lana, algodón, lino…” explica Karoui.
“Las prendas para la lluvia son otra tendencia, incluso en verano”, dice la experta francesa. Como en toda Europa del Norte, en Paris lloverá cada vez más, al contrario de lo previsto en el Mediterráneo donde las zonas desérticas serán más extensas.
Las olas de calor serán más frecuentes e intensas, en cambio las de frío no. Concluye diciendo que, hasta el momento, la falta de previsión en el sector textil ha conducido a una caída de las ventas.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Alberto Fernández eligió una industria textil para iniciar su contacto con los empresarios
Alberto Fernández recorrió la planta de Kabrilex.
En su primera visita a una empresa, como presidente electo de Argentina, Alberto Fernández prometió un país “para invertir, arriesgar y producir”. Eligió como escenario la planta Kabrilex, ubicada en General San Martín, un distrito donde nació la moderna industria textil argentina. Teddy Karagozian, titular de TN Platex, aprovechó la oportunidad para hacer anuncios sobre la reapertura de una planta, fuertes inversiones y toma de personal.
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, visitó la empresa Kabrilex ubicada en San Martín, distrito que linda con la ciudad de Buenos Aires. Lo acompañaron el intendente Gabriel Katopodis, el diputado electo Sergio Massa y otros dirigentes políticos y sindicales. Fernández recorrió la planta, conversó con empleados y dio un discurso flanqueado por Brian y Karina Reinhardt, los dueños de la empresa.
La comitiva estuvo integrada por el diputado José Ignacio de Mendiguren -también industrial textil-, el intendente del distrito Gabriel Katopodis con su equipo, diversos políticos y funcionarios de municipios, Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación ProTejer, Hugo Benítez y secretario general de la Asociación Obrera Textil, dirigentes de SETIA -sindicato de empleados textiles-, entre otros.
También estuvo junto a Alberto Fernandez, Teddy Karagozian, titular de TN Platex una de las más grandes empresas textiles de Argentina. Este anunció la reapertura de una fábrica cerrada en marzo de este año en la provincia de La Rioja y que contratará personal en diversas plantas. Recordó que su empresa tenía en el año 2015 unos 1.900 empleados y durante la gestión de Mauricio Macri debió reducirlos a 1.100. Ahora incorporará nueva tecnología generando una inversión total de US$ 4 millones.
En 2015 Karagozian apoyó la candidatura de Mauricio Macri y fue un fuerte defensor de su gobierno durante un tiempo. Pero en 2016 su empresa cerró una planta en Puerto Tirol, Chaco y en 2018 la fábrica de medias en Ciudadela además de varias secciones en otras plantas, incluida la de La Rioja.
Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, eligió para su primera visita a una empresa a la textil TN Platex.
“Los Karagozian son una familia que apuesta hace muchos años al país, industriales que invierten y dan trabajo, no solamente aquí en San Martín sino en otros lugares del país. He visitado sus empresas y fábricas en Catamarca y La Rioja. Son los industriales que necesitamos los argentinos, los que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son ellos a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles”, sostuvo Fernández en el breve discurso.
“En estos años, a aquellos que querían producir les hicieron todo difícil. El dueño de la fábrica me contaba que en 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy; que las facturas de gas vienen directamente en dólares y que hoy produce un 30% menos que en 2015. Eso le pasó a la industria argentina y no podemos dejar que siga pasando. La gran diferencia es que nosotros creemos que en Argentina no se debe especular financieramente. Hay que invertir, arriesgar y, al mismo tiempo, poner en marcha más máquinas que empleen a más personas”, indicó el presidente electo.
Y agregó: “Lo que va a salvar a la Argentina es que se produzca y se encuentre trabajo. Me parece que ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. La inmensa mayoría está cansada de levantarse y ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Banco Central en un juego especulativo. Nos interesa ver cuánto dinero quieren invertir los que generan trabajo y riqueza en Argentina”.
“Cuando discutimos con los chinos que debíamos proteger la industria textil, la industrial del calzado, del juguete, de las motocicletas, del caucho, estábamos convencidos de que de ese modo la Argentina tendría industria y trabajo. Lo hicimos y lo vamos a hacer otra vez ahora, no tengan dudas. Vamos a poner de pie a la Argentina.
Fernández también remarcó: “He recorrido esta fábrica y he visto el stock que tienen, que produjeron y lamentablemente no venden. No venden a pesar de que la importación ha cesado. No venden porque la Argentina no consume, porque han empobrecido a la gente. Ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer”.
“Cuenten con que vamos a hacer las políticas que hagan falta para que en Argentina se produzca, se dé trabajo y se venda”, prometió Fernández.
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Infobae / Comunidad Textil
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Class Life y Lycra presentan su colección de sportswear para primavera verano 2020
La empresa Class Life, líder en producción y diseño de trajes de baño y fitness para la mujer, se unió a la marca Lycra, para crear una línea de prendas deportivas con las últimas y mejores innovaciones textiles.
En un comunicado, la marca de ropa y el productor de fibras y tecnologías para la industria de la indumentaria, anunciaron que la colección incluye tops, ciclistas, calzas y hasta trajes de baños que poseen todos los beneficios que otorga la fibra Lycra: libertad de movimiento, mayor durabilidad y calce perfecto.
Con una paleta de colores que va desde el blanco, pasando por diferentes grises, negro, azul eléctrico y acentos en coral y limón, Class Life propone tops, ciclistas, pescadoras y calzas realizados con fibra Lycra. También remeras, pantalones y musculosas confeccionados con tejidos certificados Lycra Sport, que además brindan recuperación y mejor rendimiento de la prenda en la actividad deportiva.
Los trajes de baño de competición están confeccionadas con tejidos tricot certificados para la tecnología Solarmax, tejidos que bloquean los rayos UV en un 97,5% para moverse sin preocupaciones.
Además, estos tejidos contienen fibra Lycra Xtra Life, que resiste mejor a la pérdida de ajuste y a la rotura causada por el agua con cloro, por el contacto con protectores solares y aceites.
Lycra advierte a las usuarias que la prenda sola no garantiza para protección completa contra los rayos UV y que el índice FPU puede variar durante el uso y la manera de vestir la prenda.
Class Life y Lycra destacan que proponen prendas con las mejores tecnologías para acompañar a sus consumidoras en su rutina de actividad física.
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Lycra / Comunidad Textil
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