Gore Tex presentó un tejido de 3 capas con alto nivel de protección al agua y confort
Ilustración que ejemplifica las virtudes de transpirabilidad pero también de resistencia al agua, del nuevo tejido de Gore-Tex.
Gore Tex presentó en el Outdoor Retailer Market, realizado recientemente en Denver (Estados Unidos), su laminado Gore-Tex 3 capas. Es un paso más en el desarrollo de nuevos productos funcionales para prendas de exterior, que mantiene los niveles de resistencia duradera al agua, confort y protección, y que mejora la huella ambiental.
El nuevo tejido de Gore-Tex, que asegura la resistencia duradera al agua, fue aprobado por BlueSign y cumple con los requisitos de Öko-Tex Standard 100. Para evaluarlo, Gore ha utilizado sus propios métodos patentados, que simulan el uso que harán de el sus usuarios finales. Además, lo ha testeado en pruebas de campo en Escocia y en Estados Unidos. Según la empresa, más del 90% de los usuarios que han participado en ellas se han mostrado satisfechos con sus resultados.
El Gore-Tex 3 capas cuenta con una estructura de poliéster reciclado y, según la compañía necesita el plástico reciclado de 4.000 botellas para producir 1.000 metros del nuevo material.
También posee un tratamiento DWR (durable water repellency) en la capa exterior que está libre de PFC. La ausencia de PFC es un paso importante para eliminar totalmente este tipo de componentes contaminantes en todos los tejidos de Gore, como la empresa anunció ya en febrero de 2017.
El nuevo sistema de tintado, por último, tiene una diferencia interesante respecto a los sistemas convencionales. Durante el proceso de tintado, los pigmentos se mezclan con el nylon o los pellets de poliéster ante del proceso de hilatura. En consecuencia, el hilado resultante tiene una tintura profunda y permanente, que después llegará a los tejidos. El proceso, además, ahorra un 96% de los consumos de una tintura tradicional, según el Global Warming Potential, y un 88% según el índice Water Scarcity, todo ello de acuerdo con el sistema de medición del Higg Material Sustainability Index.
Bernhard Kiehl, responsable de sostenibilidad en Gore, señaló que “desde el punto de vista de la sostenibilidad, el nuevo Gore-Tex de 3 capas es un producto clave. Cuenta con resistencia al agua, sin usar PFCEC, y con una estructura realizada en un material reciclado y tintado con una solución acuosa. Demuestra nuestro compromiso de mejorar continuamente nuestros productos y especialmente su huella medioambiental”.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Argentina reglamentó por ley un sistema normalizado de talles para la indumentaria
El Parlamento de la Argentina aprobó la ley de talles que establece un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas. Estas surgirán de un estudio antropométrico de la población argentina, que se deberá realizar en todo el país cada 10 años.
La iniciativa fue sancionada con un voto por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto para que se venda en los comercios ropa con medidas corporales estandarizadas.
La diputada Marcela Passo destacó que el sistema de talles único en la Argentina es parte de un proceso en busca de la igualdad, “en defensa de los consumidores y de las oportunidades para tod@s!”
El proyecto conocido como ‘ley de talles’ busca crear un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años. Además, establece medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a colaborar con el combate a enfermedades como la bulimia y la anorexia.
De acuerdo a la iniciativa, el SUNITI contempla tanto en la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.
Además, indica que “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI” y la etiqueta debe ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar “adherida a la prenda”.
Por otra parte, los comercios estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 15×21 centímetros, en un lugar visible, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.
En marzo de este año, el Senado dio media sanción al proyecto por unanimidad y lo giró a Diputados. El proyecto, ahora ley, propugnaba por evitar talles que no correspondan con las medidas antropométricas de la población argentina y que no exporte una cultura Extra Small (XS).
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La Nación / Comunidad Textil
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Un estudio muestra cuáles son las tendencias de los consumidores en las redes
La sostenibilidad, la inclusión y la nueva economía compartida se encuentran entre los movimientos que impactaron la moda en 2019, según el informe de Lyst ‘ Year in Fashion 2019’ presentado en noviembre. El estudio se basa en búsquedas, visitas a páginas, métricas de ventas de más de 12.000 tiendas en línea y menciones en redes sociales.
Con esta información, la plataforma global de búsqueda de moda destaca un cambio en el consumismo, donde los valores personales prevalecen sobre las tendencias de la moda.
En general, las búsquedas que incluyen palabras clave relacionadas con la sostenibilidad aumentaron un 75% interanual, lo que equivale a 27.000 búsquedas de moda sostenible cada mes, según el informe.
El denim desempeñó un papel de liderazgo entre quienes tuvieron esa actitud de conciencia ambiental. El denim sostenible y las zapatillas de deporte fueron las categorías de productos más buscadas, informó Lyst, en concordancia con que este año varias marcas importantes lanzaron iniciativas ecológicas.
En 2019 Levi’s continuó su historia sostenible con la adición de mezclilla hecha de cáñamo ‘algodonizado’. Las marcas estadounidenses Boyish Jeans y Triarchy Denim salieron como ‘defensoras’ de la conservación del agua. Y Frame recientemente presentó su primera colección cápsula de jeans hecha de botellas de plástico post-consumo y algodón orgánico.
Los consumidores también mejoraron su información e interés en los materiales más respetuosos con el medio ambiente. Repreve, la fibra reciclada de la marca Unifi hecha de botellas de PET, hizo este año una historia convincente de B2C, cuando marcas como Express, Aeropostale y Devil-Dog Dungarees destacaron la fibra en sus jeans.
Las búsquedas de material, dijo Lyst, aumentaron 130%. Asimismo, las búsquedas de Econyl crecieron 102%, algodón orgánico 52% y Tencel 42%.
La forma en que los consumidores compraron en 2019 reforzó esta nueva mentalidad sostenible. Lyst también informó que las búsquedas para compra productos de lujo de segunda mano experimentaron un aumento del 225%. Mientras tanto, el negocio de alquiler, que ahora está valorado en $ 1.000 millones, se hizo más accesible a medida que marcas como Urban Outfitters, American Eagle y Bloomingdale’s introdujeron ese modelo de negocio en sus estrategias.
Y a medida que los consumidores se van acostumbrando a la moda responsable, también se amplía la noción de derechos y crecieron nuevas nociones de género, diversidad y representación. Específicamente, Lyst informó que las búsquedas de moda adaptativa aumentaron un 80%, mientras que las búsquedas de moda ‘modesta’ aumentaron otro 80%.
También registraron un aumento del 52% en las búsquedas de los términos “sin género” y “género neutral” en la moda. Marcas de denim como I And Me, con sede en Londres, se sumaron a esta demanda con sus jeans de pierna delgada, pantalones de pintor y pantalones de trabajo que se muestran en modelos masculinos y femeninos.
Los consumidores “despertaron”, dijo Lyst, buscaron diseñadores y minoristas que se alinearan con sus valores y, en respuesta, algunas de las marcas más poderosas del mundo lanzaron campañas y programas de diversidad para promover la inclusión. Este año, tanto Gucci como Chanel presentaron cargos en la empresa -recién creados- para mejorar la diversidad y la inclusión. Y en marzo, LVMH firmó los estándares de conducta empresarial de la ONU, que lucha contra la discriminación hacia las personas LGBTI.
Solo el tiempo dirá si 2019 sentó el marco para una industria de la moda más sostenible e inclusiva, pero con el ‘upcycling’ y la moda fluida de género, que dominan las semanas de la moda Primavera / Verano 2020 en el Hemisferio Norte, los consumidores están en camino de tener más razones para buscar.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Ante la crisis minorista hay grandes mayoristas que se lanzan a abrir tiendas físicas
Un fenómeno que se esta dando en los Estados Unidos, y se extiende a otras regiones, muestra que para combatir los cambios en el comercio minorista, cada vez más mayoristas están evolucionando hacia el comercio minorista en tiendas físicas. Un experto pone el tema sobre la mesa, hace algunos señalamientos y advertencias, algunas muy útiles para minoristas en problemas en todo el planeta. Pero parece que los cambios son más complejos.
A medida que el clima minorista de EE.UU. continúa su proceso de drásticos cambios, se puede encontrar mayoristas de ropa participando en el medio. Es que al ver que muchos de sus clientes minoristas se reducen, consolidan o cierran, a los mayoristas les resulta cada vez más difícil hacer crecer sus negocios, o incluso mantener niveles históricos de ingresos. Pero además, ven que los minoristas que perduran están transfiriendo la carga de mantener el inventario al mayorista, esperando que almacenen productos y estén listos para cumplir las entregas en poco tiempo.
“Cuando se combinan estos desafíos con una situación macroeconómica que ha elevado los costos de producción para los importadores, es común que los mayoristas sientan que no controlan su propio destino”, dijo Eric Fisch, jefe de banca minorista y especializado en el sector indumentaria, en su entidad bancaria.
Los mayoristas “están complicados por las decisiones estratégicas de los minoristas, muchos de los cuales no pueden invertir en expansión o mejora para reservar capital para la autoconservación”, apunta.
Para combatir estos desafíos, más mayoristas están evolucionando hacia el comercio minorista. Esto no sólo les proporciona acceso directo al consumidor, devolviéndole así el control de sus ingresos, sino que también se acompaña del mayor margen bruto disponible al cobrar el precio completo.
Será tan sencilla la solución? Fisch advierte que esto no están simple como parece. “La competencia en el comercio minorista es feroz y las estrategias de venta pueden requerir un poco más de ajuste. Los mayoristas deben ingresar al canal con una comprensión firme de los costos potenciales, así como un personal con experiencia en negocios minoristas en crecimiento. Un surtido de productos robusto también es vital ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar en múltiples categorías. Por esto los mayoristas que se especializan en una sola categoría corren el riesgo de operar una tienda minorista estéril”, explica.
“La clave es que la ubicación necesita proporcionar más que solo los ingresos disponibles en sus cuatro paredes”, dijo Fisch. “En la actualidad, debe actuar como un escaparate de marca, una valla publicitaria y un centro de devolución y montaje. La presencia física también debe amplificar el comercio electrónico y las porciones mayoristas del negocio”.
Para posicionarse mejor para el éxito, los mayoristas deberían considerar diferenciar sus productos entre sus propias tiendas y sus cuentas mayoristas. Al hacerlo, reducen la amenaza de competir con los clientes que le siguen comprando por mayor.
También necesitan examinar la imagen completa de precios. “Creo que muchos mayoristas miran los precios minoristas del producto y hacen los cálculos sobre cuánto más margen bruto se puede obtener. Esto no tiene en cuenta los costos fijos, el ancho de banda involucrado en la contratación y el mantenimiento de las tiendas y los riesgos de un arrendamiento a largo plazo”, dijo Fisch. “Como en toda oportunidad, la recompensa potencial viene con bastantes riesgos”.
Estos comentarios denotan la compleja situación del comercio minorista, desafiado por los cambios tecnológicos y que han presionado y establecido nuevas formas de compra, cambios de estilo, mayores requerimientos de información e hipercomunicación de los consumidores y diversidad de hábitos de consumo que se imponen en la sociedad. A esto se agrega la concentración global de las transacciones como nunca antes quizás, que cuestiona -al menos en estos años- las formas de comercialización. Y quizás el sistema mismo.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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La Conferencia Internacional del Algodón se realizará en marzo en Bremen Alemania
Sala de sesiones de la Conferencia 2018, también realizada en Bremen, Alemania.
La próxima Conferencia Internacional del Algodón tendrá lugar en el Ayuntamiento de Bremen del 25 al 27 de marzo de 2020 bajo el lema Passion for Cotton! Sus actividades estarán centradas en la sostenibilidad, transparencia y trazabilidad de esa materia prima.
Sus organizadores esperan la llegada de 500 empresarios, técnicos y profesionales de la investigación, de la industria y del comercio. Como de costumbre, el Bremen Cotton Exchange y el Bremen Fibre Institute (FIBRE) actuarán como organizadores y animadores de la reunión, que se enmarca dentro de la Bremen Cotton Week.
El encuentro comenzará con conferencias plenarias sobre la situación y los retos actuales de la industria algodonera. Las siguientes sesiones versarán sobre otros temas clave, siempre con tiempo suficiente para el contraste de opiniones entre los ponentes y los demás participantes.
El tema más importante, sin embargo, será la economía circular, el ciclo de vida del algodón como materia prima renovable. El ciclo comienza con su origen biológico y sigue por las diferentes fases de su procesamiento y de su uso final, que debería llevarnos de nuevo a la materia prima original. Todo ello, sin olvidar otros temas relacionados con la biodegradabilidad, la transparencia y la trazabilidad del algodón.
A partir de este año, la Conferencia elegirá –
nvitará- a un país -desarrollado o emergente- donde se haya desarrollado ya la industria algodonera y donde esta tenga todavía un recorrido importante. En este caso se ha elegido Etiopía, un país que destaca por su producción y procesamiento de algodón.
Además, la Conferencia contará con un programa para profesionales jóvenes de cualquier actividad relacionada con el algodón. Sus alumnos recibirán información de su interés por parte de expertos y de otros participantes especialmente cualificados en actividades organizadas con este objetivo.
Otro componente de la Bremen Cotton Week será el programa Sustain, organizado por Weser-Kurier en cooperación con el Bremen Cotton Exchange. Se trata de un proyecto dedicado sobre todo a la sostenibilidad tanto en la producción como en el comercio y el consumo. Este año tendrá lugar bajo el concepto City and Trade. The Future of Textiles Trade.
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Cotton Conference / Comunidadf Textil
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Desarrollan en Minnesota un tejido que puede cambiar de forma según la temperatura
Un grupo de científicos de la Universidad de Minnesota desarrollaron un tejido sensible a la temperatura, que se puede utilizar para hacer prendas que se ajusten al calor corporal. Los textiles se asemejan a los tejidos típicos, pero se crean utilizando materiales activos especiales, aleaciones con memoria de forma (SMA), que cambian cuando se calientan. Estos también podrían usarse para crear prendas de compresión.
Julianna Abel, investigadora de la Universidad de Minnesota.
La investigación fue realizada por el Laboratorio de Diseño de Materiales y Estructuras Activas de la Universidad de Minnesota (DAMSL) y el Laboratorio de Tecnología Usable (WTL). El estudio, dirigido por los estudiantes de posgrado Kevin Eschen y Rachael Granberry y los profesores Julianna Abel y Brad Holschuh, ha sido publicado en Advanced Materials Technologies.
“Este es un importante paso adelante en la creación de textiles robóticos para aplicaciones en el cuerpo”, dijo Holschuh. “Es particularmente emocionante porque resuelve dos problemas importantes simultáneamente: cómo crear una actitud o movimiento utilizable, sin requerir potencia o calor significativos. Y también, cómo adaptar un textil o prenda a regiones del cuerpo que tienen formas irregulares”.
Los textiles se asemejan a los tejidos típicos, excepto que se crean utilizando una categoría especial de materiales activos, conocidos como aleaciones con memoria de forma (SMA), que cambian de forma cuando se calienta.
En asociación con la NASA, los investigadores estudiaron las dimensiones únicas de una pierna humana. Posteriormente, diseñaron, fabricaron y probaron una prenda tejida a base de SMA que puede ajustarse con precisión a la topografía de una pierna.
“Esta tecnología requirió avances en múltiples escalas”, dijo Julianna Abel. “En la escala de material, lo ajustamos para responder a la temperatura corporal sin potencia adicional. Estructuralmente, lo fabricamos para adaptarse perfectamente a las formas complejas del cuerpo humano. A nivel del sistema, creamos una operación que mapea el rendimiento mecánico de textiles para la anatomía humana. Cada avance es importante, pero, juntos, crean una funcionalidad que no existía antes”.
Estos tejidos se pueden usar en prendas personalizadas que pueden transformarse fácilmente de holgadas a ajustadas, e incluso doblarse de formas únicas para adaptarse a regiones del cuerpo con formas irregulares. Por ejemplo, la parte posterior de la rodilla. El uso futuro podría ser la creación de prendas de compresión que inicialmente sean holgadas y fáciles de poner y que posteriormente podría encogerse, para apretar fuertemente al usuario.
“Esto crea una nueva y emocionante oportunidad para crear prendas que pueden transformarse físicamente con el tiempo, lo que tiene implicaciones significativas para aplicaciones médicas, aeroespaciales y comerciales”, dijo Holschuh.
Los próximos pasos serán integrar los textiles en prendas de gran tamaño, lo que podría resolver Una variedad de problemas donde el ajuste y la conformidad con el cuerpo son importantes, como las medias de compresión de uso médico.
La investigación fue financiada a través de una beca de investigación de tecnología espacial de la NASA y MnDRIVE.
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Ttechnical Textile / Comunidad Textil
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E.Unidos aplicará derechos antidumping a los hilados de poliéster de India y de China
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció la decisión de aplicar derechos antidumping (AD) y derechos compensatorios (CVD) a las importaciones de hilo texturizado de poliéster de China e India. Esta determinación se produjo luego de una investigación sobre los precios con que ingresaban a ese país.
El estudio se realizó a raíz de los pedidos presentados por Unifi Manufacturing Inc. de Greensboro, NC, y Nan Ya Plastics Corp. America de Lake City, SC. En su reclamo, los fabricantes de hilados alegaron perjuicios debido a prácticas comerciales desleales.
El gobierno sostuvo que las compañías extranjeras que cotizan sus productos en el mercado estadounidense por debajo del costo de producción o por debajo de los precios en sus mercados nacionales están sujetas a derechos antidumping. Las empresas que reciben subsidios injustos de sus gobiernos, como subvenciones, préstamos, inyecciones de capital, exenciones fiscales o insumos de producción, están sujetas a derechos compensatorios destinados a contrarrestar directamente esos subsidios.
La oficina de Comercio descubrió que los exportadores de esos países vendieron hilados a los Estados Unidos en márgenes que van desde 76.07% a 77.15% de China y 17.62% a 47.51% de India. Comercio asegura que determinó que los exportadores de China e India recibieron subsidios “compensatorios” a tasas que van desde 32.18% a 473.09% y 4.29% a 21.83%, respectivamente.
El gobierno de EE.UU. hizo determinaciones afirmativas de circunstancias críticas finales en las investigaciones de China AD y CVD, encontrando que “existen circunstancias críticas para las importaciones de hilo texturizado de poliéster de todos los productores y exportadores de China”. Como resultado de las determinaciones afirmativas finales para China, Comercio instruirá Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) para cobrar depósitos en efectivo de AD equivalentes a las tasas de dumping finales promedio ponderadas aplicables del Departamento de Comercio.
Además, como resultado de las determinaciones finales afirmativas de CVD, si el ITC toma determinaciones de daño afirmativas, Comercio instruirá a CBP para que reanude el cobro de depósitos en efectivo de CVD equivalentes a las tasas de subsidio aplicables. Mientras tanto, CBP continuará exigiendo depósitos en efectivo a los importadores de hilados texturados de poliéster de China con base en estas tasas, vigentes 90 días antes de la fecha de publicación de la determinación preliminar.
En 2018, las importaciones de hilo texturizado de poliéster de China e India sumaron US$ 45.5 millones y US$ 21.6 millones, respectivamente.
La Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. (ITC, por sus siglas en inglés) está programada para tomar sus determinaciones finales de daño a fines de año. Si el ITC hace determinaciones finales negativas de la lesión, las investigaciones finalizarán y no se emitirán órdenes.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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La brasilera Activatte aterriza en España y buscará llegar a a diversos países de Europa
Tras 34 años en el mercado latinoamericano, la marca brasilera de prendas deportivas Activatte inició su incursión en el mercado europeo. Comenzó con la apertura de una tienda física en España. La compañía busca sinergias con distribuidores, franquiciados y gimnasios para dar a conocer sus propuestas textiles para fitness, natación, running, paddle, surf y ciclismo, entre otras disciplinas.
Con 130 tiendas operando en Brasil y presencia en toda Latinoamérica y Miami, el fabricante brasilero Activatte decidió cruzar el océano y poner un pié en el mercado europeo. La empresa ya cuenta con clientes en Rusia y Ucrania, y tiene planes para expandirse por todo ese Continente.
El primer paso de esta ofensiva europea se ha producido en España, concretamente en la ciudad de Santander, donde Activatte inauguró el pasado octubre su primera tienda física en el mercado español.
El comercio, con una superficie de 200 m2, se ubica en el número 4 del Túnel Pasaje de Peña. Allí la compañía brasilera también ha instalado sus oficinas y su almacén, desde donde operará para el resto del mercado europeo.
La decisión hacer pie en España tiene parte de estratégica, por considerar la compañía que es una ubicación ventajosa para el traslado y comercialización de sus productos, fabricadas en Brasil y Colombia, al resto de Europa. Por otra, esta vinculado a un componente emocional, porque José Ángel Higuera, titular de la empresa, es natural de Santander.
Aunque la empresa fabrica textil técnico para una gran variedad de deportes, su especialidad es el fitness y los modelos femeninos.
Activatte se inició en la fabricación y comercialización de textil deportivo en el año 1985, siendo actualmente uno de los principales actores del mercado en Brasil y el de varios países de América Latina.
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Gucci lanzó un compromiso urgente para reducir en el sector la huella de carbono
Marco Bizzarri, presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI
Marco Bizzarri, presidente y consejero delegado de la compañía italiana GUCCI lanzó el “desafío carbono neutral”. Hizo un llamado a la acción urgente de los directores ejecutivos de las compañías para que asuman la responsabilidad absoluta e inmediata de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, generadas por sus cadenas de suministro.
El “Desafío de carbono neutral de CEO” -CEO Carbon Neutral Challenge- que lanzó Gucci pide a las empresas que tomen medidas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de sus cadenas de suministro, que destruyen el clima.
En una carta abierta, publicada recientemente, Bizzari instó a las compañías “en todos los sectores” a seguir la acción de Gucci al adoptar una estrategia de “360 grados”. Esta comienza con evitar y reducir las emisiones de carbono dentro de sus operaciones y termina con compensar el resto aunque “basado en la naturaleza soluciones”, incluidos proyectos de conservación forestal.
“Ha habido muchos compromisos encomiables hechos individualmente por compañías y a través de coaliciones industriales para alinearse con el Acuerdo de París y avanzar aún más hacia una trayectoria de 1.5 grados centígrados”, escribió. En esto se refirió al techo del aumento de temperatura que los expertos dicen que es el punto ‘sin retorno’, por daños climáticos irreparables.
“Sin embargo, creo que podemos dar otro paso directo en la dirección correcta”, agregó Bizzarri, “y generar impactos positivos rápidos y concretos en este momento para nuestro mundo natural y para nuestro clima”.
Marco Bizzarri, Ceo de Gucci, junto a Salma Hayek y su esposo Francois Henri Pinault, titular del grupo Kering.
Gucci, por su parte, se convirtió en septiembre en la primera casa de lujo del mundo “totalmente” neutral en carbono. Esto ocurrió después de implementar lo que llama una “jerarquía de acciones” para evitar, reducir, restaurar y luego -como medida final-, neutralizar cualquier emisión inevitable a través de Proyectos REDD + en Camboya, Indonesia, Kenia y Perú. (REDD +, un acrónimo para “reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal” y es un programa respaldado por las Naciones Unidas que protege los bosques de la tala).
El mismo mes, Kering, la empresa matriz de Gucci, anunció que todo el grupo haría lo mismo. A su vez François-Henri Pinault, el CEO de Kering, también encabeza el Pacto de la Moda G7… Esta es una coalición de 32 compañías (ver nota aparte) que representan a 150 marcas, incluidas Adidas, Burberry, Chanel, Gap, H&M, Nike, Nordstrom y Prada, que se comprometieron a lograr colectivamente cero emisiones para 2050.
“No tenemos el tiempo suficiente para simplemente trabajar para evitar y reducir nuestros impactos sobre el clima y la biodiversidad a largo plazo”, dijo Bizzarri. “Tampoco podemos esperar a que la tecnología y las soluciones climáticamente inteligentes se pongan al día y se amplíen para cumplir con los desafíos de sostenibilidad que todos enfrentamos. Esto podría llevar años que en realidad no tenemos”, advierte.
| Puntos de partida
El Carbon Neutral Challenge de CEO, presentado por Gucci, comprende seis “principios rectores”: El primero es reconocer que se requieren medidas adicionales, “además de los objetivos de reducción directa”, dada la urgencia de la crisis climática. Las empresas deben tener una “medición objetiva reconocida internacionalmente” de sus emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro y declarar públicamente un cronograma y una hoja de ruta para evitarlos y reducirlos en función de objetivos basados en la ciencia. Deben implementar “soluciones verificadas y certificadas basadas en la naturaleza”, como REDD +, comprar compensaciones dentro de los 12 meses de unirse al desafío y garantizar que brinden “beneficios mensurables y directos” a los ecosistemas de biodiversidad y las comunidades locales. Además, se espera que las empresas proporcionen informes anuales sobre el impacto y los resultados de los proyectos de compensación, su progreso hacia la reducción de sus emisiones y la verificación por terceros de las inversiones realizadas en los proyectos de compensación “para garantizar la eficacia”. Los participantes en el desafío también deben comprometerse a colaborar con las partes interesadas para crear conciencia sobre soluciones que “amplifiquen los esfuerzos para conservar y restaurar la naturaleza”. Para “continuar el impulso positivo”, deben comunicarse con otros CEO. “Creo que la acción colectiva es imprescindible si queremos ayudar a crear un futuro en el que la sociedad pueda prosperar y los negocios puedan tener éxito, mientras la naturaleza se restaura y protege”, dijo Bizzarri. “Sinceramente espero que te unas a nosotros”, reclama el ejecutivo italiano. |
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Perú fomenta mejor manejo de la fibra de alpaca y busca consensuar normas técnicas
El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) promueve el proyecto de Norma Técnica Peruana sobre buenas prácticas de esquila y manejo de vellón de esta fibra alpaca. El proyecto abarca los distritos de Cusco y Puno, con la finalidad de contribuir a elevar la competitividad, calidad y capacidad de innovación de los productos ligados a la cadena de valor del pelo de ese camélido.
La presidenta ejecutiva del organismo técnico, Clara Gálvez, sostuvo que con esta iniciativa se busca impulsar la calidad de los productos de fibras de alpaca, mejorar los procesos productivos en el sector textil de camélidos mediante la aplicación de normas técnicas peruanas.
El Inacal, mediante la Dirección de Normalización, difunde el Proyecto de Norma Técnica Peruana (NTP) 231.370:2019. Buenas prácticas de esquila y manejo del vellón de fibra de alpaca en Cusco y Puno, regiones donde se registra la mayor población de alpacas en el Perú.
En ese sentido, se organizaron reuniones en simultáneo en Lima, Cusco y Puno con los productores del sector textil-camélidos.
Según el tradicional periódico El Peruano, fundado por Simón Bolívar, el objetivo es revisar y recibir aportes de los actores vinculados con el proyecto, que se encuentra en la etapa de discusión pública.
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El Peruano / Comunidad Textil
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