El coronavirus pone en jaque vidas, cotidianidad, sentido común, negocios y trabajos
El Coronavirus provoca angustia, ansiedad y dolor en el mundo. Enfermedad y muerte que avanza como reguero de pólvora, y los negocios y sus puestos de trabajo que tiemblan. China, Corea del Sur, Japón, Singapur… en Asia. Y ahora la epidemia comenzó a golpear a Europa: Italia y España ya viven este drama y nadie sabe cómo sigue. América Latina ya tiene su primer caso.
De pronto la situación de las empresas europeas ha cambiado significativamente. Las compañías con negocios con China, aquellas que habitualmente recibían productos chinos o tienen en ese país-continente grandes compradores, están muy preocupadas por la situación. El cierre de empresas y puertos por tiempo indeterminado pulveriza los negocios, en ambas direcciones.
En una encuesta realizada este mes a más de 150 compañías miembros, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China (AmCham China) registró que casi la mitad de los encuestados espera tener una disminución de los ingresos si la situación no vuelve a la normalidad a fines de abril. Pero el 20% de los encuestados dijo que si el brote dura hasta fines de agosto, cree que los ingresos de su compañía caerán en un 50%.
Pero ahora los europeos se encuentran con la noticia de que el virus llegó a sus puertas, entró a su casa. Y los demás ya sabemos que, por la acción de los viajeros, sigue su camino hacia diversos rincones del planeta.
Después del cierre de la gran Semana de la Moda de Milán y otras ferias de indumentaria, la prensa confirmó la existencia de 229 casos comprobados y siete muertes por coronavirus en Italia. Pero las cifras se elevan rápidamente. La mayoría de esos casos se encuentran en la parte norte del país, cerca de Milán. Pero ya hay otros registrados en el Sur. La gran afluencia turística, los viajes de negocios y los trabajos quedan bloqueados por el cuidado… y por el terror. La situación se extendió de allí a España, Francia, Brasil…..
Las bolsas comenzaron a caer, las empresas buscan tomar medidas pero ninguna sabe bien cuáles son las que corresponden aplicar en esta situación, sin duda inédita.
Las ferias del sector, como la APLF de Hong Kong, postergan sus ediciones. Otras deciden suspenderlas o, siendo en regiones distantes de Asia, preparan medidas contingentes y obviamente esperan una caída en la cantidad de visitantes y también de expositores. Nadie olvida que China es el gran motor industrial de nuestros días.
Sin duda hoy todos los habitantes del planeta vivimos en ascuas y, seguramente, sólo nos hará sentir bien –además del fin der esta pesadilla- que el miedo no nos haga olvidar lo mejor de nuestra condición humana.
Por eso, esperamos que nada nos haga flaquer el sentido de solidaridad, la capacidad de ayuda y la preocupación por el que más necesita.
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Mauricio Herzovich
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Francia prohibió por Ley la destrucción de productos que no hayan sido vendidos
Máquina utilizada para destruir prendas no vendidas de grandes marcas.
El estado francés aprobó una ley que prohíbe a las compañías de indumentaria y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos y obliga a su reutilización o reciclado. Pero, la ley no incluye castigos a los infractores. En Francia cada año se destruyen productos por valor de US$ 700 millones.
El parlamento francés aprobó recientemente una ley que prohíbe a las empresas de ropa de diseño y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos -incluidos productos de higiene y cosméticos- y garantizar su reutilización, reciclaje y redistribución. Francia ya prohibió a los supermercados tirar los alimentos no vendidos y los obligó a donarlos a organizaciones benéficas.
Sin embargo, el político francés Arash Derambarsh apuntó un detalle esencial: que la nueva ley no tiene la disposición de castigar a los infractores.
La oficina del primer ministro francés, Édouard Philippe había infromado previamente que cada año en el país se destruyen o tiran más de $ 700 millones en productos de consumo.
La compañía Burberry fue denunciada por quemar productos no vendidos.
El gobierno francés afirmó que la ley es la primera en el mundo. El proyecto de ley de 130 artículos, destinado a promover la economía circular, fue adoptado después de que la cámara baja, Assemblée Nationale, lo aprobara y la cámara alta, el Sénat, llegara a un acuerdo. El proyecto de ley obliga a los productores, importadores y distribuidores a donar productos sin vender, excepto aquellos que presentan riesgos para la salud o la seguridad, según informes de los medios de comunicación europeos.
La ley no solo alienta la venta de alimentos sueltos a los clientes, sino que también ordena a los fabricantes, que usan plástico en sus productos, que publiquen los detalles sobre la presencia de ‘disruptores endocrinos’.
La ley apunta a reducir a la mitad el uso de plástico de un solo uso y todo el plástico reciclable en los próximos cinco años. También prohibirá el uso de envases de plástico en restaurantes de comida rápida y comida para llevar en los próximos tres años. La ley tiene una cláusula de “quien contamina paga”, según la cual las empresas deben financiar la destrucción de los desechos creados por ellas.
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Itfashion /Comunidad Textil
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Un foro de líderes del sector denim definió claves para su plena vigencia en la moda
Un destacado grupo de ejecutivos, líderes de la cadena de suministro, diseñadores y creativos compartieron su pronóstico para la próxima década del denim. Son quienes integran el Rivet 50 2019, un índice de las personas más influyentes en el sector denim. En este encuentro, el Bluezone en Munich, Alemania, ofrecieron una mirada y sus puntos de vista sobre el futuro de esta industria.
Los expertos compartieron su perspectiva sobre la innovación y lo que significa esta en el denim, en el futuro cercano, y también subrayaron la necesidad de más educación, transparencia y reflexión.
Mencionaron que el denim ha evolucionado de ser una tela de utilidad a una tela de moda. Sin embargo, el fundador y director creativo de Monsieur-T, Tilmann Wröbel, dijo que “si este tejido no tiene un propósito mayor y una vez más ofrece los beneficios funcionales del desgaste, seguirá siendo uno más entre las diversas telas para elegir. El denim tiene que encontrar una función una vez más”, postuló.
“La innovación no tiene que ser de alta tecnología. Lo que falta es una manera de proporcionar la información correcta al consumidor final”, dijo Andrea Venier, directora gerente de Officina +39, una empresa italiana de productos químicos textiles. “A medida que la sostenibilidad gana importancia para las marcas y los consumidores, la próxima ola del denim debe comunicarse de una manera que sea fácil de entender, -dijo Venier. Deben comprender lo que realmente significa ser sostenible de una manera que no sea solo parte de una agenda de marketing”, agregó.
“Creo que hoy es muy difícil separar la palabra innovación de la sostenibilidad”, dijo Alberto Candiani, propietario de Candiani Denim Mill. “De hecho, creo que todos hacemos innovación sostenible hoy en día y si miro al futuro cercano, creo que deberíamos estar buscando el equilibrio”.
La industria del denim, dijo, está sobreproduciendo y debería “hacer menos y hacerlo mejor”. Si bien su idea es contraria a una industria que apunta a una expansión continua, Candiani señaló que no hay suficiente espacio en el mercado para que todos crezcan. “Hay demasiado denim y esto está teniendo un gran impacto en el medio ambiente”, sostuvo.
“Cuando pienso en innovación, pienso en la tecnología desde el lado de la lavandería”, comentó Alice Tonello, gerente de marketing e I+D de la empresa italiana de tecnologías de acabado de prendas de vestir Tonello. “Para mí, lavar en el presente y en el futuro será simple, digital y automático”.
No importa la innovación en denim, la colaboración probablemente será la fuerza impulsora detrás de ella, dijo Tricia Carey, directora de desarrollo comercial global de Lenzing para este tejido. “Al estar en el comienzo de la cadena de suministro y la fabricación de fibra, realmente no somos nada sin nuestros socios de fábrica, terminadores de prendas y personas que cuentan la historia de manera innovadora, y ciertamente sin las marcas”, dijo.
Para Lenzing, la innovación se basa en unir el mercado a través de colaboraciones. Luego, Carey señaló que el consumidor se convertirá en un proveedor a medida que la industria del denim busque telas recicladas. La colaboración, agregó, tendrá que “existir más allá de solo (la cadena de suministro) hablando entre ellos, pero realmente involucrarse también con el consumidor”.
Ebru Ozaydin opinó que “tenemos que hablar sobre la tecnología porque la propuesta de valor detrás de ella”.
Las marcas piden tecnología en lugar de producto, dijo Ebru Ozaydin, vicepresidente senior de ventas y marketing de Artistic Milliners. “Ahora no es el momento para una nueva tela 3×1 o un fantástico tono azul”, dijo. “Los clientes no quieren escuchar eso”.
A medida que la Generación Z ingresa a la fuerza laboral del diseño, la conversación cambia de moda a tecnología. “Es por eso que cuando vamos a los clientes necesitamos hacer una presentación sobre nuestras innovaciones”, dijo Ozaydin. “Tenemos que hablar sobre la tecnología y la propuesta de valor detrás de ella”.
Mohsin Sajid, diseñador y educador de Endrime, opinó que le gustaría ver en los próximos 10 años a los gobiernos involucrarse y ayudar a cambiar la forma en que la industria produce prendas y educa a los consumidores. “Y me gustaría vernos hacer todo lo posible para no usar ningún poliéster”, agregó.
La industria del dril de algodón está innovando procesos para reducir su impacto en el planeta, pero el
Por su parte el director creativo de Boyish Jeans, Jordan Nodarse, expuso que las empresas deben tomar medidas para medir con precisión sus desechos, emisiones de carbono y uso del agua. Y aseguró que lo que más importante es medir estos factores cada año para saber si realmente están haciendo mejoras o no. “De lo contrario, simplemente estamos tomando decisiones a ciegas que creemos que son mejores”, advirtió.
“Necesitamos ser transparentes con nuestros consumidores, hacerles saber lo que estamos haciendo y cómo, y no tener miedo de compartir información entre nosotros para que todos podamos tener éxito, ya que todos tenemos el mismo objetivo aquí. “La mitad de la población mundial usa jeans, por lo que hay mucho espacio para que todos tengamos éxito si todos lo hacemos bien”, apuntó Nodarse.
Panos Sofianos, el curador de Bluezone, aportó que “ninguna máquina o estudio puede innovar lo que le gustaría ver en la próxima década. Declaró que espera que haya un cambio de paradigma en lo que la sociedad valora. “Soy optimista, pero por un lado soy pesimista porque veo una sociedad egoísta, una sociedad que consume porque quiere ser feliz. El consumo -agregó Sofianos-, no es la respuesta. “La innovación es compartir, vivir y apreciarse unos a otros”, concluyó.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Macy’s cerrará 125 tiendas y despedirá a 2000 empleados en un período de tres años
Tienda Macy’s.
La cadena americana de grandes almacenes Macy’s ha emitido un comunicado confirmando el cierre de prácticamente el 20% de sus establecimientos y el consiguiente despido de trabajadores. “Tras hacer una rigurosa evaluación de su parque de tiendas, Macy’s decidió cerrar un total de 125 establecimientos en los próximos tres años. En conjunto, representan alrededor de US$ 1.400 millones en ventas anuales.
De acuerdo a un comunicado oficial de la cadena norteamericana, la compañía también concretará el cierre del centro de Cincinnati y Lorain, se despedirá de su centro de atención al cliente de Tempe y trasladará las funciones a sus instalaciones de Mason y Clearwater. Por otro lado, Macy’s ampliará su presencia en el área de Atlanta, que actuará como centro tecnológico principal de la compañía.
Macy’s cerrará, además, sus oficinas de San Francisco y la ciudad de Nueva York se convertirá en la única sede corporativa de la compañía. Esto permitirá una mejor coordinación, mayor colaboración y mejor acceso a los socios de la marca.
La compañía explicó que está probando un nuevo formato de tienda llamado Market by Macy’s. Se trata de una apuesta por locales más pequeños y ubicados a la calle, fuera de los centros comerciales.
Jeff Gennette, CEO de Macy’s.
El CEO de la empresa, Jeff Gennette, definió la estrategia como “un importante cambio estructural orientado a reducir los costos, acercar a los equipos y reducir el trabajo duplicado”. Asimismo explicó que “los cambios que haremos son profundos e impactarán en todos los sectores de nuestro negocio, pero son necesarios. Sé que saldremos de esta transición con más fuerza, más ágiles y en mejor forma para competir en el actual entorno minorista”, señaló el directivo.
Según el comunicado oficial, la compañía espera que gracias a las medidas aplicadas las ventas netas del año fiscal 2022 se sitúen entre los US$ 23.200 millones y los US$ 23.900 millones. Cinco acciones clave se plantea fortalecer la relación con los clientes.
Macy’s lanzará programas de personalización y presentará una nueva versión del programa de fidelización Macy’s Star Rewards a finales de este mes de febrero. Se espera que Loyalty 3.0 fidelice a los clientes ocasionales y atraiga a nuevos compradores.
Además, la cadena americana de grandes almacenes está dispuesta a cuidar su oferta para ofrecer a sus clientes las mejores firmas a precios competitivos.
Por otra parte se propone acelerar el crecimiento digital, que actualmente, el eCommerce le genera US$ 6.000 millones anuales en ventas. La compañía promete que seguirá invirtiendo en sus sitios web y App móviles para ofrecer una mejor experiencia de compra omnicanal para acelerar el crecimiento y fortalecer la rentabilidad.
Además, la cadena está reajustando su personal, con reducciones en algunas tiendas y aumentos en otras. Esta decisión responde a la voluntad de ofrecer una experiencia de compra más satisfactoria y personalizada a los consumidores. En esta misma línea, Macy’s está probando un nuevo formato de tienda, Market by Macy’s, más pequeña y ubicada fuera de los centros comerciales. La compañía acaba de abrir en febrero su primer Market by Macy’s en Dallas.
En esta premisa se contempla también la modernización de la cadena de suministro, una acción necesaria para apoyar el nuevo modelo de compra omnicanal y el nuevo ecosistema minorista. La nueva estrategia de abastecimiento se basa en marcas privadas, un formato que se espera que reduzca costos y tiempos.
El principal movimiento en esta línea es el despido de unos 2.000 trabajadores (un 9% de su plantilla corporativa y de soporte). Además, la cadena vivirá también cambios importantes en la alta dirección.
John Harper, ex director de tiendas, asumirá el papel de director de operaciones con una mayor responsabilidad en las tiendas, la tecnología, la cadena de suministro y la experiencia de la marca.
Marc Mastronardi, hasta la fecha vicepresidente senior de operaciones de tienda y experiencia del cliente, será a partir de ahora director de tiendas.
Danielle Kirgan, directora de recursos humanos, asumirá un rol más destacado como directora de transformación y recursos humanos.
El informe prevé que el 2020 será un año de transición a medida que la compañía realice cambios estructurales significativos en sus operaciones. La compañía anticipa ventas comparables negativas este año debido a la trayectoria del negocio en los últimos seis meses, anticipando desafíos continuos en el comercio minorista en centros comerciales. La compañía también anticipa que las ventas netas disminuirán debido al cierre de tiendas.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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La leve suba de ventas en el sector indumentaria es un dato vital para la industria
Industria confeccionista.
La relativa estabilidad económica de los primeros meses de 2020 permitió cierto crecimiento en las ventas de indumentaria en Shoppings (5,8%) y Supermercados (2,3%), pero las tiendas cayeron un 2,7%, pero la menor baja en los últimos dos años.
Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la estabilización del dólar y los congelamientos de tarifas, concretados a fines del año pasado trajeron calma a la economía argentina, muy golpeada por los sobresaltos cambiarios desde abril de 2018. En este contexto, las ventas de ropa crecieron en noviembre 5,8% interanual en shoppings y 2,3% en supermercados. La nueva situación queda reflejada en un estudio de la Universidad Di Tella que muestra que en enero una suba del 30% en la confianza del consumidor, respecto al mismo mes del año anterior.
Sin embargo, en los locales minoristas las ventas se estima que cayeron un 2,7% en ese mes, en comparación con el mismo período del año anterior. Pero ésta es la menor caída desde marzo de 2018, mes previo al período más duro de la crisis.
La entidad apunta que en parte, la mejora en las expectativas del consumidor está asociada a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y privado, jubilados, pensionales y beneficiarios sociales, a consecuencia de medidas tomadas por la nueva administración estatal.
La producción textil creció 9,2% interanual en diciembre de 2019 según datos oficiales y, por primera vez en dos años, todos los subrubros de la industria textil mostraron incrementos en su nivel de actividad.
El informe recuerda que la dinámica de la producción textil puede ser entendida como un anticipo del comportamiento del sector de indumentaria, porque la mayor parte de su producción es utilizada como insumo por la industria confeccionista.
Según medición del ente estadístico oficial (INDEC), en 2019 la fabricación de ropa se redujo 13,5% comparado con el año anterior, pero que ya venía cayendo sistemáticamente desde 2016.
Por su parte, en el mes de diciembre 2019 se registró un fuerte crecimiento interanual de las cantidades de ropa importada (+35%). Esto se debe al adelantamiento de importaciones que se realizaron previendo que el nuevo gobierno, que asumió el 10 de ese mes, tomaría medidas para limitarlas. Valuadas en dólares, las importaciones crecieron sólo 3,6% debido a la disminución de 23,2% de los precios promedios de las prendas importadas. De esta forma, las importaciones de ropa sumaron U$S 359,9 millones en 2019.
Por su parte, las exportaciones de ropa crecieron 35,8% interanual, totalizando U$S 23,5 millones en 2019.
A modo de cierre, el informe plantea que la dinámica futura del sector de indumentaria, y de la economía argentina en general, dependerá en gran medida del resultado de la renegociación de la sideral deuda externa generada por el gobierno anterior, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional.
En relación a las negociaciones del nuevo gobierno en relación a la situación de deuda que recibió, la CIAI sostiene que no es posible cumplir con los compromisos asumidos a costa del crecimiento económico del país. En este sentido remarca que esto es de particular importancia para el sector textil y confeccionista, debido a que “la producción y las ventas de ropa están íntimamente relacionadas con la dinámica del mercado interno y del poder adquisitivo de la población”.
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CIAI / Comunidad Textil
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INTERMODA logró negocios y contactos para la industria
Apertura de Intermoda.
En la edición número 72 de Intermoda, la feria mexicana realizada en Guadalajara,
la industria de la confección generó buenos negocios durante sus cuatro días de actividades, del 14 al 17 de enero.
Jaime Barba de Loza, presidente del comité organizador de Intermoda, informó que la feria es generadora de importantes recursos la industria de la región, y que recibió unos 28.500 visitantes provenientes de todos los estados de México y también del exterior.
Explicó que durante los cuatro días de actividades el evento logró una importante generación negocios, lo que revela la importancia económica y comercial que representa esta feria. Esto no sólo para México sino también para empresas de los 14 países, presentes en el salón y de compradores igualmente de diversas partes del mundo.
El 20% del total de stands que expusieron sus productos fueron empresas extranjeras provenientes de América, Europa y Asia, con la presencia por primera vez de una empresa de Tailandia.
En total 14 países tuvieron representación entre los expositores en Intermoda, sumando un total de 45 mil metros cuadrados y 10 pabellones en el recinto de Expo Guadalajara.
En esta edición número 72 se realizaron 10 conferencias magistrales y 11 encuentros, al tiempo que concretaron 14 desfiles dentro y fuera del recinto ferial.
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Intermoda / Comunidad Textil
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Archroma inauguró su planta en México para atender a las industrias de América Latina
Nueva planta de Archroma en Guanajuato, México.
La empresa de productos químicos y de color Archroma, anunció la inauguración de su planta en México. Esta fábrica está dedicada a la producción de su gama de índigo Denisol pre reducido líquido. La compañía anunció que su producción de índigo, estará dedicada a los clientes en México y Latinoamérica.
La compañía lanzó su primera producción de añil pre reducido líquido, en 2015, en Jamshoro, Pakistán, donde la compañía lleva a cabo una operación de “descarga de cero líquidos” destinada a preservar el agua en esta área escasa. Pero para la región latinoamericana, la nueva planta de producción de índigo es la única planta disponible.
Archroma, asegura que “desafía constantemente el statu quo con la profunda convicción de lograr que la industria sea sostenible. Por lo tanto, la compañía está siguiendo una agenda clara: convertir los tintes de mezclilla, en la región y en todo el mundo, para usar índigo pre reducido líquido en lugar de índigo en polvo en el proceso de teñido”. La empresa promete que esto “conducirá a reducciones masivas en el uso del propio colorante índigo, así como en hidrosulfito de sodio y sosa cáustica”.
El informe de Archroma dice que se estima que el 65% de la industria del denim todavía usa índigo en polvo, y los especialistas de la compañía “se están enfocando en transformar el uso en índigo pre reducido líquido, siendo ahí donde se puede obtener una gran oportunidad para reducir el impacto en el medio ambiente”, explica.
La empresa consigna que “se ha convertido en un especialista para los colores y diseños de moda de denim ecológicamente avanzados, con su oferta única en el mercado con sistemas y tecnologías de solución disponibles para fabricantes y marcas de denim que utilizan Denisol líquido previamente reducido. También con la gama índigo utilizada en el sistema Classic Indigo Flow de Archroma, hasta el reciente Diresul Smartdenim Blue. Este es un tinte azul de azufre líquido, diseñado para imitar el índigo en un elegante tono azul verdoso neutro y en los procesos de lavado más comunes utilizados en Indigo Reflection de Archroma. Finalmente esta el más reciente: EL Classic Undertones, un sistema de fondo de azufre que trae una nueva capa de creatividad de color al denim índigo.
John Jansen, presidente Comercial para las Américas de Archroma.
“Con la creciente conciencia del consumidor y la demanda de moda ecológica y sustentable los fabricantes están explorando formas más limpias de producir y colorear denim”, comentó John Jansen, presidente Comercial para las Américas de Archroma.
“Ahí es donde Archroma puede dar valor agregado con soluciones innovadoras, así como en sistemas para colores, efectos creativos y de vanguardia para el denim. Con nuestra nueva planta de índigo en Guanajuato, México, estamos brindando a nuestros clientes del Continente americano una fuente de suministro más cercana a su mercado final. Esto les permite optimizar tiempos de entrega más rápidos en una industria donde la velocidad de comercialización es crítica”, dijo Jansen.
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Archroma / Comunidad Textil
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Paraguay anunció la llegada de 2 empresas portuguesas
El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay (MIC) informó la entrada en el país de Campos&Campos, especializada en calcetería Têxteis JF Almeida, de textil hogar.
Campos&Campos, especializada en producción de calcetería, invertirá en Paraguay más de US$ 6 millones. Por su parte Têxteis JF Almeida, de textil hogar, proyecta una inversión de US$ 5,5 millones.
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Ambos grupos se instalarán en la zona industrial de Hernandarias, en Alto Paraná. “Se estima que cada una de estas industrias emplearía a unas 100 personas, que a mediano plazo irá en aumento progresivo”, señalaron fuentes del ministerio.
“Además, los inversores portugueses tienen interés en potenciar la compra de algodón local para estas fábricas, destinado a la producción de sus artículos”, detalló el MIC paraguayo.
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Modaes / Comunidad Textil
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Honduras busca reformar la Ley de Zona Libre y fomentar más la actividad maquiladora
“Si logramos que la ley entre en vigor en el corto plazo, se van a crear 15.000 empleos más este año”, aseguró el Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras. El anunció lo realizó tras reunirse con directivos de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Aseguró además que las reformas de la Ley de Zona Libre están en su etapa final, para ser aprobadas.
El congresista aseguró que es una ley que permite atraer inversión al país, y que no ha sido modificada desde los años 80. Expresó además que Honduras quiere con esto enviar un mensaje a los inversores locales y extranjeros. En ese sentido se buscará prolongar los beneficios, para que los empresarios puedan recuperar rápidamente su inversión y además para poner al país “competitivamente en paralelo con Nicaragua y El Salvador”
Fábrica de confecciones en Honduras.
Oliva reconoció que es necesario que las leyes del país se adecuen en el tiempo para lograr dar las facilidades a los empresarios. “Si logramos que la ley entre en vigor en el corto plazo, se van a crear 15,000 empleos más este año”, explicó el congresista.
También expresó que reconocen el esfuerzo de los maquiladores en la creación de empleo y de generación de riqueza en el país, y señaló que es una obligación del Gobierno crear los espacios que permitan una sana inversión.
Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM.
El presidente del Congreso dijo que las reformas están encaminadas a la consolidación de la actividad maquiladora y para poder aumentar el tiempo de las exoneraciones fiscales que vencen en 2025.
Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), señaló que es necesario estimular nuevas inversiones y consolidar las existentes. “Hay que cambiar la visión que tenemos sobre el no invertir en el país, hay que enviar un mensaje positivo que sea un estimulante para los inversionistas. Pero no solo de la industria textil, sino también para la industria turística, tecnológica y agroindustrial”, manifestó el empresario.
Según estima la AHM, de aprobarse las reformas a la Ley de Zona Libre, se podrían atraer inversiones por unos US$ 410 millones.
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La Prensa / Comunidad Textil
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Harán en México en 2020 un índice de transparencia en la industria de la moda
Las ONGs Fashion Revolution y Arlenica esperan realizar un “Indice de Transparencia de la Industria de la Moda en México 2020”. El estudio buscará realizar un ejercicio de transparencia tomando al menos “20 de las empresas más representativas del sector retail y marcas del país”.
Fashion Revolution y Arlenica anunciaron en conferencia de prensa que realizarán en México un estudio en busca de conocer las actuales condiciones en materia de transparencia en el sector de la moda local.
Las entidades prometieron que en el futuro la industria de la moda mexicana “contará con una herramienta rigurosa y objetiva para fortalecer la transparencia en sus diversos procesos de su cadena de suministros”. En este sentido, destacaron que ese sector tiene un importante peso económico -2.4% del PIB nacional- y es una importante generadora de puestos de trabajo dado que sólo en 2018 creó más de 500 mil, de los cuales 6 de cada 10 los ocuparon mujeres.
Según Fashion Revolution y Arlenica, el “Indice de Transparencia de la Industria de la Moda en México 2020 tiene por objetivo ser una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida de los trabajadores involucrados en el sector, así como a concientizar sobre un uso más racional de sus materias primas y recursos naturales”. Además, buscará estimular “una industria donde impere la justicia social y ambiental, la transparencia, la trazabilidad y la seguridad”.
Arlenica y Fashion Revolution presentaron su plan en una conferencia de prensa.
La metodología para definir el “Indice de Transparencia de la Industria de la Moda en México 2020” será aplicada por las mencionadas entidades.
“Mediante un proceso de selección de las empresas participantes y la aplicación de cuestionarios encaminados a obtener información específica en materia de transparencia, este Índice buscará colocar el tema en la agenda pública del país”, aseguran. Y explican que el mismo “permitirá obtener información clara y objetiva sobre los principales retos que enfrenta la moda en la actualidad. Impulsando así un cambio de paradigma en este rubro industrial, en donde los minoristas, marcas y consumidores podrán estar más conscientes de sus retos y generarán acciones para enfrentarlos exitosamente”.
Tras la firma de esta alianza, Carry Somers, fundadora y directora global de Fashion Revolution, señaló que la industria de la moda enfrenta importantes retos en materia de desarrollo del negocio y equidad social, de ahí la importancia de realizar este Índice en el país.
Según informaron, el Indice de Transparencia de la Moda, ha sido aplicado por cuatro años consecutivos a escala global y dos en Brasil. En ambos casos –dijeron- se observó una clara influencia del Índice en las marcas para que divulguen más y mejor información.
De acuerdo con Efraín Martínez, Coordinador Nacional de Fashion Revolution, diez estados del país concentran el 78.9% de la producción del sector vestido del país. Destacan Ciudad de México (24.5%), Edomex (19.4%) y Puebla (8.7%).
“En el caso del sector cuero y calzado, México es el noveno productor a nivel mundial, con Guanajuato a la cabeza, donde se manufacturan 7 de cada 10 pares de zapatos en el país”. Razón por la cual para el Índice mexicano este sector resulta estratégico.
Por su parte, Lorena Cortés, Directora Ejecutiva de Arlenica, explicó que este Indice contribuirá a identificar las condiciones proclives a ser mejoradas en términos de derechos humanos y laborales. Añadió que, “a través de la información generada, se podrán sugerir acciones a tomar para que las empresas comiencen un camino de fortalecimiento hacia la transparencia”. Al tiempo que identificará cuáles deben las mejoras en el corto, mediano y largo plazo.
Cortés enfatizó que la transparencia ofrece empoderamiento tanto a las empresas y marcas como a las personas involucradas en la industria. “Es una herramienta para mejorar el modelo de negocio y las condiciones de vida de las personas involucradas en la moda”, opinó.
Fashion Revolution es un movimiento global sin fines de lucro con presencia en más de 100 países, que busca orientar hacia una industria de la moda que conserve y restaure el medio ambiente y valore a las personas por encima del crecimiento y las ganancias. Busca que las marcas sean transparentes en sus procesos para que los consumidores sepan bajo qué condiciones trabaja la gente que conforma su cadena de valor.
Por su parte, Arlenica es una organización mexicana sin fines de lucro que desarrolla diversas investigaciones e intervenciones para estudiar, entender y generar estrategias para evitar la normalización de la violencia y sus consecuencias sobre las libertades en México, América Latina y el Caribe.
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Arlenica / Comunidad Textil
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