Prevén que el sector textil y confecciones tenga pérdidas por US$ 1.500 M. en 2020
Un informe de la ONU estimó que el impacto total del coronavirus en las exportaciones de las cadenas de valor mundiales será de hasta US$ 50.000 millones, de los cuales más de US$ 1.500 millones corresponderán a la cadena del sector textil y prendas de vestir.
La dramática reducción en la producción manufacturera en China en febrero debido al brote de COVID-19 resultó en una pérdida estimada de exportaciones de cadenas de valor globales por valor de US$ 50.000 millones, incluyendo más de US$ 1.500 millones en industrias afectadas por textiles y prendas de vestir, debido a la escasez en entradas intermedias, según un informe de la ONU.
Recientemente Pamela Coke-Hamilton, directora de comercio internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzó unos datos alarmantes: “Está claro que los efectos globales serán significativos, e incluso si el COVID-19 se retiene dentro de China, lo que no ha sido, seguirá teniendo un impacto continuo debido al impacto de este país en las cadenas de valor globales de la producción mundial”.
Pamela Coke-Hamilton, directora de comercio internacional, y Alessandro Nicita, economista, de la UNCTAD.
Descaó que la región más afectada fue la Unión Europea, con US$ 15.600 millones, seguida por los Estados Unidos (US$ 5800 millones) y Japón ($ 5.200 millones).
El análisis realizado por economistas de la UNCTAD, titulado “Impacto comercial global del coronavirus (COVID-19)”, examinó el resultado en 13 industrias y reveló que, en lo que respecta a textiles y prendas de vestir, las más afectadas fueron las industrias de la UE con pérdidas de US$ 538 millones; Vietnam, US$ 207 millones; Turquía, US$ 164.2 millones; Hong Kong, US$ 107 millones; Taiwán, US$ 102 millones, y los Estados Unidos, US$ 80 millones.
Cuando se le preguntó sobre el gran impacto en el sector textil y de la confección de la UE, Alessandro Nicita, economista internacional de la UNCTAD, dijo a WWD, que el sector de la UE, aún importante para miembros como Italia, Francia y España, “está muy integrado con los proveedores chinos. China -dijo-, es un importante proveedor de insumos intermedios como hilos, telas, cremalleras, botones y otros accesorios para el sector”.
Coke-Hamilton señaló que en la actualidad alrededor del 20% del comercio internacional de bienes intermedios depende de China, y como resultado, el país se ha convertido en “una parte integral crítica” de las economías y las cadenas de valor mundiales en todo el mundo.
En comparación, en 2002, cuando China se había unido recientemente a la Organización Mundial del Comercio, su participación de insumos intermedios (partes y componentes) para la fabricación era de solo 4%”, dijo Nicita. El experto agregó que la economía mundial de hoy “es muy dependiente en China” y muestra cómo la fabricación integrada se ha convertido en la economía global.
El economista de la UNCTAD le dijo a WWD que si no se puede contener la propagación del brote del virus, podría convertirse en “un desastre para la economía mundial” y podría desencadenar una recesión global.
Afortunadamente, si el brote se contiene, dijo, la economía global se recuperaría. Señaló el Índice del Gerente de Compras de Manufactura de China, que cayó en 22 puntos en febrero a 37.5, su nivel más bajo desde 2004, y señaló que esto se traduce en una reducción del 2% anual en la producción de China.
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WWD / Comunidad Textil
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Un estudio ya determina el fuerte impacto mundial del coronavirus en la economía
Tiendas cerradas en Italia.
El Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (IBRE/FGV) y el Instituto Económico Suizo KOF, de la ETH Zurich, aseguran que por el Cioronavirus tanto el Barómetro Coincidente como el Barómetro Antecedente de la Economía Global retrocedieron a los menores niveles desde 2009, sólo tomando los datos obtenidos hasta febrero.
Según el IBRE, los barómetros económicos globales son un sistema de indicadores que permite el análisis del desarrollo económico global. Entre los dos indicadores que lo componen, el Barómetro Coincidente refleja el estado actual de la actividad económica. En tanto, el Barómetro Antecedente proyecta una señal cíclica de cerca de 6 meses al frente de los desarrollos económicos reales.
“Pese a que la mayoría de las variables todavía no captaron la diseminación de la epidemia fuera de la región asiática, el resultado del Barómetro Coincidente sugiere que la economía global ya sufrió daños apreciables”, apuntó el informe.
El Barómetro Global Coincidente bajó 14,4 puntos, pasando de los 92,4 a los 78,9 puntos, y se situó por debajo de la media histórica, de 100 puntos.
Segú el informe, las variables que componen los indicadores regionales de Asia, África y el Pacífico contribuyeron al descenso. Por el contrario, las variables que componen las regiones de Europa y el Hemisferio Occidental (América del Norte, América Latina y Caribe), a pesar de ser bajos, tuvieron un desempeño positivo.
El análisis de los indicadores identificó que la mayor contribución para su caída fue el de la Industria, seguido por el conjunto de variables de desarrollo económico general y por el comercio.
Por su parte, el Barómetro Global Antecedente tuvo una bajada de 10,4 puntos, de los 97,6 a los 87,2. El indicador bajó tras haber aumentado en los dos meses anteriores.
En este caso, las regiones de Europa y Hemisferio Occidental contribuyeron de forma ligeramente positiva para el resultado, mientras que las variables de Asia, África y Pacífico dieron mayor contribución negativa.
La industria y las variables de desarrollo económico general influyeron el declive. Las contribuciones de las variables del comercio minorista y mayorista quedaron un poco abajo que el mes anterior, mientras que las contribuciones de la construcción y del sector de servicios casi no se alteraron.
Para elaborar los dos barómetros, se analizan los resultados de informes de tendencias económicas de más de 50 países. “El objetivo es alcanzar la cobertura global más amplia posible. La ventaja de los informes de tendencias económicas son que sus resultados generalmente están disponibles rápidamente y no son substancialmente revisados tras las primera publicación”, observó la Fundación Getúlio Vargas.
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Xinhua / Comunidad Textil
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Emitex, Simatex y Confemaq fueron postergadas sin fecha
El Comité Organizador de Emitex, Simatex, Confemaq y Messe Frankfurt Argentina decidieron postergar sus ferias. Lo hizo teniendo en cuenta las disposiciones en materia de prevención ante la presencia del Coronavirus (COVID-19) implementadas por las autoridades argentinas. Manifestaron que observaran el desarrollo de los acontecimientos a fin de definir una nueva fecha para este gran evento.
En un comunicado, los organizadores de Emitex, Simatex y Confemaq, señalaron que “debemos actuar con responsabilidad y entendemos que se deben llevar a cabo todas las medidas preventivas posibles, por eso desde nuestra compañía nos comprometemos a colaborar y acompañar en este sentido”.
La mayor exposición internacional de la industria textil en Argentina señaló que están “trabajando en conjunto con el predio, expositores y proveedores para coordinar todos los aspectos logísticos que implica la reprogramación del evento”.
Destacaron que las puertas de Emitex, Simatex y Confemaq se volverán a abrir en cuanto estén dadas las condiciones para continuar promoviendo los encuentros de negocios y la actualización profesional de la industria textil.
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Messe Frankfurt Argentina / Comunidad Textil
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Lycra celebró el primer año como subsidiaria del grupo empresario The Ruyi Group
The Lycra Company celebró recientemente su primer aniversario como una filial independiente de la Grupo Ruyi. A raíz de esto, la empresa destacó que en 2020 “está operando con la máxima fuerza en todos los segmentos de la organización” y que su objetivo es mejorar su enfoque en la generación de valor a través de inversiones estratégicas en ciencia y tecnología.
Un informe de la compañía también también señaló que está explorando activamente posibles sinergias con The Ruyi Group, su accionista mayoritario, incluyendo aprovechar su capacidad de producción de spandex y una cadena de valor totalmente integrada.
“El Grupo Ruyi ha sido un socio sólido que ha entendido los desafíos que enfrentamos como una nueva compañía, incluido el impacto que las tendencias económicas globales han tenido en el desempeño de nuestro negocio”, dijo el CEO de The Lycra Company, Dave Trerotola. “Este año de transición también nos ha traído muchos éxitos, ya que construimos una base sólida para el crecimiento futuro, manteniendo nuestra tradición de invertir en innovación”, agregó.
El presidente de Shandong Ruyi, Yafu Qiu, y el CEO de The LYCRA Company, Dave Trerotola.
La compañía Lycra abrió recientemente un laboratorio de investigación y desarrollo de última generación en Foshan, China, y lanzó varias interesantes soluciones, diseñadas para “agregar valor a las colecciones y satisfacer las necesidades de los consumidores para una comodidad y rendimiento duraderos”.
“La compañía ha expandido su cartera de productos sostenibles EcoMade, abrió nuevos caminos con su primera oferta de tecnología de impresión. Asimismo está lista para revolucionar el corte de prendas, con una nueva fibra elástica que se estira para adaptarse a más a las formas del cuerpo, dentro del mismo rango de tamaño.
Los aspectos más destacados de marketing incluyen muchas colaboraciones exitosas con marcas y minoristas, un sólido programa de publicidad comercial global y un programa de marketing integrado de 360 grados para aumentar el conocimiento de la marca e impulsar la preferencia por la fibra Lycra en China.
The Lycra Company espera implementar en el futuro productos nuevos y mejorados, para ayudar a consolidar el mercado. La compañía también reafirmó su compromiso con su plataforma de sostenibilidad, Planet Agenda, que cubre todos los aspectos del negocio, desde la responsabilidad corporativa y la excelencia en la producción hasta la sostenibilidad del producto.
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JeansWear Guide / Comunidad Textil
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Epson presenta sus nuevos equipos para impresión textil
Modelo F9470H
La compañía Epson presenta sus nuevas impresoras de sublimación de tinta de alto rendimiento F570, F6370, F9470 y F9470H. Los equipos iban a ser presentados en su stand de la feria Emitex (Buenos Aires, 21 al 23 de abril) que tuvo que ser aplazada.
Epson, empresa líder en impresión e imagen digital, mostrará en su stand las nuevas impresoras de la serie F. Estas cuentan con tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore, que garantiza alta velocidad.
La compañía comunicó que los cuatro modelos que presentará son el SureColor F570, ideal para productos promocionales y personalizados (textiles y materiales rígidos). También el SureColor F6370, que es una impresora de sublimación de tinta que agiliza el flujo de trabajo y la productividad. Las novedades se completan con los modelos SureColor F9470 y SureColor F9470H, que se destacan por ofrecen la posibilidad de imprimir con tintas fluorescentes amarilla y rosa.
Rossana Gil, Channel Manager Vars de Impresoras de Gran Formato para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Rossana Gil aseguró que “nos enorgullece poder traer al país este tipo de soluciones de impresión digital que ofrecen alternativas cada vez más eficientes y diferentes para profesionales y empresarios de la industria textil”. La ejecutiva es Channel Manager Vars de Impresoras de Gran Formato para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Epson explica que la SureColor F570 de 24”, una impresora de sublimación de tinta de alto rendimiento, con tecnología PrecisionCore, cuenta con papel de transferencia especializado para medios rígidos y blandos. Asimismo tiene una bandeja de alimentación automática de 50 hojas, un cortador incorporado, y controladores para Windows y Mac.
Por su parte, la SureColor F6370 de 44”, posee velocidades de impresión de hasta 63,17 m2 por hora, flujo de trabajo continúo equipado con Software Epson Edge, con un motor Adobe PostScript 3 y soporte versátil de medios Además, cuenta con cortador incorporado para mayor comodidad en la impresión y un sistema de rebobinado para la impresión sin necesidad de supervisión.
Modelo F9470
Según la compañía, las impresoras SureColor F9470 y SureColor F9470H, a diferencia de las anteriores, son de 64 pulgadas. La impresión con tintas fluorescentes aporta colores brillantes a la producción de ropa deportiva y artículos de moda, con una alta calidad de imagen y velocidad de impresión. Destacan que son ideales para productos relacionados con la decoración del hogar, productos promocionales y señalización.
Los equipos poseen cabezal de impresión dual PrecisionCore TFP y tecnología de tinta UltraChrome DS1 con tinta negra de alta densidad para producir saturación de color y un alto contraste. Equipadas también con el nuevo software de flujo de trabajo Epson Edge Print, con un motor Adobe PostScript 3 e incluye anidamiento de trabajos, color directo personalizado, bibliotecas de proyectos, repeticiones de patrones y la capacidad de importar nuevas configuraciones de medios.
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Epson / Comunidad Textil
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La industria textil colombiana rechaza la baja de aranceles y hará paro el 25 de marzo
Fábrica de confecciones en Colombia.
En Colombia los aranceles a la importación de textiles dividen al sector industrial y comercial. La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) asegura que el arancel dispuersto es escaso y convocó a un paro nacional. Por su parte la Federación de Comerciantes (Fenalco) y los importadores reunidos en Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dicen que la nueva propuesta arancelaria “afectaría el bolsillo de los colombianos y alentaría al contrabando”.
El 25 de marzo la Cámara Colombiana de la Confección y Afines realizará un paro y marchas en las principales ciudades del país, “ante la negativa del gobierno de fijar aranceles justos para el bienestar de 1.600.000 trabajadores del sector textil-confección”.
Las reformas arancelarias planteadas por el gobierno en noviembre de 2019, con los Artículos 274 y 275 del PND (Plan Nacional de Desarrollo) fueron suprimidas por la Corte Constitucional a finales de enero, por medio de una demanda interpuesta por las entidades Fenalco, Analdex, la Andi y otras instancias.
Guillermo E. Criado, presidente de la CCCyA.
Tras la caída de esas medidas arancelarias, que tuvieron una vigencia menor a los 90 días, la CCCyA exigió medidas de protección. El gobierno colombiano presentó un primer borrador con unas medidas que fueron catalogadas como inservibles y pasivas por esta institución. A su vez las mismas fueron criticadas por Fenalco y Analdex, diciendo que “atentaría de manera directa contra el sector nacional de moda”.
El gobierno no ha dado su propuesta final y el sector espera resultados.
Por su parte, las grandes empresas textiles de Colombia apoyan a la CCCyA en sus peticiones. Las compañías, que generan muchos puestos de trabajo, tienen como argumento los resultados muy satisfactorios logrados en los escasos 90 días que duró en vigor la medida arancelaria.
Operarios textil
Los minoristas de Fenalco señalaron que “el arancel del 40% a los artículos cuyo valor nominal sea inferior a los 10 dólares por kilo, que incluye la propuesta de gobierno resultaría en un incremento de hasta el 10% en el precio de venta al público de las prendas, afectando el bolsillo de los compradores de las clases menos privilegiadas”.
Pero la CCCyA denuncia que “el gobierno Duque desinforma a la opinión pública con medidas ineficaces, ya que tanto confeccionistas nacionales como importadores formales reconocen que con muy contadas excepciones no existen prendas por debajo de US$ 10 el Kg”.
A su vez, los importadores agrupados en Analdex dijeron que “las medidas extremas podrían incrementar el ingreso del contrabando al país aún con la buena labor del gobierno en este ámbito”. Advierten además que “este podría ser un primer paso hacia que otras industrias pidan igualdad arancelaria y terminen por cerrar la economía nacional”.
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Fashion Network / CCCyA / Comunidad Textil
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El Denim City SP espera ser articulador del desarrollo y la investigación de este tejido en Brasil y en América latina
El Denim City de San Pablo en plena construcción.
El 11 de mayo se inaugurará el Denim City San Pablo, un espacio en el que estarán incluidos todos aquellos que estén interesados y comprometidos con el universo del denim. Un proyecto que incluye a tejedores, tintorerías, técnicos, diseñadores y confeccionistas, donde se realizarán lanzamientos, conferencias, talleres, exposiciones, cursos y una gran variedad de actividades. El proyecto es similar y esta conectado con el Denim City de Amsterdam.
“La estructura de Denim City SP es que es una asociación sin fines de lucro que será promovida por los patrocinadores y por los cursos y talleres. Todos los beneficios se reinvertirán en la propia asociación.”
Maria José Orione , directora de comunicación de Denim City SP.
Según Maria José Orione, directora académica del espacio, también habrá en el mismo lugar restaurantes, salas de exhibición asociadas con la cadena de suministro, tejidos, adornos y similares. Tendremos un coworking para aquellos que necesitan un lugar de apoyo para trabajar. Nuestro objetivo es realmente ser un espacio habitable, un lugar para cualquiera que quiera visitar Denim City. Esperamos que de pronto la gente quiera ir allí los sábados, a hacer un taller o a conocer más del universo de jeanswear. Todos serán muy bienvenidos”.
Es importante tener en cuenta que Denim City SP tiene este nombre solo en aras de la concordancia con la sede -que se llama Denim City Amsterdam-. Con esto, la elección es para la ciudad donde se encuentra la entidad, lo que no significa que no pueda extender sus operaciones a todo Brasil, e incluso a América Latina.
Denim City SP reunirá, por primera vez, a los tejedores más grandes en la Semana de tejido. En un solo lugar, donde presentarán sus lanzamientos e incluso conferencias relevantes para el sector. El registro se puede realizar a través del sitio web y el evento está abierto a clientes e interesados en el universo del denim. Por ahora se confirman los textiles, Canatiba, Capricornio, Jolitex, Santista, Vicunha y Covolan. El espacio también cuenta con la presencia de empresas de acabados, tecnología y acabados, entre otras.
“Estamos muy contentos de hacer este enfoque porque todas las acciones de Denim City están dirigidas al cliente, el sector. Se quejaban mucho de los desplazamientos, que desperdiciaban mucho tiempo de un tejido a otro. El objetivo de hacerlo en un solo lugar, facilitando la vida del cliente, además del tejido que tendrá acceso a las otras salas de exposición”, dice María José.
James Veenhof, cofundador de la primera Escuela Jean y Marcio Negrão , CEO de Denim City São Paulo.
Denim City SP cuenta con cinco cursos gratuitos de 20 horas, que ya están disponibles. El primero, “Del algodón al denim “, habla sobre telas y cuenta un poco sobre la historia del denim, la tecnología textil y el teñido. Enseña cómo construir una tela para que el alumno sepa cómo elegir mejor esa tela. Por su parte “Dando Forma al Jean” se ocupa del modelado, proporcionando el conocimiento necesario para mejorar la comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo de los jeans.
También está el curso “Diseño, Investigación y Creación en el Universo Denim”, que reúne las características de diseño, referencias e investigación de moda, planificación y desarrollo de la colección. El ” Denim Magic” aborda la ropa, su historia: por qué comenzaron a hacerse los lavados, los problemas que la ropa trae al mundo y las posibles soluciones para eso, cómo hacer un azul más limpio, más brillante y más sostenible. Finalmente, “Cómo vender jeans” trae los conceptos necesarios para que el vendedor minorista ayude al cliente en su decisión de compra. Aborda los tipos de modelado y los diferentes cuerpos que adaptan, el concepto de denim, tela, confección, lavado, nomenclaturas.
La sostenibilidad impregna todo el proyecto Denim City SP, en un espacio que tendrá tratamiento de aguas residuales para la lavandería, con toda el agua reutilizada y los residuos reciclados. “Para el segundo semestre tendremos un curso enfocado en el tema, comenta Maria José.
“Nadie será 100% sostenible mañana, el mundo no está preparado para eso. Por eso creemos que cada paso dado en esta dirección es importante. Si mañana eres mejor que hoy, fue el primer paso. Nadie puede cobrar a una empresa por ser de la noche a la mañana, 100% sostenible”, agregó.
La directora académica señala que también habrá un Taller sobre economía circular. “Queremos que las personas se den cuenta y tan pronto como se admita el problema, ya está comenzando a pensar en una solución. Los textiles que son en gran parte responsables del teñido que es la parte más agresiva del proceso, están mucho mejor preparados que la mayoría de las lavanderías.
Entonces, por ejemplo, el público en general no sabe que los tejedores reutilizan el agua, la energía, hacen el tratamiento de efluentes correctamente, devuelven el agua en un mejor estado del que capturó, porque esta información no llega al público final y existe la imagen que son contaminantes. Ellos se encargan de eso, correctamente porque son más grandes. Las microempresas que tienen más problemas relacionados con esto”, dice María José. Y agrega: “y eso es todo lo que queremos discutir, no solo señalar con el dedo y decir quién tiene la culpa, sino cómo podemos resolverlo, cómo ayudar a resolverlo.
Denim City SP también tiene la intención, a largo plazo, de informar al consumidor cada vez más comprometido acerca de todos los procesos sostenibles de jeans, explica la ejecutiva.
“Nuestro objetivo es lograr que toda la industria hable, alentar el concepto de una cadena de suministro que es muy frágil en Brasil. Uno comprende la necesidad del otro y tiene un espacio “libre” del proceso para facilitar y catalizar estas ideas y proporcionar soluciones o sugerencias para que la cadena hable más “, dice María José.
Y continúa: “Proponemos reunir a los jugadores para discutir las necesidades de los clientes comunes, todo para mejorar el sector, para crear un espacio de colaboración, esa es la palabra del momento, así es como funciona el nuevo mundo. Eso es lo que creemos.
Denim City SP tiene como socios a Audaces, Biotipo, Canatiba, Capricorn, Consciência Jeans, Dzarm, GB Customização, Giassi Confecções, Lycra, Mega Polo Moda, MYR, Santista Jeanswear, Silmaq, Sinfiatec, Tecnoblu, Vi.Be.Mac , Vicunha, YouCom, Zune Brands.
Los patrocinadores que tendrán una sala de exposición en el espacio son Audaces, Capricornio, Covolan Textile, Dynamic laundry, GFT, GB Customization, Hi-Tech, Perfect Brothers, ITag, John Cler laundry, Jolitex Denim, Jungle, Lav Denim Laundry, PunchMaster, Santista Jeanswear, StoneWash, MYR y ropa Tecnoblu.
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Guía JeansWear / Comunidad Textil
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Emitex, Simatex y Confemaq prevén buenos negocios en una industria en crecimiento
Del 21 al 23 de abril Emitex, Simatex y Confemaq concetrarán en Buenos Aires la atención del sector textil y confecciones de la región. Los tres salones recibirán importantes fabricantes de hilados y telas, los productores de maquinarias textiles para la confección y los proveedores de servicios e insumos. Simatex comenzará un día antes: del 20 al 23 de abril, todas en el Centro Costa Salguero
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El gran evento de la industria textil argentina tendrá una nueva edición llena de propuestas y experiencias para cada sector. Son Emitex (salón de Proveedores para la Industria de la Confección), Simatex (exposición de Maquinaria Textil) y Confemaq (feria de Maquinaria para la Confección) se realizarán en simultáneo en el los pabellones del Centro Costa Salguero de Buenos Aires, convocando a toda la cadena de valor de la industria.
Tanto Emitex como Confemaq tendrán lugar del 21 al 23 de abril, mientras que Simatex comenzará un día antes: del 20 al 23 de abril. Los tres eventos esperan congregar a 11.000 empresarios y profesionales para ofrecerles las últimas novedades del mercado, tendencias, capacitación y actualización profesional.
Tanto los expositores como los organizadores destacan las recientes medidas gubernamentales que proyectan un mayor control sobre las importaciones y la administración del comercio internacional. Esto inclina a los fabricantes a visitar estos salones en busca de proveedores nacionales, con quienes desarrollar sus colecciones.
Según Andrea Lippi, gerenta del proyecto #ESC (Emitex, Simatex y Confemaq) “la exposición se realizará en un momento excelente de la industria para la concreción de negocios”. Y agrega: “el mercado se está reactivando y con este evento queremos potenciar a la industria textil argentina en toda su cadena de valor. El éxito de las exposiciones está asegurado”.
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La experiencia en los resultados de Emitex, Simatex y Confemaq dejan en claro que son exposiciones de referencia en la región y se enmarcan en las tendencias mundiales. Además, ubican a la moda como un sector influyente en el marco de los problemas más acuciantes del mundo. En este sentido las ferias están alineadas al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que mantiene la red Texpertise Network de Messe Frankfurt, #ESC 2020, que tendrá a la sustentabilidad como eje.
En este sentido, habrá un espacio de difusión e información de las empresas que se encaminan hacia el cambio y que trabajan la sostenibilidad en la industria textil.
La temática ambiental también se abordará desde perspectivas académicas y de negocios a través de diversas charlas a cargo de expositores y expertos. Con esta iniciativa, el evento busca promover mejores prácticas en la producción textil, alentando y difundiendo a empresas y marcas que desean comunicar su potencial sostenible.
Los interesados en visitar Emitex, Simatex y Confemaq ya pueden acreditarse en la web www.industriatextilexpo.com.ar, donde deberán completar un formulario con sus datos y, una vez finalizado el proceso, recibirán la confirmación. De esta manera podrán acelerar su ingreso el día que asistan a los salones.
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Messe Frankfurt / Comunidad Textil
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McKinsey dice que el sector textil de China tiene mayor riesgo de sufrir dificultades
El coronavirus está afectando en forma preocupante a nuevos países y continentes, y el mundo ya empezó hace tiempo a analizar cómo afecta esta situación a la actividad económica. Un informe de la consultora McKinsey and Company asume que el sector textil/confecciones es una de las industrias que podría verse severamente afectada. La más problemática por ahora es la industria China y aquí se analiza cómo se podría ir recomponiendo en camino hacia una posible normalidad.
En un nuevo informe que desglosa el impacto global del coronavirus, McKinsey and Company dice que la fabricación textil es uno de los sectores que podría verse más afectado.
“Fuera de China, ahora hay casos de COVID-19 en 28 países. El aumentos de casos en Italia, España, la República Islámica de Irán y la República de Corea son profundamente preocupantes”, dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus el 26 de febrero.
Estados Unidos ahora tiene casi una veintena de casos confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y el presidente Trump tuiteó que “el Coronavirus está muy bajo control en los Estados Unidos…”, a pesar de que la Casa Blanca se está preparando buscar financiamiento adicional del Congreso para apoyar la respuesta del país a la epidemia.
Al publicar su informe de situación en la última semana de febrero, McKinsey & Company dijo que, si bien muchas fábricas de China comenzaron a reabrir, “no está claro si se reanudará mucha actividad de producción”.
Según las estimaciones de la consultora global, los informes iniciales sugieren que entre el 10 y el 30 por ciento del personal ha regresado a trabajar en las fábricas reabiertas.
“Se espera que la vuelta a la actividad adopte un enfoque lento y escalonado, durante al menos 5 semanas”, dijo McKinsey. Además, “aunque se han anunciado reinicios, los desafíos de transporte para los trabajadores migrantes, los bloqueos de la cadena de suministro y la continua preocupación pública por el virus pueden retrasar la recuperación”.
En algunas áreas de China la vuelta a la normalidad se logra a un ritmo más rápido que en otras. En Guangdong y Zhejiang, las actividades de fabricación están volviendo a estar en línea más rápidamente, según McKinsey. Más allá de la provincia más impactada de Hubei, donde apareció por primera vez el coronavirus, la reanudación de la producción ha sido lenta en lugares como Shandong y Shanghai, donde se realizan algunas operaciones de fabricación de prendas de vestir.
Si bien el impacto en la cadena de suministro ciertamente varía según el sector manufacturero, los textiles, las prendas de vestir y el cuero se encuentran entre los más expuestos.
Para el sector de la confección, según los datos de McKinsey, China posee una participación del 41% de las exportaciones mundiales, la mayoría entre todos los sectores mencionados.
Su influencia en la producción de materias primas ya ha comenzado a impactar a los países productores cercanos y vecinos, como Vietnam, Camboya, Myanmar y Bangladesh, y algunas fábricas se enfrentan al cierre y la proyección de sus existencias de materia prima actual solo puede llegar hasta finales de marzo si la producción china no se reanuda para restablecer el suministro.
Por ahora, no parece que las cadenas de suministro hayan alcanzado una crisis máxima.
Según su evaluación de varios escenarios, McKinsey dijo que si los nuevos casos de coronavirus alcanzaran su punto máximo el 29 de febrero, las cadenas de suministro se verían “temporalmente afectadas, pero la actividad económica se reanudará en la mayoría de los sectores / industrias en semanas o meses”.
Si lleva más tiempo que eso, entonces “China reiniciaría la actividad económica dentro de las próximas 4 a 6 semanas, en un entorno controlado, especialmente en ciertas provincias (Guangdong, Shandong) y en ciertos sectores críticos para la cadena de suministro global y/o menos vulnerables al impacto del brote (por ejemplo, semiconductor, automotriz). El impacto agudo persistirá durante varios meses en la provincia de Hubei, y en sectores terciarios como los viajes, la hospitalidad, el ocio “, dijo McKinsey.
En el peor de los casos, donde la enfermedad no alcanzara su punto máximo hasta el tercer trimestre de 2020 y ve un “crecimiento exponencial en puntos clave adicionales”, más allá de ser un desencadenante de una recesión económica mundial, podría obligar a las empresas a “tomar decisiones irreversibles como la venta al por mayor, cambios en la cadena de suministro, canales de distribución”, rompiendo la cadena de suministro en particular en ciertos sectores, dijo McKinsey.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Première Vision París muda las fechas de sus ediciones semestrales a partir del 2021
Première Vision Paris adelantará sus fechas a partir de 2021. Las ediciones de verano de serán a fines de enero o a comienzos de febrero y las de invierno en la primera mitad de julio. Los organizadores se basaron en una investigación sobre los cambios en el mercado, que marca que “la creación de colecciones y las entregas se han multiplicado”. El estudio, sobre la industria europea, aporta datos imprescindibles para entender la actualidad del negocio de la indumentaria.
Las nuevas fechas de Première Vision están basadas en un estudio del IFM (Instituto Francés de la Moda). Ese trabajo fue realizado a fines de 2019 con la información proporcionada por 1.765 profesionales y empresas del sector textil y afines.
“Première Vision adelantará el calendario anual de sus salones a partir de 2021 para adaptarse a un mercado donde la creación de colecciones y las épocas de entrega se han multiplicado”, aseguran sus organizadores.
“Las ediciones de primavera/verano tendrán lugar un poco antes que ahora: a fines de enero o a primeros de febrero. Por su parte, las de otoño/invierno tendrán un cambio más radical ya que pasan a la primera mitad de julio.
Première Vision Group decidió realizar estas modificaciones en vista de los cambios que evidencia el mercado, que han sido cuantificados por un estudio del IFM (Instituto Francés de la Moda). Las conclusiones mostraron un acuerdo generalizado al adelanto de las fechas.
El 72% de los encuestados apoyó el adelanto de las ediciones de primavera/verano. Un porcentaje ligeramente inferior (69%) se mostró también partidario del adelanto de las ediciones invernales al mes de julio.
Hay que anotar que los partidarios del adelanto a julio fue del 72% entre los especialistas de la piel, y del 73% entre los tejedores que trabajan sobre todo para moda masculina.
Première Vision consultó también a sus expositores. El 66 y el 70% de ellos se mostró partidario de los cambios propuestos para las dos ediciones.
En 2021, por lo tanto, la primera edición del salón será del 2 al 4 de febrero, con colecciones para primavera/verano de 2022. La segunda se realizará del 6 al 8 de julio con colecciones para 2022/2023. Como consecuencia de estos cambios, Blossom Première Vision, dedicado a las precolecciones de gama alta, tendrá lugar en la segunda mitad de 2021, en fechas todavía a determinar. Première Vision está también trabajando para definir su nuevo concepto.
Las fechas para 2020, sin embargo, se mantienen inalteradas. La edición primavera/verano ya se realizó y la de otoño/invierno será del 15 al 17 de septiembre, como estaba ya anunciado.
El IFM realizó su estudio con ayuda de 1.765 profesionales de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y España, países que suponen casi el 75% del consumo europeo de moda. Los encuestados pertenecen a todos los segmentos de producto, desde el Premium hasta el ‘mass market’ (mercado masivo). Sus resultados muestran con cifras la realidad actual y las tendencias de mercado del sector textil.
En estos momentos, las marcas suelen entregar sus precolecciones para otoño/invierno ya en mayo, y las de primavera/verano en noviembre. Además de estas colecciones avanzadas, ofrecen después actualizaciones, colecciones cápsula, etc. en cualquier momento de la temporada.
Además, las marcas tienen sistemas y calendarios de trabajo muy distintos -también para sus distintas colecciones-, que pueden suponer lead-times más cortos o más largos. En todo caso, los calendarios tienden a adelantarse en todas partes.
El estudio deparó diversos e interesantes hallazgos. Por ejemplo, que el número de colecciones y de entregas no están necesariamente relacionadas. El 49% de las marcas europeas mantiene el calendario tradicional, con dos colecciones por año, pero el 71% realiza entregas más frecuentes.
El 72% de las marcas de lujo ofrece actualmente precolecciones. Casi la mitad realiza entregas 4 veces al año; el 20% incluso más. Algunas marcas llegan a 12. El 23% de los encuestados tiene más de cuatro momentos anuales de creación. La multiplicación de la oferta -que es muy exigente para los equipos creativos- estimula la curiosidad de detallistas y consumidores y una demanda más frecuente de novedades.
Las marcas Premium, dedicadas al lujo accesible, han evolucionado más o menos igual que las marcas de lujo. Aunque el 51% de ellas todavía tiene solo dos periodos creativos, el 26% desarrolla cuatro colecciones. El 70% realiza un mínimo de cuatro entregas anuales.
Las marcas más populares son las que hacen entregas más frecuentes. El 59% crea por lo menos 4 colecciones anuales, y el 40%, 10. En la gama media del mercado, el 54% de las marcas todavía mantiene dos colecciones anuales. Sin embargo, el 69% ofrece un mínimo de cuatro entregas anuales.
Debido a su pequeña estructura, las marcas de diseñadores jóvenes se rigen también por el modelo de las dos colecciones anuales, aunque con un número ligeramente mayor de entregas.
El 57% de las marcas y profesionales encuestados afirman que realiza una selección de materias primas para cada colección. Como el número de colecciones está aumentando, el 37% de los diseñadores confiesa que está buscando nuevos materiales durante todo el año.
El estudio revela la existencia de diferentes modelos para el desarrollo de las colecciones, según su segmento de mercado e incluso entre las empresas de un mismo segmento. Sea cual sea la práctica de cada empresa, la actualización de existencias en las tiendas es cada vez más frecuente, desde luego más que en 2015, cuando se realizó el anterior estudio.
También destaca el hecho de que las marcas no desarrollan las colecciones una detrás de otra, sino que muchas veces trabajan en varias al mismo tiempo. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos materiales es un trabajo casi permanente, al menos para la mitad de las empresas del sector.
El crecimiento de las precolecciones en el sector del lujo ha empujado a las marcas de los restantes segmentos a ir haciendo lo mismo. Son necesarias no solo para las tiendas sino también para el comercio on-line, que necesita continuamente nuevos productos para atraer el interés de los consumidores.
Los diseñadores, en resumen, deben adelantar cada vez más su trabajo porque saben que “el más rápido es el que gana”. Por eso la mayoría apoya la decisión de Première Vision de anticipar la fecha de sus salones, especialmente la de invierno.
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PremiereVision / Comunidad Textil
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