Un proyecto social presenta una colección de textiles de alpaca de Perú y de Bolivia
Llega “Born in the Andes”, la colección de 12 textiles realizada por productores de alpaca y artesanas de Perú y Bolivia. El proyecto fue creado por la organización no gubernamental italiana, Progettomondo, y la iniciativa “Tejiendo la solidaridad”, que trabaja por fomentar la sostenibilidad a través del sector textil.
Según un comunicado emitido por la organización, durante el desarrollo del proyecto, las tejedoras han tenido el acompañamiento de asociaciones y organizaciones locales, juntos han conferido valor económico a los roles tradicionales de las mujeres andinas, mejorando los ingresos de las familias y garantizando la trazabilidad del proceso, de una manera que preserve la identidad cultural los de los productos textiles.
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Para realizar esta producción se trabajó con 1250 criadores de alpacas asociados a 38 organizaciones del departamento de Puno, en Perú. Y, con 2500 criadores de alpacas asociados a dos organizaciones del departamento de La Paz en Bolivia. En cuanto a las artesanas, participaron 600 mujeres de 47 organizaciones de Puno y 2400 de 8 asociaciones de La Paz.
“La cultura ancestral andina muestra cómo siempre hemos estado usando el telar y los textiles para narrar nuestra historia, nuestras experiencias, la forma en que leemos el mundo y perpetuar nuestros saberes. No se trata sólo de “artesanía”, sino de verdaderas obras de arte del patrimonio universal” dice Teresa, una criadora local de alpacas.
La ONG italiana Progettomondo fue fundada en 1966 y ha estado activa en Bolivia y Perú por más de 50 años, con el compromiso de promover el desarrollo de las poblaciones rurales salvaguardando el conocimiento textil ancestral y apoyando el rol de la mujer.
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Mario Mancini, Presidente de Progettomondo explicó que el proyecto “Tejiendo la Solidaridad” se lleva a cabo en un entorno extraordinario: las tierras altas andinas, un ecosistema imponente y al mismo tiempo frágil que está entrelazado con las historias de familias capaces de adaptarse a los siglos, a través de innovaciones productivas para desarrollar sus comunidades”. Agrega que quieren “mostrarle al mundo esta cadena de trabajo, formada por artistas textiles, criadores de camélidos y agricultores, guardianes de biodiversidad y tesoros de la cultura, personas que, con su compromiso saben producir el mejor cambio, ayudando a restaurar los valores humanos y económicos en un planeta en busca de sostenibilidad”.
Según Giusy Bettoni, CEO de C.L.A.S.S, la colección de tejidos está disponible en su plataforma especializada en sostenibilidad y sostiene que el proyecto ¡Born in the Andes’ realmente “refleja y transmite los valores que están detrás de la realidad de C.L.A.S.S. teniendo en cuenta cada aspecto: desde un diseño increíble, hasta un nuevo concepto de materiales preciosos, teñidos, acabados, transparencia, impacto en el medio ambiente, en los seres humanos, animales, océanos y por último, pero no menos importante su fuerte poder social”.
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El código laboral vietnamita define la discriminación de género y el acoso sexual
Fábrica confeccionista en Vietnam.
Nuevo código laboral de Vietnam, que entro en vigencia a comienzos de 2021, introdujo una definición clara sobre acoso sexual y la discriminación de género. Esto es de significativa importancia en una industria como la textil-confeccionista en la cual trabajan más de 2 millones de mujeres.
La industria de la confección de Vietnam es la tercera industria más grande del mundo y empleando a más de 2.5 millones de trabajadores, más del 80% de los cuales son mujeres. Y según los datos recientes la industria de la confección de Vietnam sumó US$ 35.060 millones en 2020, cifra que representa un 10,3% del PIB de Vietnam.
Al señalar la importancia del nuevo código y sus “numerosos cambios y mejoras”, Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work Vietnam, aseguró que la implementación es clave para lograr un progreso muy necesario en el sistema.
El dirigente señaló que no es nuevo abordar el tema del acoso sexual, “pero por primera vez, el código laboral ha reforzado la protección contra la discriminación de género y el acoso sexual en el trabajo. El acoso sexual se ha definido legalmente por primera vez y los empleadores tienen la obligación de proporcionar normas y soluciones internas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo”, explicó.
“En el pasado, no había una definición concreta y era difícil definir qué tipo de comportamiento se consideraba acoso”, continuó. “Ahora se exige a los empleadores que garanticen la igualdad de remuneración sin discriminación de sexo y que proporcionen licencia por maternidad. Eso es muy importante en el sector de la confección, con una mayoría de trabajadoras, muchas de ellas entre 18 y 35 años”.
Better Work, es una asociación entre la Organización Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera Internacional, esta activa en nueve países y que reúne a todos los niveles de la industria de la confección.
“Las mujeres tienen diferentes canales para plantear sus inquietudes o denunciar los problemas, pero a menudo se sienten intimidadas o avergonzadas de plantear los casos y, en el pasado, el acoso sexual no estaba bien definido, por lo que era muy difícil desarrollar un caso. Es una ley importante con muchos beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Pero estos beneficios solo se harán realidad cuando todos estén conscientes de sus derechos… entonces ese es el cambio que ocurre entre la ley y la aplicación y práctica de la ley”, dijo.
El nuevo código laboral otorga a los trabajadores y las trabajadoras un poder adicional: decidir los salarios a través del diálogo y la negociación. Si bien el papel del estado todavía es claro, establecer los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a registrar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden consultar con los representantes de los trabajadores y negociar.
“En el pasado, el salario estaba muy vinculado a la antigüedad, pero ahora dará espacio a los trabajadores y sindicatos para negociar con los empleadores aumentos salariales vinculados a la productividad. Es más como una situación en la que todos ganan”, dijo Ha, señalando la advertencia de que los trabajadores deben conocer sus derechos para negociar salarios.
El nuevo código laboral también adoptó cambios en la relaciones al estilo Occidental: deja a los trabajadores y las trabajadoras librados a discutir los salarios a través de la negociación con las empresas. Si bien el estado todavía establecería los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a consultar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden negociarlos con los representantes de los trabajadores. También autoriza a establecer aumentos salariales vinculados a la productividad.
Aún deben tenerse en cuenta otros factores, dijo Greg Fleming, quien ha estado trabajando en Vietnam durante los últimos 10 años como profesional de abastecimiento de producción. “Lo importante era poder pagar a los trabajadores un salario digno. También tengo una crítica sobre las horas extraordinarias. No creo que la OIT deba entrar y decir que no se pueden trabajar horas extraordinarias”.
Por otra parte admitió que el gobierno no está tomando medidas enérgicas contra las empresas “en relación a pagar los salarios que estipula la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el seguro social y de salud”.
La nueva legislación también admite “que los trabajadores establezcan sindicatos independientes a nivel de fábrica, situación que debilita cualquier acción de los trabajadores en conjunto.
La organización destacó que los cambios obligarán a “las marcas a tener un papel importante que desempeñar en el apoyo a Vietnam en esta transición mediante la implementación de prácticas de compra responsable y trabajando junto con sus proveedores para proteger los derechos de los trabajadores”.
También se dispuso un aumento de la edad para jubilarse en un proceso hasta el 2028, que representa una suba de unos meses cada año. Cada año aumentará tres meses para los hombres y cuatro para las mujeres, de modo de llegar en 2028 con 62 años para los hombres y 60 años para las mujeres en 2035.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Denim Première Vision será del 5 al 9 de julio en forma virtual y accesible para todos
El pasado mes de noviembre, Denim Première Vision inauguró un nuevo formato de evento: la Digital Denim Week, que abre posibilidades de participación a empresas y profesionales de todo el mundo. El mismo concepto se va a replicar del 5 al 9 de julio próximo, en sustitución del evento físico que había sido programado para mayo.
La feria del denim se llevará a cabo íntegramente on line en el sitio web de Première Vision donde se han unificado todos los eventos y su plataforma. Será del 5 al 9 de julio y se presentarán las nuevas colecciones de los expositores para el otoño/invierno 22/23, así como información de tendencias, conferencias y clases magistrales.
Los expositores procederán principalmente de Italia, Turquía, España, Pakistán y Túnez, entre otros. Por su parte, las tendencias de la temporada giran en torno al tema Gran Norte, en referencia a los países escandinavos, en los que términos como naturaleza o sostenibilidad se erigen como protagonistas.
La edición física del certamen está prevista para los días 13 y 14 de octubre en Milán en Supertsudio Più, donde se presentarán las tendencias para la primavera/verano 23. Con todo, el salón se complementará con su plataforma digital.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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La producción Argentina de Indumentaria creció más de un 60% en el mes de marzo
Un último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) detalla que durante el tercer mes del año la producción de moda aumentó un 68,6 % con respecto a marzo de 2020. Las principales incidencias positivas se observan en las prendas de vestir, que logró en marzo un alza del 68,4% y la fabricación de calzado con un alza del 100%. Ambos porcentajes en comparación con marzo de 2020, que tuvo 10 días de cierre absoluto.
Asimismo, en el análisis del acumulado del primer trimestre en el “Índice de Producción Industrial Manufacturero” la aceleración en la producción de prendas de vestir, cuero y calzado alcanzó un 15,1 %, en comparación con igual periodo del año anterior.
De acuerdo al INDEC, referentes del sector indican que luego del freno en la producción por la emergencia sanitaria durante el año pasado, se observa una recuperación de las ventas principalmente en líneas para la temporada invernal. En tanto se registra un menor volumen de productos importados de diferentes tipos de prendas de vestir.
Por otro lado, la división de productos textiles también se ha disparado al cierre de marzo hasta un 52,4 %. Según detalla el informe, esta aceleración es producto de la recuperación del nivel de actividad de los sectores confeccionistas, impulsando así la fabricación de tejidos y de hilados, con alzas interanuales del 57,6% en la categoría de tejidos y acabados de productos textiles. También se destaca el desempeño en la producción de hilados de algodón, con un incremento del 122,6 %, con respecto a marzo de 2020.
En contraste, el documento del INDEC publicado este mes de mayo también revela una importante caída interanual del 60,1% en la preparación de fibras de uso textil. Esta se originó en el menor nivel de desmontado de algodón, como consecuencia de que las labores vinculadas a la cosecha durante marzo se vieron retrasadas en algunas zonas por las condiciones climáticas de lluvias.
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Pese al avance digital, el 73 por ciento de las compras en Europa se pagan en efectivo
Como en casi todo el mundo, en Europa la revolución de los medios digitales de pago es un hecho y con la pandemia y las restricciones al comercio físico, se ha acelerado esta tendencia. Sin embargo, la realidad también muestra que para una mayoría de los europeos, la posibilidad de poder pagar sus compras en efectivo es muy importante.
El último informe del Banco Central Europeo sobre los hábitos de pagos en efectivo analiza la actividad en la zona euro el 73% de las operaciones de compra son efectivo y el 48% del volumen de compras. En el caso de España el porcentaje es del 83% y un 66% de las compras. Además, según los datos del BCE más de un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en efectivo.
Esta coexistencia del dinero en efectivo y las nuevas formas de pagos digitales ha sido defendida igualmente por el Consejo Europeo. En sus Conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea de (marzo de 2021) reconoce “que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital”. Por esto asegura que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuario”.
Precisamente, el comercio en España ve con preocupación la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende rebajar la limitación del pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros, tanto para empresas como para particulares.
Las principales organizaciones del sector han remarcado que podría afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo, en un momento crítico como el actual.
El Banco Central Europeo ya advirtió en febrero de 2019 que se trataba de una medida desproporcionada, que podía poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero.
La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 €, y, sin embargo, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa, mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
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Ediciones Sibil.la / Comunidad Textil
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Tres valores que marcarán el futuro del sector textil y serán tema en el Congreso Abit 21
El Nuevo Congreso Internacional de ABIT, entidad que representa la industria textil y de la confección de Brasil se realizará en forma virtual los días 27 y 28 de octubre. En este sentido, Julia Curan, consultora senior de WGSN Mindset, señala que el debate esencialmente rondará sobre tres valores vinculados a que los consumidores buscarán la ‘personalización de productos y servicios’, la ‘circularidad extendida’, y una relación más ‘íntima y estrecha’ entre consumidores, industria y marcas.
Julia Curan, consultora senior de WGSN Mindset, brazo de consultoría estratégica de WGSN, líder mundial en pronóstico de tendencias, propone que esos tres valores que marcarán el futuro de la industria textil y de la confección. Curan será la encargada de ofrecer la conferencia inaugural del Congreso, que tiene lugar los días 27 y 28 de octubre de 2021 de manera digital y discutirá en torno al tema “Transición en el sistema global de moda”.
Congreso Internacional ABIT 2019.
A petición del equipo del Congreso, la consultora realizó una encuesta de tendencias sobre el sector textil y de la confección en las áreas de producto, ventas y comunicación. A partir de allí, el equipo de WGSN mapeó los tres grandes valores que impregnarán las discusiones de los paneles del Congreso de este año: practicidad confiable, circularidad extendida e intimidad relacional.
Según la experta, la ‘practicidad confiable’ proviene de una demanda de productos que ‘aporten’ soluciones. Señala que, en 2021, las personas buscarán la personalización de productos y servicios.
El segundo valor en boga es la ‘circularidad extendida’. “Antes, la sostenibilidad solo significaba reciclaje, eliminación correcta. Pero hoy, miramos este concepto desde un aspecto mucho más circular”, explica Julia Curan. Dice que la circularidad extendida es macro y está presente desde el principio del desarrollo de un producto o servicio hasta el momento en que se entrega y luego se descarta. “La materia prima y todos los procesos productivos también son muy importantes”, añade.
El tercer, y último valor presentado por el WGSN, es la ‘intimidad relacional’, que surge con la demanda de una relación cada vez más estrecha entre los consumidores, la industria y las marcas. Según Julia, la intimidad es ahora una poderosa herramienta de diálogo.
“Se incrementa el deseo de espacios seguros y marcas que puedan comunicar y promover una interacción significativa entre grupos y personas”, concluye.
El Congreso Internacional Abit (Asociación Brasilera de la Industria Textil) es la conferencia anual de esa entidad. Desde 2016 el evento promueve la interacción y el networking entre empresarios textiles, diseñadores de ropa, minoristas de moda y expertos nacionales e internacionales, siempre aportando sólido contenido al sector. El evento suele reunir a más de 300 empresarios y profesionales en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro o Minas Gerais, pero el año pasado llevó a cabo una exitosa versión digital y en 2021 ocurrirá seguramente otra de similar resultado.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Perú recupera lentamente su nivel de exportaciones con un 22,7% en el 1er. trimestre
Exportaciones del sector textil y confecciones de Perú crecieron 22.7% en primer trimestre del año. El monto total de los envíos al exterior asciende a US$ 351 millones. Estados Unidos fue el principal mercado de los despachos peruanos, detalla la Cámara de Comercio de Lima.
Las exportaciones del sector textil y confecciones peruanas sumaron US$ 351 millones en el primer trimestre del año, cifra que representó un incremento de 22.7%, en relación al mismo periodo del año 2020, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).
El desempeño favorable se registró desde febrero tras alcanzar US$ 118 millones, lo que representó un aumento de 15.42% respecto a enero, mientras en marzo ascendió a US$ 130 millones con un crecimiento de 10.52% respecto a febrero, según el gremio.
Estados Unidos fue el principal mercado de destino con una participación del 54.58% del total exportado (US$ 191,8 millones), seguido de Chile, país que concentra el 5.83% de los envíos (US$ 20.5 millones) y Colombia, destino que acumuló el 4.47% de los despachos (US$ 15.7 millones).
Entre las principales líneas de producto exportados destacan los t-shirt de algodón, cuyos envíos sumaron 13.5 millones de prendas por un valor de US$ 88 millones, cifras que mostraron un incremento de 38.36% en cuanto a cantidad y 28.27% en cuanto a valor, respecto al mismo periodo del año 2020.
En cuanto a los T-shirts de poliéster, fibras sintéticas u otros materiales textiles, se vendieron al exterior 5.5 millones de prendas valorizados en US$ 20.3 millones, montos que evidenciaron un aumento de 100.39%, en cuanto a cantidad y 76.21% en cuanto al valor, frente al primer trimestre del año 2020.
Fábrica de confeciones en Perú.
En el caso de otras prendas de vestir de punto de algodón como los tops, bividis, bodys, poleras y enterizos se enviaron 1.3 millones por un valor de US$ 11.6 millones.
Respecto a las camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales, se enviaron 828,053 unidades valorizados en US$ 11.1 millones.
Además de prendas de vestir, el Perú también exporta materias o insumos textiles como el pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama que en el primer trimestre del 2021 se enviaron al exterior 1′036,944 kilogramos (kg) por la suma de US$ 15.5 millones, cifras que representaron un incremento de 29.92% en cuanto a volumen y 25.63% en cuanto a valor.
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Gestion / Comunuidad Textil
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Invertirán US$ 20 millones para actualizar y relanzar las plantas de Alpargatas Textil
Fábrica Textil de Alpargatas.
Nea Tex S.A., la nueva propietaria de las plantas de Alpargatas invertirá US$ 20 millones para reactivar su negocio textil. El desembolso apunta a renovar el equipamiento de hilandería, tejeduría y tintorería de algodón, en dos de las plantas que adquirió de la antigua empresa.
La inversión anunciada por Nea Tex S.A. esta orientada a reactivar el negocio textil de Alpargatas en la Argentina. Ya desembolsó US$ 5 millones y prevé inyectar el resto en los próximos tres años, como parte de su plan de resurgimiento de la centenaria marca. El objetivo inicial es aumentar su capacidad productiva y ganar competitividad.
El desembolso concretado hasta el momento se destinó a renovar el equipamiento de hilandería, tejeduría y tintorería de algodón en dos de las plantas que la empresa posee en el norte del país.
Carlos Peñarrocha, CEO de Nea Tex SA. (der.) junto a Robert Fraser, bisnieto del fundador de Alpargatas, de visita en la empresa.
“Ya llegaron 10 contenedores en la primera etapa de inversión, anunciada en el marco del relanzamiento de Alpargatas Textil. En estos 18 meses de gestión con el nuevo accionista, recibimos 29 camiones con equipos de última tecnología. El proceso no se detiene y vamos por más. Proyectamos una inversión de US$ 15 millones en los próximos tres años”, anunció Carlos Peñarrocha, CEO de Nea Tex S.A.
La sociedad se creó a fines de 2019, a raíz de la compra de la empresa Marfra S.A de dos plantas que pertenecían a Alpargatas Brasil, por US$ 8,5 millones. La de Corrientes, donde se realiza el proceso completo de fabricación de tejidos de algodón y la de Chaco, dedicada al desmote de la fibra. Fueron adquiridas por el empresario textil Alberto Mária, dueño de Mafra S.A. y también presidente de Nea Tex SA.
En julio de ese año, Alpargatas Brasil, en manos del grupo Camargo Correa, vendió por US$ 14,4 millones los activos de la división textil en la Argentina. Meses después, en diciembre, le cedió la marca de indumentaria deportiva Topper al Grupo Sforza, del empresario brasileño Carlos Wizard Martins, por US$ 64 millones.
Alberto Mária, propietario de Mafra S.A.
Nea Tex fue una de las tres firmas nacionales que se quedó con el negocio textil de la mítica compañía Alpargatas, a la que le proveía materia prima. Se hizo cargo de los 400 operarios que trabajaban en ambas plantas y 60 empleados del área de ventas y logística, que se sumaron a los 200 trabajadores con los que contaba Mafra.
“Conservamos la marca Alpargatas Textil, con el logo azul y negro que tenía originalmente, antes de que fuera comprada por los brasileños. La base central es la planta de Corrientes, con el apoyo del establecimiento de Chaco, sumado a las cinco desmotadoras que tiene Marfra. Es un proyecto 100% argentino”, detalla Peñarrocha, que trabajó en los últimos 32 años para Alpargatas.
La inversión en tecnología de punta tiene una pata sustentable, con la certificación de normas ISO. La maquinaria recircula el 90% del agua empleada y ahorra energía con equipos eficientes de iluminación y servicios. La caldera de biomasa genera vapor con baja emisión de dióxido de carbono y reutiliza el 100% de los desperdicios textiles.
Desde que la compañía asumió el nuevo desafío, su producción aumentó un 45%. Planea terminar el año con una fabricación aproximada de 12 millones de metros de tela. Con una facturación anual cercana a $ 1.700 millones, su intención es volver a posicionar al negocio de Alpargatas Textil en el mercado interno y retomar las exportaciones regionales. Así recuperarán la actividad de la tradicional empresa, fundada en 1883 a partir de la asociación de Juan Etchegaray, pionero en la fabricación manual del calzado de lona con suela de yute, y Robert Fraser, miembro de una familia de industriales escoceses.
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El Cronista / Comunidad Textil
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Crean un filtro que reduce la emisión de microfibras de la ropa a la hora de su lavado
Charles Keppler y Serena Omo-Lamai desarrollaron los filtros para microfibras.
Charles Keppler y Serena Omo-Lamai crearon un dispositivo, que bautizaron FibreFree, para tratar de combatir la contaminación del agua, por las microfibras que se desprenden al lavar la ropa. El problema fue detectado por el ecologista Mark Browne, que sostiene que el 85% de la contaminación detectada en las costas de los mares proviene del poliéster y los acrílicos utilizados en la ropa. Ese dispositivo captura parte importante de estos fragmentos.
El artefacto creado se asemeja a una bola de lavado y presenta una cubierta porosa con un filtro reciclable en el interior. El filtro consta de hebras densas y entrelazadas que alojan microfibras al tiempo que permiten el flujo libre de agua y calor.
El filtro para evitar la eliminación de microfibras a través del agua.
Las pruebas preliminares realizadas por ambos profesionales mostraron que la bola de lavado atrapa alrededor del 40% de las microfibras desprendidas de las telas sintéticas de la ropa. El filtro está hecho completamente de polietileno reciclable y reemplazable y puede filtrar fibras hasta un micrómetro.
La Bola está diseñada para agitar ligeramente la ropa para limpiar mejor en la lavadora y suavizarla en la secadora. Además, aumenta la circulación de aire en la secadora para reducir el tiempo de secado y ahorrar energía. El filtro 100% reciclable y reemplazable reduce la participación del usuario y facilita la eliminación. Es una solución única para un problema recién descubierto y permite que todos tengan un impacto con algo fácil de usar, práctico y eficaz.
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Portal Ambiental / Comunidad Textil
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Científicos chinos desarrollan un tejido que se calienta con el frio y se enfría en el calor
Un cuadrado del tejido atrapa el calor corporal o refleja el calor solar, según el lado que mire hacia afuera.
Científicos de la Universidad de Zhejiang de China desarrollaron un tejido reversible que atrapa el calor cuando hace frío y lo refleja cuando hace calor. Además, simultáneamente, genera pequeñas cantidades de electricidad. El tejido es fácil y económico de fabricar, y esto crea muchas posibilidades, como la ropa que genera electricidad para alimentar dispositivos electrónicos portátiles.
El desarrollo de los científicos de la Universidad de Zhejiang y la Universidad de Westlake de China, el “tejido Janus” de múltiples capas consiste en una base de fibras de polímero de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido). Otras sustancias se han adherido a esas fibras, dando a la tela un lado que calienta al usuario y otro que ayuda a mantenerlo fresco.
Los intentos anteriores de desarrollar textiles tan sofisticados para uso en exteriores se han centrado generalmente en capturar la radiación térmica o dispersarla. Para integrar, los científicos Qiang Li, Min Qiu y sus colegas hicieron una tela en capas realizada de polímeros fibrosos porosos. Para atrapar el calor en el frío, recubrieron el lado calefactor con nanopartículas de zinc y cobre, para absorber la energía solar y mantener la radiación térmica del cuerpo. Para liberar calor en el sol, colocaron una estructura jerárquicamente porosa en el lado de enfriamiento para reflejar la luz solar y disipar la radiación del cuerpo humano.
Dr. Min Qiu.
En el sol, el lado de la calefacción aumentó la temperatura de una piel simulada hasta 14º F más que el algodón negro. Con el lado de enfriamiento hacia afuera, el textil bajó la temperatura en 11º F en comparación con el algodón blanco.
En las pruebas nocturnas, el lado de calentamiento calentó la piel simulada 5º F más que el algodón negro, pero el lado de enfriamiento no dio como resultado una temperatura más baja. Al conectar un pequeño generador termoeléctrico al tejido, los investigadores pudieron aprovechar el gradiente de temperatura entre su superficie interna y la piel para producir una pequeña cantidad de electricidad.
Según los investigadores el tejido es fácil y económico de fabricar y tiene una transpirabilidad comparable al algodón. Este textil crea nuevas posibilidades para muchas tecnologías, como el camuflaje multifuncional o la ropa que puede generar electricidad para algún día alimentar dispositivos electrónicos portátiles, dicen.
La investigación fue financiada por el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de China y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China.
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Technical Textile / Comunidad Textil
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