Argentina puso en marcha la norma de etiquetado textil que ya se aplica el Mercosur

El Gobierno argentino estableció una nueva norma de etiquetado para los productos textiles que se comercialicen en el país, destinada a brindar mayor información a los consumidores sobre las telas sintéticas. Esta es resolución fue adoptada a nivel Mercosur y ya se encuentra incorporada por Paraguay y Brasil. La misma fomenta la homogeneización en el tratamiento sobre la información en los productos textiles lo cual propende a la facilitación comercial entre los países miembros.

Los mismos obligan a los gobiernos integrantes del Mercosur a “asegurar una clara y correcta identificación de la composición de los productos, de las dimensiones y el gramaje de los tejidos y del título de los hilados, así como de las características de tratamiento, limpieza y conservación de los productos textiles a lo largo de su vida útil”.

La norma es obligatoria para los países miembros de este tratado de comercio internacional, que deben incorporar las resoluciones a sus ordenamientos jurídicos internos, tal como lo establece la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

Por esto la Argentina comenzará a exigir a los fabricantes e importadores textiles nuevas medidas vinculadas al etiquetado de los productos para cumplir con reglamentos técnicos del mencionado acuerdo. Así lo establece la Resolución 549/2021 de la Secretaría de Comercio Interior publicada durante este lunes 31 de mayo en el Boletín Oficial que aprueba la aplicación en el país de lo dispuesto por el “Reglamento Técnico Mercosur sobre Etiquetado de Productos Textiles”.

Según la resolución, ese convenio en su Anexo 1A, sobre obstáculos técnicos al comercio, reconoce que no debe impedirse a ningún país la adopción de medidas que aseguren la calidad de sus exportaciones, la seguridad nacional, la protección de la salud de las personas y animales, la protección del medio ambiente, la preservación de los vegetales y la prevención de prácticas que puedan inducir a error.

La normativa obliga a proveedores de esta industria a suministrar a los consumidores información cierta, clara y detallada, acerca de las características esenciales de los productos y servicios que comercialicen.

De hecho, la norma que rige tanto para fabricantes nacionales como para importadores, prohíbe “la importación definitiva y la comercialización en el mercado interno de los bienes, en los casos que no cumplan con las previsiones establecidas en la presente norma”.

Además, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la AFIP, controlará el cumplimiento de los nuevos requisitos, aunque se le otorgará a fabricantes nacionales e importadores, un plazo máximo de 120 días corridos desde la fecha de publicación de la resolución para adecuar los productos a las nuevas exigencias.

Para el resto de los miembros de cualquiera de las etapas de la cadena de comercialización, se establece un plazo máximo de un año para comercializar en el mercado interno únicamente productos textiles que cumplan con las disposiciones.

Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera destinados a la comercialización deberán presentar obligatoriamente la siguiente información:

Nombre o razón social o marca registrada en el organismo competente del país de consumo e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador, o de quien impone su marca exclusiva o razón social, o de quien posea licencia de uso de una marca, según el caso. Asimismo, país de origen, precedido por las palabras “Hecho en” o “Fabricado en” o “Industria” seguidas del adjetivo gentilicio del país de origen.

Deberá figurar el nombre de las fibras textiles o filamentos textiles y su contenido expresado en porcentaje en masa. También el tratamiento de cuidado para la conservación del producto.
Indicación del talle(a) o dimensión, según corresponda, el nombre genérico de las fibras textiles o de los filamentos textiles o de ambos estará acompañado de su porcentaje de participación, en masa, en el 100% del producto.

El producto de lana no podrá ser calificado de “lana virgen o lana de esquila” o tener cualquier otra designación equivalente, si en su composición hubiere sido incorporado, en un todo o en parte, lana recuperada, proveniente de un producto hilado, tejido, fieltrado, aglutinado o que ya haya sido sometido a cualquier otro procedimiento que no permite calificarlo como materia prima original.

Todo producto textil confeccionado que esté compuesto de dos o más partes diferenciadas en cuanto a la composición de las respectivas materias primas empleadas deberá indicar la composición textil por separado, identificando cada una de ellas, y contener efectivamente las partes enunciadas.

La información obligatoria deberá ser veraz y podrá ser indicada a través de etiquetas, sellos, rótulos, calcomanías, timbres, estampado o similares y los caracteres tipográficos utilizados en la información obligatoria, tanto en el producto como en el envase, deben tener igual destaque, deben ser fácilmente legibles, claramente visibles y satisfacer el requisito de ser indelebles. Su altura no debe ser menor a 2 mm.

EI idioma a ser utilizado deberá ser aquel del país de consumo, sin perjuicio que además puedan utilizarse otros idiomas. Asimismo, cuando el envase contuviera más de una unidad, deberá constar claramente el número de unidades y la imposibilidad de ser vendidos separadamente.
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Iprofesional / Counidad Textil

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Las exportaciones textiles de Colombia lograron una gran suba en el 1er. cuatrimestre

Fábrica de confecciones en Colombia

Las exportaciones colombianas cerraron el cuarto mes del año con un crecimiento del 56,3 % frente a 2020, pero las cifras de la industria de la moda son superiores al crecimiento país y la industria se encamina hacia la recuperación.

Cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaron que la exportación de todo el sector de prendas y accesorios de vestir vieron un crecimiento del 358% durante abril de 2021, frente al mismo mes del año precedente, con negocios por US$ 37,6 millones.

Las manufacturas han sido clave en la reactivación de las exportaciones colombianas y la industria textil no ha sido la excepción. El Sistema Moda es el mayor generador de empleo dentro del segmento de la manufactura en el país.

En el acumulado anual de enero a abril 2021, la exportación de prendas y accesorios de vestir acumulan una variación positiva del 38,4 % frente a 2020, con negocios por US$145,3 millones.

Mientras el sector calzado, individualmente, cerró el cuatrimestre con avances del 7,1% frente al año pasado y ventas externas por valor de 7,6 millones de dólares. Las exportaciones de calzado, se incrementaron un 52,1% durante el cuarto mes del año, con negocios por US$ 1,9 millones. Las cifras son alentadoras para la industria que inició su renacimiento desde principios del año y que prevé llegar a los niveles de 2019, antes del final de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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España: los fabricantes de ropa infantil advierten por la fuerte caída de la natalidad

La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) decidió visibilizar lo que asume como un problema nacional: “el desplome de la natalidad en España”. Según la entidad empresaria esta es una cuestión que “afecta a todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad a nivel económico y social”. La movida tiene el respaldo de una docena de asociaciones del sector indumentaria, muebles, juguetes y diversos productos para la infancia.

El documento de Asepri comienza diciendo que “el desplome de los nacimientos en 2020 y 2021 es una emergencia nacional que se inició en 2007 cuando el número de defunciones superó el número de nacimientos, en un porcentaje que supuso un desequilibrio para nuestra población”.

Sostiene que la pandemia ha empeorado esta situación hasta alcanzar, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, una caída de la tasa de natalidad de -20% -según datos publicados por INE, la oficina de estadísticas-. “Considerando los tres últimos años -explica-, la disminución de la natalidad es de -55.198 nacimientos. Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a finales de 2021 con un desplome de -29.712 nacimientos”.

Ante esta situación, Asepri alerta que “estas reducciones de la natalidad afectan a todos los ámbitos y ponen en peligro nuestra identidad y viabilidad como país. España se enfrenta a una crisis demográfica muy peligrosa y debemos ser conscientes para darle una solución”.

La Asociación Española de Productos para la Infancia -con el apoyo de varias organizaciones y entidades- ha lanzado diversas propuestas de solución para “considerar el aumento de la natalidad una de las prioridades nacionales”. En este sentido, reclama al estado español tomar una decidida acción para lograr este objetivo.

En este gran reto al que nos enfrentamos, es muy importante aprender del resto de países europeos que han logrado aumentar la natalidad ofreciendo generosos subsidios, desgravaciones fiscales y otras ayudas equivalentes a la natalidad.

Asepri lanzó un manifiesto que reclama que se “considere la gravedad del descenso de la natalidad como un problema de urgencia nacional, con graves consecuencias negativas para todos los sectores económicos y el conjunto de la sociedad española”. Por esto propone que se “desarrollen y apliquen con urgencia medidas que fomenten el incremento de la natalidad, equilibren la pirámide poblacional y aseguren nuestro futuro como país”.
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PinkerModa / Comunidad Textil

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México acusa a Zara y otras marcas por copiar diseños de sus pueblos originarios

El Gobierno de México acuso en las marcas Zara, Anthropologie y Patowl de “apropiación cultural indebida” de diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca, sur del país. Además, llamó a las firmas a que “se expliquen públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas”.

En un comunicado, la Secretaría (Ministerio) de Cultura indicó que en las cartas enviadas a las empresas se explica que se trata de “un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a hacer un llamamiento de atención. Además de poner en la mesa de discusión pública un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados.

En el caso de Zara, Cultura de México reclama la pieza que describen como “vestido midi de escote pico y manga corta. Detalle de bordados combinados a contraste”. Dicha prenda toma elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres, quienes elaboran cada lienzo desde las materias primas y tejen en telar de cintura.

Por su parte, la marca Anthropologie ofrece la pieza “Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie”, donde se identifican elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Mientras que en la colección “TOPS”, de la empresa Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, en las que se observa una copia fiel de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca.

En esta comunidad las piezas son elaboradas a mano con la técnica llamada “hazme si puedes”, este nombre refleja la complejidad del proceso de elaboración, el cual consta de varios pasos.

El gobierno mexicano informó que las cartas enviadas a las marcas son parte de las acciones que la Secretaría de Cultura de México ha realizado por la defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. De ese modo busca “evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales”, aseguró esa oficina.

“De igual forma, cada carta hace una invitación a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo, que coloque en un plano de igualdad a las y los creadores indígenas, empresarios y diseñadores”, asegura.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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La moda masculina vuelve a París en edición virtual y con desfiles de grandes marcas

La Semana de la Moda Masculina de París (del martes 22 al domingo 27 de junio) que lanzará la temporada de moda masculina, contará con 39 desfiles de 72 marcas. A pesar de la reticencia informativa de sus organizadores se estima que la versión será digital, dado que si bien el gobierno francés comenzó a autorizar actividades públicas postpandémicas, la situación todavía es incierta.

La Federación de la Alta Costura y la Moda, que controla todas las temporadas de pasarela en París, subrayó que el formato exacto de muchos desfiles está aún por decidirse. “Los formatos se especificarán cuando se publique el calendario definitivo”, señaló la federación. Si finalmente se trata de vídeos en directo, eventos fílmicos, pasarelas cerradas o combinaciones de los tres, probablemente sólo lo decidirán en las próximas semanas las distintas casas.

En la nueva edición la Semana de la Moda Masculina habrá cinco nuevos nombres de diseñadores entre los que destaca Courrèges, la casa francesa de estilo retro-futurista que actualmente disfruta de un renacimiento bajo el nuevo director creativo Nicolas Di Felice.

La Semana se abrirá con Wales Bonner, el joven talento londinense considerado generalmente como el nuevo sastre británico más importante de la última década. Otras cuatro marcas incipientes han conseguido un codiciado puesto en el calendario para realizar presentaciones: Georges Wendell, de Francia; Gravalot, de Gran Bretaña; Jan-Jan Essche, de Bélgica; y Mr. Saturday de Canadá.

El 19 de mayo, Francia reabrió las terrazas de los cafés, las boutiques y los grandes almacenes, mientras el país salía cuidadosamente de su segundo gran confinamiento. Sin embargo, Paris también introdujo recientemente restricciones a los viajeros procedentes de Reino Unido debido al crecimiento de la variante india del Covid, lo que significa que es poco probable que muchos compradores y editores de Londres lleguen a París.

Además, la temporada se verá desprovista de media docena de grandes firmas: Givenchy, Comme des Garçons, Junya Watanabe, Saint Laurent, Ami y Balenciaga. Aunque Demna Gvasalia, el diseñador de Balenciaga, ha previsto que la casa vuelva a la temporada de Alta Costura francesa, a celebrarse del 5 al 8 de julio.

Sin embargo, la temporada de moda masculina en la capital francesa sigue contando con grandes marcas mundiales y diseñadores interesantes como Louis Vuitton, Dior Men, Hermès, Loewe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, JW Anderson, Dries Van Noten y Vetements.

París también ha conseguido evitar la hemorragia de su temporada de moda masculina en comparación con Londres o Milán, que se celebran antes en junio. Según se ha informado, sólo se espera que haya cuatro desfiles reales en vivo en Milán durante la temporada de moda masculina italiana en junio.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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La peruana Annaiss Yucra es la única latinoamericana en el certamen Future of Fabric

Annaiss Yucra.

La diseñadora peruana Annaiss Yucra resultó seleccionada entre los 10 finalistas del concurso Future of Fabric, organizado por la plataforma SwatchOn. De esta manera, se convierte en la primera creadora de la región de esta competencia internacional.

En esta ocasión los 10 diseñadores elegidos provienen de 9 países. Annaiss Yucra, la única peruana y latinoamericana, creó el look “Rainbow Glitter Polly” utilizando tejido de poliéster ombré arcoiris y PET, que cuenta con un tratamiento de brillo creado mediante la impresión de tinta brillante en la tela. Yucra seleccionó a Envy Peru, la ganadora de ‘Drag Race Holland’ para presentar su propuesta. La inspiración vino de la idea de la luz al final del túnel. Ante el impacto de la pandemia, busca animar a la gente a través de sus creaciones optimistas. La indumentaria además fue renderizada en 3D con la ayuda del software CLO3D.

Propuesta para el certamen Future of Fabric.

Con sede en Corea del Sur, SwatchOn es la plataforma textil que tiene como objetivo innovar en el mundo de la moda a través de las telas, promoviendo el cambio desde la industria. Según informaron a través de un comunicado “a diferencia de la mayoría de sus competidores, SwatchOn realiza envíos que ayudan a aliviar la carga de los vertederos, preservar las líneas presupuestarias para los diseñadores y apoyar la agilidad creativa para marcas de moda de todos los tamaños”.

Como forma de celebrar el trabajo de los diseñadores emergentes de todo el mundo, la plataforma creó a principios de 2020 el concurso The Future of Fabric. En ese momento se seleccionaron 20 diseñadores que pudieron adquirir telas por 1000 dólares, con el fin de crear una pieza sin reglas ni parámetros.

Aunque en sus inicios la competencia se planteó de manera presencial, ante la aparición y el impacto de la pandemia se pasó a la modalidad virtual. Así, los creadores elegidos pudieron documentar a través de la plataforma su proceso creativo durante las restricciones sanitarias. Allí pudieron mostrar el boceto, la selección de la tela y el drapeado. Además, entrevistas vía web sobre el concepto y la inspiración de cada trabajo.
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Fashion United / Comunidad Textil

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Desarrollan textiles táctiles que detectan el movimiento y las poses de una persona

Un equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) EE.UU., ha desarrollado telas cargadas de sensores. Cree que al medir los movimientos y poses de una persona, la ropa inteligente se puede aprovechar tanto para monitorear a los pacientes en las instalaciones de atención como a los atletas durante el ejercicio.

Los académicos del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) del instituto afirman haber desarrollado una gama de prototipos, desde calcetines y guantes hasta un chaleco completo, que integran “electrónica táctil” junto con fibras convencionales para analizar los datos del usuario. De cara al futuro, los investigadores imaginan que esos datos se utilizarán para programar robots sobre cómo completar ciertas tareas.

La electrónica táctil desarrollada en el MIT utiliza una mezcla de fibras textiles más típicas junto con una pequeña cantidad de fibras funcionales hechas a medida que detectan la presión de la persona que usa la prenda.

En los últimos años se han producido avances interesantes en las tecnologías portátiles, como los relojes inteligentes que pueden controlar su respiración y los niveles de oxígeno en sangre.
Pero, ¿qué pasa con un dispositivo portátil que puede detectar cómo los movimientos mientras se realiza una actividad física o se practica un deporte? Incluso podría ofrecer retroalimentación sobre cómo mejorar tu técnica. Y, como una ventaja importante, esto podría estar integrado en una camisa o un par de calcetines.

Esa es la idea detrás de un nuevo conjunto de ropa diseñada por el MIT que usa fibras especiales para sentir el movimiento de una persona a través del tacto. Pero los investigadores también demostraron que su ropa en realidad puede determinar cosas como si alguien está sentado, caminando o haciendo poses particulares.

El grupo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT (CSAIL) dice que su ropa podría usarse para entrenamiento atlético y rehabilitación. Con el permiso de los pacientes, incluso podrían ayudar a monitorear pasivamente la salud de los residentes en las instalaciones de atención asistida y determinar si, por ejemplo, alguien se ha caído o está inconsciente.

Yiyue Luo, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Según Yiyue Luo, estudiante graduado de CSAIL, una ventaja clave del diseño del equipo es que, a diferencia de muchos dispositivos electrónicos portátiles existentes, los suyos pueden incorporarse a la producción de ropa tradicional a gran escala. Los tejidos táctiles tejidos a máquina son suaves, elásticos, transpirables y pueden adoptar una amplia gama de formas.

“Cuando fabrica muchos conjuntos de sensores -explica Luo-, algunos de ellos no funcionarán y algunos de ellos funcionarán peor que otros, por lo que desarrollamos un mecanismo de autocorrección que utiliza un algoritmo de aprendizaje automático auto supervisado para reconocer y ajustar cuando ciertos sensores están en el diseño está fuera de lugar “.
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MIT News / Comunidad Textil

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Un informe de Archroma habla de sus prioridades y éxitos en sostenibilidad

El informe de Archroma (2020 sustainability report)

La compañía de productos químicos especiales Archroma, anunció el lanzamiento de su Informe de sostenibilidad para su año fiscal 2020, en el que describe los progresos en el tema. Asegura que sus temas prioritarios en sostenibilidad son la salud humana y la seguridad ambiental, la eficiencia de los recursos, el abastecimiento sostenible y la administración de productos así como diversidad e inclusión y gestión del talento.

Archroma dice que por primera vez realizó una encuesta con sus grupos de interés para confirmar la relevancia de los temas de sostenibilidad cubiertos en el informe. Apunta que estos incluyen biodiversidad, seguridad ocupacional y de productos, y prácticas laborales justas, así como temas quizás menos esperados como cumplimiento, desempeño económico y cultura.

Heike van de Kerkhof CEO de Archroma.

Heike van de Kerkhof, directora ejecutiva de Archroma, dijo que la empresa seguía comprometida con el desarrollo de “productos seguros y diseñados para reducir el consumo de recursos naturales”, disminuyendo así la huella ambiental de sus clientes.

Durante el año fiscal 2020, el grupo “lanzó 16 soluciones y sistemas diseñados para ayudar a la industria textil a alcanzar este objetivo”. Estos incluyeron proyectos dirigidos al denim, ropa deportiva y para exteriores y ropa informal. Más del 60% de los ingresos por ventas de Archroma provienen de la industria textil.

Los aspectos más destacados del denim incluyeron una colección que Soorty creó con los colores y soluciones “eco-avanzados” de Archroma para la higiene y protección, además del uso de G-Star de los tintes basados en biomasa EarthColors de la compañía.
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Archroma / Inside Denim / Comunidad Textil

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La industria textil argentina es muy optimista y proyecta inversiones e incorporaciones

Según un relevamiento realizado por la Fundación ProTejer, entidad representativa de en la industria textil confeccionista de Argentina, más del 80% de las empresas del sector espera un crecimiento de ventas en el 2021. Además, un 91% de las compañías piensa mantener o ampliar la cantidad de trabajadores en el corto plazo. La gran mayoría de las industrias textiles informa que están trabajando bien, con buena producción y con expectativas de exportar.

Aunque la segunda ola de la pandemia de coronavirus vuelve a golpear la economía argentina, se espera que el impacto sea menor al del 2020. Incluso, en algunos sectores industriales, las expectativas para el corto y mediano plazo son buenas, tanto desde el nivel productivo como del uso de maquinaria instalada y la cantidad de personal contratado.

Así, por ejemplo, según la Encuesta Cualitativa 2020-2021 sobre la Evolución y Perspectivas de la Cadena de Valor Agro Textil y de Confecciones de la Argentina, elaborada por la Fundación ProTejer y que se dio a conocer recientemente, la gran mayoría de las industrias textiles destacó una mejora en su situación.

De acuerdo al informe el 83%, de un total de más de 80 empresas textiles de todo el país, estima que sus ventas crecerán este año, en comparación con el anterior. Además, un 32% manifestó que logrará exportar, mientras que un 66,7 cree que crecerá su comercialización al exterior.

Yeal Kim, presidente de la Fundación ProTejer.

Por otra parte, un 56% de las firmas espera que ampliar la utilización de maquinaria instalada, lo que permitirá un mayor volumen de producción. De igual modo, el 91% considera que mantendrá o ampliará su cantidad de trabajadores. El 36,5% de las empresas aseguran que el financiamiento provendrá de sus propios fondos y un 26% de instituciones financieras.

Por último, el informe de la Fundación ProTejer señala que los principales desafíos del sector son la disminución de la rentabilidad, para un 18,8% ciento de las firmas; la dificultad para exportar insumos, para un 15,4 y la alta presión tributaria, para un 14,4.
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El1digital / Comunidad Textil

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Dentro de su plan de cierre de 1.200 tiendas Inditex ya sale del mercado venezolano

Las tiendas de Zara ya fueron cerradas.

El grupo Inditex, dueño marcas como Zara, Bershka y Pull & Bear y otras, en las próximas semanas cerrará todas sus tiendas en Venezuela, tras la revisión del acuerdo con su socio local, Phoenix World Trade. Siguiendo su plan post pandemia, la compañía gallega avanza con su anunciada la eliminación de 1.200 tiendas en todo el mundo, de las cuales 100 están en América.

Inditex, el mayor grupo minorista de ropa del mundo, está reduciendo los puntos de venta más pequeños en todo el mundo en favor de la expansión de las tiendas insignia y prevé 1.200 cierres hasta finales de 2021. La mayor parte de esos cierres están centrados en Europa, donde eliminarán unas 700 tiendas, a las que se sumarán 100 en América y otras 400 en los otros continentes.

Las tiendas de Inditex serán sustituidas por Lola, Anakena y Push&Co, las cuales ya tienen los nombres a las afueras de los espacios.

Ahora les toca a las tiendas que tiene en Venezuela, franquiciadas a Phoenix World Trade, una empresa controlada por el empresario Camilo Ibrahim y con sede en Panamá. Hasta hace poco la multinacional contaba con 19 tiendas en todo Venezuela: siete de Zara, ocho de Bershka y cuatro de Pull&Bear, que fueron cerrando. Los espacios que ocupaban Zara y Pull & Bear en tres grandes centros comerciales venezolanos, han cerrado durante el mes de mayo.

Ibrahim se convirtió en socio local de Inditex en 2007 para ayudar a hacer frente a las cambiantes normativas locales y mantener las estanterías llenas mientras el Gobierno del ex presidente Hugo Chávez ejercía control sobre el mercado de divisas, y las empresas necesitaban la aprobación del Gobierno para comprar los dólares necesarios para importar ropa.

Ahora los empresarios venezolanos pueden importar productos y venderlos a precios en divisas fuertes, lo que supone una solución. Las tiendas de lujo conocidas como “bodegones” y las cafeterías que anuncian los precios en dólares florecen como parte de esta liberalización económica.

Las paredes blancas de la entrada de una tienda de Zara, cerrada en Caracas, anuncian ahora la próxima apertura de una tienda llamada Lola, una marca desconocida en el país. Según fuentes locales, el grupo de Ibrahim reabrirá las tiendas sin un acuerdo comercial con Inditex.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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