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Texworld y Apparel Sourcing muestran en París las últimas tendencias de moda 2023/24
Las grandes marcas de moda de todo el mundo se darán cita en París del 6 al 8 de febrero de 2023 en las exposiciones Texworld y Apparel Sourcing. La oferta abarca desde prêt-à-porter hasta lujo y se espera que esta edición alcance los niveles de participación pre pandemia.
La feria de materias primas textiles, avíos y complementos, Texworld, y la de productos textiles terminados Apparel Sourcing tendrán lugar en París entre el 6 y el 8 de febrero. Según informó Messe Frankfurt, los metros cuadrados de exposición que ya están comprometidos superan a los de la edición de julio pasado.
En Texworld, la demanda de stands por parte de los fabricantes chinos se vio impulsada por la flexibilización de las restricciones sanitarias en ese país. Más de cien empresas de China estarán presentes en el evento. Turquía será otro país con gran presencia en la exposición. Los cien expositores turcos se repartirán en tres zonas de la feria: el pabellón nacional del país, la zona Elite y el área dedicada al denim. Corea, apoyada por la Federación de Industrias Textiles Coreanas, también confirmó su participación. Otras naciones asiáticas que se suman a la convocatoria son India, que estuvo ausente en la edición pasada, Indonesia y Taiwán.
La tendencia se repite en Apparel Sourcing donde gran cantidad de empresas de China y Hong Kong confirmaron su participación. Lo mismo hicieron los representantes de Pakistán y Bangladesh al igual que Sri Lanka y Mongolia.
Una de las novedades que presentará esta edición es el “hilo rojo”. Así como en la cultura japonesa este hilo une a dos personas destinadas a encontrarse, en la feria un hilo rojo guiará a los visitantes a las principales atracciones: la zona Elite, la zona Denim, los grandes pabellones nacionales, el Foro de Tendencias y el Ágora. En este último sector se concentrará lo relacionado a innovación y se brindarán una serie de conferencias y mesas redondas referidas al tema.
En esta edición, las empresas que estén comprometidas con la responsabilidad social y medioambiental estarán identificadas con un logotipo único, para que sean fácilmente reconocidas por los compradores.
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El argentino Panni Margot, llevó a Chicago su colección inspirada en las tecnologías
Panni Margot en el Runway Latinx de Chicago 2022.
En la última edición de la Runway Latinx de Chicago, en EE.UU., evento que reúne a los mejores diseñadores latinos, el argentino Panni Margot presentó una innovadora colección que combina las tendencias de moda con la tecnología de avanzada.
A partir de vivencias personales, su conexión con la cultura japonesa y las nuevas tecnologías, Panni Margot creó “Shōrai” –futuro, en lengua nipona-, la última propuesta del vanguardista diseñador. Su nueva colección se realizó con la plataforma de inteligencia artificial (AI) DALL-E que convierte cualquier texto escrito en una imagen.
Según explicó Margot, “el programa combina atributos, conceptos, estilos de artistas famosos y comprende nociones de espacio, profundidad, texturas, reflejos y sombras”. Para lograr las imágenes que buscaba, el diseñador utilizó palabras clave como “Oversized poplin dress futuristic, Japanese inspired, Overlayed oversized design, futuristic look, inspired in Issey Miyake”.
Una vez que la plataforma creada por la organización Open AI mostró los diseños generados a partir de los textos, el diseñador argentino seleccionó los mejores resultados para crear su última producción. “Como toda colección, tiene ítems destacados a los que suelo llamar Runway Pieces y no acostumbro a reproducirlas para venta en retail, son piezas a medida que en general visten artistas para videoclips, red carpets, notas en medios, así como también para campañas y editoriales. De todas formas, hay más de una que planeamos producir en cantidad para venderlas en el store” señaló Margot.
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La colección estaba compuesta por monos, camisas, vestidos y pantalones principalmente en blanco y negro con algunas combinaciones de azul y dorado. La colaboración entre Margot y DALL-E se mantendrá en el próximo proyecto que tiene en vista este profesional de la moda. Ambos están trabajando en una futura colección que se presentará en la próxima edición de ComicCon, la Convención Internacional de Cómics de San Diego.
Panni Margot nació hace 33 años en Río Gallegos en la Patagonia Argentina. Luego de cuatro años de cursar medicina, comenzó sus estudios en la carrera de Diseño de Moda en la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Al poco tiempo participó de Argentina Fashion Week y Latino Fashion Week en Chicago. Aseguran que es uno de los diseñadores más vanguardistas de su generación.
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Galfione: La industria textil en la Argentina esta en un fuerte proceso de inversión
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
En diálogo con Comunidad Textil, el empresario textil, presidente de la Fundación ProTejer, brindó un completo panorama del momento que vive el sector y dio detalles de la próxima edición de ProTextil que se desarrollará el próximo 3 de noviembre en Pilar, provincia de Buenos Aires. La entrevista la dividimos en varias partes. Aquí la primera entrega.
Nota I
La próxima Protextil se realizará en forma presencial en Pilar bajo el slogan “El futuro se enciende” y la fundación ProTejer está ultimando los detalles para asegurar el éxito del tradicional evento. “Lo que planeamos para esta edición es mostrar todo el potencial que tiene nuestro sector y lo que venimos haciendo en estos años” afirmó Luciano Galfione.
Con respecto al lema que propusieron para este año, Luciano Galfione explicó que “el eslogan tiene un doble significado. Se “enciende” porque está creciendo, lo podemos ver, es lo que está pasando. Y se “enciende” porque es una acción, la de encender, y eso lo hacemos nosotros”. En ese sentido, el dirigente asegura que “somos protagonistas de que la industria esté invirtiendo, está capacitando recursos humanos y estamos haciendo ‘lo que tenemos que hacer’, que es apostar a más producción nacional, más tecnología, mejores productos y mejores precios”.
Panorama del sector
Antes de entrar de lleno en el panorama local, el presidente de ProTejer explica cómo están funcionando las cadenas de suministro a nivel global. “Hoy están en crisis esos sistemas productivos donde determinadas producciones se hacían casi con exclusividad en un determinado lugar del mundo” porque “pasa algo, una pandemia o una guerra, y el mundo se quedó sin abastecimiento de una serie de regiones y eso paralizó las producciones mundiales”.
“Hay un nuevo concepto de la relocalización de las producciones cerca de los centros de consumo para que esto no vuelva a ocurrir”, continúa “para que haya un abastecimiento local más cerca del consumo que permita dos cosas: primero abastecerse más rápido y segundo tener soberanía sobre la producción necesaria”. De acuerdo a su análisis, “no es un tema de cuánto cuesta producir algo, sino que hoy el problema es si lo tenés o no”.
En ese contexto global, el empresario textil analiza la actualidad del sector. “La industria textil en la Argentina viene de un proceso de inversión muy fuerte. El año pasado tuvimos récord de importación de bienes de capital, eso son máquinas e instalaciones que generan trabajo argentino y productos de calidad y más oferta. El año pasado es comparable con el 2011 que marcó el pico de importaciones de bienes de capital”, afirma.
Esta buena tendencia podría verse interrumpida por el contexto económico. “Este año íbamos en camino de superar ese récord, incluso el del 2011. Pero hay que ver cómo termina la estadística a fin de año porque con el tema de las restricciones al giro de divisas, muchas de las inversiones que estaban llegando están demoradas, porque no se pueden traer las maquinarias porque si no se pagan no las mandan. Entonces no sabemos si esas inversiones se van a poder cumplimentar en el tiempo que estaba establecido”. De todos modos, Galfione remarca que hay “una recuperación vigorosa de la industria nacional”.
En esta recuperación intervino “la falta de oferta mundial que hizo que la demanda de producción nacional sea mayor” y también “una política de volver a favorecer la producción nacional”. El directivo explica que en este momento “hay una oferta que va por detrás de la demanda” porque “veníamos de una base productiva chica”.
Si bien el presidente de ProTejer sostiene que el contexto hace que “la perspectiva de trabajo y de actividad sea muy buena”, apunta que hay un aspecto que “está trayendo dolores de cabeza”. Destaca que “la falta de acceso a los insumos nos está lentificando ese sendero que habíamos iniciado. Está teniendo consecuencias en algunas empresas muy importantes porque hay ciertas empresas que están empezando a parar sus producciones, suspendiendo gente. Pero estamos en un contexto de crecimiento del sector con problemas de abastecimiento”.
Galfione señala también que “un gran cuello de botella que tenemos hoy en la industria textil se da en la confección”. Esto se debe a que muchos operarios de países limítrofes que trabajaban en el sector, “por el tipo de cambio, se ha vuelto a su país de origen, entonces falta gente para coser”. Para paliar la situación “los empresarios estan poniendo centros de capacitación en sus empresas, haciendo talleres escuela o abriendo nuevas plantas como esta ocurriendo en las provincias de La Rioja y Catamarca. Estos son dos ejemplos claros donde, con una política de incentivo adecuada, el empresario invierte y pone gente a trabajar”.
La falta de mano de obra se debe también a que “los salarios están muy atrasados y nuestros trabajadores empiezan a competir en escalas salariales con los ‘planes sociales’”. Esto significa que “cuesta conseguir operarios porque no se incorporan al empleo forma. Prefieren trabajar en negro haciendo ‘changas’ y sumar eso a lo que pueden percibir de un plan social. Esas familias no quieren quedarse sin ese beneficio porque temen quedarse sin ese ‘plan’ que, aunque sea mucho o sea poco, es algo que tienen seguro.
Al respecto, Galfione celebra que “el gobierno ahora está reconfigurando esa lógica. Actualmente quienes se incorporan al empleo formal desde los planes sociales -muchos de ellos están ingresando en el sector textil, mantienen el plan durante un año. Es para que la gente se anime a pasar a un empleo formal”.
El directivo señala también que “en nuestro sector tenemos que luchar todo el tiempo contra la informalidad. Porque así como la mayoría de los empresarios que quieren hacer las cosas bien y pagan sus impuestos, hay muchos de ‘otros’, que no lo hacen y que compiten de forma desleal. Le pagan más al empleado porque se ahorran muchos impuestos y otros costos. Pero lo importante es que estamos capacitando e incorporando gente al sector”.
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Proponen un pacto que frene el “fast fashion” y disminuir la producción de indumentaria
Las marcas y grandes minoristas estimulan el hiperconsumo de una de las industrias más contaminantes.
Durante el evento Future for Fashion realizado en Valencia, España, en el que participaron investigadores, estudiantes universitarios y compañías del sector de la moda, se presentó el “Pacto por la Moda Sostenible” donde proponen acciones concretas para aumentar la sostenibilidad de la industria.
El Pacto insta a las empresas a que elaboren un KPI (indicador de desempeño) con tres acciones que puedan ser medibles y fáciles de aplicar. Las compañías que adhieran al acuerdo serán quienes diseñen e implementen esas acciones. En un paso posterior, deberán exponer sus resultados públicamente para que, en caso de que sean de utilidad, puedan ser adoptados por otras empresas y exigidos por los consumidores.
Esteban Galán, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia señaló al respecto que “la potencia de este pacto reside en la facilidad que los demás tengan para copiarles, en hacer el cambio viral. No se trata de que las empresas busquen fórmulas complejas para cambiar algo, sino que eso permita combatir el greenwashing”.
El pacto ya ha ganado la adhesión de Tendam Brands, uno de los principales grupos europeos del sector moda. La propietaria de marcas como Cortefiel y Women’s Secret planea llegar a fin de año con el 45% de prendas sostenibles en su catálogo. El acuerdo se rige por las tres ‘P’: Planet, People and Profit (Planeta, Personas y Lucro) e intenta combinar el cuidado del planeta con la mejora en las condiciones laborales.
Las montañas de ropa descartada son la consecuencia del consumo desenfrenado.
Galán aseguró que “la sostenibilidad forma parte del valor de las marcas de moda, con un 40% de sus consumidores que la consideran muy importante en el momento de hacer la compra. Si la industria alínea sus objetivos empresariales con el desarrollo sostenible, cualquier punto que consiga crecer al respecto repercute en un aumento en los ingresos”.
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La información / Comunidad Textil
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Los Países Bajos se suman a las críticas de Noruega al tan cuestionado Indice Higg
La Autoridad Noruega del Consumidor (NCA) y la Autoridad para Consumidores y Mercados (ACM) de los Países Bajos emitieron un comunicado donde expresan cuatro objeciones a la utilización del Índice Higg elaborado por la Coalición de Ropa Sostenible (SAC). Recientemente, Noruega le había prohibido a la marca Norrøna usar el Índice para respaldar afirmaciones ambientales.
La advertencia de los organismos de ambos países cuestiona el uso que hacen las empresas de indumentaria del Índice de Sustentabilidad de Materiales de Higg (MSI) cuando presentan las credenciales ambientales de sus productos y de las materias primas que utilizan.
El documento sostiene que el índice no constituye un parámetro adecuado para medir la sustentabilidad de un producto. Además, señala que los puntajes utilizados para comparar el algodón orgánico y el convencional están desactualizados. La NCA y ACM apuntaron directamente contra la SAC al afirmar que “ ha incluido datos que no están destinados a afirmaciones comparativas” y resaltó que “las empresas no deberían usar el índice para comparar los impactos ambientales de diferentes tipos de materiales”.
Según las autoridades de ambos países, al usar ese método comparativo “los consumidores podrían ser engañados y creer que han realizado una comparación del impacto ambiental entre diferentes tipos de materiales”. Finalmente, las organizaciones europeas critican que el índice Higg no tiene en cuenta cómo los consumidores utilizarán los productos, durante cuánto tiempo y cómo los descartarán. Esta omisión genera que la indumentaria medida de ese modo tenga un “puntaje de sustentabilidad” mayor al real.
Los problemas comenzaron para el Indice Higg cuando las Autoridad del Consumidor de Noruega dictaminó que Norrøna no podía usar datos de Higg…. por «engañosos».
La NCA y ACM anunciaron que suspenderían temporalmente el uso del índice y pidieron “evaluar y confirmar la validez científica de la metodología y los datos de Higg MS”. Además, le recomendó a la SAC que muestre la información de los productos de una manera clara que pueda ser entendida fácilmente por el consumidor. Los mensajes de marketing que utilicen el índice en sus promociones se deben presentar “de una manera clara e inequívoca para evitar afirmaciones engañosas”.
Ante las objeciones que recibió por parte de Noruega y los Países Bajos, la Coalición de Ropa Sostenible (SAC) emitió un tibio comunicado donde no niega ninguna de las afirmaciones del documento y se muestra a favor de las “discusiones productivas”.
En el comunicado, la SAC también adhirió a la propuesta de que los fabricantes de ropa y calzado brinden información “creíble, precisa y fundamentada” a los consumidores y recordó que el índice “no representa un marco legal formal o una resolución y no es legalmente vinculante”.
Por último, la Coalición agregó que “nuestra ambición es brindar orientación a nuestros miembros y a la industria en general, para garantizar que todas las afirmaciones ambientales sean lo más sólidas posible”.
La Coalición de Ropa Sostenible es una organización que dice ser ‘sin fines de lucro’, que opera a nivel global y representa a un grupo de empresas del mercado mundial de ropa y calzado. Sus miembros son las grandes fabricantes de indumentaria, marcas internacionales y cadenas minoristas. El índice Higg elaborado por esta organización es fuertemente cuestionado porque son las mismas empresas –muchas de las cuales usan materiales sintéticos- las que crearon este índice para medir su propia sustentabilidad.
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Sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Debido a las fuertes pérdidas Amazon deja su proyecto de reparto a través de un robot
El robot «Scout» debía circular por las calles y presentarse en los domicilios de los clientes, inicialmente pensado para entrega de alimentos.
En enero de 2019, Amazon anunció que estaba probando la entrega con robots en Seattle utilizando drones rodantes llamados «Scout» para llegar a las puertas de los clientes. El proyecto se ha archivado, no por razones técnicas, sino porque el grupo pretende adaptarse a la ralentización de su crecimiento de ventas. El grupo registró pérdidas de US$ 3.900 millones en el segundo trimestre de 2022, frente a unos ingresos de US$ 7.800 millones un año antes.
La información revelada por Bloomberg resulta sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por Amazon en este ámbito. Nada menos que 400 personas se dedicaron al desarrollo de las entregas por Scout, y recientemente se celebraron reuniones estratégicas para debatir su desarrollo y futuro despliegue. Los miembros de este equipo tendrán ahora nuevas funciones dentro del grupo.
«Durante nuestra prueba de campo limitada para Scout, nos esforzamos por crear una experiencia de entrega única, pero aprendimos de los comentarios que algunos aspectos del programa no estaban satisfaciendo las necesidades de los clientes», dijo la portavoz de Amazon Alisa Carroll.
«Como resultado, vamos a poner fin a nuestras pruebas de campo y a reorientar el programa. Estamos trabajando con los empleados durante esta transición, asignándoles los puestos vacantes que mejor se adaptan a su experiencia y habilidades», aseguró.
Este anuncio se enmarca en una fase de racionalización de Amazon, que ha anunciado la reducción de la actividad de su división Amazon Care, dedicada a la salud, y ha detenido el desarrollo de Amazon Glow, un sistema de videollamadas concebido para los niños. El grupo también ha anunciado la congelación de la contratación de personal en su equipo de ventas corporativas. Las entregas por vía aérea, con las que Amazon se lanzó a la carrera de los drones hace 10 años, parecen haberse librado por el momento de los recortes.
¿Es esto una señal de que Amazon se ha extendido demasiado y ha crecido demasiado rápido? Bloomberg ya reveló en primavera que el grupo tenía la intención de reducir su parque logístico en Estados Unidos. Esta cifra se ha duplicado desde la primavera de 2020, alcanzando los 34,4 millones de metros cuadrados. De esta superficie, que tiene un gran coste, el grupo pretende desprenderse de 9,3 millones de metros cuadrados, el equivalente a sus 12 mayores centros logísticos estadounidenses.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Acerca del rol del consumidor en los proyectos para lograr una industria más sostenible
Rubén Belluomo, gerente comercial de Infor Cono Sur.
En una reciente columna de opinión, Rubén Belluomo, gerente comercial de Infor Cono Sur, analizó el contexto de la moda circular y resaltó el papel que deben jugar los compradores en una producción sustentable.
Belluomo sostiene que “los compradores en la actualidad se preocupan cada vez más por la manufactura ética de su vestimenta. Más allá del cumplimiento de los códigos de conducta, aprecian los esfuerzos para preservar recursos”. Pero, cree el directivo, el comprador tiene que jugar un rol activo en el camino a la sustentabilidad.
Para el ejecutivo es necesario “trabajar con el cliente para sostener la nueva cadena de valor” y estima que “es responsabilidad de los consumidores extender la vida de los productos terminados”. Belluomo hace hincapié en este punto porque ayudaría a evitar situaciones como la que se produce en Estados Unidos donde “la ropa en general se desecha antes de la vida útil de la prenda, creando un desperdicio de U$S 460 mil millones. Este exceso contribuye a una huella masiva que podría disminuir fácilmente”.
Ante esto, Belluomo señala que “la moda circular propone un cambio en los modelos de negocio y pretende impulsar uno que incentive el alquiler de prendas, cambios, reventa y creación de colecciones circulares. Esta tendencia es disruptiva de la cadena de valor, empujando a las empresas de la moda y a los clientes a trabajar en conjunto en distintas formas de usar la vestimenta en su máximo potencial”.
Por último, el empresario opina que “la mayor calidad de los materiales y un aumento de la vida útil ayuda a justificar los costos para el consumidor” pero “para comunicar este valor a los clientes, las empresas necesitan colaborar con todas las facetas de las compañías, incluyendo producción, marketing y post ventas”.
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Hicieron un vestido sobre el cuerpo de una modelo con un material en spray, en minutos
Así ingresó Bella Hadid a la sala para mostrar la experiencia de producir un vestido a traves de un aerosol.
La última edición de la Semana de la Moda en París sorprendió a los asistentes al desfile de Coperni. El dúo creativo Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant rociaron sobre el cuerpo de la modelo un spray que se transformó inmediatamente en un vestido hecho a medida.
Bella Hadid ingresó a la pasarela vistiendo solo una diminuta tanga. Al instante, los diseñadores comenzaron a rociarla con un spray que se adhería al cuerpo de la modelo. A los pocos minutos, el spray se transformó en fibra y terminó siendo un vestido ajustado del que todo el mundo pensaría que se confeccionó del modo tradicional.
Bella Hadid en pleno preoceso de producir el vestido con aerosol.
Este innovador spray pertenece a la compañía de ciencia de materiales Fabrican que fue fundada por el diseñador y científico español Manuel Torres. El líquido que utilizaron contiene algodón o fibras sintéticas en una solución de polímeros que se evaporan al entrar en contacto con la piel. Mientras se secan al calor del cuerpo, las firmas se van uniendo y forman un tejido que puede tener mayor o menor grosor dependiendo de la cantidad de producto que se use.
Según informó Torres, el spray se puede moldear a gusto y ser utilizado para crear tejidos inteligentes. Las fibras suspendidas en el aerosol forman un tejido resistente que hasta puede lavarse. De acuerdo al diseño que se quiera realizar, el spray puede contener fibras de tejidos naturales como lana, algodón o seda, o sintéticos como el nylon. También se pueden incorporar diferentes colores. El tejido, asegura su creador, puede incluir partículas activas con perfumes o productos farmacológicos que pueden sustituir las vendas clínicas.
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Biopulido: una tecnología que mantiene la superficie de las telas con apariencia de nueva
Novozymes lanzó Fiberlife. Las fibras, arriba sin biopulido y abajo con ese tratamiento.
La empresa Novozymes lanzó Fiberlife, un biopulido que, a través de enzimas, elimina las extremidades de las fibras sueltas. El proceso deja la superficie de la tela limpia, con apariencia de nueva y resiste un mínimo de 60 lavados.
Luego del poliéster y el algodón, las fibras artificiales celulósicas son las fibras más utilizadas en la confección. Uno de los problemas que presenta este insumo es que las prendas, luego de algunos lavados, forman pelusa y algunas bolitas dando un aspecto de desgaste que no seduce a los consumidores.
La tecnología desarrollada por la empresa brinda la solución para este problema. “Con Fiberlife, las telas de fibras artificiales celulósicas reciben la durabilidad en el lavado y el uso que los consumidores exigen, lo que prolonga el periodo durante el cual las prendas tienen la apariencia y la sensación de nuevas. Se trata de una solución mejor para el sector de la moda y la industria textil en general, los consumidores y el planeta” explicó Dina Lipp, gerente global de Marketing de Novozymes.
La utilización de enzimas reduce el consumo de agua y productos químicos en el proceso de producción de la fibra. Por otra parte, las mismas son realizadas principalmente a partir de manera renovable y, en un futuro, podría sustituir a las fibras sintéticas derivadas del petróleo.
Pedro E.G. Loureiro, gerente global de Desarrollo de Negocios de Novozymes, manifestó que “vemos un gran potencial para que los fabricantes de textiles prolonguen la longevidad de las telas de fibras artificiales celulósicas y, luego, ofrezcan a los consumidores prendas que duran más, hechas con fibras naturales”.
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Por qué el denim ‘es’ azul y cuál es la razón por la que a ese tejido lo bautizaron así
Según un informe del Global Denim Project, en cualquier momento del día, alguna persona en el mundo lleva puesta una prenda de denim. Pero, ¿dónde surgió está tela mundialmente conocida y utilizada en todo el planeta?
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Si bien todavía existen debates acerca de su origen, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en Nimes, Francia donde por primera vez se confeccionó una tela similar a lo que hoy conocemos como denim.
Los tejedores de esta ciudad del sur de Francia querían replicar un tejido de algodón resistente que se fabricaba en Génova en la Edad Media. A esa tela se la conocía como Gene o Genes y, cuando llegó a Francia en el siglo XVI, se convirtió en Jean tal como la conocemos ahora.
Estos tejedores franceses no lograron reproducir ese tejido pero en su intento crearon una tela única y resistente que fue la antecesora directa del denim. Este invento consistía en una sarga de algodón trenzado en la que la trama pasa por debajo de los hilos de la urdimbre. Para darle color, teñían los hilos de la urdimbre con índigo, el tinte más utilizado en esa época, pero dejaban los hilos de la trama en su blanco natural. De este modo, lograban que la tela tuviera ese color tan singular.
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El nombre con que bautizaron su creación fue Serge de Nîmes o Sarga de Nimes en español. En el siglo XVII, cuando la tela llegó a Inglaterra recibió el nombre en inglés de “sarga denim”.
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