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Ante una situación de crisis mundial, la moda pone humor y ofrece un estilo ‘poco serio’
La consultora global de tendencia de moda WGSN anticipa que en 2026 el consumo ingresará en una fase marcada por el absurdo, lo irreverente y lo provocativo. “Todo lo que sea serio queda fuera, todo lo que no sea serio queda dentro”, resume la firma al describir una reacción casi inevitable de los consumidores frente al desmoronamiento económico, las tensiones geopolíticas, los titulares surrealistas y una relación cada vez más ambigua con la inteligencia artificial. Para los empresarios del sector indumentaria y moda, esta lectura no es anecdótica: señala un cambio profundo en las motivaciones de compra y en el valor simbólico de los productos, asegura.
 Saint Laurent |
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WGSN define a lo “poco serio” como una macrotendencia que atraviesa moda, belleza, estilo de vida y entretenimiento, y que funciona como una evolución de “Glimmers”, un concepto asociado a las pequeñas fuentes de alivio emocional en contextos de crisis. En un entorno de estrés constante, los consumidores buscan liberación, humor, exageración y experiencias que rompan con la lógica de la sobriedad y la corrección. No se trata de frivolidad vacía, sino de una estrategia de afrontamiento cultural que las marcas deberán interpretar con inteligencia.
En moda, esta necesidad de ideas audaces se expresa en un regreso del maximalismo y en un renovado protagonismo del oro. Según WGSN, el metal reaparece como símbolo de estabilidad y estatus en tiempos inciertos, impulsado por la influencia de la vestimenta de poder de los años 80 y del vintage. Las colecciones Primavera/Verano 2026 de casas como Versace, Saint Laurent y Valentino ya adelantaron esta dirección con bloques de color, hombros marcados y una opulencia deliberada. Joyas de oro llamativas, detalles en lamé en bufandas, bolsos y calzado aportan glamour intenso incluso a looks informales, ampliando las posibilidades de combinación y valor percibido.
La incertidumbre también está redefiniendo la funcionalidad. Crece la demanda de moda “protectora”, con características antirrobo integradas de forma discreta y estética. Bolsillos invisibles, tejidos anti-corte, bloqueo RFID, cierres inteligentes y mosquetones de diseño dejan de ser soluciones utilitarias para convertirse en atributos de valor que refuerzan la confianza del usuario en su vida cotidiana.
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 Unserious, la tendencia de la moda para enfrentar un 2026 difícil. |
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Al mismo tiempo, WGSN advierte un giro en la exposición social. Tras años de sobrecompartir, la exclusividad vuelve a ser una moneda poderosa. Las marcas fortalecen comunidades cerradas y canales selectivos, mientras proteger el capital cultural se vuelve tan importante como crearlo.
Sostiene incluso que la desconexión digital empieza a funcionar como símbolo de estatus: poder desaparecer sin perder relevancia profesional ni social es, para muchos consumidores, la nueva definición de “cool”. En este escenario, las empresas de moda tienen la oportunidad de diseñar no solo productos, sino también experiencias que ofrezcan escape, pertenencia y sentido en un mundo cada vez menos serio.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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De cómo la avalancha sin control de minimis cambiaron a la industria de los EE.UU.
Fabrica de confecciones en los EE.UU.
La decisión de los Estados Unidos de cerrar la laguna legal conocida como de minimis marca un punto de inflexión para la industria de la indumentaria, los textiles, el calzado y los accesorios. Estos eran pequeños envíos que podían ingresar al país y que desde el 2015 podrían ser de hasta US$ 800. Durante años, este mecanismo permitió el ingreso masivo de paquetes al mercado estadounidense sin inspección ni pago de aranceles, generando una competencia profundamente desigual para los fabricantes y comerciantes estadounidenses y un riesgo creciente para los consumidores.
Según destacó Kim Glas, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, esta excepción se transformó en una avalancha incontrolable que llegó a representar 1.400 millones de envíos anuales, de los cuales cerca de la mitad correspondían a productos textiles y de confección.
Para la industria estadounidense, que emplea a más de 470.000 trabajadores y es uno de los principales exportadores textiles, el de minimis funcionó como un atajo comercial global que erosionó la base productiva, el cumplimiento normativo y la integridad de los regímenes comerciales vigentes. El ingreso libre de aranceles de millones de paquetes individualizados permitió a plataformas y empresas extranjeras vender directamente al consumidor final, eludiendo distribuidores y minoristas, controles aduaneros y responsabilidades legales, mientras los fabricantes locales debían competir bajo reglas mucho más exigentes en materia fiscal, laboral y ambiental.
El cierre de esta laguna, impulsado por una inusual convergencia de apoyos de Demócratas y Republicanos y respaldado por sindicatos, asociaciones industriales y comerciales, organismos de consumidores y hasta familiares de víctimas del narcotráfico, buscó restablecer condiciones mínimas de equidad comercial.
La orden ejecutiva emitida en agosto y su posterior codificación legislativa representan un avance significativo, no solo para proteger la producción nacional, sino también para reforzar la seguridad del consumidor y combatir el uso del comercio electrónico como canal para el ingreso de productos inseguros, falsificados o directamente ilícitos.
Sin embargo, el escenario dista de estar completamente resuelto. La imposición simultánea de nuevos aranceles recíprocos, el aumento del fraude comercial y la persistencia de prácticas ilegales por parte de empresas asiáticas han diluido parte de los beneficios esperados. A esto se suma una capacidad limitada de control por parte de las autoridades aduaneras, que enfrentan un volumen de envíos sin precedentes con recursos humanos y tecnológicos insuficientes.
Informes oficiales advierten que los envíos de minimis llegaron a representar más del 90% de la carga que ingresa al país, un dato que ilustra la magnitud del desafío.
Fábrica de jeans en Los Angeles.
La experiencia europea refuerza esta preocupación. En la Unión Europea, donde el límite de de minimis es de sólo € 150, se procesan miles de millones de paquetes al año, con niveles alarmantes de incumplimiento normativo en productos textiles de bajo costo. Frente a esta realidad, Europa avanza hacia la imposición de tasas específicas y la eventual eliminación de la exención, siguiendo una trayectoria similar a la estadounidense. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, también se orientan en la misma dirección, impulsados por la necesidad de proteger a sus industrias, a los consumidores y a la legalidad del comercio.
Para los industriales y comerciantes del sector el fin del de minimis no es una medida proteccionista aislada, sino una corrección estructural destinada a reconstruir reglas básicas de gobernanza comercial. Exigir información, cumplimiento y pago de aranceles no es una barrera al comercio, sino una condición indispensable para competir en un mercado donde la conveniencia no puede seguir prevaleciendo sobre la seguridad, la equidad y la responsabilidad.
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Textile World / Comunidad Textil
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La Fundación ProTejer de la Argentina exige frenar ya el ingreso de ropa usada
No al ingreso de ropa usada en ñla Argentina.
La Fundación ProTejer de Argentina llamó a firmar un petitorio para exigir a las autoridades del país la prohibición de la importación de ropa usada, que está ingresando en grandes cantidades. Esas prendas en parte se venden, generando una competencia letal con la producción local, pero la mayoría se descarta y su dimensión amenaza con formar basurales como los que están contaminando el enorme desierto de Atacama, en Chile.
El documento de la Fundación ProTejer asegura que desde que el gobierno de Javier Milei eliminó la prohibición de importación de ropa usada Argentina corre el riesgo de convertirse en el basurero textil del mundo. “Esto no sólo pone en jaque a la economía local, sino que amenaza gravemente al medio ambiente ya la salud pública, generando un problema de largo plazo cuyas consecuencias ya se observan en otros países”, explica.
En los últimos meses se ha registrado un crecimiento explosivo de las importaciones de ropa usada. Gran parte de estas prendas llega en mal estado y son de baja calidad, por lo que lejos de representar reutilización o economía circular, se convierten rápidamente en residuos textiles .
Ropa usada.
Hay un antecedente cercano que no podemos ignorar. En el Desierto de Atacama, en el norte de Chile, que es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, millones de prendas descartadas provenientes de países desarrollados terminaron formando enormes basurales a cielo abierto. Ese fenómeno no es una excepción. Es el resultado de un modelo global donde los países exportan su problema ambiental hacia economías periféricas.
Por esto, permitir el ingreso masivo de ropa usada en Argentina expone al país a reproducir ese mismo escenario. La mayoría de la ropa usada importada está compuesta por fibras sintéticas que no pueden reciclarse y si se queman liberan gases tóxicos. Estas prendas tardan décadas en degradarse, liberando microplásticos y contaminantes en suelos y cursos de agua.
El documento destaca que la Argentina no cuenta con infraestructura adecuada para gestionar este volumen de residuos textiles, lo que implicaría basurales, contaminación persistente y alto costo ambiental. Por esto, aceptar estas importaciones implica trasladar al país un problema ambiental global, sin solución real y con costos irreversibles para las generaciones futuras.
La importación masiva de ropa usada implica también un grave riesgo sanitario porque tampoco garantiza condiciones de higiene ni trazabilidad. Estas prendas pueden transmitir hongos, bacterias, parásitos o residuos químicos, y no cumplen con los estándares sanitarios básicos ni químicos, exponiendo a los consumidores a riesgos para su salud.
Pero además de estos riesgos sanitarios y ambientales, esta el quiebre que generan las importaciones en la producción local que cumple normas laborales, fiscales y ambientales. Esos “residuos” los hacen llegar al mercado a precios ridículos y se convierten en una competencia feroz que provoca la destrucción de miles de puestos de trabajo. También generan mayor informalidad en la comercialización y debilitamiento de toda la cadena textil–indumentaria.
Sin embargo el pedido de suspensión de la importación de productos ropa usada y también de artículos baratos, sin pago de impuestos y sin control sanitario de ningún tipo, no es sólo de una discusión comercial. Es una cuestión que compromete el ambiente, la salud y el trabajo. Por estos motivos, la mayoría de los países del mundo prohíbe la importación de ropa usada. Esta prohibición es fundamental para alinearse con los estándares internacionales de sustentabilidad y protección ambiental, restituir.
Por esto se convoca a firmar la petición y exigirle a la Secretaría de Industria y Comercio “la restauración inmediata de la prohibición a la importación de ropa usada y la aplicación de criterios ambientales, sanitarios y productivos integrales en la política comercial.”
Asimismo se sostienen que “Argentina no debe ser el destino final de los desechos textiles del mundo” y se llama a defender el ambiente, la salud y el trabajo en el país.
Para firmar el petitorio y conocer más sobre esta problemática, se puede ingresar en el Instagram de la Fundación ProTejer:
https://www.instagram.com/fundprotejer/
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Europa espera con ansias el tratado con el Mercosur y ya esta preparando el «abordaje»
La reciente firma en Asunción, Paraguay, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a situar a la industria de la moda del Viejo Continente ante lo que estima es un “escenario de cambio profundo”, dado que prevé que podrá concretar grandes negocios en los países integrantes del Cono Sur de América Latina. Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos bloques entró en una fase decisiva ya que sólo falta la aprobación de los Parlamentos respectivos. De materializarse, los europeos suponen, representará “un giro relevante para el sector textil-moda” de sus países. Desde el otro lado, en los países que integran el Mercosur, tardíamente comenzaron a escucharse voces de advertencia y también de oposición al tratado.
En un contexto de tensiones comerciales globales y cadenas de suministro en revisión, el acuerdo plantea una progresiva eliminación de algunos aranceles que según las marcas europeas habían complicado el acceso a algunos de los mercados sudamericanos. Sin embargo, la presencia desde hace décadas de muchas de esas marcas en mercados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo desmiente.
El planteamiento contempla una liberalización escalonada que permitiría alcanzar un escenario de libre acceso arancelario en el horizonte de la próxima década. Para las empresas del sector, este calendario ofrece visibilidad y margen de planificación a medio y largo plazo, aseguran los europeos.
Presidentes y ministros del Mercosur y los representantes de la Unión Europea, tras la firma del Acuerdo.
La Confederación Europea de la Industria Textil y de la Confección (EURATEX) han manifestado su satisfacción la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea del Acuerdo UE-Mercosur, calificándolo como un hito histórico para las empresas europeas y, en particular, para el sector textil y de la moda. Consideran que “el acuerdo representa un paso decisivo hacia unas relaciones comerciales más sólidas entre ambos bloques y refuerza la posición estratégica de Europa en la economía global”.
Dentro del bloque sudamericano, Brasil emerge como el gran foco de interés. Su mercado, tradicionalmente considerado complejo por su elevada protección comercial y su entramado fiscal y regulatorio, ha permanecido durante años fuera de las prioridades de muchas marcas internacionales. El posible nuevo marco comercial abre la puerta a replantear estrategias de entrada directa, más allá de fórmulas indirectas como licencias o acuerdos locales.
Por su parte, la Argentina de la ‘era Milei’ ya ha abierto al extremo su mercado, por lo que en el rubro indumentaria el Acuerdo no establecerá grandes diferencias, salvo que lo encontrará con una enorme caída de demanda e invadido por productos asiáticos.
En el caso de Europa, España donde el peso del Mercosur en las exportaciones de moda sigue siendo reducido, cree que el potencial de crecimiento es significativo. “Brasil, Argentina y Uruguay mantienen una base de consumo sólida y una afinidad cultural que podría favorecer la implantación progresiva de marcas europeas”, especulan.
Sin embargo el alcance del acuerdo no se limita a la venta de prendas. El Mercosur es un proveedor estratégico de materias primas clave para la industria de la moda, como algodón, cuero bovino y determinados insumos agrícolas utilizados en procesos textiles y químicos. Por esto los europeos esperan que la reducción de costos asociados a estas importaciones podría mejorar la competitividad de los fabricantes europeos, especialmente en un contexto de presión sobre los márgenes.
Pero no todas son esperanzas, también surgen preocupaciones, especialmente en segmentos como el cuero y el calzado, donde la industria europea deberá equilibrar el ahorro en aprovisionamiento con la protección de su tejido productivo local.
El proceso de firma y aceptación no está exento de resistencias políticas y sectoriales dentro de Europa, donde hay casi tantos impulsores como detractores del pacto. “Las preocupaciones sobre sostenibilidad, estándares sociales y competencia para determinados sectores productivos anticipan un debate intenso en la fase de ratificación Parlamentaria. Ante esto la Comisión Europea insiste en que el acuerdo no implicará una rebaja normativa y que todos los productos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos en el mercado comunitario”.
Para obtener mayor información sobre el acuerdo se puede ingresar en el página oficial de la Comisión Europea sobre el acuerdo UE-Mercosur donde se encontrarán detalles institucionales, objetivos y contexto comercial del tratado. EU‑Mercosur agreement (European Commission)
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Noticiero Textil / Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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Guatemala amplía a Nextil la exención de impuestos para incorporar las confecciones
Vista de la planta de Nextil Elastic Fabrics en Guatamala.
La compañía ha informado de que su filial Nextil Elastic Fabrics, S.A., con sede en Guatemala, obtuvo del Ministerio de Economía de Guatemala la prerrogativa que amplía formalmente el alcance de sus actividades económicas autorizadas a ser desarrolladas bajo el régimen de ‘fomento a la exportación’.
El Decreto 29-89 constituye un régimen legal vigente en Guatemala que establece incentivos fiscales aplicables a actividades industriales destinadas a la exportación, y que permite, entre otros, la exención de determinados impuestos indirectos y del impuesto sobre la renta, de conformidad con la normativa aplicable.
Manuel Martos, Director General y Consejero Ejecutivo de Grupo Nextil.
La referida ampliación permite incorporar al citado régimen, además de la producción industrial textil —con las ya existentes actividades de tejido, teñido, acabado, estampación y elaboración de colorantes textiles—, las nuevas actividades de producción de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios, que se han comenzado a realizar recientemente.
Esta autorización permite consolidar la producción industrial del Grupo Nextil en Guatemala, integrando todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente
Para la compañía, esta autorización permite consolidar su producción industrial en Guatemala, integrando todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente.
Asimismo, la extensión del amparo del Decreto 29-89 a la producción de prendas de vestir permitirá a Nextil desarrollar la verticalización completa de su modelo industrial, de modo que sus clientes en Estados Unidos puedan beneficiarse plenamente de una producción centralizada en Guatemala, con las consiguientes eficiencias operativas, logísticas y fiscales.
Con esta ampliación, Nextil continúa avanzando en su modelo de integración vertical, lo que permitirá tanto la incorporación de nuevos clientes que estaban requiriendo esta configuración productiva como la ampliación de los volúmenes y programas actualmente desarrollados para determinados clientes del Grupo.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Paraguay: ponen en marcha un programa para mejorar la competitividad de las PyMEs
Fábrica de confecciones en Paraguay
El gobierno de Paraguay anunció la creación de un Fondo Nacional destinado a impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, entre las cuales hay un gran porcentaje de emprendimientos del sector textil y confeccionista. Gracias al acceso al crédito, las compañías podrán implementar nuevos proyectos y adquirir maquinaria para aumentar su productividad.
El programa estará articulado con el sistema financiero, tanto entidades bancarias como cooperativas y casas de crédito. El mismo busca facilitar recursos para la contratación de personal, la inversión productiva y la asistencia técnica.
Los recursos para el fondo provendrán de aportes de cooperación internacional y contribuciones anuales del Estado. El programa está destinado a empresas registradas y busca incentivar la regularización de la actividad económica y la creación de empleo formal.
Con esta iniciativa, el gobierno intenta solucionar el problema del financiamiento que enfrentan las PyMEs y generar condiciones favorables para el crecimiento del entramado productivo. El sector confeccionista es uno de los que espera acceder a esta asistencia en busca de lograr mayor competitividad para su producción.
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La República / Comunidad Textil
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New Balance inauguró dos nuevas tiendas en Perú durante el mes de diciembre
New Balance inauguró una nueva tienda en el Mall Aventura Porongoche en Arequipa.
Dentro de su plan de crecimiento, la marca indumentaria deportiva y calzado New Balance abrió dos puntos de venta en Arequipa y Lima. Los locales están diseñados “no sólo como espacios de venta sino también como punto de encuentro con los clientes para que tengan una experiencia de compra mejorada”, explica la marca.
El 8 de diciembre, New Balance inauguró una nueva tienda en el Mall Aventura Porongoche en Arequipa. El local, ubicado en el primer piso del centro comercial ocupa una superficie de 250 m2. Pocos días después, el 17 del mismo mes, la marca abría otro punto de ventas de 173 m2 en Plaza San Miguel en la capital peruana.
Con estas inauguraciones, la firma amplía su presencia en un mercado que considera estratégico. En las nuevas tiendas, los clientes además de realizar sus compras, podrán conocer y probar los productos que ofrece la marca. La oferta incluye calzado, ropa y accesorios tanto en las líneas urbanas como de performance.
“Estas aperturas forman parte de una estrategia de expansión planificada, orientada a fortalecer nuestra red de tiendas y a acercar la marca a nuevos consumidores en zonas clave del país. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera sostenible, manteniendo una propuesta de valor coherente con los estándares globales de New Balance” señalaron desde la empresa.
El proyecto de expansión en Perú continuará durante 2026 con dos nuevas aperturas que consolidarán la presencia de la marca en el país.
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Running4Perú / Comunidad Textil
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EE.UU.: la crisis económica golpea a los consumidores de indumentaria y moda
La demanda de los consumidores estadounidenses en sectores como calzado, marroquinería, textil, confecciones, indumentaria Y accesorios de moda, enfrenta actualmente una inusual crisis económica. La combinación de inflación, mayores aranceles a las importaciones y cambios estructurales en la forma de comprar moda ha desajustado los hábitos de los estadounidenses, provocando una fuerte sensación de inestabilidad. Con cerca del 75% del calzado y 78% de la ropa consumidos en EE.UU. que son importados, la política arancelaria de la Administración Trump esta impactando directamente en los precios de venta de un gran número de bienes y por consecuencia en las decisiones de gasto de los hogares.
Los aranceles impuestos a las prendas de vestir y otros productos que importa Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más alto en décadas, y los productos de algunos países clave pueden enfrentar cargos muy altos, lo que empuja los precios al consumidor.
En sectores como la indumentaria básica, los aumentos de precio han sido evidentes y se han reflejado en alzas de hasta casi 40% en algunos análisis, mientras calzado y prendas de mayor valor no escapan al impacto de estos costos adicionales transferidos a los estantes.
El comportamiento del consumidor estadounidense en 2025 mostró una mayor cautela frente a estos incrementos de precios. Las ventas minoristas totales han continuado creciendo y en gran parte de ese avance se explica por el alza de precios más que por mayores volúmenes vendidos. Esto cual indica que los hogares son sensibles a los cambios en el poder adquisitivo y es probable que la baja en las compras continúe.
En el rubro indumentaria hay una marcada tendencia a buscar mayor valor por dólar, canales de descuento y promociones, además de un notable interés en la reventa y el mercado de segunda mano, que evita costos arancelarios y ofrece alternativas más cercanas a los debilitados bolsillos de los consumidores.
Las marcas tradicionales han observado una reducción en la influencia de la “marca conocida” como factor decisivo de compra, reflejo del cansancio del comprador frente a precios elevados y una mayor voluntad de experimentar con múltiples fuentes y formatos de moda.
Los sectores dentro de esta industria no se comportan de manera uniforme. En indumentaria casual y básica, la demanda está más comprimida: los consumidores postergan compras discrecionales u optan por prendas de menor precio ante la incertidumbre económica actual. Por esto, la expectativa de crecimiento del gasto en ropa se ha desacelerado hacia alrededor del 1,5 % a comienzos de 2026, desde más del 3% en períodos anteriores.
En moda de gama media y alta, aunque algunos consumidores con mayor poder adquisitivo continúan comprando, el ritmo de ventas ha mostrado signos de ralentización y las marcas han tenido que ajustar precios o absorber parte de los aranceles para sostener volúmenes. El segmento de moda de lujo, por su parte, sigue siendo menos sensible a aranceles que al gasto discrecional general, pero está sujeto a reducciones puntuales en el tráfico de compras por la percepción de menor valor relativo frente a incrementos de costo de vida en otras áreas. En calzado deportivo y técnico, los aumentos esperados de precios han generado que muchos consumidores reconsideren su patrón de compra, optando por marcas de entrada o esperando ofertas, y esto influye en la rotación de inventarios.
Mirando hacia 2026, las proyecciones de mercado para la venta de productos de indumentaria y moda en EE.UU. apuntan a un crecimiento moderado en términos nominales, con estimaciones de expansión del mercado global de ropa y calzado alrededor de 2,6 % hacia 2026, aunque este promedio global incluye mercados fuera de los Estados Unidos y es probable nuevos cambios económicos que lo influya.
Los analistas de mercado sostienen que en Los Estados Unidos el crecimiento real del gasto en moda no crecerá e incluso puede ser negativo si se ajusta por inflación, reflejando la presión de los precios sobre el consumo ‘discrecional’. Aseguran que la estrategia de muchas empresas se esta orientando a diversificar sus fuentes de abastecimiento, con un desplazamiento de participación de proveedores como China hacia otros países del Sudeste Asiático. Asimismo, buscan negociar con proveedores para compartir el impacto de los aranceles, para no trasladar totalmente los costos al consumidor final.
Los industriales de Latinoamérica y otras regiones que exportan a EE.UU., están atentos a este panorama que implica una necesidad de revisar estrategias de precios, optimizar cadenas de valor y explorar acuerdos preferenciales. También piensan en fortalecer propuestas de producto que conecten con los consumidores que priorizan calidad, sostenibilidad y valor agregado frente a opciones más económicas y de menor calidad.
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Euromonitor / FashionUnited / Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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Argentina: Claudio Drescher explicó el impacto impositivo en el precio final de la ropa
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
El empresario Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria, CIAI, detalló los gravámenes que debe pagar la industria y el comercio minorista de indumentaria a lo largo del procesos de producción y comercialización. “Esto no pasa en ningún lugar del mundo” enfatizó.
Una de las frases más escuchadas entre consumidores argentinos es que la ropa es cara. De hecho, marcas argentinas que venden en otros países de la región tienen precios más altos en Argentina que en el resto de los mercados en donde operan. Lo mismo sucede con las empresas extranjeras que venden sus artículos en la Argentina.
Drescher señaló que “el sector textil de Argentina tiene una carga impositiva alta porque tiene un alto índice de informalidad”. El presidente de CIAI recalcó que “al sector formal se le cobra mucho y los informales se ahorran esa carga y tienen precios muy distintos”. Un ejemplo claro de esto es que un jean que en un shopping cuesta $100.000 se puede conseguir en La Salada (una enorme feria polular de la provincia de Buenos Aires) por unos $15.000.
Según detalló el directivo, de los $100.000 que cuesta el pantalón, $55.000 corresponden a impuestos y gastos de alquiler. “Al minorista no le llegaron $100.000, le llegaron $45.000. Con ese monto debe afrontar el pago de la prenda, el salario de la vendedora, los servicios, la diseñadora y el transporte hasta el local”.
Drescher resaltó que “esto no pasa en ningún lugar del mundo” y señaló que “todo es más caro en Argentina porque los costos son diferentes”. Estos costos junto con la caída del consumo afectan la producción local. Actualmente, la industria textil está trabajando al 44% de su capacidad según un informe de la Fundación ProTejer.
Por otro lado, el 70% del consumo textil proviene de mercadería extranjera. En este escenario, TN Platex, una de las firmas textiles más importantes del país, debió cerrar su sector de confección en Monte Caseros, provincia de Corrientes. La empresa acordó indemnizaciones y reubicará a 16 operarios en otras áreas como hilandería y telares.
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El ciudadano / Maipistiner / Comunidad Textil
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Europa: lino y cáñamo buscan competir en los automóviles con los materiales sintéticos
Volkswagen usará fibras de cáñamo para fabricar los tapizados.
La industria textil de Europa está adquiriendo un papel estratégico clave en la transformación sostenible de la industria automotriz, al convertirse en un proveedor central de materiales avanzados basados en fibras naturales como el lino y el cáñamo. Lo que durante años fue un nicho experimental hoy se consolida como una solución industrial validada, capaz de competir técnica y económicamente con materiales sintéticos tradicionales derivados de combustibles fósiles.
El desarrollo de compuestos de origen biológico reforzados con fibras textiles naturales responde directamente a la visión europea de construir una bioeconomía sólida y competitiva hacia 2040. En este contexto, la cadena textil -desde la agricultura hasta los tejidos técnicos y los componentes finales- se posiciona como un eslabón crítico para reducir el peso de los vehículos, disminuir las emisiones de CO₂ a lo largo del ciclo de vida y reforzar la autonomía industrial del continente.
Las powerRibs termoplásticas consiguen una reducción de peso de hasta el 50% y del 70% de plástico en los paneles interiores.
Fabricantes como BMW y Volvo han demostrado que los compuestos textiles de lino cumplen con los exigentes estándares mecánicos, térmicos y de durabilidad de la ingeniería automotriz moderna. Su adopción en modelos de producción confirma que la industria textil no solo aporta sostenibilidad, sino también rendimiento, fiabilidad y escalabilidad industrial.
Además, la infraestructura productiva europea asegura que ya está preparada para responder a la demanda. Empresas textiles especializadas operan líneas industriales capaces de procesar decenas de miles de toneladas anuales de fibras naturales, utilizando tecnologías compatibles con los procesos convencionales de los fabricantes de automóviles. Esta compatibilidad reduce barreras de inversión y acelera la incorporación de materiales textiles sostenibles en plataformas existentes.
Desde el punto de vista funcional y de diseño, las fibras naturales ofrecen ventajas diferenciales. Permiten reducir significativamente el peso y el uso de plásticos, mejoran el comportamiento acústico y vibratorio en interiores y aportan una estética natural que refuerza el posicionamiento de marca de los vehículos orientados a la sostenibilidad. Estas cualidades convierten al textil técnico en un elemento de valor agregado, más allá de su función estructural.
En Europa, las alianzas entre productores agrícolas, empresas textiles, desarrolladores de compuestos y fabricantes automotrices están consolidando una cadena de valor integrada, trazable y certificada. Este ecosistema refuerza el rol de la industria textil como motor de innovación, competitividad y sostenibilidad, demostrando que las fibras naturales europeas pueden ser protagonistas en la movilidad del futuro.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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