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Las exigencias de las marcas dificulta mejorar condiciones laborales en fábricas de India
Según un nuevo informe de investigadores británicos “las prácticas de abastecimiento «irresponsables», como plazos de producción reducidos, reducciones de precios y pedidos de producción inconsistentes, dificultan las posibilidades de los proveedores contratados para mejorar las condiciones de trabajo de su personal”.
Este sistema generas contradicciones con los llamados que realizan las marcas internacionales para terminar con la “explotación de los trabajadores en la cadena de suministro global de prendas de vestir”. El estudio señala que no son ajenas a esta dicotomía las grandes empresas como Adidas, H&M, Nike, Primark y Walmart.
«El trabajo decente y el crecimiento económico en la industria de la confección del sur de la India», publicado recientemente por la Universidad de Bath, la de Sheffield, la Royal Holloway, Universidad de Londres, se centra en la industria de la confección del sur de la India que rodea Tirupur. Esta genera hasta 50% de todas las exportaciones de prendas de punto de la India, pero enfrenta una competencia cada vez mayor de países con mano de obra más barata, como Bangladesh y Etiopía. Esto significa que las marcas pueden hacer que los precios bajen, dijeron los autores del informe, «dejando poco margen para nuevas mejoras éticas».
Los investigadores recurrieron a 135 entrevistas y consultas de seguimiento con empresas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y agencias gubernamentales para el informe, que concluye que si bien las iniciativas de arriba hacia abajo han llevado a algunas mejoras en las condiciones de trabajo, no han logrado eliminar incluso las peores formas de explotación.
En un comunicado de la Universidad de Sheffield, Genevieve LeBaron, codirectora de Instituto de Investigación Política y Económica de esa universidad, dijo que «los trabajadores nos contaron sobre violaciones habituales e impactantes de sus derechos, incluido el desprecio rutinario por las normas de salud y seguridad, la libertad de movimiento restringida y el abuso verbal». Explicó que también «informaron sobre el trabajo infantil y en condiciones de servidumbre, y nos contaron cómo sufrieron discriminación de género, pago injusto, falta de contratos y libertad de expresión limitada, entre otras violaciones de sus derechos», aseguró la catedrática.
Los investigadores también escucharon a los fabricantes que se quejaban de las principales marcas mundiales que por un lado exigían el fin de las malas prácticas laborales, pero que en ningún caso estaban dispuestas a cambiar su formas para respaldar mejoras.
«Las marcas no pueden tener las dos cosas», dijo LeBaron. “Exigen a los proveedores prácticas laborales éticas y salarios dignos, pero no pagan lo suficiente o no cambian sus modelos de negocio para que esto sea posible. Es crucial que estas compañías reconozcan el impacto de sus solicitudes de moda barata y rápida en las personas que hacen su ropa».
El informe cuestionó la efectividad de las auditorías sociales. El propietario de una fábrica describió los sistemas de certificación como «la mafia»: son caros y son necesarios para retener a los clientes, pero al final agregan poco valor. La mayoría de los trabajadores entrevistados nunca habían presenciado una auditoría social, o si lo hubieran hecho, no fueron abordados directamente por los inspectores, dijeron los investigadores.
Los trabajadores que han sido interrogados por los auditores dijeron que fueron entrenados sobre qué decir. Las precauciones o los equipos de seguridad, señalaron, podrían ser exhibidos durante la inspección, pero desaparecían tan pronto como los auditores se retiraran.
No obstante, los investigadores también aseguran que varios propietarios de fábricas hablaron de estrategias para mejorar las condiciones laborales sin auditorías.
«Los dueños de negocios están presentando iniciativas para mejorar la capacidad de los trabajadores, la marca y la diferenciación de productos e inversiones en tecnologías de automatización y ahorro de costos, todo lo cual tiene el potencial de mejorar los estándares laborales», dijo Laura Spence, profesora de ética empresarial en Royal Holloway, Universidad de Londres.
La investigadora destacó que algunos “están cambiando sus estrategias de reclutamiento, proporcionando servicios de transporte gratuitos para recoger y dejar a los trabajadores”. Es una estrategia para evitar los riesgos de los ‘albergues’ que tienden a restringir la libertad de movimiento de los trabajadores. También están reubicando sus plantas, para que estén más cerca de las zonas donde habitan mayor número de trabajadores, para que éstos puedan estar más cerca de sus hogares.
Andrew Crane, profesor de la cátedra Negocios y Sociedad en la Facultad de Administración de la Universidad de Bath.
Pero los investigadores están pidiendo la formación de un grupo de trabajo en Tirupur, dirigido por una organización o presidente independiente, para abordar los problemas laborales en la industria, incluida la libertad de movimiento, la salud y la seguridad y los trabajadores. -conducida responsabilidad social.
«Las marcas deben asegurarse de que las empresas locales reciban apoyo en sus esfuerzos por generar un ambiente de trabajo decente y que no sean presionadas por las demandas de los compradores que las empujan hacia prácticas más explotadoras», dijo Andrew Crane, profesor de la cátedra Negocios y Sociedad en la Facultad de Administración de la Universidad de Bath.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Presentan ropa que no sólo no se mancha, sino que se limpia sola sin agua ni jabón
Crece el número de compañías se enfocan en desarrollar materiales que ayuden a reducir el uso de agua en el lavado de ropa, en pos de cuidar los recursos del planeta. Ya sea mediante tejidos repelentes a las manchas o telas auto-higienizantes, reproduciendo formas de la naturaleza, estas prendas de vanguardia pronto estarán en nuestros guardarropas.
Los primeros pasos lo dieron firmas como la californiana Odo Denim – Jeans & Apparel, que se especializó en jeans que al repeler las manchas, no se ensucian. Luego llegaron propuestas de nuevas compañías dirigidas por personas preocupadas por el medioambiente y capaces de crear remeras, camisas, vestidos, zapatillas y hasta calzoncillos de lana que pueden prescindir en gran medida del lavado.
Lograr este objetivo no sólo sería un punto de inflexión en la evolución de la industria textil, sino que cambiaría los hábitos de todos los seres humanos en sociedad. Pero el objetivo más importante de esta época es el ahorro de agua y el consiguiente tratamiento de efluentes.
La idea de poder usar la misma remera, jean, o hasta incluso ropa interior durante días, semanas o incluso meses sin tener que mediar lavado puede sonar descabellado y sobre todo antihigiénico. Sin embargo, lo cierto es que las investigaciones sobre nuevos tejidos con menos necesidades de limpieza se multiplicaron en los últimos años.
“Los productos comienzan a ser una realidad pero ahora lo difícil va a ser convencer a los usuarios de que no hace falta lavar tanto”. Esto lo explica Mac Bishop, creador de la firma Wool & Prince, que propone vestidos limpios aún tras 100 días de uso. «sólo quienes prueben estas prendas y vean por sí mismos que funcionan, podrán entender que demasiadas veces abusamos de las lavadoras»
Petar Jovancic, investigador de la unidad de tejidos funcionales de Eurecat explicó que «con la aplicación de nanotecnología en textil se han logrado avances, basados en la imitación de las propiedades o estructuras de escala nanométrica que hallamos en la naturaleza».
Petar Jovancic, investigador de la unidad de tejidos funcionales de Eurecat.
«El problema llega en el momento en que ese sudor se absorbe en la ropa porque es cuando comienza a atraer a las bacterias provocando el mal olor». En concreto, los estudios más prometedores son los que giran en torno al concepto de la ropa que se autolava. Estos estan centrados «en conseguir las propiedades de hidrofobicidad (repeler el agua) y superhidrofobicidad (repeler el agua y los aceites) con una estructura que sea capaz de autolimpiarse, tal como hacen la hoja de loto o la piel de melocotón», añade Jovancic. Es decir que el objetivo es crear ropa que no se manche y ropa que se autolave.
Otra de las vías que se está investigando es la de tratamientos de tejidos con la incorporación de nanopartículas de cobre y de plata en fibras que reaccionan ante la luz solar y actúan como si fuesen cloro, deshaciendo las bacterias que causan el mal olor y las manchas comunes.
También hay estudios que se centran en el uso del dióxido de titanio, un producto químico conocido por ser un «excelente catalizador en la degradación de contaminantes orgánicos». Con este acabado, los tejidos limpian las manchas y eliminan los malos olores solo con exponerse a la luz solar.
El investigador de la unidad de tejidos funcionales de Eurecat reconoce que todavía hay un buen trecho para recorrer y que los productos de este tipo que ya han salido al mercado todavía están muy lejos de conseguir lo que ha logrado la naturaleza. Es decir, que todavía falta mucho por igualar esta capacidad de autolimpieza que presentan por ejemplo las hojas de loto, porque «que en los productos textiles esa virtud se pierde con el uso».
Sin embargo hay firmas que van entrando con sus propuestas y consiguiendo incluso una repercusión internacional mayor de la esperada. Es el caso de Wool & Prince que su fundador Mac Bishop cree que todavía encajará más cuando los consumidores entiendan por fin que «sudar en sí mismo es limpio.
El problema llega en el momento en que ese sudor se absorbe en la ropa porque es cuando comienza a atraer a las bacterias provocando el mal olor». Por eso la clave es encontrar materiales que rechacen el sudor. Según Bishop, «en cuanto la gente prueba las prendas ya tenemos media batalla ganada, porque comprueban que el sudor no las ensucia».
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iProUP / Comunidad Textil
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Latin People hace su debut en Madrid con 45 marcas de diseño de autor colombianas
Laura García y Liliana Briceño, organizadoras de Latin People en Madrid.
Latin People, evento dirigido por las empresarias colombianas Liliana Briceño y Laura García Caballero, busca posicionar la moda y el diseño de autor colombiano en España y Europa. Esta vez tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en el Club Allard en Madrid.
En el marco de la muestra comercial se exhibirán productos de categorías variadas como moda, marroquinería, calzado, artesanías, accesorios y belleza de Colombia. En total, serán más de 40 marcas colombianas y latinas que presentarán sus colecciones al público español.
Desde hace más de una década España es el lugar de desembarco de la moda de Colombia en Europa, en especial de marcas jóvenes. Ya tiene un lugar diseñadores posicionados y tiendas multimarca de origen latino en el país, como Silvia Tcherassi, Lauval, Daniela Salcedo y Boho Hunter, por nombrar algunas.
Durante 2018 las exportaciones colombianas del Sistema Moda hacia la Unión Europea sumaron 56,9 millones de dólares y se espera que esa cifra avance al menos en un 10% este año. Dentro de los destinos europeos, España es el segundo receptor de la moda colombiana, con una participación del 24%.
Según Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “el año pasado las exportaciones textiles de Colombia alcanzaron los 930 millones de dólares, lideradas por Estados Unidos, México y Ecuador, nuestros principales socios comerciales”. Para 2019 Colombia espera cerrar el año con exportaciones por al menos US$ 1.000 millones.
Los diseñadores y marcas seleccionadas son: Laura Dávila Jewelry / Accesorios, Evelyn Ariza /Accesorios, Nicole Butron / Accesorios, Olga Lucía Gómez /Joyas, Accesorios, Ana Barragán / Accesorios, Javier Caraballo / Arte, Christian Abusaid/ Arte, Alviar / Arte, Jocelyn Montero / Arte, Arte y Tejido / Artesanías, Waya Bags / Artesanías, Nicole Ravachi / Belleza, Fit Evolution / Belleza, Camellet / Bolsos, Lauval / Bolsos, Seis Sentidos / Bolsos, Donado / Bolsos, INMO / Hombre, Daniella Batlle / Moda, Dozza / Moda, Eugenia Fernández / Moda, Kis / Moda, Goretty Medina / Moda, Glory Ang Atelier / Moda, Ángel de Barú / Moda, Amezquita / Moda, DB Activewear / Moda, Petra / Moda, Folk Swim / Moda, Linen Cartel / Moda, Laetitia / Moda, Muimaja / Moda, Naranja Furcado / Moda, Silka / Moda, TRU / Moda, ZUT / Moda, Vera y Estopa / Moda, Laura Cepeda / Calzado, Mar de Sal / Moda, Teo y Clementine / Niños y Piki Paka / Niños.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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Expo IFAI, la feria de tejidos industriales, será del 1 al 4 de octubre en Florida, USA
Entre el 1 y 4 de octubre se realizará Expo IFAI 2019 en Florida, Estados Unidos. Esta feria de tejidos industriales es organizada por la Asociación Internacional de Textiles Industriales (IFAI) y se enfoca en cada sector de esta industria, incluyendo tejidos especializados, textiles avanzados, productos militares, geosintéticos y telas inteligentes, entre muchos otros.
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Los organizadores recalcaron que se acercarán alrededor de 5000 representantes de la industria de los tejidos industriales de todo el mundo. La exposición abarcará 300.000 pies cuadrados y se presentarán miles de novedades.
En la zona de exposición habrá áreas especiales como el Lounge de Textiles Avanzados, el Centro de Abastecimiento de Telas y la Galería de Premios de la Industria. Un área del predio estará exclusivamente destinada a los productos elaborados por las empresas que son miembros de IFAI.
Expo IFAI 2019 destinará un importante espacio a la educación y capacitación específica para la industria. Los organizadores afirmaron que los talleres y cursos serán ofrecidos por reconocidos expertos. Por ejemplo, tendrá lugar una Conferencia de Textiles Avanzados, una charla sobre textiles para protección climática y solar, y presentaciones sobre el estado actual de la industria y el mercado.
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Steve Schiffman, CEO y presidente de IFAI, declaró que “los asistentes a Expo IFAI 2019 disfrutarán de tres días y medio en los que podrán ampliar sus redes de contacto, participar en sesiones de educación y exhibiciones que muestran lo último en textiles industriales y especializados”.
El directivo agregó que “Numerosas oportunidades de educación y networking esperan a los asistentes dentro y fuera del piso de exposición, incluyendo sesiones inmersivas; de descubrimiento; e interactivas, diseñadas para ayudar a los asistentes a hacer nuevos contactos y crecer”.
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Textiles Panamericanos / Ifaiexpo / Comunidad Textil
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La japonesa Teijin Frontier presentó un nuevo tejido de polyester que parece seda
Teijin Frontier Co. Ltd, una empresa del Grupo Teijin, anunció que desarrolló una tela de polyester que tiene el aspecto y al tacto se siente como la seda. La compañía detalló que se podrá usar en aplicaciones como blusas y otras prendas de uso exterior de grosor fino a mediano.
El Grupo Teijin, anunció que desarrolló una tela de polyester, que tiene el aspecto y al tacto de la seda.
Teijin Frontier ha desarrollado un tejido de poliéster que se ve y se siente como seda fina. La compañía japonesa prevé diversas aplicaciones para su material similar a la seda, como blusas y abrigos de grosores finos a medianos. La emprtesa calcula que para marzo de 2022 estará vendiendo 150.000 metros anuales de la nueva tela.
Los especialistas explican que los materiales de alta funcionalidad producidos con fibras artificiales se establecieron recientemente como tendencia de la moda, pero también está creciendo la demanda de materiales que ofrezcan una textura más natural.
Shinji Nikko, CEO del Grupo Teijin.
Por ese motivo, la indumentaria de textura suave como la seda o el modal se está volviendo más popular. La dificultad que presentan estos materiales es que van perdiendo color y forma con los sucesivos lavados. Teijin Frontier asegura que su nueva tela de polyester es estable y fácil de cuidar, ofrece una textura suave y apariencia delicada, como la seda producida naturalmente.
La empresa agrega que este nuevo material es suave y brillante, retiene los colores, resiste el encogimiento y tiene fibras resistentes.
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Textile World / Comunidad Textil
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Lectra compró una empresa de análisis del mercado en camino a la Industria 4.0
La empresa de soluciones tecnológicas Lectra anunció que compró a Retviews, una compañía belga especializada en información de mercado en tiempo real. La compañía francesa explicó que su objetivo es integrar este sistema para que las marcas de moda se apoyen en el para avanzar en la implementación de la Industria 4.0.
Los estudios de Retviews son una importante herramienta para agilizar la toma de decisiones en la industria de la moda, en busca de aumentar sus ventas y los márgenes de ganancia. Por esto Lectra apunta a que esta operación –en la que asume la propiedad del 100% del capital- ayude a las marcas de moda a avanzar en la implementación de la Industria 4.0.
Daniel Harari, presidente del grupo Lectra.
Retviews fue fundada en 2017 y logró desarrollar una oferta tecnológica innovadora que busca ayudar a las marcas a analizar la información de mercado en tiempo real.
“Al unirnos con Retviews, confirmamos nuevamente nuestra ambición de ayudar a nuestros clientes a rápidamente entrar a la Industria 4.0. Gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, la oferta de Retviews permite que las marcas tomen mejores decisiones en cada momento a lo largo del ciclo productivo de un artículo”, declaró Daniel Harari, presidente y CEO de Lectra.
Lorenzo Pellizzari, cofundador de Retviews.
Las empresas detallaron que más de 30 marcas de Francia y Bélgica ya usan sistemas automatizados de Retviews. Lorenzo Pellizzari, cofundador y director de Investigación y Desarrollo de Retviews, declaró que “las empresas de moda enfrentan volúmenes masivos de información que tiene un valor enorme. Solo podrán aprovecharlo si usan inteligencia artificial y big data”.
El directivo agregó que “con Lectra, vamos a permitir que las marcas hagan la diferencia. Tenemos muchas ganas de trabajar en el desarrollo de nuevas ofertas integradas con las de Lectra”.
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ILM / Comunidad Textil
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Archroma anuncia un nuevo recubrimiento de excelente desempeño y sostenibilidad
Archroma, la empresa especializada en productos químicos para la industria textil y el papel, presentó ‘Lurapret N5396 & N5392 liq’. El producto es un recubrimiento de polímero de poliuretano basado en agua, con un nivel ultra bajo de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés).
La compañía destaca que esta solución se desarrolló de acuerdo al enfoque “seguro, eficiente, mejorado”, que se basa en su compromiso con promover la sostenibilidad, economía y ecología en la industria textil.
De hecho, el nuevo producto cumple con las normativas de la iniciativa Cero Descarga de Productos Químicos (ZDHC) y de bluesign, ambas enfocadas en la promoción de la sostenibilidad.
James Carnahan, gerente de Sostenibilidad Global para Especialidades Textiles de Archroma.
‘Lurapret N5396 & N5392 liq’ fue desarrollado para ofrecer a los productores de textiles una nueva opción basada en agua que garantiza un alto desempeño en las telas recubiertas para aplicaciones demandantes, como textiles para exteriores e interiores, no tejidos y papeles.
Este producto también mejora las propiedades mecánicas de materiales tratados, como la fuerza de tracción y la resistencia al daño.
Thomas Seeger, directivo de Archroma, declaro que “el nuevo Lurapret N5396 & N5392 liq muestra de forma perfecta el compromiso de Archroma para desafiar el estatus quo con la profunda convicción de que podemos lograr que nuestra industria sea sostenible”.
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Archroma / Comunidad Textil
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Las industrias del Mercosur exigen garantías de que no habrá invasión de productos de un falso “Made in Europa”
La firma del preacuerdo para la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Comunidad Europea y el Mercosur, planteó a los productores de bienes y servicios de ambos lados del Atlántico un gran desafío. Al igual que en Europa, varios sectores productivos de sudamericanos plantearon sus cuestionamientos.
En el caso de la industria, los de mayor aplicación de mano de obra como las industrias textiles, confecciones, calzado y marroquinería buscan que los funcionarios que enfrenten las negociaciones realmente los “tengan en cuenta”.
Los gobiernos del Mercosur aseguran que negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una «invasión» de indumentaria barata desde el Viejo Continente. Sin embargo, esto genera gran preocupación entre los industriales locales del sector.
Los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil y Mauricio Macri, de Argentina, son decididos impulsores del TLC.
Se espera que el sistema incluya una regla de origen, es decir que para contar con ‘etiqueta europea’, el producto importado haya sido realmente elaborado en por lo menos un 70% en los países integrantes de la Comunidad Europea. De esa forma, habrá un riesgo menor de que los insumos asiáticos, hagan que esas manufacturas lleguen con un muy bajo precio.
Los empresarios del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con preocupación. Las alarmas se encendieron entre los industriales de indumentaria y calzado, principalmente. Les preocupa que el tratado abra la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia o mano de obra de países europeos no comunitarios, que competiría con la producción local en forma desigual.
Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo -cuya discusión iniciarán los bloques comerciales- los empresarios exigen a los gobiernos que se incluyan cláusulas específicas para el sector textil y del calzado.
Una de ellas tendría que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la «etiqueta» de identificación de la eurozona. Por ejemplo, por debajo de los € 35, un par de zapatos deberá estar «enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona», reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre algunos empresarios.
Según explicó el secretario de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, «este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector frente al acuerdo que se suscribirá con la Unión Europea». «Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del preacuerdo», comentó.
Ese «umbral» de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio «normal».
Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), «además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete».
El Gobierno argentino anunció que realizará reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.
Según el preacuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos.
«En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como textiles, calzado, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total de aranceles tras 15 años, y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad», explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del preacuerdo.
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TN / Comunidad Textil
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Epson apuesta a la impresión digital textil con nuevo centro técnico dedicado a la industria
El TSC Asia esta ubicado en su Planta de Fujimi.
Seiko Epson Corporation, más conocida como Epson, abrió un nuevo centro de soluciones textiles llamado TSC Asia, en Japón. El objetivo de este centro es acelerar la expansión global del negocio de impresión digital de textiles de la compañía.
El Centro TSC Asia esta ubicado en su Planta Fujimi, ubicada en la prefectura Nagano de Japón. Esta planta ya cuenta con el equipo necesario para realizar cada paso del proceso de impresión textil, incluyendo el tratamiento pre y post impresión. A su vez, allí se realizará investigación y desarrollo, usando impresoras reales para producir muestras para clientes de Japón y Asia.
Epson estuvo entre los primeros productores de impresoras de inyección de tinta en poner su tecnología a disposición de la impresión digital de textiles, convirtiéndose en un fuerte diseñador de nuevas soluciones tecnológicas para el rubro.
Koichi Kubota, directivo de Epson.
Actualmente, la empresa está fortaleciendo su organización de producción y ventas para posicionarse como proveedora global de productos y servicios desde Japón e Italia. “Me alegra mucho que ahora podamos apoyar la introducción y uso de impresión digital textil para una mayor cantidad de empresas gracias al establecimiento de TSC Asia”, dijo Koichi Kubota, directivo de Epson.
Kubota agregó que “contribuiremos al desarrollo de la digitalización del sector textil con la tecnología de impresión a chorro de Epson y haremos que Epson sea indispensable para el mundo textil”.
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Textile World Asia / Comunidad Textil
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Rapsodia abrirá sus primeras tiendas en Estados Unidos
La marca argentina de indumentaria para damas Rapsodia anunció que planea dar sus primeros pasos en Estados Unidos en 2020. La compañía ya cuenta con 54 tiendas en Argentina y tiene presencia en Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.
Clara Forno, directora de marca de Rapsodia.
Clara Forno, directora de marca de Rapsodia, enfatizó que la empresa también planea expandirse en Ecuador y Perú. “Queremos lanzarnos en Estados Unidos el año próximo y actualmente estamos preparando un plan de negocios. Todavía no sabemos exactamente donde estarán nuestros locales, pero serán tiendas propias”, detalló.
El objetivo de la empresa es lograr US$ 100 millones en ventas en 2019. También espera expandir 50% sus operaciones en Argentina. Forno explicó que el comercio digital es el mayor motor del crecimiento, especialmente en los últimos tiempos.
“Desde que lanzamos la tienda online, estuvimos trabajando muy duro en fortalecer nuestra capacidad en todos los canales de venta. Debemos pensar más allá de nuestras propias premisas. Todo se vuelve más demandante y competitivo, pero eso es bueno porque las cosas se tornan más transparentes y dinámicas”, afirmó.
Una parte clave de la estrategia de marketing de Rapsodia es asegurar una conexión con sus clientes a través de los medios sociales. La empresa ya tiene 1 millón de seguidores por Facebook y 900.000 por Instagram. “En los últimos años armamos un equipo especialmente dedicado al comercio digital y creamos nuevos roles, como el de community manager. Ahora tenemos un equipo de marketing que puede realmente enfocarse en nuestra estrategia digital”, comentó.
Esta transformación es parte de un proceso liderado por la empresa desde que recibió una importante inversión de capital de L Catterton, una compañía del gigante de la industria del lujo LVMH. Forno declaró que “transformaron nuestra forma de trabajar. Trajeron muchos procesos y reformulamos la manera de hacer las cosas. La empresa se hizo mucho más eficiente. La fusión fue muy positiva, pero estamos experimentando tiempos complicados en Argentina, lo que hace que sea difícil mejorar los resultados”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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