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Lycra celebró el primer año como subsidiaria del grupo empresario The Ruyi Group
The Lycra Company celebró recientemente su primer aniversario como una filial independiente de la Grupo Ruyi. A raíz de esto, la empresa destacó que en 2020 “está operando con la máxima fuerza en todos los segmentos de la organización” y que su objetivo es mejorar su enfoque en la generación de valor a través de inversiones estratégicas en ciencia y tecnología.
Un informe de la compañía también también señaló que está explorando activamente posibles sinergias con The Ruyi Group, su accionista mayoritario, incluyendo aprovechar su capacidad de producción de spandex y una cadena de valor totalmente integrada.
«El Grupo Ruyi ha sido un socio sólido que ha entendido los desafíos que enfrentamos como una nueva compañía, incluido el impacto que las tendencias económicas globales han tenido en el desempeño de nuestro negocio», dijo el CEO de The Lycra Company, Dave Trerotola. «Este año de transición también nos ha traído muchos éxitos, ya que construimos una base sólida para el crecimiento futuro, manteniendo nuestra tradición de invertir en innovación», agregó.
El presidente de Shandong Ruyi, Yafu Qiu, y el CEO de The LYCRA Company, Dave Trerotola.
La compañía Lycra abrió recientemente un laboratorio de investigación y desarrollo de última generación en Foshan, China, y lanzó varias interesantes soluciones, diseñadas para “agregar valor a las colecciones y satisfacer las necesidades de los consumidores para una comodidad y rendimiento duraderos”.
“La compañía ha expandido su cartera de productos sostenibles EcoMade, abrió nuevos caminos con su primera oferta de tecnología de impresión. Asimismo está lista para revolucionar el corte de prendas, con una nueva fibra elástica que se estira para adaptarse a más a las formas del cuerpo, dentro del mismo rango de tamaño.
Los aspectos más destacados de marketing incluyen muchas colaboraciones exitosas con marcas y minoristas, un sólido programa de publicidad comercial global y un programa de marketing integrado de 360 grados para aumentar el conocimiento de la marca e impulsar la preferencia por la fibra Lycra en China.
The Lycra Company espera implementar en el futuro productos nuevos y mejorados, para ayudar a consolidar el mercado. La compañía también reafirmó su compromiso con su plataforma de sostenibilidad, Planet Agenda, que cubre todos los aspectos del negocio, desde la responsabilidad corporativa y la excelencia en la producción hasta la sostenibilidad del producto.
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JeansWear Guide / Comunidad Textil
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Epson presenta sus nuevos equipos para impresión textil
Modelo F9470H
La compañía Epson presenta sus nuevas impresoras de sublimación de tinta de alto rendimiento F570, F6370, F9470 y F9470H. Los equipos iban a ser presentados en su stand de la feria Emitex (Buenos Aires, 21 al 23 de abril) que tuvo que ser aplazada.
Epson, empresa líder en impresión e imagen digital, mostrará en su stand las nuevas impresoras de la serie F. Estas cuentan con tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore, que garantiza alta velocidad.
La compañía comunicó que los cuatro modelos que presentará son el SureColor F570, ideal para productos promocionales y personalizados (textiles y materiales rígidos). También el SureColor F6370, que es una impresora de sublimación de tinta que agiliza el flujo de trabajo y la productividad. Las novedades se completan con los modelos SureColor F9470 y SureColor F9470H, que se destacan por ofrecen la posibilidad de imprimir con tintas fluorescentes amarilla y rosa.
Rossana Gil, Channel Manager Vars de Impresoras de Gran Formato para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Rossana Gil aseguró que “nos enorgullece poder traer al país este tipo de soluciones de impresión digital que ofrecen alternativas cada vez más eficientes y diferentes para profesionales y empresarios de la industria textil”. La ejecutiva es Channel Manager Vars de Impresoras de Gran Formato para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Epson explica que la SureColor F570 de 24”, una impresora de sublimación de tinta de alto rendimiento, con tecnología PrecisionCore, cuenta con papel de transferencia especializado para medios rígidos y blandos. Asimismo tiene una bandeja de alimentación automática de 50 hojas, un cortador incorporado, y controladores para Windows y Mac.
Por su parte, la SureColor F6370 de 44”, posee velocidades de impresión de hasta 63,17 m2 por hora, flujo de trabajo continúo equipado con Software Epson Edge, con un motor Adobe PostScript 3 y soporte versátil de medios Además, cuenta con cortador incorporado para mayor comodidad en la impresión y un sistema de rebobinado para la impresión sin necesidad de supervisión.
Modelo F9470
Según la compañía, las impresoras SureColor F9470 y SureColor F9470H, a diferencia de las anteriores, son de 64 pulgadas. La impresión con tintas fluorescentes aporta colores brillantes a la producción de ropa deportiva y artículos de moda, con una alta calidad de imagen y velocidad de impresión. Destacan que son ideales para productos relacionados con la decoración del hogar, productos promocionales y señalización.
Los equipos poseen cabezal de impresión dual PrecisionCore TFP y tecnología de tinta UltraChrome DS1 con tinta negra de alta densidad para producir saturación de color y un alto contraste. Equipadas también con el nuevo software de flujo de trabajo Epson Edge Print, con un motor Adobe PostScript 3 e incluye anidamiento de trabajos, color directo personalizado, bibliotecas de proyectos, repeticiones de patrones y la capacidad de importar nuevas configuraciones de medios.
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Epson / Comunidad Textil
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La industria textil colombiana rechaza la baja de aranceles y hará paro el 25 de marzo
Fábrica de confecciones en Colombia.
En Colombia los aranceles a la importación de textiles dividen al sector industrial y comercial. La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) asegura que el arancel dispuersto es escaso y convocó a un paro nacional. Por su parte la Federación de Comerciantes (Fenalco) y los importadores reunidos en Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dicen que la nueva propuesta arancelaria “afectaría el bolsillo de los colombianos y alentaría al contrabando”.
El 25 de marzo la Cámara Colombiana de la Confección y Afines realizará un paro y marchas en las principales ciudades del país, “ante la negativa del gobierno de fijar aranceles justos para el bienestar de 1.600.000 trabajadores del sector textil-confección”.
Las reformas arancelarias planteadas por el gobierno en noviembre de 2019, con los Artículos 274 y 275 del PND (Plan Nacional de Desarrollo) fueron suprimidas por la Corte Constitucional a finales de enero, por medio de una demanda interpuesta por las entidades Fenalco, Analdex, la Andi y otras instancias.
Guillermo E. Criado, presidente de la CCCyA.
Tras la caída de esas medidas arancelarias, que tuvieron una vigencia menor a los 90 días, la CCCyA exigió medidas de protección. El gobierno colombiano presentó un primer borrador con unas medidas que fueron catalogadas como inservibles y pasivas por esta institución. A su vez las mismas fueron criticadas por Fenalco y Analdex, diciendo que “atentaría de manera directa contra el sector nacional de moda”.
El gobierno no ha dado su propuesta final y el sector espera resultados.
Por su parte, las grandes empresas textiles de Colombia apoyan a la CCCyA en sus peticiones. Las compañías, que generan muchos puestos de trabajo, tienen como argumento los resultados muy satisfactorios logrados en los escasos 90 días que duró en vigor la medida arancelaria.
Operarios textil
Los minoristas de Fenalco señalaron que “el arancel del 40% a los artículos cuyo valor nominal sea inferior a los 10 dólares por kilo, que incluye la propuesta de gobierno resultaría en un incremento de hasta el 10% en el precio de venta al público de las prendas, afectando el bolsillo de los compradores de las clases menos privilegiadas”.
Pero la CCCyA denuncia que “el gobierno Duque desinforma a la opinión pública con medidas ineficaces, ya que tanto confeccionistas nacionales como importadores formales reconocen que con muy contadas excepciones no existen prendas por debajo de US$ 10 el Kg”.
A su vez, los importadores agrupados en Analdex dijeron que “las medidas extremas podrían incrementar el ingreso del contrabando al país aún con la buena labor del gobierno en este ámbito”. Advierten además que “este podría ser un primer paso hacia que otras industrias pidan igualdad arancelaria y terminen por cerrar la economía nacional”.
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Fashion Network / CCCyA / Comunidad Textil
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El Denim City SP espera ser articulador del desarrollo y la investigación de este tejido en Brasil y en América latina
El Denim City de San Pablo en plena construcción.
El 11 de mayo se inaugurará el Denim City San Pablo, un espacio en el que estarán incluidos todos aquellos que estén interesados y comprometidos con el universo del denim. Un proyecto que incluye a tejedores, tintorerías, técnicos, diseñadores y confeccionistas, donde se realizarán lanzamientos, conferencias, talleres, exposiciones, cursos y una gran variedad de actividades. El proyecto es similar y esta conectado con el Denim City de Amsterdam.
“La estructura de Denim City SP es que es una asociación sin fines de lucro que será promovida por los patrocinadores y por los cursos y talleres. Todos los beneficios se reinvertirán en la propia asociación.»
Maria José Orione , directora de comunicación de Denim City SP.
Según Maria José Orione, directora académica del espacio, también habrá en el mismo lugar restaurantes, salas de exhibición asociadas con la cadena de suministro, tejidos, adornos y similares. Tendremos un coworking para aquellos que necesitan un lugar de apoyo para trabajar. Nuestro objetivo es realmente ser un espacio habitable, un lugar para cualquiera que quiera visitar Denim City. Esperamos que de pronto la gente quiera ir allí los sábados, a hacer un taller o a conocer más del universo de jeanswear. Todos serán muy bienvenidos».
Es importante tener en cuenta que Denim City SP tiene este nombre solo en aras de la concordancia con la sede -que se llama Denim City Amsterdam-. Con esto, la elección es para la ciudad donde se encuentra la entidad, lo que no significa que no pueda extender sus operaciones a todo Brasil, e incluso a América Latina.
Denim City SP reunirá, por primera vez, a los tejedores más grandes en la Semana de tejido. En un solo lugar, donde presentarán sus lanzamientos e incluso conferencias relevantes para el sector. El registro se puede realizar a través del sitio web y el evento está abierto a clientes e interesados en el universo del denim. Por ahora se confirman los textiles, Canatiba, Capricornio, Jolitex, Santista, Vicunha y Covolan. El espacio también cuenta con la presencia de empresas de acabados, tecnología y acabados, entre otras.
“Estamos muy contentos de hacer este enfoque porque todas las acciones de Denim City están dirigidas al cliente, el sector. Se quejaban mucho de los desplazamientos, que desperdiciaban mucho tiempo de un tejido a otro. El objetivo de hacerlo en un solo lugar, facilitando la vida del cliente, además del tejido que tendrá acceso a las otras salas de exposición”, dice María José.
James Veenhof, cofundador de la primera Escuela Jean y Marcio Negrão , CEO de Denim City São Paulo.
Denim City SP cuenta con cinco cursos gratuitos de 20 horas, que ya están disponibles. El primero, «Del algodón al denim «, habla sobre telas y cuenta un poco sobre la historia del denim, la tecnología textil y el teñido. Enseña cómo construir una tela para que el alumno sepa cómo elegir mejor esa tela. Por su parte “Dando Forma al Jean» se ocupa del modelado, proporcionando el conocimiento necesario para mejorar la comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo de los jeans.
También está el curso «Diseño, Investigación y Creación en el Universo Denim», que reúne las características de diseño, referencias e investigación de moda, planificación y desarrollo de la colección. El » Denim Magic» aborda la ropa, su historia: por qué comenzaron a hacerse los lavados, los problemas que la ropa trae al mundo y las posibles soluciones para eso, cómo hacer un azul más limpio, más brillante y más sostenible. Finalmente, “Cómo vender jeans” trae los conceptos necesarios para que el vendedor minorista ayude al cliente en su decisión de compra. Aborda los tipos de modelado y los diferentes cuerpos que adaptan, el concepto de denim, tela, confección, lavado, nomenclaturas.
La sostenibilidad impregna todo el proyecto Denim City SP, en un espacio que tendrá tratamiento de aguas residuales para la lavandería, con toda el agua reutilizada y los residuos reciclados. “Para el segundo semestre tendremos un curso enfocado en el tema, comenta Maria José.
“Nadie será 100% sostenible mañana, el mundo no está preparado para eso. Por eso creemos que cada paso dado en esta dirección es importante. Si mañana eres mejor que hoy, fue el primer paso. Nadie puede cobrar a una empresa por ser de la noche a la mañana, 100% sostenible”, agregó.
La directora académica señala que también habrá un Taller sobre economía circular. “Queremos que las personas se den cuenta y tan pronto como se admita el problema, ya está comenzando a pensar en una solución. Los textiles que son en gran parte responsables del teñido que es la parte más agresiva del proceso, están mucho mejor preparados que la mayoría de las lavanderías.
Entonces, por ejemplo, el público en general no sabe que los tejedores reutilizan el agua, la energía, hacen el tratamiento de efluentes correctamente, devuelven el agua en un mejor estado del que capturó, porque esta información no llega al público final y existe la imagen que son contaminantes. Ellos se encargan de eso, correctamente porque son más grandes. Las microempresas que tienen más problemas relacionados con esto”, dice María José. Y agrega: “y eso es todo lo que queremos discutir, no solo señalar con el dedo y decir quién tiene la culpa, sino cómo podemos resolverlo, cómo ayudar a resolverlo.
Denim City SP también tiene la intención, a largo plazo, de informar al consumidor cada vez más comprometido acerca de todos los procesos sostenibles de jeans, explica la ejecutiva.
“Nuestro objetivo es lograr que toda la industria hable, alentar el concepto de una cadena de suministro que es muy frágil en Brasil. Uno comprende la necesidad del otro y tiene un espacio «libre» del proceso para facilitar y catalizar estas ideas y proporcionar soluciones o sugerencias para que la cadena hable más «, dice María José.
Y continúa: “Proponemos reunir a los jugadores para discutir las necesidades de los clientes comunes, todo para mejorar el sector, para crear un espacio de colaboración, esa es la palabra del momento, así es como funciona el nuevo mundo. Eso es lo que creemos.
Denim City SP tiene como socios a Audaces, Biotipo, Canatiba, Capricorn, Consciência Jeans, Dzarm, GB Customização, Giassi Confecções, Lycra, Mega Polo Moda, MYR, Santista Jeanswear, Silmaq, Sinfiatec, Tecnoblu, Vi.Be.Mac , Vicunha, YouCom, Zune Brands.
Los patrocinadores que tendrán una sala de exposición en el espacio son Audaces, Capricornio, Covolan Textile, Dynamic laundry, GFT, GB Customization, Hi-Tech, Perfect Brothers, ITag, John Cler laundry, Jolitex Denim, Jungle, Lav Denim Laundry, PunchMaster, Santista Jeanswear, StoneWash, MYR y ropa Tecnoblu.
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Guía JeansWear / Comunidad Textil
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Emitex, Simatex y Confemaq prevén buenos negocios en una industria en crecimiento
Del 21 al 23 de abril Emitex, Simatex y Confemaq concetrarán en Buenos Aires la atención del sector textil y confecciones de la región. Los tres salones recibirán importantes fabricantes de hilados y telas, los productores de maquinarias textiles para la confección y los proveedores de servicios e insumos. Simatex comenzará un día antes: del 20 al 23 de abril, todas en el Centro Costa Salguero
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El gran evento de la industria textil argentina tendrá una nueva edición llena de propuestas y experiencias para cada sector. Son Emitex (salón de Proveedores para la Industria de la Confección), Simatex (exposición de Maquinaria Textil) y Confemaq (feria de Maquinaria para la Confección) se realizarán en simultáneo en el los pabellones del Centro Costa Salguero de Buenos Aires, convocando a toda la cadena de valor de la industria.
Tanto Emitex como Confemaq tendrán lugar del 21 al 23 de abril, mientras que Simatex comenzará un día antes: del 20 al 23 de abril. Los tres eventos esperan congregar a 11.000 empresarios y profesionales para ofrecerles las últimas novedades del mercado, tendencias, capacitación y actualización profesional.
Tanto los expositores como los organizadores destacan las recientes medidas gubernamentales que proyectan un mayor control sobre las importaciones y la administración del comercio internacional. Esto inclina a los fabricantes a visitar estos salones en busca de proveedores nacionales, con quienes desarrollar sus colecciones.
Según Andrea Lippi, gerenta del proyecto #ESC (Emitex, Simatex y Confemaq) “la exposición se realizará en un momento excelente de la industria para la concreción de negocios”. Y agrega: “el mercado se está reactivando y con este evento queremos potenciar a la industria textil argentina en toda su cadena de valor. El éxito de las exposiciones está asegurado”.
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La experiencia en los resultados de Emitex, Simatex y Confemaq dejan en claro que son exposiciones de referencia en la región y se enmarcan en las tendencias mundiales. Además, ubican a la moda como un sector influyente en el marco de los problemas más acuciantes del mundo. En este sentido las ferias están alineadas al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que mantiene la red Texpertise Network de Messe Frankfurt, #ESC 2020, que tendrá a la sustentabilidad como eje.
En este sentido, habrá un espacio de difusión e información de las empresas que se encaminan hacia el cambio y que trabajan la sostenibilidad en la industria textil.
La temática ambiental también se abordará desde perspectivas académicas y de negocios a través de diversas charlas a cargo de expositores y expertos. Con esta iniciativa, el evento busca promover mejores prácticas en la producción textil, alentando y difundiendo a empresas y marcas que desean comunicar su potencial sostenible.
Los interesados en visitar Emitex, Simatex y Confemaq ya pueden acreditarse en la web www.industriatextilexpo.com.ar, donde deberán completar un formulario con sus datos y, una vez finalizado el proceso, recibirán la confirmación. De esta manera podrán acelerar su ingreso el día que asistan a los salones.
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Messe Frankfurt / Comunidad Textil
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McKinsey dice que el sector textil de China tiene mayor riesgo de sufrir dificultades
El coronavirus está afectando en forma preocupante a nuevos países y continentes, y el mundo ya empezó hace tiempo a analizar cómo afecta esta situación a la actividad económica. Un informe de la consultora McKinsey and Company asume que el sector textil/confecciones es una de las industrias que podría verse severamente afectada. La más problemática por ahora es la industria China y aquí se analiza cómo se podría ir recomponiendo en camino hacia una posible normalidad.
En un nuevo informe que desglosa el impacto global del coronavirus, McKinsey and Company dice que la fabricación textil es uno de los sectores que podría verse más afectado.
“Fuera de China, ahora hay casos de COVID-19 en 28 países. El aumentos de casos en Italia, España, la República Islámica de Irán y la República de Corea son profundamente preocupantes”, dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus el 26 de febrero.
Estados Unidos ahora tiene casi una veintena de casos confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y el presidente Trump tuiteó que «el Coronavirus está muy bajo control en los Estados Unidos…», a pesar de que la Casa Blanca se está preparando buscar financiamiento adicional del Congreso para apoyar la respuesta del país a la epidemia.
Al publicar su informe de situación en la última semana de febrero, McKinsey & Company dijo que, si bien muchas fábricas de China comenzaron a reabrir, «no está claro si se reanudará mucha actividad de producción».
Según las estimaciones de la consultora global, los informes iniciales sugieren que entre el 10 y el 30 por ciento del personal ha regresado a trabajar en las fábricas reabiertas.
«Se espera que la vuelta a la actividad adopte un enfoque lento y escalonado, durante al menos 5 semanas», dijo McKinsey. Además, «aunque se han anunciado reinicios, los desafíos de transporte para los trabajadores migrantes, los bloqueos de la cadena de suministro y la continua preocupación pública por el virus pueden retrasar la recuperación».
En algunas áreas de China la vuelta a la normalidad se logra a un ritmo más rápido que en otras. En Guangdong y Zhejiang, las actividades de fabricación están volviendo a estar en línea más rápidamente, según McKinsey. Más allá de la provincia más impactada de Hubei, donde apareció por primera vez el coronavirus, la reanudación de la producción ha sido lenta en lugares como Shandong y Shanghai, donde se realizan algunas operaciones de fabricación de prendas de vestir.
Si bien el impacto en la cadena de suministro ciertamente varía según el sector manufacturero, los textiles, las prendas de vestir y el cuero se encuentran entre los más expuestos.
Para el sector de la confección, según los datos de McKinsey, China posee una participación del 41% de las exportaciones mundiales, la mayoría entre todos los sectores mencionados.
Su influencia en la producción de materias primas ya ha comenzado a impactar a los países productores cercanos y vecinos, como Vietnam, Camboya, Myanmar y Bangladesh, y algunas fábricas se enfrentan al cierre y la proyección de sus existencias de materia prima actual solo puede llegar hasta finales de marzo si la producción china no se reanuda para restablecer el suministro.
Por ahora, no parece que las cadenas de suministro hayan alcanzado una crisis máxima.
Según su evaluación de varios escenarios, McKinsey dijo que si los nuevos casos de coronavirus alcanzaran su punto máximo el 29 de febrero, las cadenas de suministro se verían «temporalmente afectadas, pero la actividad económica se reanudará en la mayoría de los sectores / industrias en semanas o meses».
Si lleva más tiempo que eso, entonces «China reiniciaría la actividad económica dentro de las próximas 4 a 6 semanas, en un entorno controlado, especialmente en ciertas provincias (Guangdong, Shandong) y en ciertos sectores críticos para la cadena de suministro global y/o menos vulnerables al impacto del brote (por ejemplo, semiconductor, automotriz). El impacto agudo persistirá durante varios meses en la provincia de Hubei, y en sectores terciarios como los viajes, la hospitalidad, el ocio «, dijo McKinsey.
En el peor de los casos, donde la enfermedad no alcanzara su punto máximo hasta el tercer trimestre de 2020 y ve un «crecimiento exponencial en puntos clave adicionales», más allá de ser un desencadenante de una recesión económica mundial, podría obligar a las empresas a «tomar decisiones irreversibles como la venta al por mayor, cambios en la cadena de suministro, canales de distribución», rompiendo la cadena de suministro en particular en ciertos sectores, dijo McKinsey.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Première Vision París muda las fechas de sus ediciones semestrales a partir del 2021
Première Vision Paris adelantará sus fechas a partir de 2021. Las ediciones de verano de serán a fines de enero o a comienzos de febrero y las de invierno en la primera mitad de julio. Los organizadores se basaron en una investigación sobre los cambios en el mercado, que marca que “la creación de colecciones y las entregas se han multiplicado”. El estudio, sobre la industria europea, aporta datos imprescindibles para entender la actualidad del negocio de la indumentaria.
Las nuevas fechas de Première Vision están basadas en un estudio del IFM (Instituto Francés de la Moda). Ese trabajo fue realizado a fines de 2019 con la información proporcionada por 1.765 profesionales y empresas del sector textil y afines.
“Première Vision adelantará el calendario anual de sus salones a partir de 2021 para adaptarse a un mercado donde la creación de colecciones y las épocas de entrega se han multiplicado”, aseguran sus organizadores.
“Las ediciones de primavera/verano tendrán lugar un poco antes que ahora: a fines de enero o a primeros de febrero. Por su parte, las de otoño/invierno tendrán un cambio más radical ya que pasan a la primera mitad de julio.
Première Vision Group decidió realizar estas modificaciones en vista de los cambios que evidencia el mercado, que han sido cuantificados por un estudio del IFM (Instituto Francés de la Moda). Las conclusiones mostraron un acuerdo generalizado al adelanto de las fechas.
El 72% de los encuestados apoyó el adelanto de las ediciones de primavera/verano. Un porcentaje ligeramente inferior (69%) se mostró también partidario del adelanto de las ediciones invernales al mes de julio.
Hay que anotar que los partidarios del adelanto a julio fue del 72% entre los especialistas de la piel, y del 73% entre los tejedores que trabajan sobre todo para moda masculina.
Première Vision consultó también a sus expositores. El 66 y el 70% de ellos se mostró partidario de los cambios propuestos para las dos ediciones.
En 2021, por lo tanto, la primera edición del salón será del 2 al 4 de febrero, con colecciones para primavera/verano de 2022. La segunda se realizará del 6 al 8 de julio con colecciones para 2022/2023. Como consecuencia de estos cambios, Blossom Première Vision, dedicado a las precolecciones de gama alta, tendrá lugar en la segunda mitad de 2021, en fechas todavía a determinar. Première Vision está también trabajando para definir su nuevo concepto.
Las fechas para 2020, sin embargo, se mantienen inalteradas. La edición primavera/verano ya se realizó y la de otoño/invierno será del 15 al 17 de septiembre, como estaba ya anunciado.
El IFM realizó su estudio con ayuda de 1.765 profesionales de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y España, países que suponen casi el 75% del consumo europeo de moda. Los encuestados pertenecen a todos los segmentos de producto, desde el Premium hasta el ‘mass market’ (mercado masivo). Sus resultados muestran con cifras la realidad actual y las tendencias de mercado del sector textil.
En estos momentos, las marcas suelen entregar sus precolecciones para otoño/invierno ya en mayo, y las de primavera/verano en noviembre. Además de estas colecciones avanzadas, ofrecen después actualizaciones, colecciones cápsula, etc. en cualquier momento de la temporada.
Además, las marcas tienen sistemas y calendarios de trabajo muy distintos -también para sus distintas colecciones-, que pueden suponer lead-times más cortos o más largos. En todo caso, los calendarios tienden a adelantarse en todas partes.
El estudio deparó diversos e interesantes hallazgos. Por ejemplo, que el número de colecciones y de entregas no están necesariamente relacionadas. El 49% de las marcas europeas mantiene el calendario tradicional, con dos colecciones por año, pero el 71% realiza entregas más frecuentes.
El 72% de las marcas de lujo ofrece actualmente precolecciones. Casi la mitad realiza entregas 4 veces al año; el 20% incluso más. Algunas marcas llegan a 12. El 23% de los encuestados tiene más de cuatro momentos anuales de creación. La multiplicación de la oferta -que es muy exigente para los equipos creativos- estimula la curiosidad de detallistas y consumidores y una demanda más frecuente de novedades.
Las marcas Premium, dedicadas al lujo accesible, han evolucionado más o menos igual que las marcas de lujo. Aunque el 51% de ellas todavía tiene solo dos periodos creativos, el 26% desarrolla cuatro colecciones. El 70% realiza un mínimo de cuatro entregas anuales.
Las marcas más populares son las que hacen entregas más frecuentes. El 59% crea por lo menos 4 colecciones anuales, y el 40%, 10. En la gama media del mercado, el 54% de las marcas todavía mantiene dos colecciones anuales. Sin embargo, el 69% ofrece un mínimo de cuatro entregas anuales.
Debido a su pequeña estructura, las marcas de diseñadores jóvenes se rigen también por el modelo de las dos colecciones anuales, aunque con un número ligeramente mayor de entregas.
El 57% de las marcas y profesionales encuestados afirman que realiza una selección de materias primas para cada colección. Como el número de colecciones está aumentando, el 37% de los diseñadores confiesa que está buscando nuevos materiales durante todo el año.
El estudio revela la existencia de diferentes modelos para el desarrollo de las colecciones, según su segmento de mercado e incluso entre las empresas de un mismo segmento. Sea cual sea la práctica de cada empresa, la actualización de existencias en las tiendas es cada vez más frecuente, desde luego más que en 2015, cuando se realizó el anterior estudio.
También destaca el hecho de que las marcas no desarrollan las colecciones una detrás de otra, sino que muchas veces trabajan en varias al mismo tiempo. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos materiales es un trabajo casi permanente, al menos para la mitad de las empresas del sector.
El crecimiento de las precolecciones en el sector del lujo ha empujado a las marcas de los restantes segmentos a ir haciendo lo mismo. Son necesarias no solo para las tiendas sino también para el comercio on-line, que necesita continuamente nuevos productos para atraer el interés de los consumidores.
Los diseñadores, en resumen, deben adelantar cada vez más su trabajo porque saben que “el más rápido es el que gana”. Por eso la mayoría apoya la decisión de Première Vision de anticipar la fecha de sus salones, especialmente la de invierno.
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PremiereVision / Comunidad Textil
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El coronavirus pone en jaque vidas, cotidianidad, sentido común, negocios y trabajos
El Coronavirus provoca angustia, ansiedad y dolor en el mundo. Enfermedad y muerte que avanza como reguero de pólvora, y los negocios y sus puestos de trabajo que tiemblan. China, Corea del Sur, Japón, Singapur… en Asia. Y ahora la epidemia comenzó a golpear a Europa: Italia y España ya viven este drama y nadie sabe cómo sigue. América Latina ya tiene su primer caso.
De pronto la situación de las empresas europeas ha cambiado significativamente. Las compañías con negocios con China, aquellas que habitualmente recibían productos chinos o tienen en ese país-continente grandes compradores, están muy preocupadas por la situación. El cierre de empresas y puertos por tiempo indeterminado pulveriza los negocios, en ambas direcciones.
En una encuesta realizada este mes a más de 150 compañías miembros, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China (AmCham China) registró que casi la mitad de los encuestados espera tener una disminución de los ingresos si la situación no vuelve a la normalidad a fines de abril. Pero el 20% de los encuestados dijo que si el brote dura hasta fines de agosto, cree que los ingresos de su compañía caerán en un 50%.
Pero ahora los europeos se encuentran con la noticia de que el virus llegó a sus puertas, entró a su casa. Y los demás ya sabemos que, por la acción de los viajeros, sigue su camino hacia diversos rincones del planeta.
Después del cierre de la gran Semana de la Moda de Milán y otras ferias de indumentaria, la prensa confirmó la existencia de 229 casos comprobados y siete muertes por coronavirus en Italia. Pero las cifras se elevan rápidamente. La mayoría de esos casos se encuentran en la parte norte del país, cerca de Milán. Pero ya hay otros registrados en el Sur. La gran afluencia turística, los viajes de negocios y los trabajos quedan bloqueados por el cuidado… y por el terror. La situación se extendió de allí a España, Francia, Brasil…..
Las bolsas comenzaron a caer, las empresas buscan tomar medidas pero ninguna sabe bien cuáles son las que corresponden aplicar en esta situación, sin duda inédita.
Las ferias del sector, como la APLF de Hong Kong, postergan sus ediciones. Otras deciden suspenderlas o, siendo en regiones distantes de Asia, preparan medidas contingentes y obviamente esperan una caída en la cantidad de visitantes y también de expositores. Nadie olvida que China es el gran motor industrial de nuestros días.
Sin duda hoy todos los habitantes del planeta vivimos en ascuas y, seguramente, sólo nos hará sentir bien –además del fin der esta pesadilla- que el miedo no nos haga olvidar lo mejor de nuestra condición humana.
Por eso, esperamos que nada nos haga flaquer el sentido de solidaridad, la capacidad de ayuda y la preocupación por el que más necesita.
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Mauricio Herzovich
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Francia prohibió por Ley la destrucción de productos que no hayan sido vendidos
Máquina utilizada para destruir prendas no vendidas de grandes marcas.
El estado francés aprobó una ley que prohíbe a las compañías de indumentaria y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos y obliga a su reutilización o reciclado. Pero, la ley no incluye castigos a los infractores. En Francia cada año se destruyen productos por valor de US$ 700 millones.
El parlamento francés aprobó recientemente una ley que prohíbe a las empresas de ropa de diseño y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos -incluidos productos de higiene y cosméticos- y garantizar su reutilización, reciclaje y redistribución. Francia ya prohibió a los supermercados tirar los alimentos no vendidos y los obligó a donarlos a organizaciones benéficas.
Sin embargo, el político francés Arash Derambarsh apuntó un detalle esencial: que la nueva ley no tiene la disposición de castigar a los infractores.
La oficina del primer ministro francés, Édouard Philippe había infromado previamente que cada año en el país se destruyen o tiran más de $ 700 millones en productos de consumo.
La compañía Burberry fue denunciada por quemar productos no vendidos.
El gobierno francés afirmó que la ley es la primera en el mundo. El proyecto de ley de 130 artículos, destinado a promover la economía circular, fue adoptado después de que la cámara baja, Assemblée Nationale, lo aprobara y la cámara alta, el Sénat, llegara a un acuerdo. El proyecto de ley obliga a los productores, importadores y distribuidores a donar productos sin vender, excepto aquellos que presentan riesgos para la salud o la seguridad, según informes de los medios de comunicación europeos.
La ley no solo alienta la venta de alimentos sueltos a los clientes, sino que también ordena a los fabricantes, que usan plástico en sus productos, que publiquen los detalles sobre la presencia de ‘disruptores endocrinos’.
La ley apunta a reducir a la mitad el uso de plástico de un solo uso y todo el plástico reciclable en los próximos cinco años. También prohibirá el uso de envases de plástico en restaurantes de comida rápida y comida para llevar en los próximos tres años. La ley tiene una cláusula de «quien contamina paga», según la cual las empresas deben financiar la destrucción de los desechos creados por ellas.
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Itfashion /Comunidad Textil
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Un foro de líderes del sector denim definió claves para su plena vigencia en la moda
Un destacado grupo de ejecutivos, líderes de la cadena de suministro, diseñadores y creativos compartieron su pronóstico para la próxima década del denim. Son quienes integran el Rivet 50 2019, un índice de las personas más influyentes en el sector denim. En este encuentro, el Bluezone en Munich, Alemania, ofrecieron una mirada y sus puntos de vista sobre el futuro de esta industria.
Los expertos compartieron su perspectiva sobre la innovación y lo que significa esta en el denim, en el futuro cercano, y también subrayaron la necesidad de más educación, transparencia y reflexión.
Mencionaron que el denim ha evolucionado de ser una tela de utilidad a una tela de moda. Sin embargo, el fundador y director creativo de Monsieur-T, Tilmann Wröbel, dijo que “si este tejido no tiene un propósito mayor y una vez más ofrece los beneficios funcionales del desgaste, seguirá siendo uno más entre las diversas telas para elegir. El denim tiene que encontrar una función una vez más», postuló.
“La innovación no tiene que ser de alta tecnología. Lo que falta es una manera de proporcionar la información correcta al consumidor final», dijo Andrea Venier, directora gerente de Officina +39, una empresa italiana de productos químicos textiles. “A medida que la sostenibilidad gana importancia para las marcas y los consumidores, la próxima ola del denim debe comunicarse de una manera que sea fácil de entender, -dijo Venier. Deben comprender lo que realmente significa ser sostenible de una manera que no sea solo parte de una agenda de marketing”, agregó.
«Creo que hoy es muy difícil separar la palabra innovación de la sostenibilidad», dijo Alberto Candiani, propietario de Candiani Denim Mill. «De hecho, creo que todos hacemos innovación sostenible hoy en día y si miro al futuro cercano, creo que deberíamos estar buscando el equilibrio».
La industria del denim, dijo, está sobreproduciendo y debería «hacer menos y hacerlo mejor». Si bien su idea es contraria a una industria que apunta a una expansión continua, Candiani señaló que no hay suficiente espacio en el mercado para que todos crezcan. «Hay demasiado denim y esto está teniendo un gran impacto en el medio ambiente», sostuvo.
«Cuando pienso en innovación, pienso en la tecnología desde el lado de la lavandería», comentó Alice Tonello, gerente de marketing e I+D de la empresa italiana de tecnologías de acabado de prendas de vestir Tonello. «Para mí, lavar en el presente y en el futuro será simple, digital y automático».
No importa la innovación en denim, la colaboración probablemente será la fuerza impulsora detrás de ella, dijo Tricia Carey, directora de desarrollo comercial global de Lenzing para este tejido. «Al estar en el comienzo de la cadena de suministro y la fabricación de fibra, realmente no somos nada sin nuestros socios de fábrica, terminadores de prendas y personas que cuentan la historia de manera innovadora, y ciertamente sin las marcas», dijo.
Para Lenzing, la innovación se basa en unir el mercado a través de colaboraciones. Luego, Carey señaló que el consumidor se convertirá en un proveedor a medida que la industria del denim busque telas recicladas. La colaboración, agregó, tendrá que «existir más allá de solo (la cadena de suministro) hablando entre ellos, pero realmente involucrarse también con el consumidor».
Ebru Ozaydin opinó que «tenemos que hablar sobre la tecnología porque la propuesta de valor detrás de ella».
Las marcas piden tecnología en lugar de producto, dijo Ebru Ozaydin, vicepresidente senior de ventas y marketing de Artistic Milliners. «Ahora no es el momento para una nueva tela 3×1 o un fantástico tono azul», dijo. «Los clientes no quieren escuchar eso».
A medida que la Generación Z ingresa a la fuerza laboral del diseño, la conversación cambia de moda a tecnología. «Es por eso que cuando vamos a los clientes necesitamos hacer una presentación sobre nuestras innovaciones», dijo Ozaydin. «Tenemos que hablar sobre la tecnología y la propuesta de valor detrás de ella».
Mohsin Sajid, diseñador y educador de Endrime, opinó que le gustaría ver en los próximos 10 años a los gobiernos involucrarse y ayudar a cambiar la forma en que la industria produce prendas y educa a los consumidores. «Y me gustaría vernos hacer todo lo posible para no usar ningún poliéster», agregó.
La industria del dril de algodón está innovando procesos para reducir su impacto en el planeta, pero el
Por su parte el director creativo de Boyish Jeans, Jordan Nodarse, expuso que las empresas deben tomar medidas para medir con precisión sus desechos, emisiones de carbono y uso del agua. Y aseguró que lo que más importante es medir estos factores cada año para saber si realmente están haciendo mejoras o no. «De lo contrario, simplemente estamos tomando decisiones a ciegas que creemos que son mejores», advirtió.
“Necesitamos ser transparentes con nuestros consumidores, hacerles saber lo que estamos haciendo y cómo, y no tener miedo de compartir información entre nosotros para que todos podamos tener éxito, ya que todos tenemos el mismo objetivo aquí. «La mitad de la población mundial usa jeans, por lo que hay mucho espacio para que todos tengamos éxito si todos lo hacemos bien», apuntó Nodarse.
Panos Sofianos, el curador de Bluezone, aportó que “ninguna máquina o estudio puede innovar lo que le gustaría ver en la próxima década. Declaró que espera que haya un cambio de paradigma en lo que la sociedad valora. «Soy optimista, pero por un lado soy pesimista porque veo una sociedad egoísta, una sociedad que consume porque quiere ser feliz. El consumo -agregó Sofianos-, no es la respuesta. «La innovación es compartir, vivir y apreciarse unos a otros», concluyó.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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