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Epson realizó un evento para hablar de su amplia oferta de impresoras digitales textiles
La compañía Epson llevó a cabo recientemente su evento “Impresión Textil Digital”, un encuentro para clientes y distribuidores con foco en la línea de Impresoras de sublimación e impresión textil digital (SureColor F Series) en el que se abordaron las opciones y posibilidades que los equipos y soluciones Epson ofrecen a la industria textil.
En la misma se hizo un repaso de las soluciones de impresión textil digital que ofrece Epson, abarcando todos los segmentos de mercado desde el pequeño emprendedor hasta las grandes producciones. La empresa destacó que posee “la línea industrial más completa del mercado de diseño, indumentaria y promocionales, con un enfoque local de soporte preventa y posventa”.
Rossana Gil, Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson.
En la charla central, que estuvo a cargo de Rossana Gil, Channel Manager VAR – Industrial Line, y Alejandro Fragomeni, Pre-Sales Specialist – Industrial Line, se señaló que la empresa posee modelos para sublimación y para impresión directa en tejido y en prendas. Los equipos de sublimación de esta línea aplican a una amplia variedad de usos que van desde indumentaria, como prendas casuales, deportivas o de alta costura, hasta bolsos o tapabocas.
También son utilizados para personalizar equipamiento deportivo como tablas de ski o snowboard y rotulación de banderas. La decoración de interiores es otro rubro que aplica esta tecnología en, por ejemplo, tapizados de sillones, acolchados, almohadones y lámparas. La sublimación es posible sobre cualquier base de poliéster.
La compañía informó que los equipos de impresión y sublimación se vuelven en la industria textil un aliado fundamental en el diseño y producción de diferentes materiales. Es importante -apuntaron- que los equipos combinen innovación en tecnología, hardware y software para ofrecer el mejor de los rendimientos.
“La línea industrial de Epson cuenta con tecnología de cabezal ‘Precision Core’, que combina sistemas micromecánicos que garantizan alta velocidad y tecnología fría que minimiza las limitaciones de aplicación de calor. Las tintas Epson, por su parte, están especialmente desarrolladas para aumentar la vida útil del cabezal y obtener colores intensos, de alto contraste y nítidos”.
Explicaron que los equipos son de fácil instalación y mantenimiento preventivo y que “todos los modelos son robustos, confiables, de fácil manejo y adaptables a diferentes entornos de trabajo. Además están acompañados de un software de uso simple que responde a las necesidades de los diseños y permite destacar la calidad de las impresiones”.
En cuanto a sublimación, se informó que, además de las ya reconocidas Epson SureColor F570 y F571 (ésta última con tintas fluoescentes) de 24” para impresiones rápidas y eficientes de pequeño formato, de las Epson SureColor F6370 de 44” y F7200 de 64”, modelos para optimizar calidad y rendimiento de impresión continua, y de las Epson SureColor F9470 y F9470H (ésta última con tintas fluorescentes) de 64” para producción continua, confiable y de alta velocidad, se suma a la línea la Epson SureColor F10070 de 76”, lanzada hace 2 meses aproximadamente y destinada a la alta producción y rendimiento.
En cuanto a impresión directa, Epson ofrece 2 modelos. La Epson SureColor 2100 y próximamente se incorporará al mercado la SureColor F3070, concebida para impresión de prendas en grandes volúmenes a nivel industrial.
Por último, también se habló de la impresión textil sobre tejido, que es una tecnología pensada para que los diseñadores puedan crear sus colecciones de una forma mucho más rápida y eficiente. “Tiene muchos beneficios en comparación con la tecnología tradicional, ya que permite combinar colores y diseños más amplios, con gran agilidad, y posibilita imprimir en telas que van desde poliéster y mezcla de tejidos, hasta fibras naturales como pueden ser la seda, algodón, lino, lana. Son equipos amigables con el medio ambiente y muy rentables. Los modelos de este lineal son los Monna Lisa, con su último lanzamiento que es la Monna Lisa 8000”, dijeron.
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Epson / Comunidad Textil
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El presidente de ProTejer dijo que el sector textil inició el proceso de recuperación
En ProTextil el presidente argentino Alberto Fernández realizó importantes anuncios para el sector industrial.
El 24 y 25 de noviembre se realizó en Buenos Aires la convención anual de la Fundación ProTejer, la entidad que reúne a todo el espectro de textil y confeccionista de Argentina. En dos día se sesiones virtuales, la entidad presidida por el industrial Yeal Kim, recibió presentó las intervención de altos funcionarios gubernamentales y empresarios. El encuentro se cerró con una larga y trascendente entrevista al presidente Alberto Fernandez, concedida al titular de ProTejer y a Pedro Bergaglio, vicepresidente de esa entidad empresaria.
En sus participaciones los diversos oradores analizaron la actual situación del sector y las expectativas que brinda esta industria en la post pandemia y para los próximos años. La presencia de dos ministros y otros funcionarios de primer nivel tuvo con punto de inflexión la presencia del presidente Alberto Fernandez, que aprovechó ese espacio para concretar importantes anuncios orientados al sector empresario.
Justamente en esa entrevista, el titular de la Fundación ProTejer, Yeal Kim, afirmó que la industria textil «dejó el pico de la crisis e inició una recuperación» y sostuvo que una «política fabril inteligente hará explotar nuestro potencial».
Kim dijo que los industriales textiles son «muy optimistas» porque se están dando los «primeros pasos para dejar atrás años muy complejos», al señalar que en el gobierno anterior la capacidad instalada del sector cayó al 50 por ciento.
Yeal Kim y Luciano Galfione secretario de la F. ProTejer entrevistaron al ministro de Desarrollo Productivo de Argentina.
«Nuestro sector fue muy maltratado en el gobierno anterior, igual que el resto de la industria nacional. Tuvimos que sobrevivir con la mitad de nuestras empresas paradas, mientras el gobierno se endeudaba irresponsablemente para pagar las importaciones», lamentó Kim.
Consideró que fue «una locura lo que nos tocó vivir» y pidió «tener memoria».
El dirigente apuntó que «sobre llovido, mojado», llegó la pandemia del coronavirus, pero remarcó que la industria textil logró reconvertirse para atender las necesidades de la emergencia sanitaria, y «lo que pudo progresar desde entonces es un milagro».
«Todas las señales indican que la industria textil dejó el pico de la crisis e inició una recuperación», subrayó, y elogió la importancia que tuvieron las políticas de apoyo al sector industrial aplicadas durante la pandemia.
El presidente de ProTejer dijo que el entramado agro, textil y de confección tiene niveles tecnológicos y eficientes de «calidad mundial»; reconoció que es necesario fortalecer la capacitación de los mandos medios y subrayó que se busca generar una «cadena de producción potente».
«Una política industrial inteligente hará explotar nuestro potencial. Los invitamos a invertir y reinvertir las ganancias en el país, así podremos consolidar un ciclo de crecimiento que se instale en forma perpetua. Somos la potencia productiva que marcará la fuerza de la industria del futuro. “Producir es la salida. Somos nuevamente protagonistas», Concluyó Yeal Kim.
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Telam / Comunidad Textil
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Mejoran las perspectivas de exportación para la industria confeccionista en Nicaragua
Industria de la confección en la zona franca de Nicaragua.
A mediados de año empresarios del sector textil nicaragüense estimaban que, por la pandemia, cerrarían el 2020 con una caída del 40% en sus exportaciones. Sin embargo al conocerse las cifras de los últimos meses, pronostican que la baja de ventas podría ser de sólo el 20%.
De acuerdo a cifras de la Oficina de Textiles y Ropa (Otexa), entre enero y septiembre las exportaciones a Estados Unidos de las maquilas textiles que operan en Nicaragua, ascendieron a US$ 1.000 millones, monto que es menor en un 25% (US$1.329 millones) registrados en igual período de 2019.
Dean García, director ejecutivo de Anitec.
Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (Anitec) precisó que «… el amortiguamiento en la caída se dio en parte porque de las 87 empresas que hay, 15 decidieron hacer insumos médicos, como gabachas y mascarillas, para evitar cerrar y mantener el empleo, de lo contrario la contracción hubiese sido mayor».
Según la Otexa, las ventas nicaragüenses a los EE.UU. durante todo 2019 sumaron $1.807 millones, por lo tanto, si las exportaciones se reducirán en 20%, el monto al cierre de 2020 ascendería a $1.446 millones.
Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (Anitec) dijo a Laprensa.com.ni que «… ahorita la caída anda en 24%, ha mejorado porque andábamos en 28%, hay una mejoría, pero no es suficiente para eliminar la contracción global, ya llegamos a los $1.000 millones y creemos que podemos cerrar con una merma de 20%, de acuerdo a la tendencia».
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PinkerModa / Comunidad Textil
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La Unión Europea impulsará la sostenibilidad en la moda con un programa de reciclaje
Infinited Fiber, de Finlandia, asegura que convierte los residuos celulósicos en nuevas fibras textiles mediante un proceso químico.
Con el aporte de 12 compañías de la industria textil y de la moda, como Adidas o el grupo sueco H&M, la Unión Europea fomentará de manera activa el reciclaje a gran escala de desechos textiles. El plan será impulsando mediante el proyecto pionero “New Cotton Project” y con la utilización de la nueva tecnología de la compañía finlandesa Infinited Fiber Company (IFB).
El aporte de IFB permite transformar en fibras perfectamente reutilizables, y similares al algodón, las obtenidas de los desechos textiles que actualmente son incinerados o depositados en vertederos.
Anuncian que aplicando esta tecnología, se logrará reducir de manera considerable el uso de recursos y de materia virgen destinada a la confección textil, apostando al empleo de estas nuevas fibras recicladas, denominadas bajo el apelativo de “New Cotton”.
Infinited Fiber Company promete convertir desechos textiles en nuevas fibras recicladas.
Infinited Fiber Company asegura que su tecnología es capaz de obtener, al extraer el algodón, mediante su proceso, de prendas de este material, así como de otras fabricadas mediante una composición mixta o con base en materias primas como la celulosa.
“Este proyecto -apuntan desde la Comisión Europea-, demostrará que la circularidad, la producción sostenible y un consumo responsable pueden ser una realidad”. “Reuniendo en torno a él a toda una cadena de valor basada en la circularidad, demostraremos cómo los desechos textiles postconsumo pueden reciclarse transformándose en nuevas fibras y tejidos. Esto generará un impacto ambiental considerablemente menor, al tiempo que logramos satisfacer las altas exigencias tanto de las marcas como de los consumidores”.
Será así, “en colaboración con marcas líderes de escala mundial”, como estos “tejidos obtenidos ‘New Cotton’ se terminarán convirtiendo en prendas de vestir y se pondrán a la venta para que los consumidores de cada mercado puedan validarlos”.
“Estamos muy emocionados y orgullosos de poder liderar este proyecto, que abre nuevos avances en el camino para hacer realidad la circularidad en la industria textil”, explica por su parte Petri Alava, cofundador y director ejecutivo de Infinited Fiber Company. “El entusiasmo y el compromiso”, añadía, “con el que todo el consorcio se ha unido para trabajar por un futuro más limpio y sostenible para la moda, es realmente inspirador”.
Bajo el nombre de “New Cotton Project”, el nuevo programa permanecerá en activo hasta el próximo 30 de septiembre de 2023. Destinándose desde la Unión Europea para su desarrollo un dotación de más de 6,7 millones de euros, a repartir entre todas las 12 empresas participantes.
Cada una de las compañías, empresas líderes en sus respectivos ámbitos de actuación, se encargarán de supervisar y desarrollar cada una de las partes de un proyecto que liderará la finlandesa IFB, encargada a su vez de la recolección, clasificación y regeneración de las fibras.
Material que más tarde se utilizará para crear los diferentes tipos de tejidos de las ropas y artículos que se encargarán de diseñar, fabricar y vender las empresas.
Las marcas pondrán a su vez en marcha un proceso de recolección de prendas usadas, desde el que se evaluará la siguiente fase a la que deberá avanzar una vez terminen su vida útil. Siendo recicladas en cualquier caso todas aquellas prendas que no pueda ser usadas nuevamente, contribuyendo así a la plena circularidad de la industria y al nulo desperdicio de materia prima.
Desde la Comisión Europea apuntar al sector textil como “una de las industrias más contaminantes, pues produce 1.200 millones de toneladas de CO2 al año, más que los vuelos internacionales y que el transporte marítimo”. En este sentido, “se prevé que el consumo de ropa aumente a 102 millones de toneladas para 2030, un crecimiento del +63 por ciento, equivalente a 500 mil millones de camisetas”.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Fashion Week Panamá logró mostrar el desarrollo de una creativa y diversa moda local
Panamá cuenta cada vez más con pequeños y talentosos emprendedores que producen diseños de autor y que trabajan por hacerse un lugar en un mercado de gran competencia por las importaciones. Una excelente muestra de su producción pudo verse en el reciente Fashion Week Panamá.
Panamá es uno de los países de Latinoamérica con mayor presencia de marcas de moda internacional, esencialmente por la presencia de grandes importadores que distribuyen productos hacia el resto de la región. A ese poder deben enfrentarse los diseñadores locales a la hora de producir moda local.
“En Panamá hay buen diseño, hay buena propuesta. Creo que después de muchos años los diseñadores jóvenes que están activos hoy en día tienen una identidad muy propia, que era uno de los problemas que teníamos desde hace 15, 20 años”, dice Marie Claire Fontaine, directora de Fashion Week Panamá.
Desde hace dos años varias áreas del sector de moda local se unieron y crearon la Asociación de Diseñadores de Moda y Afines de Panamá (ADIMAP) con el objetivo de trabajar por las necesidades de los profesionales locales.
La mayoría de las marcas panameñas producen a nivel local, tienen problemas de competitividad porque la mano de obra es escasa y por ese motivo suele ser cara. Esto genera que el producto final termine siendo costoso. “Entre los primeros planes de la asociación y en conjunto con el gobierno está la idea de hacer planes de capacitación continua para crear más mano de obra, para mejorar ese problema y generar más puestos de trabajo en el sector.
Esos son planes de largo plazo y por el momento la mayoría de las marcas que producen en Panamá lo hacen sólo para vender localmente y si venden afuera, toca salir a producir en otro país por el tema de volúmenes”, explica la diseñadora Andrea Sousa Pitti, directora de ADIMAP.
Prácticamente no hay presencia de marcas de moda panameñas en los centros comerciales porque los costos de mantener una tienda es muy elevado. Otro problema es la falta de hábito de muchos consumidores de comprar productos de moda locales, como pasa en otros países de la región. Muchos consideraban que “las marcas que venían de afuera eran lo mejor que uno podía comprar”. Pero, según comentó, las cosas fueron cambiando. “Hoy se ve un cambio, si voy y me compro una camisa en H&M, es una camisa de uso diario pero las piezas de diseñador de Panamá son “statement pieces” que voy a usar para un momento especifico, que voy a tener en mi closet por muchos años”, comenta la diseñadora Sousa Pitti.
“En los últimos cinco años el panameño ha entrado bastante en la mentalidad de consumir lo local. Ha cambiado mucho la forma de comunicar de las marcas, incluyendo la mía. Se muestra el proceso de cómo se llega a la pieza final y cuando tu llevas al consumidor por ese camino, entienden cuál es el valor de esa pieza”, explica la directora del FWP.
Paulatinamente el diseñador local va empezando a hacerse un lugar en el mercado aunque, según explica Fontaine, a la mayoría les cuesta desarrollarse como marca comercial. “Panamá tiene la moda que tú quieras -dice refiriéndose a la oferta importada- . Creo que lo interesante que ha sucedido es que el diseñador panameño cae en un intermedio entre marca barata y marca de lujo, y ocupa un espacio interesante en el consumidor de moda”.
La diseñadora registra que a la gente en Panamá “le gusta vestirse con diseño local y eso es algo que no ocurría hace 20 años. Por otro lado, todavía falta que el sector tenga un apoyo mayor a nivel de incentivos gubernamentales. He tratado de lograr ese apoyo, pero creo que es algo que finalmente se va a poder tener a través de la asociación de diseñadores.” opina
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Archroma celebra que logró una alta calificación de la entidad ambiental de China
La empresa productos químicos Archroma fue recientemente clasificada como la número 1 en la lista de fabricantes de «químicos industriales», por impulsar la transparencia en su cadena de suministro. Esa clasificación es publicada por el Public & Environmental Affairs (IPE) (Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales) de China.
Archroma también ingresó al Top 50 de empresas en la Evaluación CITI de la Cadena de Suministro Verde de IPE, en la posición 47. La evaluación evalúa dinámicamente a las marcas en la gestión ambiental de sus cadenas de suministro en China.
Heike van de Kerkhof, nueva CEO de Archroma.
El Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales es una organización sin fines de lucro con sede en Beijing, que ha desarrollado bases de datos de contaminación para monitorear el desempeño ambiental corporativo y para facilitar la participación pública en la gobernanza ambiental.
Archroma suministra a industrias tan diversas como la textil, la moda, el embalaje, el papel, los adhesivos, las pinturas y la construcción, con innovaciones y soluciones que se pueden encontrar en muchos bienes de consumo.
Al anunciar esta novedad, Archroma señaló en un comunicado que con una amplia gama de productos que se utilizan todos los días, en todas partes, la empresa se comprometió a operar según los principios que definió como ‘El camino de Archroma hacia un mundo sostenible: seguro, eficiente, mejorado, es nuestra naturaleza’. “Por lo tanto -dice-, el equipo de Archroma está comprometido con el abastecimiento de materias primas e intermedios seguros y sostenibles de socios de ideas afines”.
Destaca también que “los esfuerzos de Archroma en esta área han sido notados y recompensados a principios de este año con el premio EcoVadis Gold”.
Linda Greer, Senior Global Fellow de IPE.
Heike van de Kerkhof, CEO de Archroma, recientemente entregó un mensaje en el Foro de Cadena de Suministro Verde IPE 2020 en línea, y comentó: “Como líder de la industria, tenemos la responsabilidad de seguir abordando el desafío climático y hacer juntos todo lo posible para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Aquí es donde nos apoya el enfoque del Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales. Nos animan a desafiar a nuestros proveedores en términos de seguridad, salud y medio ambiente, y a ir más allá de nuestras estrictas políticas y procesos”.
Al referirse a la inclusión dentro del Top 50, Linda Greer, Ph.D., Senior Global Fellow de IPE señaló que esperan “que las empresas que se abastecen de productos químicos para la fabricación tomen nota de este liderazgo en sostenibilidad, ya que es muy raro verlo en el sector químico”.
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Archroma / Comunidad Textil
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El Banco Europeo opina que la 2da. ola de Covid afectará afectará mucho la economía
Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo (BCE).
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que la economía de la eurozona se verá «severamente afectada» por los efectos del rápido aumento de las infecciones por Covid-19 y la reintroducción de medidas de contención. Frente a esto exhortó a los gobiernos europeos a asistir a los ciudadanos y también a las empresas, para evitar despidos masivos.
En este contexto, se espera que la inflación subyacente permanezca en terreno negativo hasta principios de 2021 y el consejo de Gobierno del BCE recalibrará, como ya había anunciado, sus medidas de política monetaria en diciembre, según indicó Lagarde.
Frente a este escenario, Lagarde indicó a los gobiernos que es clave «preservar condiciones favorables por tanto tiempo como sea necesario para apoyar el gasto de los ciudadanos, mantener el crédito fluyendo y desalentar los despidos masivos».
«Aunque las últimas noticias sobre las vacunas son alentadoras, el reciente aumento de los casos de coronavirus y la reintroducción de un número de medidas de contención están aumentando el ya alto nivel de incertidumbre y presentan un serio desafío para la economía de la eurozona y la economía global», dijo Lagarde.
La presidenta del BCE señaló que el sector servicios es el que se está viendo más afectado por la crisis, que el desempleo ha aumentado en algunos países a pesar de que las medidas de apoyo al empleo han paliado el golpe, y que se prevé que la incertidumbre siga pesando sobre el consumo y la inversión. Esta caída de la actividad económica se reflejará también en la escasa inflación.
El consejo de Gobierno del BCE «evaluará cuidadosamente» en las próximas semanas los nuevos datos que lleguen, así como las nuevas proyecciones macroeconómicas, y sobre esta base «recalibrará sus instrumentos como sea apropiado para responder a la situación».
Lagarde añadió que, «aunque todas las opciones están sobre la mesa», es probable que las principales medidas frente a la crisis sigan siendo el programa de compras de deuda de emergencia por la pandemia (PEPP) de 1,35 billones de euros, así como sus operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO). «Abordaremos la actual fase de la crisis con el mismo enfoque y determinación» que durante la «primera ola», dijo la exdirectora del FMI.
Lagarde reiteró su llamamiento a que los países complementen el apoyo de la política monetaria del emisor con sus políticas fiscales nacionales que, dijo, hasta ahora han sido «muy efectivas», sobre todo para proteger el empleo y evitar la quiebra innecesaria de empresas viables. «Una ambiciosa y coordinada posición fiscal sigue siendo esencial», dijo Lagarde, quien instó a «evitar por todos los medios» un fin abrupto de las mismas.
La presidenta del BCE urgió, en este sentido, a que el paquete de recuperación de la Unión Europea y el Fondo de Recuperación «se haga operativo sin retraso» ya que ayudará a adoptar políticas expansivas, sobre todo a los países que tienen «limitado espacio fiscal». Hungría y Polonia han bloqueado el acuerdo por su oposición al mecanismo que vinculará el dinero al Estado de Derecho.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La industria textil argentina comenzó a crecer y recuperar actividad tras años de caída
Industria confeccionista.
El presidente de la Fundación ProTejer, Yeal Kim, afirmó que la industria textil se recuperó del impacto inicial que provocó la pandemia y en la actualidad la actividad se ubica un 20% por encima de los niveles de esta última crisis. El empresario aseguró además que durante este año el sector invirtió y creó empleo en cifras superiores a las de 2019.
Además el dirigente empresario atribuyó la mejora a la baja de las importaciones y al freno de las compras de argentinos en el exterior, por la baja de los viajes.
«En el sector hoy estamos trabajando bastante bien después de la pandemia», indicó Kim, al tiempo que recordó que «en marzo cerramos todas las fábricas y los comercios y cayó muchísimo la actividad», a raíz de las restricciones de la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Señaló que sin embargo cuando se flexibilizó el cierre «desde mayo, empezó a repuntar la actividad», y afirmó que «ya en junio o julio se recuperó el 100% de lo que se había perdido en la cuarentena».
Kim destacó que «desde agosto superamos el nivel de actividad en un 20%. En comparación con el año pasado, estamos trabajando a full», subrayó.
De acuerdo a un informe sobre coyuntura textil, elaborado por la entidad, «el consumo de energía del sector evidencia que la producción creció en setiembre último, y se estima que para el último trimestre del año también se registren importantes incrementos».
Kim dijo que hay varios motivos para explicar este crecimiento, y señaló que «uno de ellos es que muchos argentinos viajaban al exterior y traían prácticamente 3.000 millones de dólares en ropa», pero indicó que «por la pandemia nadie pudo viajar en estos meses».
También precisó que «la Argentina en el rubro textil se abastecía en un 50% desde el exterior», y puntualizó que «cuando comenzó la pandemia muchos importadores dejaron de hacerlo». En ese sentido remarcó que «las importaciones bajaron abruptamente más de 50% interanual».
Asimismo Kim puso de relieve que «este gobierno apoyó mucho la producción nacional desde el inicio», y señaló que la merma en las importaciones también obedece a la decisión de la administración de Alberto Fernández de que «no hay dólares suficientes para gastar en el exterior».
El dirigente gremial empresario también destacó que «si bien las inversiones no llegarán a ser como las calculadas a principios de año, por el parate que hubo de marzo a junio, serán mayores a las de 2019».
Al respecto, el informe de ProTejer precisó que la proyección de desembolsos «para el año se ubica en torno a los US$ 100 millones», lo cual representa un 56,25% más «si se lo compara el año anterior para el cual el monto invertido cerró en US$ 64 millones».
En tanto que para el 2021, se proyectan inversiones relevantes por parte el sector textil que totalizarían unos US$ 250 millones, y se estima que «estas superarán las realizadas en el 2011, el año con mayor nivel de inversión de la década».
En cuanto al empleo, Yeal Kim afirmó que «hubo fábricas que tuvieron casos de Covid-19 y gente de alto riesgo licenciada», pero subrayó que «también frente a la demanda, hubo que emplear más cantidad de personas».
El informe precisó que «el empleo de la cadena textil creció en promedio un 15% en relación con 2019». El sector textil, desde el rubro algodonero hasta el comercial, pasando por el hilandero, la tejeduría y la confección, emplea un millón de personas y está compuesto por 30.000 empresas.
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Telam / Comunidad Textil
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Messe Frankfurt France ya activó la plataforma con los expositores de sus 6 ferias
Messe Frankfurt France invita a seguir la evolución de las tendencias en su plataforma digital.
La plataforma digital de Messe Frankfurt France ofrece ya la oferta de un cnjunto de 220 expositores de sus ferias LeatherWorld, Apparel Sourcing, Avantex, Shawls & Scarves, Texworld y Texworld Denim Paris. Los expositores de estas ferias internacionales actualmente ya reciben miles de visitas de compradores de todo el mundo.
Los compradores y profesionales pueden registrarse y acceder a la oferta que ofrece el núcleo de ferias de Messe Frankfurt France y su nueva plataforma digital para los salones Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls & Scarves, Texworld y Texworld Denim Paris. Actualmente ya acceden a ella más de 3.200 compradores profesionales, para tomar contacto y comprar más de 6.600 productos disponibles, que se irán incrementando a medida que se integren las empresas.
Frédéric Bougeard, CEO de Messe Frankfurt Francia.
Como novedad, la plataforma posee la opción de solicitar reuniones en video con los expositores que quieran ponerse en contacto, para negociar en forma directa.
Para seguir mejorando la experiencia y resultados de expositores y visitantes de esta plataforma, la organización de estos eventos está ofreciendo también asesoramiento en el proceso de digitalización.
Se trata de un servicio de «onboarding» que les ayuda a integrar la herramienta digital en sus actividades (provisión de showrooms virtuales para presentar sus productos en línea, consejos para mejorar la calidad de sus visuales, etc). Messe Frankfurt France actualmente, está asesorando a una media de diez empresas al día.
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Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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El Grupo De Narvaez compró el negocio supermercadista de Walmart en la Argentina
Francisco De Narváez
La cadena de supermercados de origen estadounidense Walmart, concretó la venta de su negocio en la Argentina al grupo que lidera el empresario Francisco De Narváez. La minorista estadounidense, que soporta dificultades en su principal mercado, esta realizando un fuerte repliegue y se retiró también de Brasil y Japón.
La operación fue realizada por el joint venture que integra el grupo junto al holding francés L Catterton (Louis Vuitton) con el que opera la marca de lencería Caro Cuore y la cadena BabyCottons. El grupo es propietario de las marca de ropa Rapsodia y BAS (indumentaria), el diario El Cronista argentino -con sus revistas Apertura, Information Technology-, los supermercados TaTa, los electrodomésticos Multiahorro, las farmacias San Roque, WoOW! y Motociclo, algunas operan sólo en Uruguar y Ecuador. Hay marcas como BabyCottons y Rapsodia que tienen puntos de venta en diversos países de América Latina.
Los motivos de la salida de la empresa del mercado argentino son tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras. A nivel global, Walmart está cada vez más concentrado en su batalla con Amazon y busca desprenderse de operaciones complejas que, además, impactan poco en sus resultados
La familia del ex diputado De Narváez fue dueña de la cadena de supermercados Casa Tía durante varias décadas hasta que, a fines de 1998, la vendió al Exxel Group por unos US$ 650 millones. Esa operación fue el punto de partida y pivote de sus incursiones políticas y empresarias.
A través de un comunicado, Walmart anunció que el Grupo De Narváez adquirió la propiedad total del negocio de la compañía -no la marca- en la Argentina. Actualmente, la compañía cuenta con 92 locales en 21 provincias, donde trabajan unos 10.000 empleados: es el noveno principal empleador privado del país.
Walmart seguirá apoyando a la empresa a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento, pero no retendrá una participación accionaria. La compañía estaba desde hace varios meses en la búsqueda de un grupo o un competidor que se haga cargo de su operación local. El proceso había empezado en febrero de este año, se suspendió en marzo por la pandemia y se reactivó hace algunas semanas.
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America Retail / Comunidad Textil
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