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El sector textil de Perú tuvo una contracción del 11% y sigue por debajo de su nivel
Industria textil en Perú.
La industria textil en Perú inicia su recuperación postpandemia, pero aún mantiene sus índices de contratación de personal en un índice negativo. El sector registra una contracción anual del 11% en la generación de empleos, mientras el segmento de la confección reducido a la mitad sus contrataciones.
La manufactura y confección de textiles y prendas terminadas en Perú es uno de los grandes generadores de empleo, de ahí que la Asociación de Exportadores (ADEX) hace un llamado al Gobierno para estudiar de manera conjunta estrategias que le permitan a las empresas recuperar terreno productivo, especialmente en el sector textil, confección y moda que cuenta con una de las cadenas productivas más extensas y las mayores oportunidades de generar empleos duraderos.
Confecciones peruanas.
La recuperación del sector es notoria, se han reactivado las exportaciones y las caídas se han recortado por debajo del 20%, sin embargo -dado el panorama internacional-, a la industria le cuesta levantar cabeza.
Las exportaciones textiles del país registran una contracción superior a la caída nacional global de las exportaciones y evidencian la falta de oportunidades. La industria demuestra mejoras, pero no logran el nivel esperado.
La industria textil y de moda en Perú venía registrando cifras alentadoras de crecimiento a doble dígito en los últimos años y proyectaba cerrar 2022 con exportaciones por más de US$ 2.000 millones. Actualmente el país se cree que cerró el año con menos de US$ 800 millones en negocios textiles.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Investigadoras de Argentina crearon telas antivirales a partir de polímeros naturales
Vera Álvarez junto a la investigadora de Conicet, Verónica Lasalle.
Dos universidades de Argentina producen telas antivirales para la fabricación de indumentaria, destinadas al personal de la salud. Asimismo generaron sprays de uso doméstico para inactivar el covid. Este desarrollo de textiles anticovid, único en el mundo, se obtiene de desechos de la industria pesquera. El equipo lo dirigen las investigadoras Vera Álvarez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Verónica Lasalle del Conicet.
Un grupo de investigadoras interdisciplinarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Nacional del Sur (UNS), redireccionaron sus investigaciones en Ingeniería en Materiales -especialmente en nanotecnología- y desarrollaron “nanocompuestos” que inactivan el Covid. Una vez que finalice la pandemia, este desarrollo tendrá una amplia gama de utilidades ante otros virus y bacterias, informaron.
Vera Álvarez, es vice directora del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) de la UNMdP.
Vera Álvarez, es vice directora del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) de la UNMdP y directora de este proyecto, informó que el mismo fue seleccionado en una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para mejorar la capacidad nacional de respuesta a la pandemia. “Lo que desarrollamos -dice-, es un ‘material híbrido polimérico-inorgánico’, que tiene propiedades antivirales y desinfectantes, y lo mejor es que puede utilizarse en diferentes tipos de superficies tales como madera, vidrio, telas, plásticos, metales, etc.”
“En este caso puntual, nos enfocamos en introducirlo en la fabricación de indumentaria para médicos, enfermeros, personal de limpieza y pacientes. Por ejemplo, para la confección de mascarillas, guantes, ambos y otros insumos hospitalarios como sábanas o toallones -explica-. Pero además, por su versatilidad, podría servir para recubrimiento de otras superficies de acceso masivo, como pisos y paredes de hospitales, edificios públicos como bancos o escuelas y desinfección de medios de transporte”,
“Los polímeros -prosigue la científica- son macromoléculas, es decir grandes moléculas que se forman con la vinculación de otras clases de moléculas denominadas monómeros. Particularmente los polímeros con los que nosotros trabajamos son de origen natural, se llaman quitosanos y se obtienen de los ‘exoesqueletos’ de crustáceos. Para decirlo de un modo sencillo, sería la carcasa y otras partes de los mariscos o frutos de mar (camarones, cangrejos, gambas, etc.), que son desechos de la industria pesquera, por lo que en nuestro país hay en abundancia y nadie sabe qué hacer con ellos”.
A este polímero natural luego le agregamos iones de plata y cobre que tienen funciones antibacterianas, antimicrobianas y antifúngicas, por lo que en el momento que termine esta pandemia podrá ser útil también para otros virus y bacterias. Con este ‘material híbrido polimérico-inorgánico’ desarrollamos un gel (de consistencia similar a una gelatina) que se impregna a las telas durante el proceso de fabricación. Cuando el virus entra en contacto con el polímero que está en la tela, se produce una interacción química que hace que la membrana del virus quede adherida allí y ya no pueda reproducirse ni contagiar. Esto es de suma importancia para prevenir los contagios, porque es muy común que nos toquemos la ropa y luego llevemos las manos a la cara o los ojos”, define Vera Álvarez.
El proyecto incluye tres etapas: el desarrollo de los textiles, las pruebas antivirales y las pruebas de durabilidad, para evaluar que después del lavado el efecto químico siga funcionando. “Ya pasamos las dos primeras etapas, estamos diseñando prototipos de tapabocas en conjunto con la cooperativa de trabajo Textiles Pigüe y a pedido de la comunidad comenzamos a desarrollar un spray de uso doméstico para que la gente pueda aplicárselo en la ropa antes de salir de su casa”.
“Estos productos necesitan dos aprobaciones: del INTI, por ser un textil, y de ANMAT por estar en contacto con la piel, para que puedan comenzar a distribuirse en el mercado. Como este quitosano es de fácil obtención, se podrá producir a nivel nacional a bajo costo, por lo que es factible que a futuro se puedan hacer todo tipo de prendas recubiertas de este material”.
A finales del año pasado, Vera Álvarez recibió el premio “Por las mujeres de la ciencia 2020”, que otorgó L´Oréal-Unesco en reconocimiento a su trabajo en el diseño de este material.
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Argentina.gob.ar / Comunidad Textil
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The London Textile Fair será los días 12 y 13 de enero y expondrá la moda Verano 22
The London Textile Fair Showrooms.
La feria británica The London Textile Fair (TLTF) tendrá lugar en su recinto habitual (el Business Design Center), con colecciones para primavera/verano de 2022. Los organizadores confían que las autoridades mantengan la autorización a su realización presencial, y poder presentar su gran oferta de tejidos, avíos y accesorios para la industria.
The London Textile Fair (TLTF) ha anunciado que su próxima edición tendrá lugar el 12 y 13 de enero en el recinto habitual, el Business Design Center de Islington (Londres). Su celebración es posible sobre todo porque el Gobierno británico ha suavizado un poco las restricciones que afectan a eventos como este salón. Este cambio de fechas obliga a cancelar el showroom que los organizadores habían previsto para las dos últimas semanas de enero.
El salon -que es uno de los mayores que se celebran en Gran Bretaña- mostrará tejidos, avíos, fornituras, complementos y diseños textiles para primavera/verano de 2022. Además, ofrecerá una sección Vintage.
El Business Design Center adoptará las medidas de precaución habituales ante el Covid-19 para asegurar la salud y el bienestar de todos los participantes. Dado que una de ellas es el control de aforo, el salón ofrece a los visitantes la posibilidad de acudir a él durante las mañanas o las tardes. Los visitantes pueden hacer su elección en el momento de solicitar la acreditación.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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Para el otoño-invierno 2021 la moda cómoda trae de la mano a las prendas de punto
La próxima temporada de invierno, Otoño-Invierno 21/22, se caracterizará en gran medida por el tejido de punto, categoría de producto que se ha ampliado considerablemente.
Una tendencia muy popular, que sin duda será relevante en la temporada Otoño-Invierno 21/22 será el conjunto de pullover y pantalones cortos haciendo juego. Una reinterpretación moderna del twin set.
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Los shorts de punto son una prenda de culto esta temporada, sobre todo cuando se combinan con tops, cárdigans o pullovers del mismo punto y material. Confeccionados con ricos hilados de mezcla, como cachemira y lana merino, y prendas con costuras clásicas, como nervaduras y rombos, para un conjunto sin estaciones. Para una versión más moderna y juvenil, se pueden utilizar hilos como mohair, alpaca o angora con inserciones de lurex o complementos.
Un cárdigan holgado con hilos cardados calibre tres, cinco y siete con un acabado suave y envolvente y pespuntes texturizados en la superficie o puntos jersey para realzar la calidad del hilo utilizado. Ha estado presente durante varias temporadas, pero sigue siendo imprescindible! El cárdigan largo y extragrande sin botones, similar a una bata, es ideal para crear looks versátiles y casuales, pero también es adecuado como ropa de salón.
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También hay espacio para las líneas femeninas con este vestido de punto con escote corazón. Hecho principalmente de hilos delgados, como el calibre 12, se logra mejor con tejidos de color sólido con hilos de confort para un efecto más corpiño. Este vestido tubo está disponible en varios largos, con un escote perfilado suavizado por suaves hilos elásticos.
El chaleco de punto, con su look vintage, es una de las prendas que ha vuelto a ponerse de moda. De hecho, el mercado vintage y los archivos históricos de las principales casas de moda son cada vez más influyentes y siempre están marcando nuevas tendencias. Para la próxima temporada de invierno, los chalecos de punto son de jacquard de colores, con costuras en relieve que ayudan a crear un acabado más compacto y estructurado. Hilos estampados, como hilos de nudo y tweed, adornan los diseños jacquard y realzan el estilo vintage.
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Fashion For Breakfast / Comunidad Textil
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Un equipo del MIT descubre funciones de interés para nuevos textiles inteligentes
El polímero activado por rayos UV podría hacer que las telas inteligentes sean aún más inteligentes.
Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), de EE.UU., han encontrado una manera de modelar fibras multimateriales de cientos de metros de largo con elementos funcionales incrustados. Las fibras multimateriales que integran metal, vidrio y semiconductores serán útiles en biomedicina, textiles inteligentes y robótica. Pero posicionar elementos funcionales ha sido complicado.
La investigación se ha publicado en la publicación ACS Central Science y destaca que con este método, los elementos funcionales -como electrodos o sensores-, podrían colocarse en ubicaciones específicas.
Youngbin Lee es un estudiante de post grado de Department of Material Sciencie and Engineering del MIT.
Los tecnólogos Youngbin Lee, Polina Anikeeva y su equipo desarrollaron un polímero tiol-epoxi / tiol-eno que podría combinarse con otros materiales, calentarse y extraerse de un modelo a macroescala en fibras que se recubrieron con el polímero. Los investigadores aseguran que cuando se expone a la luz ultravioleta el polímero, que es fotosensible, se reticula en una red que es insoluble en disolventes comunes, como la acetona.
Al colocar «máscaras» en lugares específicos a lo largo de la fibra -en un proceso conocido como fotolitografía-, los investigadores pudieron proteger las áreas subyacentes de la luz ultravioleta. Luego, quitaron las mascarillas y trataron la fibra con acetona. Así descubrieron que el polímero, en las áreas que se habían cubierto, se disolvió para exponer los materiales subyacentes.
Polina Anikeeva es Associate Director, Research Laboratory of Electronics del MIT.
Como prueba de concepto, los investigadores crearon patrones a lo largo de fibras que exponían un filamento conductor de electricidad debajo del recubrimiento de tiol-epoxi / tiol-eno. El polímero restante actuó como aislante a lo largo de la fibra. De esta manera, los electrodos u otros microdispositivos podrían colocarse en patrones personalizables a lo largo de fibras multimateriales, opinan los investigadores.
Los autores del trabajo recibieron la financiación de la National Science Foundation, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, y la Kwanjeong Educational Foundation.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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Pantone propone dos colores del año para impregnar este 2021 de fuerza y esperanza
Pantone propone dos colores para llenar 2021 de fuerza y esperanza.
Pantone definió su nuevo ‘Color del Año’, pero en esta oportunidad, teniendo en cuenta la conmoción producida por la pandemia, seleccionó dos: Pantone 17-5104 Ultimate Gray (Gris Máximo) y 13-0647 Illuminating (Iluminador). Dice que ambos son «un matrimonio de colores que transmiten un mensaje de fuerza y esperanza que es a la vez duradero e inspirador».
La compañía especialista en color asegura que los dos tonos independientes «resaltan cómo diferentes elementos se unen para apoyarse mutuamente, para expresar mejor el estado de ánimo para 2021».
Pantone aseguró que ‘Illuminating’ es un amarillo brillante y alegre «centellante por su vivacidad, un tono amarillo cálido empapado de energía solar». En el caso de ‘Ultimate Gray’, destacó que es «emblemático de los elementos sólidos y fiables que son eternos y proporcionan una base firme”.
“Los colores de las piedras en la playa y los elementos naturales cuyo aspecto erosionado resalta la capacidad de resistir el paso del tiempo son asegurados por Ultimate Gray, fomentando sentimientos de compostura, firmeza y resiliencia», se indicó.
La combinación pretende ser «práctica y sólida como una roca, pero al mismo tiempo cálida y optimista», con una sensación de «fuerza y positividad», explicó Pantone. Es una historia de color que encapsula sentimientos más profundos de reflexión “con la promesa de algo soleado y amistoso».
Todo esto ha sido influido por los extraordinarios acontecimientos de este año a nivel mundial y por cómo «necesitamos sentir que todo va a ser más brillante» agregó la empresa.
Pantone dijo que la gente está buscando formas de «fortalecerse con energía, claridad y esperanza para superar la continua incertidumbre», lo que significa que «los tonos vivaces y audaces satisfacen nuestra búsqueda de vitalidad».
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Argentina apoyará al sector textil, en su producción local y la capacidad exportadora
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de Argentina.
Queremos incentivar la producción local y fortalecer capacidades exportadoras destacó el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, al exponer en la jornada inaugural de ProTextil 2020 organizada por la Fundación ProTejer. El alto funcionario dijo que las políticas del Gobierno brindan señales claras para poder invertir, sostener a las empresas y reactivar la actividad”.
El ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, señaló que su gobierno quiere «fortalecer capacidades exportadoras y también incentivar la producción local para que sea competitiva”. Destacó que para lograr esas metas, en este período excepcional de pandemia, están ofreciendo “créditos a tasas subsidiadas, administrando el comercio exterior para cuidar la producción nacional y estimulando el desarrollo de proveedores locales”, sostuvo.
Sobre la industria textil en particular, Kulfas consideró que “el sector ha sido muy golpeado en los últimos años y vemos hoy con alegría cómo se está levantando, con plantas que hoy tienen niveles de producción superiores a los del año pasado”, aún en plena pandemia.
Luciano Galfione, secretario, y Yeal Kim, presidente, ambos de la Fundación ProTejer entrevistaron al ministro.
Respecto al comercio internacional, el titular de la cartera productiva señaló que el objetivo es que Argentina “se inserte más fuertemente para exportar más y conseguir los insumos que necesita”, pero advirtió que “la actualidad es globalizada pero con más tensiones, ya no estamos en 1990, es un mundo más complejo”.
“Estamos trabajando en los incentivos al mundo exportador: el mes pasado readecuamos 5.000 posiciones arancelarias al modificar los derechos de exportación y los reintegros, llevando a derechos de exportación cero a muchos bienes finales. De esta forma, buscamos incentivar la agregación de valor y no la primarización”, agregó el ministro.
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Telam / Comunidad Textil
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Qué y cómo podría cambiar el mundo de la moda según algunos de sus jugadores
En estos meses de pandemia fueron muchas y variadas las encumbradas voces de la industria que propugnaron cambios en el ritmo frenético del mundo de la moda. Esta vez, reunidos virtualmente como parte de la conferencia Milano Fashion Global Summit 2020 (MFGS), los directores artísticos de varias casas, analizaron y propusieron algunos lineamientos de un posible ’nuevo mundo’ de la moda. Su territorio es el mercado del lujo, pero ellos empiezan y el mundo entero -en mayor o menor medida- los sigue. Le recomendamos leer sus comentarios y tenerlos en cuenta.
Aportaron al debate destacados profesionales como Olivier Rousteing (Balmain), Fausto Puglisi (Roberto Cavalli), Casey Cadwallader (Mugler) o Dries Van Noten. Por ejemplo, Riccardo Grassi, titular de la marca del mismo nombre, sostuvo que «la pandemia nos ha llevado a mirar la situación del mercado, que se ha vuelto demasiado frenético, con una lógica diferente. Fue una oportunidad de devolver un ritmo apropiado a la moda y valor a nuestras ventas».
 Casey Cadwallader de Mugler. |
 Olivier Rousteing de Balmain. |
 Fausto Puglisi de Roberto Cavalli. |
Dries Van Noten fue el primero en hacer un llamamiento para redefinir el sistema de la moda mediante la publicación de una carta abierta en internet en mayo, invitando a reorganizar el calendario de desfiles, adaptar la comercialización de las colecciones a la realidad de las temporadas y poner fin a las ventas incesantes. Desde entonces, el diseñador belga ha reducido el tamaño de sus colecciones un 40%. Recordó que esta moda excesiva generaba demasiados desechos y contaminación.
En el debate opinó que «el Covid-19 cambió todo lo que nos rodeaba. Acabamos desconectados de la realidad con una multiplicación de colecciones y temporadas que ya no correspondían a nada». Al hablar de sus colecciones explicó que “esta reducción fue dictada por razones económicas, pero no solo eso. Permite más tiempo para pensar, crear y mandar los modelos correctos a la pasarela. Para hacer menos y mejor. Debemos volver a los valores reales. La moda se ha convertido en un gran negocio. Pero la gente busca otra cosa. Quiere ropa diferente, que tenga emociones, que ofrezca una nueva experiencia”, sostuvo.
Para Olivier Rousteing, quien dirige el estilo de la casa Balmain, «los consumidores, especialmente los más jóvenes como la generación Z, piden mensajes contundentes detrás del producto, pero también buscan autenticidad. Nos estamos moviendo más hacia la ropa atemporal y de calidad, que dure en el tiempo», dijo.
Casey Cadwallader, director artístico de la marca Mugler, comentó que la misma reflexión y cambio radical ha sucedido en su organización, que pasó de cuatro a dos colecciones por año, adoptando el formato «see now, buy now. Hemos revolucionado la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, en diciembre vamos a presentar a los revendedores nuestra próxima colección, que se dará a conocer en febrero. Así somos más claros, con una colección más real y concreta. En cuanto la ve, el cliente puede comprarla. Así comprende nuestro enfoque de inmediato. Queremos centrarnos en el cliente», explicó.
“Hemos entendido la necesidad de tener una comunicación cada vez más clara, precisa, que nos conecte más que nunca con nuestra comunidad, orientada al cliente final. Este compromiso con el cliente es fundamental actualmente”, añadió el diseñador estadounidense, quien ve las plataformas digitales y la interacción en internet como la posibilidad de generar cada vez más negocio.
El diseñador siguió diciendo que el consumo se ha movido hacia lo digital. “También significa llegar a un público diferente. Nuestro vídeo para presentar la colección primavera-verano 2021 fue visto por 1,3 millones de personas, dando una visibilidad incomparable frente al desfile”. Mugler entró en Asia a través de influencers y recientemente ha abierto una cuenta en TikTok para darse a conocer mejor en el mercado chino.
Para Fausto Puglisi, el nuevo director creativo de Roberto Cavalli, el mundo digital no es una novedad en sí para los productos de lujo. “Las redes sociales ya son parte integral de nuestro mundo. Son el ABC de la moda. No es como hace 10 años. Está claro que es un elemento importante y prioritario para la moda, porque tiene que ver con la dialéctica democrática y demográfica. Todo el mundo las usa», declaró. «Del mismo modo, el tema de la inclusividad se ha convertido en una cuestión evidente, casi natural. Siempre he creído en eso. Es parte de mi cultura», aseveró.
«No es tan evidente», dijo por su parte Olivier Rousteing. “Aún hay empresas que no han entendido la importancia de estos temas sobre la diversidad y la inclusividad. Sin embargo, el Covid-19 ha demostrado que la moda debe ser aún más inclusiva. En cualquier caso, la revolución ya ha comenzado”, afirmó el creativo, quien utilizó la tecnología durante su último desfile físico para llenar de forma virtual las primeras filas con celebridades para compensar su ausencia debido a las medidas de restricción sanitarias.
El paso sin retorno al mundo digital es un hecho bien entendido e integrado por parte del mercado. «Las redes sociales se han vuelto fundamentales. Su influencia es enorme, especialmente en Asia», opinó Riccardo Grassi.
Lo mismo piensa Massimo Bonini, al frente de la marca del mismo nombre, dedicada al calzado. “Si están bien gestionadas con contenidos de calidad, las redes sociales pueden lograr resultados increíbles. Ciertamente el producto se mantiene en primera posición, pero inmediatamente después está la forma en la que se presenta a la comunidad, lo cual también importa. Realmente cambia las reglas del juego», subrayó.
Convertidos en showrooms digitales durante el confinamiento, estos dos actores conocidos en el campo de la distribución de lujo opinan que el sistema ya no retrocederá. «Ya no será como antes. Casi el 30 % de las ventas se seguirán realizando de forma virtual. Por tanto, será necesario evaluar las inversiones y el momento de actuar», prevé Riccardo Grassi.
Para las marcas, una buena estrategia digital también puede cambiar radicalmente el juego, como lo ilustra Laura De Tuoni, la retail manager de FiloBlu, especializada en estrategia omnicanal.
«Nuestra asociación con Santoni desde 2014 ha permitido al zapatero de lujo iniciar su transformación digital, haciendo que aumente la tasa de conversión hacia las compras en un 30%. Asimismo, acompañando a Elisabetta Franchi en su expansión internacional y fortaleciendo su identidad en internet, la marca vio aumentar sus ventas en un 45% en 2019», indicó De Tuoni. Por tanto, corresponde a las casas abordar estos nuevos desafíos sin más demora.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La versión híbrida de la feria Fashion World Tokyo 2020 enfrentó el efecto pandemia
La Fashion World Tokyo 2020 a fines de octubre se celebró con éxito como una versión híbrida, presentando 350 expositores, incluyendo 107 empresas extrajeras que mostraron sus marcas y productos tanto física y virtualmente. Recibieron a 12.528 visitantes al recinto ferial (en Tokyo Big Sight).
La exposición híbrida, diseñada para adaptarse a los desafíos los tiempos, trajo nuevas oportunidades para los integrantes de la industria de la moda. Se vieron reuniones de negocios activas en todos los stands, lo que mantuvo a los expositores muy ocupados durante todo el período de la feria.
La Fashion World Tokyo 2020 (27 al 29 de octubre) es organizada por Reed Exhibitions Japan Ltd.y se integró con Fashion Wear Expo, Bag Expo, Shoes Expo, Fashion Joyería Expo, Tokio Textil y Fashion Sourcing Tokio.
La feria presentó a 350 expositores, entre ellos 107 extranjeros de Australia, Austria,
Bangladesh, China, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Nepal, Taiwán, Tailandia). Que presentaron ropa de mujer, hombre; bolsas, zapatos y accesorios, textiles, etc. Los visitantes fueron compradores de: Grandes almacenes, boutiques, minoristas masivos, tiendas en línea, importadores etc. y profesionales del sector.
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Muchos expositores utilizaron el Plan de Exhibición Remota para empresas extranjeras, que fue uno de los factores de la exposición híbrida.
Show Management organizó la instalación del stand, el personal local y los dispositivos para que los expositores pudieran participar en la feria a través de la pantalla. Los expositores tenían videollamadas con los compradores constantemente, y este sistema generó oportunidades de negocio sin tener que viajar.
Otro factor que la feria denominó «exposición híbrida» fue el servicio único, ‘Reuniones uno a uno’. Este fue el servicio para los visitantes extranjeros para ayudarlos a tener encuentros de negocios y para satisfacer su necesidad de ver y comprar productos a distancia.
El lanzamiento de la nueva Zona Sostenible, mostró que la sostenibilidad es más que una tendencia creciente y es seguro una palabra clave fuerte, atrayendo mucha atención en la industria de la moda. Se vieron visitantes y reuniones de negocios activas en todos los stands durante el período de exhibición. En respuesta a la fuerte demanda de la industria, Fashion World Tokyo lanzará una nueva Tokio Moda Sostenible como exposición. La feria será del 23 al 25 de marzo de 2021 y será –según los organizadores- el primer programa especializado de Japón para exhibir artículos y materiales de todo el mundo que se centran en la «sostenibilidad», como por ejemplo, ético, reciclado y ecológico.
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Reed Exhibitions Japan Ltd. / Comunidad Textil
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DuPont Biomaterials aporta telas Sorona a estudiantes para diseños de fin de curso
Más de 100 estudiantes, de diferentes trayectorias relacionadas con la industria de la confección, recibirán de DuPont Biomaterials telas Sorona parcialmente biológicas para crear su primer diseño de moda. Esto será para el White Show anual de la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins (CSM), de Londres.
DuPont Biomaterials anunció su patrocinio del programa BA Fashion Design para estudiantes de la escuela de moda londinense. Reconocida por su plan de estudios, Central Saint Martins es considerada entre las mejores escuelas de moda del mundo, habiendo formando algunos de los mejores diseñadores de moda en las últimas décadas.
Hao Ding, gerente comercial – EMEA para DuPont Biomaterials.
En CSM, se anima a los estudiantes a buscar ideas innovadoras y creativas y pensamientos no convencionales. Y el The White Show les da a los estudiantes la oportunidad de enfocarse en las formas y siluetas de sus diseños de moda, en lugar de patrones y colores. Así, para los prototipos de los diseños solo se utilizarán tejidos blancos proporcionados por Sorona. El proyecto incluye cada paso del proceso de diseño, desde el primer boceto hasta la costura del prototipo final y culminando con la organización y ejecución del desfile de moda.
Hao Ding, gerente comercial – EMEA para DuPont Biomaterials, compartirá con los estudiantes los atributos específicos y de rendimiento de los tejidos Sorona. El ejecutivo destaca, en particular, su capacidad de estiramiento, recuperación y resistencia a las arrugas que permiten libertad en el diseño y rango de aplicación. Asegura que Sorona también es una solución sostenible, ya que está hecha con un 37% de componentes renovables, de origen vegetal.
“En CSM estamos muy interesados en que los estudiantes a
prendan sobre la circularidad en la moda y los fabricantes que están desarrollando tejidos sostenibles y métodos para producirlos. Por lo tanto, “el curso BA Fashion está muy agradecido con Sorona por colaborar con nosotros y permitir a los estudiantes trabajar con sus telas, elaboradas con métodos de procesamiento que tienen menos impacto en el medio ambiente y pueden reciclarse más adelante”, dijo Sarah Gresty, líder del curso de BA Fashion en Central Saint Martins, una parte de la Universidad de las Artes de Londres.
“Es un gran honor colaborar con Central Saint Martins para ayudar a educar a los estudiantes sobre el desarrollo de moda sostenible e incorporar una mentalidad de sostenibilidad en su proceso de diseño”, dijo Hao Ding.
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Textile World / Comunidad Textil
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