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Adidas relanza los artículos de boxeo de la mano del entrenador Robert García
La marca deportiva Adidas lanzó su línea dedicada al boxeo profesional y lo hace asociándose con el entrenador mexicoamericano Robert García. La compañía alemana decidió potenciar sus guantes de boxeo, que antes producían pero han redoblado sus esfuerzos para que más boxeadores decidan utilizarlos.
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La empresa sabe lo difícil que es hacer que esos deportistas cambien la marca de guantes que han usado siempre, por esto Adidas busca la sinergia de una línea de ropa con la marca del gimnasio, Robert García Boxing Academy. La línea comenzó con buzos y remeras, pero incluye pantalones, vendas, calzado, guantes y otros artículos.
Rick Mirigian, mánager y promotor de box, fue el principal artífice de esta negociación para convencer a Adidas de dar pasos más decisivos en el boxeo. En sus redes sociales, Mirigian mostró los diseños preliminares de una parte de la colección. En ella se observan varios tipos de prendas en color blanco y negro y teniendo como emblema a un toro.
“Trabajé cinco meses en este acuerdo con Adidas, primero en el deporte en tener su propia lona en venta y en muestra en la página principal de Adidas, además de ser vocero de la marca. Vean la mercancía”, tuiteó Mirigian. Las fotos de Robert García ya aparecen en la página principal del sitio de boxeo de Adidas, como influencer de la marca.
Adidas tiene en su catálogo dos tipos de guantes. Uno, es el diseñado para beneficiar al pegador y otro con más acolchonamiento para las manos. Pero de igual manera, Mirigian, fue claro con la compañía al advertirles que los peleadores no usarían los guantes de inmediato.
“Fui muy sincero con Adidas cuando hice este trato, les dije que iba a tomar tiempo hacer un guante que pudiera competir con las marcas que han estado en este deporte durante décadas. No vas a convencer a los muchachos para que usen estos guantes solamente con dinero”, explicó Mirigian.
Finalmente, Christophe Dessalles, director gerente de boxeo de Adidas, dijo que ellos ven al boxeo con una gran base comunitaria como los es el judo y el karate y por eso es muy importante poder ser parte.
“Hemos estado escuchando y aprendiendo y hemos cometido algunos errores, pero creo que estamos listos en 2021 para hacer grandes cosas en el boxeo”, argumentó.
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Izquierdazo / Comunidad Textil
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Falabella acelera el cierre de sus tiendas en Argentina al no encontrar un comprador
El retailer chileno, hundido en una gran crisis de ventas tanto en Chile como en Colombia, Perú y Argentina, esta cerrando las puertas de sus establecimientos argentinos. Buscaba un socio estratégico para el conjunto del negocio, pero si bien aparece uno en el horizonte, parece que no llegará a tanto. La compañía busca ahora concentrarse en el negocio online.
La crisis mundial del sistema de tiendas departamentales, generado por la pandemia, hace que Falabella acelere el cierre de sus tiendas. En septiembre del año pasado, la empresa chilena ya había puesto en venta las cuatro tiendas que aún tiene en propiedad en Buenos Aires. Además, anunció que se encontraba en un proceso de búsqueda de socios que pudieran estar interesados en las restantes franquicias del grupo.
Sin embargo, la empresa de retail chilena se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico para las mismas, explicó en un comunicado la empresa.
En tal sentido, en las últimas horas se conoció interés por parte del fondo Habitar, private equity liderado por el empresario Hugo Pascarelli. Según fuentes familiarizadas con el proceso de venta, Habitar es el único interesado que, hasta ahora, realizó una oferta por las tiendas departamentales del grupo trasandino. Hasta ese momento, sólo había recibido propuestas por Sodimac, su cadena de materiales para la construcción y el hogar.
Fuentes del mercado aseguraron que las locaciones que bajan las persianas son las que menos rentabilidad generan. A ello, se le agrega una crisis global del modelo de tienda departamental, como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo, con la explosión del e-commerce. Los tres cierres anunciados se suman a los cuatro locales que dejaron de funcionar el año pasado.
El grupo chileno, que llegó a tener diez locales en Argentina desde su entrada en el país en los años ‘90, mantendrá de momento una tienda en la calle Florida, otra en el centro comercial Unicenter y una más en la ciudad de Rosario. Además, de su negocio de venta online.
El grupo tiene previsto para el año post-Covid un plan de inversiones de 800 millones de dólares. Algo más de la mitad se destinarán a aumentar las capacidades tecnológicas de la compañía y otra partida importante a mejorar su estrategia digital.
Gastón Bottazzini, gerente general de Falabella.
El negocio de Falabella en Argentina durante los tres primeros trimestres de 2020 cayó un 25,9%, principalmente por las restricciones provocadas por la pandemia. Sin embargo, el cuatro trimestre experimentó una suba del 2,8%, comparado con el mismo periodo del año anterior, consecuencia de la reactivación del consumo en el tramo final del año.
Falabella es un retailer de origen chileno, perteneciente al grupo del mismo nombre, cuyo propietario mayoritario es la familia Solari. En la actualidad, además de Chile, cuenta con sucursales en Perú, Argentina y Colombia. El número total de trabajadores de la compañía es de algo más de 95.000.
Falabella cerró el tercer trimestre del ejercicio 2020 con unos ingresos de € 2.775 millones). La ganancia bruta, por su parte, se redujo un 6,6%, hasta € 830 millones), mientras que la ganancia neta ascendió a € 53,5 millones, tras entrar en pérdidas en el segundo trimestre.
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Modaes / El Crobista / Comunidad Textil
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La industria de Brasil lanzó un fuerte documento que reclama cambio de políticas
La Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) firmó con gran parte de las entidades empresarias que integran la Coalición Industrial, de un documento sobre la importancia de la Industria Manufacturera de Brasil. El comunicado significa un fuerte rechazo a las políticas para el sector que ha aplicado el gobierno de Jair Bolsonaro y comienza señalando: “Nuestra gente merece y puede tener un futuro de desarrollo y justicia social”.
Fernando Pimentel, presidente de ABIT.
La Coalición de la Industria está formada por 15 asociaciones de muy importantes sectores y de gran gravitación en la economía de Brasil. Estos aclaran que representan el 45% del PIB de la industria brasilera y el 65% de suss exportaciones de manufacturas. Generan 30 millones de empleos directos e indirectos y más de US$ 45.700 millones en pagos de impuestos.
Los sectores empresarios sostienen que “las naciones del tamaño de Brasil necesitan una industria manufacturera fuerte” porque para “la promoción de un proyecto efectivo de desarrollo sostenible, es decir, económicamente vigoroso, socialmente justo y ambientalmente correcto, no basta con el avance de los servicios, la agroindustria, la prospección minera y el sector financiero”.
La nota rescata la importancia del acuerdo de los BRIC (Brasil-Rusia-India-China) -dejada de lado por Bolsonaro- y señala que “en estos, el papel de la manufactura en su camino de modernización, inclusión socioeconómica, atracción y promoción de inversiones productivas, creación intensiva de empleo, innovación y oportunidades de negocios es innegable”.
Brasil es uno de los grandes productores de confecciones de A. Latina.
“Negarnos, como economía y como nación, la prerrogativa de desarrollar habilidades y tecnologías significa un paso atrás desde la lógica jurásica colonialista, resignándonos a la condición de proveedores de productos primarios y compradores de bienes avanzados”, opina.
Más adelante respalda su posición recordando que Brasil lo demostró “fabricando aviones de alto rendimiento, investigando y desarrollando tecnología de motores flexibles, fundamental y estratégica para que todo el mundo pueda utilizar biocombustibles, más limpios y renovables, y produciendo, gracias a al ágil y eficiente ajuste de numerosas fábricas, respiradores pulmonares, mascarillas y equipos de protección personal para enfrentar la pandemia”.
“Estos tres grandes ejemplos nacionales y la inquietante cuestión puntual de la vacuna son suficientes para dejar claro sin lugar a dudas, que no debemos descuidar el desarrollo industrial y el consecuente avance en I + D + i. Cabe recordar que incluso Estados Unidos, el país más rico del planeta, está impulsando una política de reconstrucción y fortalecimiento de su parque industrial, reconociendo su expresión socioeconómica.”
Señala que Brasil está perdiendo densidad en su industria por “la ausencia de políticas públicas dirigidas a fortalecerla” y por “oleadas de sobrevaloración o fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio, altas tasas de interés, escasez de crédito para financiar capital de trabajo e inversiones, inseguridad jurídica, cumplimiento aduanero de productos subsidiados en naciones competidoras, recursos insuficientes para investigación e impuestos sin precedentes”.
Recuerda que la carga de impuestos al sector manufacturero es desproporcionada y el ejemplo de esa artillería fiscal, lo da el hecho de que el Estado recauda “una cantidad equivalente al doble de su participación en el PIB”.
Los industriales denuncian que producir en Brasil cuesta anualmente alrededor del 22% del PIB del país, más que en promedio países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y dice que “es precisamente el parque industrial que ha enfrentado y resistido heroicamente todos estos problemas el que es criticado por pensadores anticuados, defensores, aparentemente, del neocolonialismo. También es este parque el que, en las regiones en las que está más presente, deja su huella al contribuir a los mejores indicadores socioeconómicos, distribución del ingreso y educación”.
Pese a todo, puntualiza, la industria representa el 21,4% del PIB, todavía representa más de la mitad de las exportaciones de bienes, el 69,2% de la inversión empresarial en I + D, el 33% de la recaudación de impuestos federales y el 31,2% de la recaudación de la seguridad social de los empleadores. Además, emplea al 20,4% de todos los trabajadores brasileños, paga los mejores salarios, es la actividad que más genera impactos en la cadena, paga más impuestos y más promueve la difusión de tecnología y la productividad, según datos del ente oficial de estadísticas.
El documento detalla que debido a todos los problemas que señalan, en los últimos seis años cerraron sus puertas 36,6 mil fábricas y en 2020 sufrimos el cierre de 17 actividades diarias. Agrega que el año pasado, con la crisis económica nacional agravada por el Covid-19, el sector registró su menor participación en el PIB desde el inicio de la serie histórica, en 1946.
El documento del empresariado industrial de Brasil concluye reclamando que “es hora de sintonizar el discurso con el mundo que crece, se desarrolla y juega el juego estratégico. Propone “un proceso de movilización para revitalizar la industria de transformación y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de desarrollo”. Aclaran que “el sector no quiere subsidios y beneficios, sino solo condiciones para recuperarse y viabilizar su competitividad para volver a estar “todavía entre los parques industriales más grandes del planeta, está abierta al diálogo constructivo, con el propósito sincero de contribuir a transformar Brasil en una Nación más grande y feliz.”
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Manifesto Coalização Indústria / CueroAmérica
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Prevén en Estados Unidos una ola de cierres de tiendas minoristas por la pandemia
Según la consultora Coresight Research, el sector minorista estadounidense podría verse afectado por el cierre de hasta diez mil tiendas en 2021. De cumplirse los pronósticos sería un nuevo récord brutal en la historia del retail de los Estados Unidos.
En 2020, la moda representó el 36% de todos los cierres del sector minorista.
La pandemia ha generado una situación de destrucción en el sector minorista, que esta avanza en forma, hasta ahora, sin que se pueda parar. En lo que va de enero, los retailers estadounidenses ya han anunciado el cierre de 1.678 comercios, entre ellos algunos como Bed Bath & Beyond, especializado en ropa de cama y baño, o The Children´s Place, de ropa infantil.
Los diez mil cierres que avisora la consultora Coresight Research para este año, supondrían un hito sin precedentes en la economía del gigante norteamericano y representan un incremento del 14% respecto al año 2020.
El informe de Coresight resulta especialmente dramático en el sector de la moda. Los cierres en 2020 han representado el 36% del total del comercio minorista, al sumar más de 3.000. Y las previsiones para la consultora son pesimistas porque el sector de la moda, probablemente, constituirá una parte sustancial de los cierres en 2021.
Según la consultora First Insight, el 40% de los consumidores tiene previsto comprar en tienda física igual o incluso menos, tras recibir la vacuna del Covid19.
La otra cara de la moneda viene marcada por las aperturas previstas, que en ningún caso equilibrarían la balanza. Coresight Research pronostica la apertura de unas 4.000 tiendas, apoyadas principalmente por la expansión de ‘tiendas de descuento’.
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Modaes / Comunidad Textil
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La próxima edición de ITMA será del 8 al 14 de junio de 2023 en la ciudad de Milán
El salón de tecnología y maquinaria de textil y confección más grande del mundo, ITMA, se realizará en Milán (Italia) del 8 al 14 de junio de 2023, y su lema será «Transformar el mundo de los textiles». El importante evento cuatrienal de la industria textil, destacará la sostenibilidad y la circularidad, las tecnologías innovadoras, los materiales avanzados, la automatización y digitalización.
Ernesto Maurer, presidente de CEMATEX, el Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria Textil, informó que “ITMA 2023 destacará las innovaciones y los nuevos enfoques que sirven como catalizadores para inspirar y ayudar a los fabricantes de textiles y prendas de vestir a hacer crecer su negocio, escalar y mantener su viaje de transformación.»
Ernesto Maurer, presidente de CEMATEX, el Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria Textil.
Cada ITMA es un reflejo de dónde se encuentra la atención de la industria en términos de nuevos avances, por lo que no es sorprendente que la exhibición de 2023 abarque tecnologías y soluciones que pueden ayudar en el desarrollo de una industria circular más sostenible.
En el último evento, celebrado en 2019 en Barcelona, en medio del ajetreo de los salones repletos de la última maquinaria de fabricación textil, se vislumbraba que más de 100.000 empresarios, profesionales y otros visitantes estaban cada vez más interesados en las credenciales de sostenibilidad de las nuevas soluciones técnicas.
El interés por dicho diálogo fue ejemplificado por la diversidad de asistentes a la conferencia de sostenibilidad Planet Textiles de MCL News & Media, que atrajo a visitantes por primera vez de fabricantes de maquinaria deseosos de seguir el ritmo del impulso ambiental de la industria. Por lo tanto se espera que tales discusiones sean mucho más frecuentes en 2023 a medida que la industria avanza en esta dirección.
«Dado que la pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente al entorno empresarial, estaremos monitoreando la situación de cerca, conscientes de la importancia de la salud y la seguridad de todos los participantes y el personal», señaló Charles Beauduin, presidente de ITMA Services, que organiza el evento.
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“Al mismo tiempo, lanzaremos varias iniciativas para crear oportunidades adicionales para ayudar a nuestros expositores a conectarse mejor y hacer negocios con clientes potenciales. Muy pronto anunciaremos las nuevas iniciativas y mejoras a ITMA 2023”.
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T.EVO / Comunidad Textil
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La marca de ropa infantil de H&M lanzó para Europa el alquiler de prendas de niños
La marca Arket, del H&M Group, anunció que comenzará a alquilar ropa infantil en Europa, «para fomentar la reutilización y el reuso». Al decidir esto, la compañía tiene en cuenta que la sostenibilidad se convierte cada vez más en una prioridad para los padres millennials.
Arket comenzará a ofrecer productos de su colección infantil en alquiler en los próximos días a través de una nueva asociación con Circos, una tienda online -con sede en Ámsterdam- y también negocio de suscripción de ropa.
La empresa dijo que “una amplia selección de diseños de Arket se puede alquilar individualmente o como parte de un paquete de ropa editado en circos.co, entregado directamente en la puerta”.
La suscripción está disponible para clientes europeos desde € 19,50 al mes. La ropa alquilada se puede «guardar y usar durante el tiempo que le sirva y devolver cuando sea el momento de cambiar el tamaño o actualizar el armario para una nueva temporada».
Arket dijo que entre ocho y diez familias “compartirán y disfrutarán de la misma prenda, y una vez que el producto finalmente esté desgastado, los materiales se reutilizan para fabricar nuevos productos”.
Pernilla Wohlfahrt es directora creativa de H&M.
Su directora ejecutiva, Pernilla Wohlfahrt, señaló que «la ropa infantil debe diseñarse pensando en un horizonte a más largo plazo y todas nuestras prendas están destinadas conscientemente a ser pasadas a otra persona cuando ya no sirvan».
Es un punto de vista interesante dada la noticia reciente de la compañía sueca KappAhl de que está lanzando una nueva marca de ropa infantil llamada Minories, realizada pensando en una vida lo más larga posible. Los artículos de la línea están diseñados para mezclarse bien con cada nueva colección de temporada y también para durar.
Al comentar el lanzamiento, Arket apunta a las fuertes preocupaciones ecológicas de los consumidores y del deseo de que se reduzca la sobreproducción del sector de la moda y también de obtener la máxima rentabilidad de la ropa. Dice también que el desarrollo de Arket ocurre en forma simultánea con el crecimiento del mercado de alquiler para adultos.
La marca indicó que un niño estándar “crece hasta ocho tallas en los primeros dos años de su vida y, en promedio, sus padres compran alrededor de 280 piezas de ropa durante este tiempo. Por esto, que la mayoría de las prendas solo se usan durante unos meses, o incluso menos».
Considera que alquilar en lugar de comprar “permite a los clientes compartir la huella de los productos y también ahorra tiempo, dinero y espacio, ya que el vestuario puede crecer junto con el niño”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La industria textil de Colombia comenzó el año con indicios de la anhelada recuperación
Fábrica textil en Colombia.
El sector textil y de confecciones de Colombia inició el 2021 con el gran reto de retomar el dinamismo de su actividad. Soporta un contexto de cierres y restricciones -como en el resto del mundo-, ante el aumento de contagios por covid-19 en el país. Algunos datos de fines del año pasado siembran esperanzas en la industria.
La moda es el segmento que tuvo una de las mayores caídas en el gasto de los hogares durante el 2020, que lo retrotrajo a los niveles registrados en el 2014, como lo afirmó recientemente el informe de Raddar.
Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA).
Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA) señaló se refirió a las medidas de confinamiento señalando que son “decisiones justificadas en la salud, pero es importante dejar claro que esto tiene efectos nocivos sobre la economía”.
En las últimas cifras del Dane, con corte a noviembre, en términos de producción tanto el sector prendas de vestir (-8,1%), como textiles (-2,9%) mejoraron su desempeño frente a octubre. Sin embargo se cree que aún se mantienen en negativo y lejanas en 9,2 puntos porcentuales (pps) y 9,9 pps, respectivamente, frente a febrero, el último resultado positivo registrado en 2020.
Para Gustavo Alberto Lenis, el presidente de Fabricato, una de las compañías textiles más grandes de Colombia, las restricciones en el consumo afectan a toda la cadena de la actividad. En su caso “el 2020 cerró con una caída en las ventas del 22%, donde tuvimos meses en los que no se vendió nada y fue imposible recuperar el volumen”, explicó el empresario.
Enero era también muy relevante para la industria, por la realización de Colombiatex de las Américas, que se programó en un formato híbrido. No obstante, Inexmoda canceló la versión física del evento y mantuvo la digital. que presentó a 240 expositores.
Juan Fernando Loaiza, especialista en Investigación Económica y Sebastián Diez, director de Mercadeo de la entidad proyectan que el mercado de la moda va a crecer 8,5% y 4,5% en 2021 y 2022, respectivamente.
Probablemente el de 2021 sea superior porque “se da un efecto rebote, ya que el año pasado al tener una contracción del 13%, mucho gasto de las familias en moda estuvo contenido. Entonces, se liberaría este año, logrando así una estabilización en 2022”, dicen.
Pero la coyuntura de la pandemia no está siendo el único problema por el que atraviesa el sector, pues los representantes de la industria son enfáticos en afirmar que las compras de productos terminados en el extranjero siguen agudizando la crisis.
“La situación de producción de textiles en este momento en Colombia es normal, pues las importaciones han disminuido y por eso la demanda ha mejorado. Pero la que aún sigue con problemas es la confección que está afectada por la importación y el contrabando de las prendas terminadas”, afirmó el presidente de Fabricato.
Argumento con el que concuerda Rodríguez de la CCCA, para quien el Gobierno está beneficiando a la mano de obra extranjera, ya que “cuando estamos importando una prenda de vestir lo que estamos importando son minutos de mano de obra”.
El dirigente agregó que esperan que finalmente el Gobierno, de acuerdo con conversaciones adelantadas, “imponga medidas arancelarias en beneficio de la industria nacional”. Y es que aquí, en lo referente al empleo, hay que anotar que la confección de prendas de vestir (-14,5%), así como hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles (-9,6%), fueron las actividades que más aportaron a la reducción de empleos del sector manufacturero durante el 2020.
En el caso del comercio, si bien los indicadores han sido impactados por efecto de las restricciones en este arranque de año, hay que mencionar que en el reporte del departamento estadístico de noviembre de 2020, las ventas de estos artículos por fin se situaron en positivo (3,6%) con respecto al resultado obtenido en octubre (-4,6%). En diciembre, durante la temporada navideña, la consultora Raddar registró, asimismo, que la variación del gasto en moda se situó en 2,58%, mejorando frente a los números obtenidos en noviembre (2,42%) y octubre (2,29%).
Sin embargo, subsectores como prendas infantiles (-85%) y trajes formales de adultos (-72%), tuvieron en 2020 caídas que quizá se mantengan este año.
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Portafolio / Comunidad Textil
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El sector moda se reivindica como «motor del empleo» y reclama apoyo a Joe Biden
El sector de la moda estadounidense, gravemente golpeado por la pandemia del coronavirus, pidió este miércoles 20 de enero apoyo al recién investido presidente Joe Biden y se reivindicó como un «motor de empleo» nacional que contribuye 383 000 millones de dólares anuales a la economía del país.
«El negocio de la moda tiene una necesidad crítica de apoyo y hay razones para el optimismo en que Joe Biden entienda que es un motor para el empleo estadounidense», dijo en un comunicado Steven Kolb, el director ejecutivo del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA, por su sigla en inglés).
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Kolb aseguró que tienen expectativas en la «promoción» de la moda estadounidense por parte de miembros de la Administración, como se ha visto hoy en la toma de posesión, en la que Biden vistió traje de chaqueta de Ralph Lauren y la vicepresidenta, Kamala Harris, piezas de Christopher John Rogers y Sergio Hudson.
Más allá de eso, el CFDA, que agrupa a casi medio millar de firmas, aplaudió que Biden priorice un plan de estímulo de US$ 1,9 billones y la vacunación de la población, que «deberían funcionar bien para la recuperación económica y los sectores de moda y minoristas, especialmente golpeados por la pandemia».
En ese sentido, los diseñadores pidieron al nuevo Gobierno ampliar los programas de ayuda contra la covid-19 para que muchas firmas soporten la situación, reducir los aranceles impuestos por la anterior administración y ofrecer incentivos fiscales a los diseñadores locales que quieren fabricar sus prendas en los EE.UU.
Fabrica de confecciones en los EE.UU.
«Se necesita una reforma inmigratoria que apoye una fuerza de trabajo robusta en el sector de la moda, desde trabajadores de fábricas hasta extranjeros que quieren establecer marcas en EE.UU. Nos alientan los planes para dar un camino a la ciudadanía de los inmigrantes indocumentados y refugiados», agregó Kolb.
Asimismo, la moda estadounidense, que en los últimos meses ha defendido una transición de negocio hacia la sostenibilidad y la inclusión, consideró positiva la apuesta de Biden por la lucha contra el cambio climático y la diversidad en su Administración, ya que refleja sus «compromisos».
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Inspiramais digital brinda la oportunidad de acercarse a un avance de la moda 2022
Los días 26 y 27 de enero se realizará la gran muestra de nuevos materiales para la producción de artículos de indumentaria y moda para las próximas temporadas. El salón de San Pablo, Brasil, tendrá una nueva edición virtual, brindando la ventajosa posibilidad de participar del mismo desde cualquier punto del planeta.
El evento contendrá un gran número de espacios de presentación. Algunos de estos serán la Conexión Inspiramais, Preview del Cuero, Inspiramais Textil, Diseño 3d, +Estampa y conexión Creativa y Comercial. Estos y otros más forman parte de este gran salón que cuenta con un equipo de consultores especializados en inspiración, investigación, networking, sostenibilidad, divers, que asesoran a las empresas para gerarquizar su presentación.
Inspiramais es una referencia para el mercado por reunir, en un solo espacio, informaciones que une el lenguaje y una metodología para toda la cadena de producción de la moda.
El salón presentará una nueva edición del 1° Market Place para soluciones de diseño, innovación y sostenibilidad que se llevara a cabo en los días 26 y 27 de enero, extendiéndose en los 30 días siguientes, con atracciones innovadoras y los proyectos que son una parte fundamental del evento.
Centrado en el desarrollo de materiales inspiradores en el diseño y tecnología, incluida la curaduría de consultores de diseño, Conexión Inspiramais combina ‘asertividad y valor’. De este modo, presenta los materiales desarrollados, basados en el estudio de inspiraciones y referencias de moda que guiarán la nueva edición de Inspiramais.
En esta edición, Inspiramais Textil implica la creación de un espacio exclusivo para el vestuario, confección de moda, sostenibilidad, denim, funcionalidad y técnicos, rendimiento.
Otro nuevo proyecto es el Diseño 3D tiene como objetivo mostrar a las micro y pequeñas empresas un formato innovador para la presentación de sus materiales. El proyecto +Estampa estimula la creatividad brasileña, con la concepción de un espacio para la exposición y venta de diseños exclusivos de estudios brasileños de estampado. El objetivo es valorar la originalidad, reduciendo la cultura de la copia en el sector de confecciones.
En la Conexión Creativa y Comercial, el foco son las empresas que desarrollan materiales que combinan la sostenibilidad, tecnologías limpias y diversidad. Son negocios de impacto con soluciones sostenibles, innovadoras y disruptivas.
El Inspiramais es una referencia para el mercado por reunir, en un solo espacio, informaciones que une el lenguaje y una metodología para toda la cadena de producción de la moda. El programa tiene el respaldo de la mayor parte de las entidades empresarias y tecnológicas de Brasil vinculadas a la indumentaria y la moda, y los muebles.
La acreditación para el evento está abierta. Visite el sitio: https://inspiramaisdigital.com.br/
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ASSINTECAL / CueroAmérica
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En 2021 Adidas utilizará en sus productos más del 60% de materiales sostenibles
Recientemente Adidas, el gigante de la indumentaria y el calzado deportivo, anunció sus iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad. Desde plástico rescatado del mar y reciclado hasta material a base de hongos, la marca asegura que las materias primas sostenibles constituirán más del 60% de todos los productos de Adidas en 2021.
Pero, Adidas planea cambiar a usar solo poliéster reciclado a partir de 2024. Como parte de este esfuerzo, dijo que intensificará aún más el uso de plástico oceánico reciclado a través de su relación con Parley for the Oceans. Cinco años después de presentar su primer calzado con esa organización, Adidas utilizó este año desechos del océano para producir más de 15 millones de pares de calzado. En 2021, espera llevar ese total a 17 millones de pares.
Este año, además, el cambio de la compañía al poliéster reciclado llevó al lanzamiento de dos nuevos materiales también reciclados: Primeblue y Primegreen. Las tecnologías han aparecido en lanzamientos de productos a lo largo de 2020, desde máscaras faciales y ropa deportiva y otros productos.
Aunque Adidas ha utilizado exclusivamente algodón sostenible desde 2018, dijo que participa en el desarrollo de materiales reciclados. En asociación con la start-up finlandesa Infinite Fiber, por ejemplo, junto a otros socios están desarrollando un proceso para transformar la ropa usada en un material similar al algodón.
Además, Adidas dijo que está trabajando con sus socios para desarrollar un material puramente biológico hecha de micelio, la parte vegetativa de un hongo.
Después de haber reducido la huella de carbono general de todos los sitios de la empresa en más del 50% desde 2015, Adidas está trabajando con sus proveedores para implementar medidas de protección ambiental y climática en los sitios de los socios de la cadena de suministro. Varios proyectos con proveedores apuntan a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua, así como a preservar un medio ambiente intacto, dijo. El objetivo de la compañía, agregó, es alcanzar la neutralidad climática para 2050 a nivel mundial y en todos los proveedores.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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