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Colombia quitó aranceles al ingreso de insumos textiles y la industria está en debate
La decisión del Gobierno de Colombia de eliminar los aranceles del 40% a la importación de insumos textiles y cueros abrió un intenso debate entre los industriales del sector textil y de la moda. Mientras algunos empresarios la ven como un paso necesario para reactivar la industria de la confección y la economía popular, otros advierten que podría poner en riesgo la industria de la hilatura y las exportaciones por incumplir las normas de origen en los tratados comerciales.
El presidente Gustavo Petro anunció la medida con el argumento de que suprimir los aranceles a insumos como telas, hilos y cueros permitirá abaratar costos, aumentar el valor agregado en las confecciones nacionales y generar más empleo. Según el mandatario, el país puede ser un gran exportador si mejora la competitividad en energía, financiamiento e insumos. Sin embargo, algunos sectores empresarios y expertos en comercio exterior cuestionaron la iniciativa por considerar que golpea a la producción local de materias primas y crea distorsiones en la cadena de valor.
Fábrica de confecciones Colombia
El exministro de Agricultura Andrés Valencia señaló que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica, lo que no fortalece la competitividad real. Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que la eliminación del arancel a los hilos “acaba con la hilatura nacional” y podría impedir el cumplimiento de las normas de origen necesarias para exportar prendas a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio.
Según datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior, en 2024 las importaciones de insumos textiles alcanzaron US$ 481 millones, un aumento de 16,9% respecto al año anterior.
Guillermo Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible.
Desde otro ángulo, una parte del empresariado textil respalda la decisión. Guillermo Elías Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible, sostuvo que la medida es una urgencia social y económica. Argumentó que el sistema moda colombiano está compuesto por más de 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan 2,5 millones de empleos, el 70% de ellos ocupados por mujeres. Para este sector, reducir los aranceles es clave para competir con plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, que venden sin pagar impuestos ni generar empleo local.
Criado subrayó que la producción nacional de hilos apenas cubre el 5% de la demanda, por lo que mantener los aranceles sólo perpetúa un rezago competitivo y encarece la confección colombiana. A su juicio, eliminar las barreras a la importación de insumos no debilita la industria, sino que le permite fortalecerse frente a un mercado global que se mueve con velocidad y bajos costos.
El debate refleja una tensión estructural del sector: cómo avanzar hacia una reindustrialización del sistema moda sin desproteger la cadena productiva local. Mientras el Gobierno apuesta por aliviar la carga de los confeccionistas, los críticos advierten que sin una política integral de sustitución productiva y apoyo tecnológico, la medida puede abrir una nueva brecha comercial que comprometa la sostenibilidad del tejido industrial colombiano.
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Bloomberglinea / Comunidad Textil
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Lycra presenta nuevamente en MarediModa su innovador y sostenible hilado EcoMade
Lycra EcoMade
En esta edición 2025 de MarediModa Lycra exhibirá prendas confeccionadas con su hilo EcoMade, derivado en un 70% de fibras de maíz industrial. La empresa presentó EcoMade en MarediModa del año pasado, describiéndolo como un elastano sostenible y aseguró que el hilo ofrecería el mismo rendimiento que la fibra Lycra original. El evento de tejidos de moda playa, lencería y athleisure tendrá lugar en Cannes, Francia, del 22 al 24 de octubre.
Las prendas EcoMade que se exhibirán en la feria de este año incluirán nueve piezas de la marca de trajes de baño Arena y cinco prendas deportivas desarrolladas por el fabricante de telas italiano Carvico.
Representantes de Carvico y Arena se unirán a colegas de Lycra en MarediModa para participar en un debate en vivo, cuyo tema es «De la fibra a la ropa de baño sostenible: un plan de colaboración».
Alistair Williamson, vicepresidente de The Lycra Company.
En la previa del evento de Cannes, el vicepresidente de The Lycra Company, Alistair Williamson, declaró: “Nuestra colaboración con Arena y Carvico demuestra cómo los valores compartidos y los objetivos alineados pueden acelerar la adopción de soluciones responsables. En MarediModa, nos enorgullece mostrar lo que se puede lograr cuando marcas, fábricas y empresas innovadoras en fibras se unen para impulsar un futuro más sostenible para la industria textil”.
Lycra dijo que EcoMade pronto estará disponible a escala comercial y será una solución inmediata para sus clientes, lo que significa que no habrá necesidad de que ‘readapten’ telas, procesos o patrones” para comenzar a usar el hilado.
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sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Materiales sintéticos: informan que el petróleo y derivados contaminan mucho más de lo que se estimaba hasta ahora
La moda sostenible gana adeptos, pero se resisten a pagar más por ella.
Un reciente estudio realizado por nova-Institute, con sede en Colonia, Alemania, encendió una alarma para la industria textil y otras. El informe, desarrollado junto con la Renewable Carbon Initiative (RCI), revela que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del petróleo y el gas han sido significativamente subestimadas en los inventarios internacionales que miden el impacto ambiental de los materiales. Esta conclusión tiene consecuencias directas sobre los textiles y fibras sintéticas, ya que la mayoría de ellas -poliéster, nailon, acrílico, elastano- provienen de estos combustibles fósiles.
Los investigadores descubrieron que los inventarios de ciclo de vida (LCI), base de los estudios de sostenibilidad que utiliza la industria, no estaban reflejando correctamente las emisiones fugitivas de metano y otros compuestos generados durante la extracción, el transporte y el refinado del petróleo y el gas. Según el análisis, los valores reales podrían ser hasta varias veces superiores a los estimados, lo que implica que el impacto climático de los materiales derivados de estas fuentes es considerablemente mayor de lo que se creía.
El hallazgo cambia el panorama de comparación entre las fibras fósiles y las alternativas de origen renovable o reciclado. Si las nuevas estimaciones se confirman, la huella de carbono del poliéster virgen, actualmente la fibra más utilizada del mundo, podría superar en mucho las evaluaciones previas, haciendo que las fibras naturales, recicladas o biobasadas resulten ambientalmente más competitivas. Nova-Institute advierte que las evaluaciones de sostenibilidad que no incorporen estos nuevos datos ya no reflejarán con precisión la realidad ambiental del sector textil.
El informe también plantea una cuestión estratégica para las empresas del sector: la dependencia de materiales derivados del petróleo representa un riesgo creciente en un contexto en el que las regulaciones climáticas se endurecen y los inversionistas priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La revisión de las huellas de carbono debería acelerar la transición hacia fuentes renovables de materias primas, así como incentivar el uso de fibras recicladas o de base biológica, que hoy representan una fracción mínima del mercado global.
La recomendación del instituto alemán es clara: para mantener la competitividad y la credibilidad ambiental, la industria textil debe reducir el uso de materiales sintéticos vírgenes derivados del petróleo y priorizar cadenas de suministro con trazabilidad y emisiones verificadas.
Además, se insta a actualizar los estudios de ciclo de vida y las métricas corporativas con los nuevos valores de emisiones, de modo que las estrategias de sostenibilidad se basen en datos reales y no en estimaciones obsoletas.
En un mercado donde el impacto ambiental se convierte en un factor decisivo de valor, la información de nova-Institute redefine el mapa de los materiales textiles. Lo que parecía una fibra eficiente y económica podría ser, en realidad, un eslabón mucho más costoso para el planeta.
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Comunidad Textil
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Europa multó con € 157 M. a Loewe, Gucci y Chloé por su política de precios minoristas
La Comisión Europea decidió imponer una fuerte sanción a las tres marcas de lujo por fijar los precios a los que ‘deben vender sus productos’ el comercio minorista. Según la entidad comunitaria, la conducta de estas empresas atenta contra la libre competencia. La mayor condena recayó contra Gucci. Sin embargo, a lo largo de la contienda judicial de dos años, las empresas lograron amplias ‘rebajas’ en las penalidades impuestas.
Loewe, Gucci y Chloé deberán afrontar una multa por € 157 millones impuesta por la Comisión Europea. El mayor monto deberá ser abonado por Gucci que recibió una sanción de 119,6 millones de euros.
La medida tomada por la Comisión se basa en que las marcas imponen precios mínimos e impiden que los minoristas puedan aplicar promociones. Según declaró Teresa Ribera, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, la sanción envía un “mensaje fuerte” y resaltó que las reglas de la UE se aplican a todos por igual. La funcionaria añadió que “los europeos tienen derecho a beneficiarse de una auténtica competencia de precios compren lo que compren y lo compren donde lo compren”.
La investigación que derivó en la sanción comenzó en 2023. Ese año, las tres marcas acusadas dejaron de imponer precios mínimos, conducta que Loewe y Gucci llevaban adelante desde 2015 y Chloé desde 2019.
Gucci fue multada con € 119,6 millones de euros, Chloé con € 19,6 millones y Loewe con € 18 millones. Sin embargo Gucci y Loewe fueron beneficiadas con una rebaja del 50% de la multa mientras que en el caso de Chloé, la pena tuvo una reducción del 15%.
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Modaes / Comunidad Textil
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Por los controles en Europa, Shein promete más cuidado sobre anuncios y productos
El gigante del fast fashion Shein ha sido objeto de múltiples sanciones regulatorias en Europa que han puesto en evidencia importantes deficiencias en sus operaciones comerciales, de privacidad de datos y de comunicación sobre sostenibilidad. Estas multas, que superan los €191 millones, incluyen una sanción de €150 millones en Francia por uso indebido de cookies sin consentimiento, €40 millones por descuentos engañosos declarados ante la autoridad francesa de competencia, y €1 millón por «greenwashing» en Italia.
Shein, que envía ropa y accesorios de bajos precios de venta directamente desde fábricas en China y otros países del Sudeste Asiático a más de 150 países, ha crecido hasta convertirse en el mayor minorista de moda rápida del mundo por volumen de ventas. Pero su rápida expansión esta acompañada de incumplimientos normativos que se aplican en la mayor parte de los mercados.
Ante las acusaciones de las autoridades, Shein ha respondido anunciando el fortalecimiento de sus controles internos. La compañía ha creado un nuevo órgano que reúne los equipos de cumplimiento normativo (compliance), gobernanza y asuntos externos bajo lo que llaman “Business Integrity Group”, con la misión de asegurar mayor disciplina operativa. También ha intensificado sus auditorías internas y procedimientos de revisión. Al menos así lo ha anunciado.
Parte de este reposicionamiento incluye pilotear estos controles en varios mercados clave, como Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Además, Shein dice que está contratando personal especializado en cumplimiento normativo, auditoría interna y políticas de gobernanza para reforzar esas áreas.
En el aspecto de producto y comunicación, Shein ha asumido que parte de sus prácticas respecto a descuentos, etiquetado ambiental y afirmaciones de sostenibilidad habían sido suficientemente confusas o exageradas como para afirmar con certeza de que son engañosas.
Las multas aplicadas esencialmente por la Comunidad Europea han obligado a la empresa a inviar la revisión de sus mensajes de marketing, aclarar promesas sobre reciclabilidad y materiales, y modificar las páginas web para garantizar transparencia y cumplimiento normativo.
Sin embargo el fin en EE.UU de la exención arancelaria (la llamada «de minimis») para los pedidos de bajo valor produjo una baja en las ventas de Shein, debido a que era su mayor mercado. Esto obligó a la compañía a subir los precios para compensar los mayores costos.
Para los empresarios de la industria del calzado -y del retail en general- estas sanciones y ajustes de Shein muestran la creciente vigilancia de autoridades regulatorias en Europa y otros mercados. Esto obliga a las empresas no sólo a cuidar la calidad del producto, sino también la veracidad de sus comunicaciones, la protección de datos de los usuarios, el cumplimiento de normativas locales y la trazabilidad de la cadena de suministro.
Sin duda, el caso Shein refuerza la importancia de contar con sistemas robustos de compliance, procedimientos regulares de auditoría, políticas claras para proveedores, y una comunicación responsable con los consumidores.
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Comunidad Textil
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
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Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Francia y EEUU dan pasos en función de controlar las emisiones del sector textil
El estado de Washington se sumó a las iniciativas de Nueva York y California y presentó un proyecto para controlar el impacto ambiental de la moda. Por su parte, el gobierno francés habilitó a las empresas a adherirse al etiquetado ambiental voluntario.
Washington acaba de presentar un proyecto para gravar el impacto ambiental de la industria de la moda. El proyecto House Bill 2068 establece que los grandes minoristas y fabricantes tendrán que dar a conocer los avances con respecto a los objetivos de la ‘debida diligencia’ y rendimiento ambiental. La norma comenzará a regir en enero de 2027.
Las empresas que no cumplan con la normativa serán pasibles de recibir multas cuyos montos serán destinados a proyectos ambientales que beneficien a la comunidad. Sharlett Mena, representante del Estado de Washington e impulsora del proyecto, resaltó que la importancia de la presentación dado que “en términos de gases de efecto invernadero, la industria de la moda representa entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que la aviación y el transporte marítimo juntos”.
Con esta iniciativa, Washington se suma a lo hecho por el Estado de California que en 2023 presentó el proyecto Responsible Textile Recovery Act, que establece un programa de gestión de recolección de indumentaria usada y su posterior reciclaje. En 2022, el estado californiano ya había prohibido la venta de ropa y tejidos que contuvieran sustancias nocivas.
Nueva York, por su parte, cuenta desde 2022 con la ley Fashion Sustainability and Social Accountability Act que exige a las cadenas de suministro cuya facturación anual supere los US$ 100 millones, que sean responsables frente a fallas en la cadena de suministro.
Paralelamente, el gobierno francés puso en vigencia el etiquetado ambiental para la moda. Por el momento, la adhesión de las empresas es voluntaria y quienes participen de la iniciativa podrán utilizar un portal oficial para calcular el impacto ambiental de las prendas que producen o comercializan.
Las empresas podrán informar sobre el puntaje obtenido en la plataforma tanto en sus sitios de venta online como en las etiquetas que acompañan las prendas. “Esta cifra representa el conjunto de impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida de cada prenda, desde la producción del material hasta el desecho de la prenda, pasando por el hilado, el teñido, la tejeduría, la confección, el transporte e incluso el mantenimiento” señala el texto de la normativa.
La medida apunta a que los consumidores franceses puedan tomar decisiones de compra en base a información clara y confiable. Si bien la adhesión al programa por el momento es voluntaria, si pasado un año las empresas no publican esta información, una entidad ajena a la empresa (como una ONG) puede hacerlo en su lugar.
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Modaes / Comunidad Textil
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Perú extiende por cinco años los derechos antidumping a los productos de Pakistán
Fábrica de confecciones en Pakistán.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indescopi) anunció la medida para proteger a la industria nacional. De acuerdo a lo expresado por la entidad, la supresión de estos derechos podría generar que se repitiera el ingreso de mercadería a precios por debajo de los de mercado y afectaría la producción local.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi decidió prorrogar por cinco años los derechos antidumping sobre la importación de tejidos mezcla de poliéster con algodón procedentes de Pakistán. La medida responde a una petición de Perú Pima S.A., el principal productor de algodón del país.
La Resolución N.° 141-2025/CDB-Indecopi extenderá los derechos antidumping hasta 2030. Pakistan cubre el 75% de la cuota de importaciones de estos textiles y, según los informes oficiales, los precios de exportación pakistaníes estuvieron muy por debajo tanto de los valores de la producción nacional como de otros países abastecedores, como China.
Los referentes del sector señalan que, como consecuencia de estos precios bajos, se vio afectada la producción, el empleo y la utilización de la capacidad instalada de la industria. La mercadería pakistaní ingresaba al país a un valor un 34,8% por debajo del precio local.
Indecopi resaltó que estas medidas están en línea con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y el artículo 60 del Reglamento Antidumping peruano. Ambos organismos tienen como objetivo resguardar la industria interna frente a prácticas desleales comprobadas y su posible repetición.
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Infobae / Comunidad Textil
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Textile Exchange advirtió que aumentó la producción de poliéster y bajó la de algodón
La organización empresaria Textile Exchange publicó los resultados de su informe sobre la producción de textiles en 2024, en el cual se evidencia que las fibras sintéticas han tenido un crecimiento frente a las naturales. La producción de fibras celulósicas, a partir de pasta de madera, se mantuvo estable.
De acuerdo al documento, el año pasado el volumen de producción de fibras aumentó 6,5% y llegó a los 132 millones de toneladas, de las cuales las sintéticas representan el 69% del total producido. El poliéster alcanzó un volumen de 78 millones de toneladas. Por su parte, el poliéster reciclado pasó de 8,9 a 9,3 millones de toneladas mientras que el nailon cubrió el 5% de la producción.
Como contrapartida, el algodón que en 2023 ocupaba el 20% de las fibras producidas, en 2024 descendió a 19%, con 24,1 millones de toneladas de fibra virgen. El 34% de esa cantidad cuenta con certificación de sostenibilidad, frente al año anterior en que el nivel de algodón certificado era sólo del 28%. El algodón reciclado se mantuvo estable con 300.000 toneladas, cifra que representa el 1% del total.
El resto de las fibras vegetales sumaron 6,9 millones de toneladas. El yute abarca el 54% del total, la fibra de coco, el 26% y el lino el 5%, al igual que el cáñamo.
En cuanto a las fibras celulósicas, la viscosa, el acetato, el lyocell, el modal y el cupro representaron el 6% de la producción mundial de fibras con, 8,4 millones de toneladas y un aumento del 6,4% con respecto a 2023. El 70% de estas fibras se produce bajo los programas de gestión forestal FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
Las fibras de origen animal como la lana significan solo el 1% del total de fibras producidas y llegan a las 1,98 millones de toneladas. La lana reciclada alcanzó las 83.000 toneladas lo que marca un incremento del 1% en comparación con 2023. La producción de cachemir, mohair y alpaca se mantuvo estable con una cuota de mercado de 0,02%, 0,004% y 0,005% respectivamente.
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Textile Exchange / Comunidad Textil
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Dos marcas internacionales amplían su presencia en el mercado de Guatemala
True, la firma colombiana de street wear, ingresa al circuito minorista del país de Guatemala. Por su parte, la norteamericana Fabletics inaugura su segundo punto de ventas en uno de los centros más exclusivos de la capital guatemalteca.
La marca True anunció que desembarca en Guatemala y se instala en la tienda Zona 57 ubicada en el Centro Comercial Vidēre. Esta participación en una tienda reconocida a través de una alianza estratégica, amplía la oferta internacional que caracteriza a ese punto de ventas.
El ingreso al mercado guatemalteco forma parte del plan de expansión de la firma que incluye una mayor participación en múltiples frentes. La empresa expande también su plataforma de comercio electrónico, desde donde hace envíos a todo el mundo. Junto a esto, recientemente ha abierto tiendas físicas en Medellín, Cali, Bogotá y Miami.
El año pasado logró una facturación de unos US$ 5 millones, exportando a siete países y su plan de negocios se basa en reinvertir sus utilidades para no depender de inversiones externas.
Por su parte, Fabletics, la marca de ropa deportiva de origen norteamericano, suma un nuevo punto de ventas en Oakland Place, un centro comercial exclusivo de la ciudad capital. La firma tiene una propuesta versátil, funcional y moderna pensada para el público femenino.
Fabletics contaba con un primera tienda en Miraflores y la reciente inauguración apunta a consolidar su presencia en el mercado guatemalteco. La marca fue fundada en 2013 por la actriz Kate Hudson junto con TechStyle Fashion Group. Desde sus inicios se ha posicionado como una propuesta innovadora, accesible y de buena calidad.
Actualmente Fabletics cuenta con más de 100 tiendas físicas en Europa y Estados Unidos además de una plataforma de comercio electrónico. Su sistema de suscripción permite que los clientes accedan a descuentos exclusivos y nuevas colecciones. Según informa la firma, el plan de expansión en Guatemala llevará a nuevas inauguraciones en los próximos meses.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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