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Urban Haus lleva la moda de Uruguay a Europa y se lanza en España con tres tiendas
La marca de moda uruguaya Urban Haus prosigue con su internacionalización y anuncia su llegada a Europa con la próxima apertura de al menos tres tiendas en España. Estas abrirán sus puertas en el segundo semestre del año para presnetar sus colecciones para hombres y mujeres inspiradas en la música, el arte y el diseño.
En un comunicado la empresa informó que buscan que “el mercado español se encuentre con una marca totalmente diferente y exclusiva, con diseños inspirados en las últimas tendencias, con prendas que a su vez son únicas, elaboradas con las mejores materias primas logrando una relación calidad- precio difícil de igualar”.
Fernando López CEO de la cadena uruguaya avanza con su proyecto de expensión.
El peroyecto es impulsado por Fernando López, fundador y CEO de Urban Haus, junto a Endeavor International. Para esto, la firma de precios asequibles se ha unido al equipo de expansión y desarrollo de T4 Franquicias en una apuesta por ese formato. La marca busca franquiciados para todos sus canales: retail, wholesale y e-commerce.
“Ofrecemos un modelo de negocio sumamente atractivo y ágil, que genera altos niveles de utilidad. Con este modelo buscamos crear sinergias entre la compañía y los emprendedores que quieran tener una unidad de negocio que está enfocada en llevar el producto de una manera diferente al público español, ya sea por medio del diferencial de nuestras tiendas o venta e-commerce”, indicaron.
Urban Haus nació en Montevideo, en 2003, y varios de sus locales en Uruguay se encuentran en los mejores centros comerciales de la capital del país como Punta Carretas, Portones Shopping y Montevideo Shopping. Actualmente se encuentra presente también en Paraguay. En total, posee 23 tiendas, 11 de ellas franquicias. Para seguir con su plan de expansión han puesto la vista en los mercados internacionales de México, Chile, Perú y Estados Unidos.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Première Vision realizará su reencuentro con la industria del 30 de junio al 1 de julio
La feria parisina Première Vision Fashion Rendez-Vous, que tendrá lugar del 30 de junio al 1 de julio, se presenta como ‘el inicio de la recuperación de la industria de moda internacional’. El evento presencial se realizará en el Grand Palais Éphémère de Paris, un nuevo sitio de eventos temporales idealmente ubicado frente a la Torre Eiffel, en el corazón del mundo capital de la moda.
Tras más de un año sin eventos presenciales, las expectativas del mercado comienzan a tener cierto optimismo y los actores de la industria de la moda creativa se muestran ansiosos por reunirse nuevamente.
Fabricantes y productores presentarán sus nuevos desarrollos e innovaciones al mercado y conocer a nuevos clientes potenciales, en busca de seducir a los compradores y diseñadores que esperan recibir en el salón. Estos desean poder experimentar nuevamente el tacto y la sensación de los nuevos materiales, buscar proveedores y encontrar inspiración para la creación de sus próximas colecciones.
En este contexto, la próxima edición de Première Vision, que se realizará del 30 de junio al 1 de julio, quiere ser el punto de encuentro para unos y otros.
Según los organizadores de Première Vision Fashion Rendez-vous, el salón contará con una oferta internacional que ya asciende a más de 190 expositores. Entre los países representados en el certamen estará Francia, Italia, España, Portugal, Japón, Turquía, Alemania, Austria, Bulgaria y otros. Habrá que tener en cuenta, no obstante, que algunas empresas se enfrentan todavía a restricciones de viaje, por lo que podrían estar presentes, pero representadas por sus agentes.
También habrá una presentación de colecciones ampliada a todos los niveles del mercado: nuevos desarrollos de materiales y tendencias tempranas para la construcción de colecciones otoño invierno 22-23.
Se ofrecerán 4 sectores de actividad fundamentales para la creación de moda: Tejidos, Complementos, Cueros y Diseños.
En esta edición presencial, Première Vision Fashion Rendez-vous exigirá un Health Pass para acceder al evento: un certificado de vacunación que garantice haberse vacunado con la segunda dosis 15 días antes, prueba de un resultado negativo de la prueba de antígeno o PCR de 72 horas (no se aceptarán autopruebas) o una prueba Covid positiva de más de 2 semanas y menos de 6 meses.
Los profesionales que no hayan podido obtener una prueba antigénica antes de su llegada a la feria, dispondrán de una zona de pruebas ubicada frente a la entrada del salón para poder realizarla, obteniendo el resultado entre 15/20 minutos.
Otras medidas de seguridad que impondrá el salón serán las entradas únicamente en formato digital (con inscripción previa obligatoria), pasillos de más de 3 metros de ancho, obligatoriedad del uso de mascarillas, utilización de gel hidroalcohólico, eliminación del servicio de consigna, etc.
Los profesionales que hayan asistido a esta edición y necesiten una prueba PCR para regresar a sus lugares de origen, podrán solicitarla con cita previa en un laboratorio próximo a la feria.
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Edicione Sibil La. / Comunidad Textil
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A dónde mandan a fabricar a bajo costo los grandes minoristas y las marcas?
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Con las nuevas políticas de transparencia, muchos grupos de distribución de moda han hecho públicas sus cadenas de aprovisionamiento. De estos, H&M, C&A, Primark e Inditex son los que cuentan con una mayor presencia en el país. China continúa siendo el principal proveedor mundial de moda, pero Bangladesh continúa ganando posiciones. El país del Sudeste Asiático es el segundo fabricante de prendas de vestir del planeta, un puesto que continúa manteniendo con costos productivos muy bajos a pesar de las denuncias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las pésimas condiciones de trabajo en un gran número de fábricas.
Las grandes marcas de venta minoristas de moda son las que mayor presencia tiene en Bangladesh. Sólo el gigante sueco H&M contrata en ese a país más de 300 fábricas, C&A cerca de 140 e Inditex 160.
El grupo sueco H&M es uno de los grandes grupos de la moda con mayor presencia en Bangladesh. La empresa cuenta con 311 proveedores de prendas de vestir, además de 39 factorías de segundo nivel, es decir, de diferentes procesos de la cadena valor del textil de cabecera. En su memoria de sostenibilidad de 2017, H&M asegura que “en todas sus fábricas (las que contrata) en Bangladesh tienen un representante de los trabajadores elegido mediante unas elecciones internas democráticas”.
Su principal competidor, la española Inditex trabaja en el país con 94 proveedores y 160 fábricas, 150 de las cuales son de confección. La fuerza laboral de las plantas que producen para la empresa asciende a 480.000 trabajadores. De hecho, dada la magnitud de este país como polo de aprovisionamiento, la compañía creó allí un equipo para su gestión. En total, la empresa tiene once hubs de este tipo, seis de ellos en Asia.
El Grupo Cortefiel (ahora Tendam) tiene previsto abrir este año un hub en Bangladesh con equipo propio. Hasta ahora, la compañía tenía oficinas de este tipo en Hong Kong, donde trabajan 70 personas para organizar el aprovisionamiento en toda Asia, India y Madrid, para la cuenca Mediterránea y la producción en proximidad. La empresa trabaja bajo una política de sourcing corporativo, una estrategia homologada con todos los proveedores y todas las marcas. En Bangladesh, el grupo cuenta con 38 proveedores de prendas, el 7% del total.
En el caso de C&A, la compañía ha distribuido su fuerza productiva en 36 países, a través de 850 centros de producción. No obstante, pese al grado de dispersión de su red, el grupo concentra el grueso de su capacidad productiva en cinco países: China, Bangladesh, Turquía, India y Camboya. Entre ellos copan el 67,5% del total de las empresas que trabajan para el grupo. Sólo en China, C&A cuenta con más de 200 fábricas y en Bangladesh, con cerca de 140.
Primark, por su parte, reparte su cadena de suministro en 31 países, donde cuenta con más de un millar de factorías. Sólo en China, la cadena irlandesa de moda low cost concentra la mitad de su sistema productivo. Con 89 fábricas, Bangladesh es el tercer polo de aprovisionamiento de la compañía en número de centros de producción, superado también por India, donde tiene 173.
La también británica Marks&Spencer suma 87 contratadas en el país para su división de moda y hogar, con un total de 237.333 trabajadores. De estas, 82 se dedican a la confección de prendas de vestir, dos son fábricas de calzado y otras tres de tejidos para el hogar. El grupo de grandes almacenes cuenta con una red de proveedores de moda distribuida en 45 países, con 1.123 factorías y más de 840.000 trabajadores. El 41% de su fuerza productiva, no obstante, continúa estando en China.
La estadounidense Gap suma alrededor de 885 fábricas proveedoras en una treintena de países. El grupo estadounidense concentra sobre todo su producción en China, donde suma un total de 239 empresas; Vietnam, donde trabaja con 122 centros productivos, e India, donde reúne un total de 107. En Bangladesh, el grupo de moda sólo trabaja con 49 fábricas, todas ellas de ropa.
La también estadounidense VF Corporation se sirve en Bangladesh de cincuenta fábricas, la mayoría de ropa, excepto cuatro de calzado. Esprit, por su parte, tiene 54 en el país. En otras empresas, como Bestseller, Fast Retailing o Benetton, el protagonismo de Bangladesh en sus respectivos mapas de aprovisionamiento es pequeño.
La danesa, propietaria de Jack&Jones o Vero Moda, cuenta con 34 proveedores en el país, mientras que la italiana Benetton suma trece, todas de prendas de vestir. La japonesa Fast Retailing, por su parte, continúa concentrando gran parte de su aprovisionamiento en China y Vietnam, donde cuenta con 110 y 39 factorías, respectivamente. En Bangladesh, cuenta sólo con diez.
En el caso de Mango, el peso de Bangladesh en su red de sourcing es también menor, del 6,6% sobre el total, mientras que China aporta el 31% e India y Turquía, el 10% cada una. En valores absolutos, el grupo trabaja en el país con 79 fábricas, frente a 327 en China, 277 en Turquía, 101 en India y otras 101 en Vietnam. La española trabajaba en 2016 con un total de 611 proveedores y 1.250 fábricas.
La presencia del sector deportivo en Bangladesh es mínima. Nike, por ejemplo, trabaja en el país con dos empresas, una para equipamiento y otra para ropa. En su conjunto, ambas fábricas suman un total de 5.716 trabajadores. Con 554 centros de producción repartidos por todo el mundo con más de un millón de empleados, la huella de Nike en el país es relativamente pequeña. En China, por ejemplo, el grupo trabaja con 131 fábricas; en Vietnam, con 89; en Indonesia, con 39, y en Camboya, con ocho. En total, la cadena de suministro de Nike se disemina en 42 países.
El peso de Bangladesh en la cadena de suministro de Adidas también es mínimo. El grupo alemán contrata seis fábricas en Bangladesh de un total de 780 centros de producción en todo el mundo. Las que tiene en el país del Sudeste Asiático son cuatro de ropa, una de accesorios y una sexta de ropa y accesorios. En total, en estos seis núcleos fabriles trabajan 26.315 personas.
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Modaes / Comunidad Textil
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Los europeos respondieron la pregunta “a qué prestan atención al comprar ropa”
La Asociación Internacional de Etiquetado de Conservación Textil, Ginetex, anunció los resultados de su tercer Barómetro Europeo para 2021, denominado “Los europeos y la etiqueta de cuidado textil”. El estudio fue realizado en siete países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, República Checa y España) y mostró que la ‘calidad de la prenda’ es la característica de mayor importancia al hacer la compra, junto con la marca.
De acuerdo con los resultados de este tercer barómetro, los europeos -quienes son grandes consumidores de moda- ponen cada vez más atención en su compra cuando adquieren artículos textiles. En los siete países sondeados, casi todos los entrevistados (93%) al menos han comprado una prenda de ropa en los últimos 6 meses. Este hecho se cumple para el 95% de los italianos, el 96% de los checos y el 97% de los españoles, quienes han tenido la probabilidad más alta respecto a la compra de prendas de moda en los últimos seis meses.
Los europeos muestran especial interés en la calidad de su ropa y le dan mucha importancia a las características técnicas. Mientras que el precio sigue siendo el criterio más importante a la hora de elegir una prenda, el valor, la calidad, el confort y la apariencia general son también importantes aspectos para los consumidores.
Cuando comparamos los datos frente al barómetro de 2019, algunas características como la calidad de la prenda son cada vez características de mayor importancia para hacer la compra. Hoy, el 49% de los europeos considera que la calidad de la ropa que van a comprar es un criterio importante – este porcentaje ha crecido 4 puntos en 2 años. El criterio “marca”, que ha incrementado 4 puntos o el origen de la prenda, que ha incrementado 1, se están convirtiendo también en factores importantes. Le siguen en importancia la talla (96%) y la composición de los textiles (74%) como las informaciones más buscadas. Asimismo, la presencia o ausencia de las instrucciones de cuidado también tienen un peso importante en la decisión de compra.
Casi seis de cada diez europeos (59%) prestan atención a la etiqueta de cuidado cuando compran una prenda. Esta proporción alcanza el 63% en Alemania, el 65% en Suecia e incluso el 66% en Italia.
La etiqueta de cuidado textil es una información esencial para una gran mayoría de las personas encuestadas: el 74% de los europeos nunca compraría, o rara vez compraría una prenda sin una etiqueta de instrucciones de cuidado. Esto ilustra lo importante que es para los europeos. Los británicos y los alemanes son los más apegados a la etiqueta de instrucciones de cuidado: para el 83% comprar un ítem textil sin una etiqueta no es una opción, o es sólo una ocasión extraña.
A pesar de su popularidad y la atención que suscita, la relación de europeos con la etiqueta del cuidado es contradictoria en términos de interés. Mientras el 71 % de los europeos en promedio, dice seguir las instrucciones de conservación (el 82% incluso las encuentra útiles), este barómetro también muestra que esta cifra varía considerablemente de un país a otro. Solamente el 65% de los británicos y el 67% de los españoles dicen que siguen las instrucciones, en comparación con más del 80% de los suecos.
Todavía el 68% de las personas encuestadas dicen que recortaron la etiqueta de sus prendas. Mientras que la mayoría de los consumidores europeos cortan sus etiquetas, los británicos sin embargo prefieren mantenerlas, sólo el 46% corta la etiqueta de cuidado textil. ¿Por qué tal diferencia? La mayoría de las veces, los europeos leen las instrucciones en sus etiquetas de cuidado cuando las lavan por primera vez (47%) o cuando compran una prenda nueva (25%). La principal razón por la que el 34% lee y sigue las instrucciones de cuidado, es para mantener su ropa en buen estado para poder usarla más tiempo.
Por último, aunque el 56% de los consumidores se quejan de que las etiquetas son demasiado largas, aún les gustaría que incluyeran más información, en particular de tipo medioambiental. Esta puntuación es especialmente importante en Francia (68%), España (69%) e Italia (80%). Asimismo, a los europeos les gustaría estar mejor informados sobre la proporción de tejidos reciclados en su ropa (57%). Las expectativas de los consumidores españoles (60%) e italianos (72%) son incluso más altas.
Por último, al 56% de los europeos les gustaría que la ropa tuviera una puntuación ecológica medioambiental. Para ello, de nuevo, los consumidores franceses (64%), españoles (64%) e italianos (71%) son los que más piden estas características.
Además de este enfoque ecológico, los consumidores de Europa desean consumir de una manera más ética y responsable. El país de origen de la prenda es un criterio mucho más importante para los consumidores franceses (59%) e italianos (66%) que para el resto de los europeos (48% en total). Por el contrario, los consumidores británicos (39%) y los checos (32%) dan poca importancia al origen de la prenda.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Argentina busca financiar a bajo costo la transformación digital de 80.000 PYMES
En el marco del Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0 el gobierno argentino presentó una nueva línea de financiamiento con tasa subsidiada para impulsar la transformación digital de 80.000 PyMEs. Los créditos abarcan inversiones en digitalización, el nuevo catálogo de soluciones tecnológicas y la herramienta de autodiagnóstico de madurez digital, entre otras políticas vigentes.
El Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a las cámaras y empresas de la Red de Asistencia Digital para PyMEs, en el marco del Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, para presentar la nueva línea de financiamiento.
En este sentido Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, señaló que “la industria 4.0 permite otras maneras de vender, de conocer quienes compran los productos, de conocer los mercados. Y también permite organizar distinto al interior del proceso productivo, de ver cómo se relacionan con sus proveedores. El desafío de la política pública es fortalecer la agenda de la digitalización de los procesos productivos en articulación con todas las instituciones intermedias, con las cámaras empresarias, con las universidades, con las agencias de desarrollo”.
Durante el encuentro se difundieron los detalles de la línea de créditos que el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha junto al Banco Nación por un monto total del equivalente a US$ 10 millones, para promover la digitalización de las PyMEs. A través de esta línea, se pueden solicitar créditos de hasta US$300.000 con una tasa fija y bonificada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. El plazo de devolución es de 48 a 60 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, reslizó el lanzamiento formal del plan de Desarrollo Industrial 4.0
Estos préstamos se deberán destinar a la compra de equipamiento 4.0 y/o licencias de software que le permitan a las pequeñas y medianas empresas dar un salto productivo a través de soluciones vinculadas a la transformación digital, como la automatización de procesos productivos, el control de la producción o sistemas de monitoreo remoto o aspectos vinculados a la comercialización online. La línea forma parte de las 56 medidas del Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0 para promover la incorporación de tecnologías al entramado productivo.
Asimismo, se anunció que se realizarán Talleres de Oferta Digital (TOD) en las cadenas de valor entre las que están las textil, confeccionista, cuero, calzado y marroquinería, entre otras.
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Telam / Comunidad Textil
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Producen fibras derivadas de residuos textiles, con las que se realizan prendas de vestir
Máquina utilizada para destruir prendas no vendidas de grandes marcas.
Un nuevo informe destaca los desarrollos de fibra celulósica que ayudarán a las marcas y minoristas a proporcionar textiles y prendas de vestir ambientalmente sostenibles. En este sentido varias empresas, de nueva creación, están logrando un gran progreso en el desarrollo de fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa.
Algunas de estas fibras están listas para su comercialización en 2021, según un nuevo informe titulado ‘Innovaciones en fibras celulósicas derivadas de textiles reciclados y desperdicios de ropa’, de la empresa de información empresarial Textiles Intelligence.
Las marcas y los minoristas están bajo una inmensa presión para proporcionar productos textiles y de confección que sean ambientalmente sostenibles. Al mismo tiempo, existe una necesidad urgente de reducir la cantidad de residuos generados por la industria de la moda, que se estima en 92 millones de toneladas al año, dice el informe.
Fabricar fibras celulósicas a partir de materiales derivados de desechos textiles y de ropa es una forma de abordar estos dos desafíos clave, entre otras cosas porque dichas fibras son biodegradables. Por lo tanto, éstas se consideran más sostenibles para el medio ambiente que las fibras sintéticas y las fibras celulósicas, fabricadas mediante procesos convencionales, según el informe.
Además, dice que las fibras celulósicas derivadas de los residuos textiles y de la confección pueden utilizarse como materia prima en los procesos de reciclaje cuando los textiles y las prendas que las incorporan han llegado al final de su vida útil, contribuyendo así al desarrollo de una economía circular.
Algunas empresas de nueva creación, como Evrnu y Renewcell, se han centrado en el desarrollo de pulpa derivada de residuos textiles. Esta pulpa puede, a su vez, utilizarse como alternativa a la pulpa de madera en la fabricación de fibras celulósicas como lyocell y viscosa. Mientras tanto, Infinited Fiber Company ha desarrollado su propia fibra celulósica «única» que está hecha de celulosa derivada de desechos textiles, y Spinnova está ampliando la fabricación de su fibra de filamento celulósico especializada que se produce a partir de pulpa sin el uso de un proceso de disolución. Además, Spinnova está investigando el uso de desechos textiles y desechos biológicos como materias primas.
Algunas de estas empresas están preparadas para comercializar sus productos en 2021, lo que representa una gran oportunidad para las empresas textiles y de confección que buscan mejorar la sostenibilidad ambiental de sus productos.
La ONU reclama a la industria de la moda ser más responsables en la producción de indumentaria.
De hecho, las fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa están atrayendo un gran interés comercial, y varios de los actores clave de la industria de la confección, incluidos H&M Group, Kering y Patagonia, han invertido en nuevas empresas que innovan en este campo. Otras empresas, como Adidas, Bestseller, Levi Strauss & Co, PVH y Wrangler, han establecido acuerdos de asociación a través de los cuales están explorando el uso de dichas fibras en la fabricación de nuevos productos innovadores.
Mirando hacia el futuro, la demanda de fibras celulósicas, y lyocell en particular, está preparada para un crecimiento saludable, por lo que hay muchas oportunidades para los proveedores de fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa, continúa el informe.
Explica también que la colaboración es clave para llevar estos productos al mercado y para respaldar el progreso en esta área. En este sentido se han establecido algunos proyectos importantes de la industria, incluido el Proyecto de Textiles de Círculo Completo: Innovaciones de Escalado en Reciclaje Celulósico y el Proyecto de Nuevo Algodón.
El trabajo recuerda que los consumidores exigen cada vez más que los materiales incorporados en los productos textiles y de prendas de vestir puedan rastrearse a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto se considera particularmente importante en relación con las fibras derivadas de materiales reciclados.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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Lanzaron una plataforma de promoción para los textiles de países del Mediterráneo
El programa europeo Tex-Med Alliances presentó la iniciativa denominada Leftovers, en una sesión online del Open Forum. Tiene como objetivo dar salida a stocks de tejido y establecer contactos y sinergias entre las empresas textiles que participen en el proyecto.
El proyecto consiste en una nueva plataforma alojada en un grupo de Facebook, titulado Tex-Med Alliances. Leftovers. Ese espacio muestra fichas, con fotografías y los principales datos técnicos, sobre stock que cada empresa quiere exponer para su comercialización. Los participantes interesados pueden contactar a través de la red social y, además de comprar y/o vender tejidos, establecer relaciones empresariales, intercambiar ideas o proyectos, etc.
Los países del Mediterráneo formaron una alianza estratégica para fortalecer el sector textil.
Todos los países que participan en este proyecto son mediterráneos: Grecia, Italia, España -con Texfor-, Palestina, Jordania, Túnez y Egipto. Los materiales que presenta la plataforma son tejidos, hilados y accesorios hechos con tejido de alta calidad.
Entre los objetivos de Tex-Med Alliances, lanzado en 2019, destacan la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad del sector textil. A pesar de las dificultades que la pandemia ha provocado a la movilidad, el programa ha mantenido su actividad a través de su página web.
El proyecto tiene una duración de 36 meses, hasta agosto del 2022, con un presupuesto total de 2.8 millones de euros.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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Argentina puso en marcha la norma de etiquetado textil que ya se aplica el Mercosur
El Gobierno argentino estableció una nueva norma de etiquetado para los productos textiles que se comercialicen en el país, destinada a brindar mayor información a los consumidores sobre las telas sintéticas. Esta es resolución fue adoptada a nivel Mercosur y ya se encuentra incorporada por Paraguay y Brasil. La misma fomenta la homogeneización en el tratamiento sobre la información en los productos textiles lo cual propende a la facilitación comercial entre los países miembros.
Los mismos obligan a los gobiernos integrantes del Mercosur a «asegurar una clara y correcta identificación de la composición de los productos, de las dimensiones y el gramaje de los tejidos y del título de los hilados, así como de las características de tratamiento, limpieza y conservación de los productos textiles a lo largo de su vida útil».
La norma es obligatoria para los países miembros de este tratado de comercio internacional, que deben incorporar las resoluciones a sus ordenamientos jurídicos internos, tal como lo establece la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.
Por esto la Argentina comenzará a exigir a los fabricantes e importadores textiles nuevas medidas vinculadas al etiquetado de los productos para cumplir con reglamen
tos técnicos del mencionado acuerdo. Así lo establece la Resolución 549/2021 de la Secretaría de Comercio Interior publicada durante este lunes 31 de mayo en el Boletín Oficial que aprueba la aplicación en el país de lo dispuesto por el «Reglamento Técnico Mercosur sobre Etiquetado de Productos Textiles».
Según la resolución, ese convenio en su Anexo 1A, sobre obstáculos técnicos al comercio, reconoce que no debe impedirse a ningún país la adopción de medidas que aseguren la calidad de sus exportaciones, la seguridad nacional, la protección de la salud de las personas y animales, la protección del medio ambiente, la preservación de los vegetales y la prevención de prácticas que puedan inducir a error.
La normativa obliga a proveedores de esta industria a suministrar a los consumidores información cierta, clara y detallada, acerca de las características esenciales de los productos y servicios que comercialicen.
De hecho, la norma que rige tanto para fabricantes nacionales como para importadores, prohíbe «la importación definitiva y la comercialización en el mercado interno de los bienes, en los casos que no cumplan con las previsiones establecidas en la presente norma».
Además, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la AFIP, controlará el cumplimiento de los nuevos requisitos, aunque se le otorgará a fabricantes nacionales e importadores, un plazo máximo de 120 días corridos desde la fecha de publicación de la resolución para adecuar los productos a las nuevas exigencias.
Para el resto de los miembros de cualquiera de las etapas de la cadena de comercialización, se establece un plazo máximo de un año para comercializar en el mercado interno únicamente productos textiles que cumplan con las disposiciones.
Los productos textiles de procedencia nacional o extranjera destinados a la comercialización deberán presentar obligatoriamente la siguiente información:
Nombre o razón social o marca registrada en el organismo competente del país de consumo e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador, o de quien impone su marca exclusiva o razón social, o de quien posea licencia de uso de una marca, según el caso. Asimismo, país de origen, precedido por las palabras «Hecho en» o «Fabricado en» o «Industria» seguidas del adjetivo gentilicio del país de origen.
Deberá figurar el nombre de las fibras textiles o filamentos textiles y su contenido expresado en porcentaje en masa. También el tratamiento de cuidado para la conservación del producto.
Indicación del talle(a) o dimensión, según corresponda, el nombre genérico de las fibras textiles o de los filamentos textiles o de ambos estará acompañado de su porcentaje de participación, en masa, en el 100% del producto.
El producto de lana no podrá ser calificado de «lana virgen o lana de esquila» o tener cualquier otra designación equivalente, si en su composición hubiere sido incorporado, en un todo o en parte, lana recuperada, proveniente de un producto hilado, tejido, fieltrado, aglutinado o que ya haya sido sometido a cualquier otro procedimiento que no permite calificarlo como materia prima original.
Todo producto textil confeccionado que esté compuesto de dos o más partes diferenciadas en cuanto a la composición de las respectivas materias primas empleadas deberá indicar la composición textil por separado, identificando cada una de ellas, y contener efectivamente las partes enunciadas.
La información obligatoria deberá ser veraz y podrá ser indicada a través de etiquetas, sellos, rótulos, calcomanías, timbres, estampado o similares y los caracteres tipográficos utilizados en la información obligatoria, tanto en el producto como en el envase, deben tener igual destaque, deben ser fácilmente legibles, claramente visibles y satisfacer el requisito de ser indelebles. Su altura no debe ser menor a 2 mm.
EI idioma a ser utilizado deberá ser aquel del país de consumo, sin perjuicio que además puedan utilizarse otros idiomas. Asimismo, cuando el envase contuviera más de una unidad, deberá constar claramente el número de unidades y la imposibilidad de ser vendidos separadamente.
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Iprofesional / Counidad Textil
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Las exportaciones textiles de Colombia lograron una gran suba en el 1er. cuatrimestre
Fábrica de confecciones en Colombia
Las exportaciones colombianas cerraron el cuarto mes del año con un crecimiento del 56,3 % frente a 2020, pero las cifras de la industria de la moda son superiores al crecimiento país y la industria se encamina hacia la recuperación.
Cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaron que la exportación de todo el sector de prendas y accesorios de vestir vieron un crecimiento del 358% durante abril de 2021, frente al mismo mes del año precedente, con negocios por US$ 37,6 millones.
Las manufacturas han sido clave en la reactivación de las exportaciones colombianas y la industria textil no ha sido la excepción. El Sistema Moda es el mayor generador de empleo dentro del segmento de la manufactura en el país.
En el acumulado anual de enero a abril 2021, la exportación de prendas y accesorios de vestir acumulan una variación positiva del 38,4 % frente a 2020, con negocios por US$145,3 millones.
Mientras el sector calzado, individualmente, cerró el cuatrimestre con avances del 7,1% frente al año pasado y ventas externas por valor de 7,6 millones de dólares. Las exportaciones de calzado, se incrementaron un 52,1% durante el cuarto mes del año, con negocios por US$ 1,9 millones. Las cifras son alentadoras para la industria que inició su renacimiento desde principios del año y que prevé llegar a los niveles de 2019, antes del final de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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España: los fabricantes de ropa infantil advierten por la fuerte caída de la natalidad
La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) decidió visibilizar lo que asume como un problema nacional: “el desplome de la natalidad en España”. Según la entidad empresaria esta es una cuestión que “afecta a todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad a nivel económico y social”. La movida tiene el respaldo de una docena de asociaciones del sector indumentaria, muebles, juguetes y diversos productos para la infancia.
El documento de Asepri comienza diciendo que “el desplome de los nacimientos en 2020 y 2021 es una emergencia nacional que se inició en 2007 cuando el número de defunciones superó el número de nacimientos, en un porcentaje que supuso un desequilibrio para nuestra población”.
Sostiene que la pandemia ha empeorado esta situación hasta alcanzar, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, una caída de la tasa de natalidad de -20% -según datos publicados por INE, la oficina de estadísticas-. “Considerando los tres últimos años -explica-, la disminución de la natalidad es de -55.198 nacimientos. Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a finales de 2021 con un desplome de -29.712 nacimientos”.
Ante esta situación, Asepri alerta que “estas reducciones de la natalidad afectan a todos los ámbitos y ponen en peligro nuestra identidad y viabilidad como país. España se enfrenta a una crisis demográfica muy peligrosa y debemos ser conscientes para darle una solución”.
La Asociación Española de Productos para la Infancia -con el apoyo de varias organizaciones y entidades- ha lanzado diversas propuestas de solución para “considerar el aumento de la natalidad una de las prioridades nacionales”. En este sentido, reclama al estado español tomar una decidida acción para lograr este objetivo.
En este gran reto al que nos enfrentamos, es muy importante aprender del resto de países europeos que han logrado aumentar la natalidad ofreciendo generosos subsidios, desgravaciones fiscales y otras ayudas equivalentes a la natalidad.
Asepri lanzó un manifiesto que reclama que se “considere la gravedad del descenso de la natalidad como un problema de urgencia nacional, con graves consecuencias negativas para todos los sectores económicos y el conjunto de la sociedad española”. Por esto propone que se “desarrollen y apliquen con urgencia medidas que fomenten el incremento de la natalidad, equilibren la pirámide poblacional y aseguren nuestro futuro como país”.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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