Medio Ambiente y Sostenibilidad
Europa construirá una planta para reciclar 70.000 Tn. de residuos textiles en Estonia
Ilustración del proyecto de la planta de reciclado que se construirá en Estonia.
En 2026, el país europeo tendrá operativa una planta de reciclaje textil para que estos desechos se conviertan en nueva materia prima. El establecimiento estará ubicado en Sillamäe, una ciudad costera al norte del país.
El próximo año, Estonia contará con la mayor planta de reciclaje de la región Báltica. El proyecto demanda una inversión de 100 millones de euros de los cuales 39 millones han sido financiados por la Fundación para la Empresa y la Innovación de Estonia (Eisa) a través del Fondo de Transición Justa (FTJ) de la Unión Europea.
Al frente del proyecto están las empresas de reciclaje Eesti Keskkonnateenused y Greenful Group. La planta tendrá la capacidad de procesar 70.000 toneladas de residuos textiles que serán convertidos en nuevas fibras.
El fundador de Greenful, Toomas Allikas, con un trozo de tablero de construcción hecho a partir de textiles.
Estonia, que tiene una población de 1.400.000 habitantes, genera 20.000 toneladas de desechos textiles al año. Se estima que la planta reciclará además parte de la basura textil que exportan los países de la Unión Europea y que suman dos millones de toneladas anuales.
Entre los productos que se producirán en el establecimiento figuran la fibra textil triturada que se utilizará para la fabricación de paneles de construcción y estarán compuestos de un 50% de fibra textil, un 33% de residuos de plásticos y un 15% de aditivos.
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Modaes / Comunidad Textil
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Shein, que factura miles de millones de dólares, donará sólo € 5M. para tratar residuos
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como «trabajo esclavo».
El gigante asiático de venta de moda rápida anunció que ha creado la Fundación Shein que, junto con otras entidades, gestionará desechos textiles en Kenia. Esta empresa es una de los principales referentes del fast fashion y responsable de gran parte de la basura textil que circula por el planeta.
Shein, la plataforma electrónica de venta de ropa, comunicó que a través de su recién creada fundación donará US$ 5 millones de euros a la Fundación Africa Collect Textiles (ACT). Esta entidad lleva adelante un programa piloto de recolección y reciclaje de residuos textiles en Kenia.
Según informó la empresa china, la Fundación Shein trabajará para fomentar la inclusividad y establecer ecosistemas más sostenibles. También buscará mejorar la vida de las comunidades, especialmente de las personas desfavorecidas y proteger la biodiversidad.
“Empoderar y devolver a las comunidades ha sido siempre fundamental. Consolidar nuestros esfuerzos benéficos bajo una estructura formal aporta mayor responsabilidad y transparencia a nuestras donaciones” señaló Donald Tang, presidente ejecutivo de la compañía.
Kenia se enfrenta al drama que la ha convertido en un territorio de vertido de ropa desechada.
Con esa exigua donación se pretende crear “una red accesible de puntos de entrega de ropa usada” y se generarán nuevos empleos como recolectores y clasificadores. “Este proyecto contribuirá a reducir los residuos textiles y cerrar el ciclo de un ecosistema de moda más circular. No sólo estamos protegiendo nuestro planeta, sino también creando empleos y brindando nuevas oportunidades” dijo Elmar Stroomer, director de la Fundación ACT que recibirá el dinero donado por Shein.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Archroma se une a la Alianza Global BioCircular Materials para ser más sustentable
Archroma, la fabricante de productos químicos para el sector textil, se ha unido a la BioCircular Materials Alliance para ayudar a acelerar la transición de la industria de la moda hacia modelos comerciales circulares sostenibles.
Una de las primeras acciones que llevó a cabo la Alianza fue la creación de una base de datos de biocircularidad de materiales que ayudará a las marcas y fábricas a evaluar cómo su elección de fibras, tintes y productos químicos de acabado afectan la reciclabilidad de los productos terminados.
Según la compañía, el programa Planet Conscious+ de Archroma sirve como hoja de ruta hacia una industria textil más sostenible. Esta visión -aseguran- impulsa a la empresa a ir más allá del status quo en colaboración con otros líderes de la industria, alineándose perfectamente con la Alianza y su objetivo de desarrollar un ecosistema circular.
Archroma se centra en el desarrollo de tintes y productos químicos, procesos y tecnologías que apuntan a mejorar la oferta disponible en el mercado en términos de sostenibilidad, pero también a ofrecer un mayor valor a las marcas, las fábricas y los consumidores.
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Archroma / CueroAmérica
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La industria del reciclado de ropa británica no da abasto a causa de la ‘moda rápida’
Dawn Dungate, presidente de la Asociación británica de Reciclaje Textil.
La Asociación británica de Reciclaje Textil (TRA) advirtió que la cantidad de textiles producidos por el fast fashion desbordarán la capacidad de las empresas que se dedican al reciclado. Asimismo, la mala calidad de los productos ha reducido el valor de la ropa reciclada.
Dawn Dungate, presidente de la TRA señaló que la industria del reciclado británica podría colapsar a causa de la cantidad de ropa producida por las empresas dedicadas a fabricar moda rápida. El directivo afirmó que las compañías que procesan textiles están al límite de su capacidad.
Por un lado, algunos países ya no pueden pagar el precio de los productos reciclados por un tipo de cambio desfavorable y, por el otro, al no poder colocar esa ropa, las empresas tienen que conservar el material recibido, lo que hace que no haya espacio para la clasificación.
Asociación Británica de Reciclaje Textil (TRA).
La TRA también advirtió que el auge de la moda rápida aumentó los costos operativos del reciclado y, debido a la mala calidad de esos textiles, la ropa reciclada ha perdido valor. “Para compensar esta situación habría que reunir y combinar el exceso de textiles de moda rápida. Sin embargo, esta actividad no podrá producir ningún beneficio para los recicladores” añadió la entidad.
De acuerdo a lo sugerido por la TRA, el gobierno británico debería imponer regulaciones industriales e implementar una responsabilidad ampliada del productor. Esta propuesta choca contra la posición de las marcas que no están dispuestas a responsabilizarse de sus artículos cuando completan su ciclo de vida, como se hará en la Comunidad Europea.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Oeko-Tex toma medidas por los fraudes en el uso de su etiqueta orgánica de algodón
La Asociación Oeko-Tex ha actualizado los criterios de prueba, los valores límite y los requisitos para su gama de certificaciones y etiquetas, que serán vinculantes a partir del 1 de abril. El certificado Standard 100 ya no incluirá la mención “orgánico” o “OGM no detectable”, en los artículos fabricados con algodón.
Oeko-Tex es un sistema de certificación internacional que se centra en la sostenibilidad y en la salud de los productos textiles. Respecto de esta resolución, la organización destacó que “este cambio se implementa para mejorar nuestra supervisión del algodón orgánico certificado, un área en la que el fraude es frecuente. Nuestro objetivo es certificar únicamente el algodón orgánico verdaderamente confiable”, afirmó.
Existe una certificación independiente para el algodón orgánico. Otros materiales orgánicos como el cáñamo, el lino o la lana no se ven afectados.
Las botellas PET preconsumo no se considerarán una fuente de material reciclado para los certificados Standard 100. También Oeko-Tex ha actualizado sus criterios para el cuero y los compuestos orgánicos volátiles.
Hilados elaborados con PET reciclado.
En el caso del pasaporte ECO, los titulares de certificados tienen ahora la posibilidad de demostrar si sus productos químicos son biodegradables, lo que se reflejará en el certificado.
Los productos químicos certificados con el pasaporte ECO que se utilizan como surfactantes, suavizantes y/o agentes complejantes deben proporcionar esta prueba de biodegradabilidad, ya sea por uno de los institutos Oeko-Tex o por un tercero verificado. Los productos ya certificados de las aplicaciones mencionadas tienen un período de transición de un año para adaptarse.
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Insidedenim.com / Comunidad Textil
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Un proyecto europeo mejora la sostenibilidad de la gestión del agua en la industria textil
Recientemente fue presentado el proyecto europeo Life Anhidra, que reforma la gestión sostenible del agua en la industria textil con un sistema de circuito cerrado y vertido cero. Según informaron, “esta solución sostenible pretende reducir significativamente la huella ambiental de una de las industrias que más agua consumen en el mundo”.
Sostienen que el proyecto europeo Life Anhidra “marca un hito en sostenibilidad con la presentación de su innovador sistema de circuito cerrado para el tratamiento y reutilización de aguas residuales textiles”.
El sistema «Life Anhidra» reduce el gasto de agua y permite la regeneración de un recurso finito.
Durante el evento de presentación celebrado en las instalaciones de Pizarro en Guimarães (Portugal), Anhidra se anunció el sistema “como una solución revolucionaria que transforma la gestión del agua en la industria textil”. El evento reunió a los principales socios del proyecto: a Jeanologia, empresa española encargada del diseño y construcción de Anhidra y especializada en tecnologías sostenibles para el sector textil, Aitex, la Asociación de Investigación de la Industria Textil, y la empresa textil portuguesa Pizarro, acompañada por representantes de la Comisión Europea.
Algunos estudios estiman que la industria textil consume anualmente 93.000 millones de m³ de agua, lo que representa el 4% del consumo mundial de agua. Por esto -destacan- Anhidra aborda este desafío crítico regenerando hasta el 95% del agua utilizada en los procesos de lavado y acabado de textiles, devolviéndola en condiciones óptimas para su reutilización.
“Con cero vertidos, cero contaminación y sin tratamientos complejos, Anhidra se destaca -dicen- por sus resultados excepcionales: reducción del 92% en el consumo de agua, reducción del 98% en la generación de aguas residuales y hasta un 15% de reducción en el consumo energético”.
Informaron que Anhidra no sólo minimiza el impacto ambiental sino que también reduce los costes operativos asociados a la gestión tradicional del agua, convirtiéndola en una solución competitiva y ecológica.
Más allá de la regeneración del agua, Anhidra se centra en la reutilización de residuos textiles. En colaboración con Aitex, el proyecto explora cómo transformar los fragmentos fibrosos recogidos durante el tratamiento del agua en nuevos productos textiles, reforzando el compromiso del proyecto con la economía circular.
Anunciaron también que el proyecto prevé implantar Anhidra en al menos 36 instalaciones industriales durante los próximos tres años, con el objetivo de ampliarlo a 100 sistemas a nivel internacional en un plazo de cinco años. Se espera que esto suponga un ahorro de hasta 12,34 millones de m³ de agua al año. Financiado por el programa Life de la Unión Europea, Life Anhidra “demuestra cómo la cooperación empresarial y la innovación tecnológica pueden aportar soluciones eficaces a los grandes retos medioambientales”, explicaron durante la presentación.
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Textile Network / Comunidad Textil
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Los consumidores prefieren ropa sostenible pero no están dispuestos a pagar más precio
La moda sostenible gana adeptos, pero se resisten a pagar más por ella.
El dato surge del último “Estudio del Comportamiento del Consumidor en el sector de la Moda” publicado por la Confederación ModaEspaña. Según el informe, los compradores tienen cada vez mayor conciencia ambiental y, si pueden, adquieren ropa de empresas que tengan una imagen confiable.
A nueve de cada diez españoles les gustaría comprar ropa sostenible y fabricada de manera respetuosa con el ambiente, pero consideran que esta indumentaria es demasiado cara. El estudio elaborado por la consultora Kantar WorldPanel con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, sostiene que el consumidor no está dispuesto a asumir el sobrecosto de estos productos.
Los españoles han aumentado su conciencia ecológica en lo que respecta a los textiles pero no cambian de hábitos por cuestiones económicas. El 80% de los encuestados considera que la industria textil contribuye a una mayor contaminación y dos de cada tres cree que la responsabilidad del cambio depende de las empresas y no de los compradores.
El 55% considera que las marcas deberían dar información sobre sus productos de manera clara y simple y sólo el 16% busca esa información por sí mismos. El 41% se inclina por prendas fabricadas en España, el 36% se fija en el país de origen de la ropa pero solo un 15% rechaza comprar prendas confeccionadas en ciertos países.
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Con respecto a la cuota de mercado, las cadenas especializadas se quedan con el 41,5% aunque las plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu van ganando terreno y ya tienen una cuota de 11%. Las cadenas de precios bajos, por su parte, concentran el 23,4% de las ventas de indumentaria.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Soja, el insumo vegetal que por su versatilidad se abre camino en la industria textil
Tejidos hechos a partir de fibras de soja.
La fibra hecha a base de soja comienza a utilizarse en la industria textil y de moda debido a su gran potencialidad. Algunos ya la denominan “cachemira vegetal” y las empresas la van incorporando en sus artículos.
La soja puede tener múltiples usos en la industria textil. Por ejemplo, la leche de soja se puede usar como aglutinante en el teñido de textiles para favorecer la adhesión del color a los hilos y tejidos. Por otra parte, las tintas a base de este vegetal representan una alternativa ecológica para el estampado y la impresión de etiquetas. Por último, el aceite de soja puede reemplazar a los insumos a base de petróleo que se utilizan para la producción de cuero sintético y fibras textiles.
Felpa francesa de soja orgánica.
Una de las marcas que comenzaron a utilizar soja en sus productos es ZD Zero Defects. La firma española de ropa íntima eligió este insumo por ser un tejido delicado, con alta transpirabilidad y un buen poder de absorción de la humedad del cuerpo.
La fibra de soja también es antibacteriana, da una sensación de hidratación y evita la sensación de picor. Otra de sus ventajas es que, al ser fungicida, evita la formación de hongos, hecho que resulta muy apreciado en la fabricación de medias.
La firma KD New York también incorporó la soja en su intento de encontrar una alternativa que no sea de origen animal para la producción de cachemira. Su producto Vegetable Cashmere es una mezcla de fibra de proteína de soja, lyocell y algodón.
“La cachemira vegetal no solo es competitiva en cuanto a tacto y efecto visual, sino que también lo es en cuanto a rendimiento. Es incluso mejor en algunos aspectos, porque se puede lavar a máquina y es menos costosa que el de origen animal. La mayor resistencia a la tracción también permite una manipulación del hilo que no sería posible con la cachemira natural” informaron desde la empresa.
Este material, si bien tiene una textura suave, es biodegradable, hipoalergénico y tiene capacidades de regulación térmica, todavía presenta algunas limitaciones. El costo de producción es mayor al de las fibras tradicionales y su durabilidad es menor. Por otra parte, la producción de fibra de soja es limitada, hecho que impide su utilización a gran escala.
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La fibra bioderivada EcoMade de Lycra hizo su debut en la feria Kingpins Amsterdam
La fibra bio-derivada EcoMade de Lycra esta elaborada con un 70% de contenido reciclable.
The Lycra Company ha expuesto, la muestras de tejidos y prendas fabricados con la primera producción de fibra bioderivada Lycra EcoMade, en la última edición de la feria Kingpins Amsterdam realizada a fines de octubre.
Esta fibra se lanzará en el primer semestre de 2025 y será la primera producción mundial a gran escala de elastano renovable. La fibra bioderivada Lycra EcoMade está fabricada con un 70% de contenido renovable, certificado por el programa USDA Bio-Preferred.
Esta fibra se lanzará en el primer semestre de 2025 y será la primera producción mundial a gran escala de elastano renovable
Las prendas y los tejidos fabricados con esta fibra ofrecen un rendimiento equivalente a los fabricados con la fibra Lycra original, y no es necesario rediseñar tejidos, procesos ni patrones de las prendas.
“No hay necesidad de sacrificar el rendimiento de las prendas por el contenido renovable con la fibra bioderivada Lycra EcoMade”, comenta Nicolas Banyols, chief commercial officer de The Lycra Company. “Estamos comprometidos con la transición a los recursos renovables como una parte clave de nuestra estrategia de sostenibilidad, y puede ayudar a las marcas y los minoristas a reducir también su impacto ambiental”.
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Peta descubrió que el algodón es vegano y premió a la una marca ucraniana de jeans
Los jeans Chewbacca de la marca ucraniana Kseniaschnaider, elogiados por PETA.
Los jeans Chewbacca de la marca ucraniana Kseniaschnaider han recibido el reconocimiento de la asociación protectora de animales PETA porque sus jeans están fabricados con denim. La empresa los elabora con tejidos reciclados y desperdicios deshilachados. Peta también premió a otras empresas del sector indumentaria, entre ellas a varias que elaboran prendas con materiales sintéticos (derivados del petróleo).
La filial alemana de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha otorgado a la marca ucraniana de moda Kseniaschnaider, fundada por Ksenia y Anton Schnaider, uno de los Premios Veganos PETA 2024 por sus jeans Chewbacca en la categoría de “Mejores pantalones veganos”.
El modelo de jeans ‘Chewbacca’ de Kseniaschnaider tiene un precio de venta de 560 euros, y presenta el característico denim de la marca. Aseguran que “tiene una textura similar al pelo, pero está realizado con denim reciclado y con retales deshilachados”. Este denim ha sido un elemento básico en las colecciones de Kseniaschnaider durante años. La empresa había aplicado ya esta técnica en calzado y chaquetas.
PETA Alemania premió a Kseniaschnaider porque “la marca se niega incluso a arrojar los más pequeños trozos de tejido a un vertedero y al mismo tiempo demuestra el amor de sus diseñadores por los animales”.
Kseniaschnaider elabora sus prendas con algodón reciclado.
Los vaqueros ‘Chewbacca’ están hechos de denim vintage y restos deshilachados.
Harald Ullmann, cofundador y presidente de PETA Alemania, ha difundido su comentario acerca de este premio. «Con sus vaqueros de denim con aspecto de pelo, Kseniaschnaider demuestra de manera ejemplar que las creaciones de moda sostenibles y veganas son siempre posibles. Vestirse vegano es bueno para los animales, para las personas y para el medio ambiente. Esperamos que muchas otras marcas de moda sigan este ejemplo de vanguardia y también creen y diseñen sus colecciones solamente basadas en plantas y libres de materiales de origen animal”.
En su undécima edición, el Premio Vegano PETA ha reconocido también a las empresas de moda y diseñadores dedicados a crear ropa, zapatos, accesorios y bolsos “respetuosos con los animales”. Por ejemplo, distinguió a la empresa berlinesa Berik, especialista en equipos para motociclistas, por sus chaquetas realizadas con “materiales veganos”. Asimismo, la diseñadora de calzado Amina Muaddi ha recibido el reconocimiento por sus elegantes tacones Brito Slipper, fabricados en plexiglás y TPU, entre otros materiales derivados del petróleo.
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