Industria

Las industrias argentinas del sector indumentaria invertirán US$ 350 M. en 2020 y 2021

Matías Kulfas y Ariel Schale se reunieron con empresarios y sindicalistas de las industrias del sector.

Las industrias textil, de confecciones, calzado y marroquinería anunciaron inversiones por US$ 350 millones, la más alta de los últimos 10 años para el sector. Fue durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes del sector empresario y los trabajadores de la cadena de valor textil.

El ministro Kulfas estuvo acompañado por Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, y los secretarios de Trabajo, Marcelo Belloti y el de Política Económica, Haroldo Montagui.

Por el sector empresario participaron de la reunión Luciano Galfione de la Fundación ProTejer, Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Fernando De Vito de la Cámara del Calzado, Luciano Ciambrella de la Cámara de Manufacturas der Cuero y Javier Chornik, de la Federación de Industrias Textiles.

En el marco del Acuerdo Social y Económico que esta desarrollando el gobierno argentino, el ministro Matías Kulfas expresó que «es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este acuerdo nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo»

Industria confeccionista.

Respecto del sector textil confeccionista en particular, aseguró que esta convencido que “esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo».

Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de US$ 350 millones (100 millones en 2020 y 250 millones para el 2021). Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años (64 millones en 2019, 130 millones en 2018, 150 millones en 2017) incluso la realizada en 2011 que fue de 200 millones.

Según se informó oficialmente, durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor.

Al referirse al encuentro Ariel Schale, secretario de Industria, señaló que «estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo. Y de este modo “generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones». También destacó que «no hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado».

EL ministero Matías Kulfas y el Sectario de Industria Ariel Schale se reunieron con las industrias textil, confecciones, calzado y marroquinería.

Desde el sector empresario, los comentarios fueron muy satisfactorios. El secretario de la Fundación ProTejer, Luciano Galfione, comentó que «la reunión fue extraordinaria, en forma coordinada entre los ministerios, lo cual nos da una gran tranquilidad». El dirigente resaltó que los funcionarios «remarcaron dos ejes: combatir la pobreza en los jóvenes (que llega al 63%) y generar trabajo».

Por su parte Claudio Drescher, de CIAI, consideró “muy interesante” la reunión ya que “la industria nacional debe estar unida sabiendo los objetivos que tenemos adelante. Este sector tiene un potencial enorme, debemos tomar las riendas y ponerlo en marcha”.

También Javier Chornik (FITA) celebró el encuentro y destacó que “el sector fue muy golpeado y en los últimos 4 años, perdimos muchos colegas con empresas de renombre. Necesitamos más producción nacional, y apuntar a aumentar la capacidad instalada, con más inversión”.

Por el sector calzado, Fernando De Vito (CIC) agradeció la iniciativa y apuntó que “estamos acá para buscar nuevas herramientas para poder salir de la crisis. Somos un sector de mano de obra intensiva y necesitamos competitividad para poder exportar, hay mucha oferta de calzado en todo el mundo y tenemos que pelear contra eso para exportar y tener un mercado interno fuerte”. Y agregó, “nadie mejor que la industria del calzado, codo a codo con este equipazo económico para poner a la Argentina de pie”.

Bellotti sostuvo que «existe una riqueza de iniciativa que tienen nuestros empresarios y trabajadores para generar desarrollo y estamos seguros de poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado. La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad».

En la agenda de la reunión también se analizó cómo potenciar la inserción internacional del sector, en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.

El secretario Montague expresó: «Desde el Ministerio de Economía planteamos 5 ejes centrales: estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo. Este sector aporta muchísimo a estos ejes que planteamos, y en el marco de este diálogo que tenemos entre gobierno y sectores, lo considera fundamental. Creemos en el diálogo sincero entre todos los sectores, y estas reuniones son una muestra de esta tarea colectiva».

También asistieron representantes del sector de los trabajadores: José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil; Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores.

A su turno, Hugo Benítez, de la AOT, destacó: “trabajamos defendiendo el sector y la industria nacional. El capital y el trabajo van de la mano para sostener la industria y el empleo. Los últimos 4 años no fueron una hecatombe gracias a que esta industria estaba tecnificada y pudo soportar los embates y mantenerse. Hoy lo indispensable es sostener las fuentes de trabajo para salir adelante”.
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Ambito Financiero / Comunidad Textil

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Con las ferias y los desfiles en suspenso la industria de la moda busca alternativas

Como ya fuimos anunciando, las ferias y pasarelas de moda más importantes del mundo han sido masivamente canceladas. Como se prevé que la situación no mejorará pronto, muchas empresas consideran la realización de pasarelas virtuales en streaming o con otras alternativas.

Las Semanas de la Moda que se iban a celebrar en verano en París, Milán y Londres han sido suspendidas o pospuestas sin nueva fecha, porque la evolución de la situación es imprevisible.

El equipo director de la Federación francesa de la Alta Costura y del Prèt-à-Porter anunciaron que los desfiles de moda masculina – que debían realizarse del 23 al 28 de junio- y de los la Alta Costura -del 5 al 9 de julio- quedaron cancelados. La Federación anunció que está trabajando activamente con sus miembros para buscar posibles alternativas.

Por su parte la Camera Nazionale della Moda Italiana anunció también la cancelación de los desfiles de moda masculina de Milán, que estaban previstos para el 19/23 de junio, justo antes que los de París. Informó, además, que su plan era celebrarlos conjuntamente con los desfiles femeninos, en septiembre. Añadió que esta estudiando alternativas digitales para la presentación de las colecciones masculinas para no alterar la temporada de compras. “Somos conscientes del enorme esfuerzo que los diseñadores hacen para que sus colecciones estén preparadas antes de finales de junio para iniciar su comercialización”, dijeron. En todo caso, los 800 showrooms instalados en Milán tendrán una parte activa e importante en el nuevo planteamiento.

El British Fashion Council anunció también la cancelación de la pasarela de moda masculina de Nueva York, anunciada para el mes de junio, y su propósito de buscar alternativas digitales para ofrecerlos al sector. Y en Nueva York, el CFDA (Council of Fashion Designers of America) también anuló la convocatoria de la pasarela Resort 2021 y ha animado a los diseñadores a no presentar sus colecciones.

También han sido anuladas la MET Gala en el Metropolitan Museum de Nueva York y la fiesta del CFDA para entregar sus premios anuales. Del mismo modo, la Mercedes Benz Fashion Week de Moscú también ha sido postergada.

Coronavirus, pasarelas de moda
Propuesta de Salvatore Ferragamo en los últimos desfiles de moda masculina en Milán

Todavía es pronto para decir cómo va a acabar todo esto. Depende de muchos factores distintos, ha opinado Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación Francesa de la Costura, que también sospecha que muchas marcas prepararán este año menos colecciones que de costumbre. “Pase lo que pase, debemos ser positivos y proactivos y no dejar de trabajar”.

Todas estas cancelaciones -junto con las de salones profesionales y de otros eventos del sector- tendrán consecuencias importantes para las marcas, que deberán ser imaginativas para presentar sus nuevas colecciones y lograr venderlas a los detallistas.

Dada difícil situación vive la Semana de la Moda de Shanghai, la tienda online Alibaba decidió transmitir en streaming a través de su propia tecnología. Anticipándose a ello, a comienzos de este año, algunos diseñadores habían hecho ya presentaciones virtuales de sus colecciones, o había acudido a showrooms digitales, que ahora tendrán cada vez un papel mayor.

Todo esto, asumiendo que haya compradores -detallistas y consumidores finales- dispuestos a comprar. Como es sabido, la elevado número de los puntos de compra de todo el mundo han cerrado ya sus puertas, despedido a su personal y cancelado -en todo o en parte- sus pedidos.

La costura y la alta costura constituyen un mundo distinto. Aunque su contribución a la facturación de las marcas no es tan importante como la de los accesorios de moda o los productos de belleza, constituyen una parte importante del modelo de negocio del lujo. Se dirigen a clientes de alto poder adquisitivo, que asisten a las presentaciones y que formulan sus pedidos.

Si antes de la primera semana de julio la situación se hubiese normalizado suficientemente, sobre todo en China, se podrían hacer allí o en otros lugares de Asia algunas de sus presentaciones físicas. O más probablemente, se podrían realizar de manera virtual.

En cualquier caso, será difícil que el sector de la costura y de la alta costura puedan desarrollar esta temporada con normalidad.
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Pinkermoda / Comunidad Textil

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El Denim City SP espera ser articulador del desarrollo y la investigación de este tejido en Brasil y en América latina

El Denim City de San Pablo en plena construcción.

El 11 de mayo se inaugurará el Denim City San Pablo, un espacio en el que estarán incluidos todos aquellos que estén interesados y comprometidos con el universo del denim. Un proyecto que incluye a tejedores, tintorerías, técnicos, diseñadores y confeccionistas, donde se realizarán lanzamientos, conferencias, talleres, exposiciones, cursos y una gran variedad de actividades. El proyecto es similar y esta conectado con el Denim City de Amsterdam.

“La estructura de Denim City SP es que es una asociación sin fines de lucro que será promovida por los patrocinadores y por los cursos y talleres. Todos los beneficios se reinvertirán en la propia asociación.»

Maria José Orione , directora de comunicación de Denim City SP.

Según Maria José Orione, directora académica del espacio, también habrá en el mismo lugar restaurantes, salas de exhibición asociadas con la cadena de suministro, tejidos, adornos y similares. Tendremos un coworking para aquellos que necesitan un lugar de apoyo para trabajar. Nuestro objetivo es realmente ser un espacio habitable, un lugar para cualquiera que quiera visitar Denim City. Esperamos que de pronto la gente quiera ir allí los sábados, a hacer un taller o a conocer más del universo de jeanswear. Todos serán muy bienvenidos».

Es importante tener en cuenta que Denim City SP tiene este nombre solo en aras de la concordancia con la sede -que se llama Denim City Amsterdam-. Con esto, la elección es para la ciudad donde se encuentra la entidad, lo que no significa que no pueda extender sus operaciones a todo Brasil, e incluso a América Latina.

Denim City SP reunirá, por primera vez, a los tejedores más grandes en la Semana de tejido. En un solo lugar, donde presentarán sus lanzamientos e incluso conferencias relevantes para el sector. El registro se puede realizar a través del sitio web y el evento está abierto a clientes e interesados en el universo del denim. Por ahora se confirman los textiles, Canatiba, Capricornio, Jolitex, Santista, Vicunha y Covolan. El espacio también cuenta con la presencia de empresas de acabados, tecnología y acabados, entre otras.

“Estamos muy contentos de hacer este enfoque porque todas las acciones de Denim City están dirigidas al cliente, el sector. Se quejaban mucho de los desplazamientos, que desperdiciaban mucho tiempo de un tejido a otro. El objetivo de hacerlo en un solo lugar, facilitando la vida del cliente, además del tejido que tendrá acceso a las otras salas de exposición”, dice María José.

James Veenhof, cofundador de la primera Escuela Jean y Marcio Negrão , CEO de Denim City São Paulo.

Denim City SP cuenta con cinco cursos gratuitos de 20 horas, que ya están disponibles. El primero, «Del algodón al denim «, habla sobre telas y cuenta un poco sobre la historia del denim, la tecnología textil y el teñido. Enseña cómo construir una tela para que el alumno sepa cómo elegir mejor esa tela. Por su parte “Dando Forma al Jean» se ocupa del modelado, proporcionando el conocimiento necesario para mejorar la comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo de los jeans.

También está el curso «Diseño, Investigación y Creación en el Universo Denim», que reúne las características de diseño, referencias e investigación de moda, planificación y desarrollo de la colección. El » Denim Magic» aborda la ropa, su historia: por qué comenzaron a hacerse los lavados, los problemas que la ropa trae al mundo y las posibles soluciones para eso, cómo hacer un azul más limpio, más brillante y más sostenible. Finalmente, “Cómo vender jeans” trae los conceptos necesarios para que el vendedor minorista ayude al cliente en su decisión de compra. Aborda los tipos de modelado y los diferentes cuerpos que adaptan, el concepto de denim, tela, confección, lavado, nomenclaturas.

La sostenibilidad impregna todo el proyecto Denim City SP, en un espacio que tendrá tratamiento de aguas residuales para la lavandería, con toda el agua reutilizada y los residuos reciclados. “Para el segundo semestre tendremos un curso enfocado en el tema, comenta Maria José.

“Nadie será 100% sostenible mañana, el mundo no está preparado para eso. Por eso creemos que cada paso dado en esta dirección es importante. Si mañana eres mejor que hoy, fue el primer paso. Nadie puede cobrar a una empresa por ser de la noche a la mañana, 100% sostenible”, agregó.

La directora académica señala que también habrá un Taller sobre economía circular. “Queremos que las personas se den cuenta y tan pronto como se admita el problema, ya está comenzando a pensar en una solución. Los textiles que son en gran parte responsables del teñido que es la parte más agresiva del proceso, están mucho mejor preparados que la mayoría de las lavanderías.

Entonces, por ejemplo, el público en general no sabe que los tejedores reutilizan el agua, la energía, hacen el tratamiento de efluentes correctamente, devuelven el agua en un mejor estado del que capturó, porque esta información no llega al público final y existe la imagen que son contaminantes. Ellos se encargan de eso, correctamente porque son más grandes. Las microempresas que tienen más problemas relacionados con esto”, dice María José. Y agrega: “y eso es todo lo que queremos discutir, no solo señalar con el dedo y decir quién tiene la culpa, sino cómo podemos resolverlo, cómo ayudar a resolverlo.

Denim City SP también tiene la intención, a largo plazo, de informar al consumidor cada vez más comprometido acerca de todos los procesos sostenibles de jeans, explica la ejecutiva.

“Nuestro objetivo es lograr que toda la industria hable, alentar el concepto de una cadena de suministro que es muy frágil en Brasil. Uno comprende la necesidad del otro y tiene un espacio «libre» del proceso para facilitar y catalizar estas ideas y proporcionar soluciones o sugerencias para que la cadena hable más «, dice María José.

Y continúa: “Proponemos reunir a los jugadores para discutir las necesidades de los clientes comunes, todo para mejorar el sector, para crear un espacio de colaboración, esa es la palabra del momento, así es como funciona el nuevo mundo. Eso es lo que creemos.

Denim City SP tiene como socios a Audaces, Biotipo, Canatiba, Capricorn, Consciência Jeans, Dzarm, GB Customização, Giassi Confecções, Lycra, Mega Polo Moda, MYR, Santista Jeanswear, Silmaq, Sinfiatec, Tecnoblu, Vi.Be.Mac , Vicunha, YouCom, Zune Brands.

Los patrocinadores que tendrán una sala de exposición en el espacio son Audaces, Capricornio, Covolan Textile, Dynamic laundry, GFT, GB Customization, Hi-Tech, Perfect Brothers, ITag, John Cler laundry, Jolitex Denim, Jungle, Lav Denim Laundry, PunchMaster, Santista Jeanswear, StoneWash, MYR y ropa Tecnoblu.
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Guía JeansWear / Comunidad Textil

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Francia prohibió por Ley la destrucción de productos que no hayan sido vendidos

Máquina utilizada para destruir prendas no vendidas de grandes marcas.

El estado francés aprobó una ley que prohíbe a las compañías de indumentaria y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos y obliga a su reutilización o reciclado. Pero, la ley no incluye castigos a los infractores. En Francia cada año se destruyen productos por valor de US$ 700 millones.

El parlamento francés aprobó recientemente una ley que prohíbe a las empresas de ropa de diseño y artículos de lujo destruir productos no vendidos o devueltos -incluidos productos de higiene y cosméticos- y garantizar su reutilización, reciclaje y redistribución. Francia ya prohibió a los supermercados tirar los alimentos no vendidos y los obligó a donarlos a organizaciones benéficas.

Sin embargo, el político francés Arash Derambarsh apuntó un detalle esencial: que la nueva ley no tiene la disposición de castigar a los infractores.

La oficina del primer ministro francés, Édouard Philippe había infromado previamente que cada año en el país se destruyen o tiran más de $ 700 millones en productos de consumo.

La compañía Burberry fue denunciada por quemar productos no vendidos.

El gobierno francés afirmó que la ley es la primera en el mundo. El proyecto de ley de 130 artículos, destinado a promover la economía circular, fue adoptado después de que la cámara baja, Assemblée Nationale, lo aprobara y la cámara alta, el Sénat, llegara a un acuerdo. El proyecto de ley obliga a los productores, importadores y distribuidores a donar productos sin vender, excepto aquellos que presentan riesgos para la salud o la seguridad, según informes de los medios de comunicación europeos.

La ley no solo alienta la venta de alimentos sueltos a los clientes, sino que también ordena a los fabricantes, que usan plástico en sus productos, que publiquen los detalles sobre la presencia de ‘disruptores endocrinos’.

La ley apunta a reducir a la mitad el uso de plástico de un solo uso y todo el plástico reciclable en los próximos cinco años. También prohibirá el uso de envases de plástico en restaurantes de comida rápida y comida para llevar en los próximos tres años. La ley tiene una cláusula de «quien contamina paga», según la cual las empresas deben financiar la destrucción de los desechos creados por ellas.
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Itfashion /Comunidad Textil

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Honduras busca reformar la Ley de Zona Libre y fomentar más la actividad maquiladora

“Si logramos que la ley entre en vigor en el corto plazo, se van a crear 15.000 empleos más este año”, aseguró el Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras. El anunció lo realizó tras reunirse con directivos de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Aseguró además que las reformas de la Ley de Zona Libre están en su etapa final, para ser aprobadas.

El congresista aseguró que es una ley que permite atraer inversión al país, y que no ha sido modificada desde los años 80. Expresó además que Honduras quiere con esto enviar un mensaje a los inversores locales y extranjeros. En ese sentido se buscará prolongar los beneficios, para que los empresarios puedan recuperar rápidamente su inversión y además para poner al país “competitivamente en paralelo con Nicaragua y El Salvador”

Fábrica de confecciones en Honduras.

Oliva reconoció que es necesario que las leyes del país se adecuen en el tiempo para lograr dar las facilidades a los empresarios. “Si logramos que la ley entre en vigor en el corto plazo, se van a crear 15,000 empleos más este año”, explicó el congresista.

También expresó que reconocen el esfuerzo de los maquiladores en la creación de empleo y de generación de riqueza en el país, y señaló que es una obligación del Gobierno crear los espacios que permitan una sana inversión.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM.

El presidente del Congreso dijo que las reformas están encaminadas a la consolidación de la actividad maquiladora y para poder aumentar el tiempo de las exoneraciones fiscales que vencen en 2025.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), señaló que es necesario estimular nuevas inversiones y consolidar las existentes. “Hay que cambiar la visión que tenemos sobre el no invertir en el país, hay que enviar un mensaje positivo que sea un estimulante para los inversionistas. Pero no solo de la industria textil, sino también para la industria turística, tecnológica y agroindustrial”, manifestó el empresario.

Según estima la AHM, de aprobarse las reformas a la Ley de Zona Libre, se podrían atraer inversiones por unos US$ 410 millones.
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La Prensa / Comunidad Textil

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Las ventas del sector textil en España subieron un 1,2%

Centro comercial Las Arenas en Barcelona.

En 2019 la facturación del sector textil en España creció un 1,2%, en un complicado ejercicio que estuvo marcado por los continuos descuentos y la inestabilidad política. Esto permitió romper la tendencia negativa del año anterior, en el que había caído un 2,2%.

No obstante el buen balance, el sector textil español cerró 2019 con una cadena de caídas consecutivas de las ventas en octubre, noviembre y diciembre, justo los de las jornadas de descuentos del ‘Día de los Solteros, ‘Black Friday’ y de la campaña de Navidad, según datos de Acotex.

De esta forma, la asociación ha calificado el 2019 de «complicado», debido a factores externos que han afectado a la confianza del consumidor y por tanto a las ventas.

Tienda de ropa.

Sin embargo, las ventas del sector textil se recuperan tras años de caídas y registran un incremento que no tenían desde 2015, cuando se elevaron un 5,1%.

El sector explicó que la campaña de Navidad pasada «no ha sido del todo positiva», debido a la clima adverso de las primeras semanas de diciembre, que mejoró en los últimos días, cuando ya muchas tiendas habían colgado el cartel de rebajas.

Respecto a la campaña de rebajas de invierno, los empresarios españoles esperan que registre un crecimiento en torno al 3% con respecto al año pasado, aunque advierten de que los descuentos serán «comedidos», entre otros motivos por no haber mucho ‘stock’ disponible que lleve a descuentos más agresivos.
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Expensión / Comunidad Textil

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La industria mexicana de la confección reclama medidas para frenar el contrabando

Al inaugurar la feria Intermoda en Guadalajara, la industria de la moda mexicana reclamó al gobierno que acabe con el viejo flagelo del contrabando. Lo considera indispensable para “insertarse con éxito en la económica global y acceder a la tecnología con la que competir en el mundo”.

Los industriales mexicanos de la confección coincidieron en asegurar que por décadas la industria mexicana de la moda ha sido dañada por el contrabando y de introducción ilegal de productos asiáticos. Por esto, en el contexto de la apertura de Intermoda, el sector hizo un llamado al nuevo gobierno federal y de los estados, a concretar acciones para acabar con este problema.

Apertura de Intermoda – marzo 2020

En la ceremonia de inauguración de la edición número 72 del salón Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la CANAIVE, aseguró que a fines del año pasado la cadena textil-vestido de México genero el 2% del PIB manufacturero nacional. Asimismo apuntó que logró exportar 4,907 millones de pesos (US$ 260.971.000) en productos confeccionados en el país. Señaló también que aún con altibajos, a lo largo de los años, México ha mantenido su crecimiento como uno de los principales proveedores al mercado estadounidense.

Por su parte, Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, afirmó que la industria de la confección en la entidad creó durante el año 2019 un total de 35,000 empleos y genero 5,500 millones de pesos al PBI del estado.

A su vez Sixto Mercado Aceves, presidente de CANAIVE (Jalisco), afirmó que el crecimiento del sector se dirige hacia el comercio digital, con un aumento del 30% en la venta de productos de confección vía internet en 2019.

El empresario también enumeró los diversos programas de fomento al sector que realizó la entidad en apoyo a las empresas locales, en especial para acceder a plataformas digitales de comercialización.

Por su parte, Jaime Barba de Loza, presidente del comité organizador de Intermoda, destacó que algunas de las tenencias más importantes serán la generación de alianzas comerciales y de fomento con diseñadores, que permitan a las empresas acceder a las nuevas tendencias.
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Intermoda / Comunidad Textil

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El sector textil-confeccionista de Colombia fue al paro con fuertes reclamos al gobierno

Fábrica de confecciones en Colombia.

A través de la Cámara de Confección y Afines de Colombia, este sector empresarial hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para escuchar sus reclamos. La entidad del sector textil, que tiene más de 70.000 empresas formales en el país, dio su apoyo a las marchas y se unió al largo paro nacional que se cumplió en Colombia.

El sector textil colombiano enumeró sus reclamos al gobierno del presidente Iván Duque, señalando el privilegio hacia empleos en Asia y África para el sector textil, la no promoción de fabricantes nacionales y en especial los aranceles que se cobran a quienes importan ropa y textiles de china.

Jorge Duque, directivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.

Jorge Duque, miembro de junta de la Cámara, explicó que su sector se unió al paro nacional porque “el Gobierno ha incumplido en varios procesos”.

«El gobierno ha incumplido en cinco procesos básicos con los que había comprometido con el sector textil y confecciones. El presidente no nos recibe, no nos escucha. Los ministros nos invitan a reuniones donde nos dan informes, pero no escuchan realmente las necesidades del sector. Es un gobierno que no se ha dado cuenta que es el mayor generador de empleo en el sector, pero es el más barato del mundo”, aseguró.

La Cámara de Confecciones y Afines tiene más de 1′.600 empleados, de 70.000 empresas del sector.
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BLU Radio

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Buscan aplicar en Argentina las normas BCI y certificar el nivel de calidad del algodón

Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aaapresid) busca adquirir la licencia BCI, Better Cotton Initiative, que es el programa de sostenibilidad de algodón más grande del mundo. Intentará de ese modo implementar una certificación de calidad del algodón argentino.

El acceso a la información hace que muchos consumidores estén alerta sobre posibles riesgos asociados al consumo de distintos productos. Por esto diversas industrias se plantean iniciativas de trazabilidad, para ofrecer al consumidor la posibilidad de acceder a toda la información relativa al origen del producto.

La industria textil no quiere quedar afuera, y en ese camino, pone la mira en el sector algodonero. El algodón se usa en el 40% de los textiles mundiales y fue el blanco de recientes reclamos sociales, entre los que se destacan publicaciones alegando restos de químicos en dispositivos femeninos en Estados Unidos y Europa. Pero además, el cultivo que sustenta a más de 300 millones de agricultores en 80 países, es vulnerable a los desafíos del cambio climático como la escasez de agua y el riesgo de las plagas.

En este contexto, Better Cotton Initiative (BCI) es el programa de sustentabilidad de algodón más grande del mundo. Se trata de una iniciativa que brinda capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables a más de 2 millones de productores de 21 países.

Compuesto por más de 1.400 miembros de la cadena entre minoristas, proveedores y fabricantes, organizaciones de productores y de la sociedad civil, BCI ya cuenta con el respaldo de gigantes como Adidas, Levi Strauss, IKEA, H&M, entre otras marcas.

En la campaña 2017-18, los productores certificados BCI produjeron más de 5 millones de toneladas de algodón “Better Cotton” en 5,3 millones de hectáreas, suficiente cantidad para hacer, por ejemplo, más de 2.500 millones de jeans.

Este volumen representa el 19% del algodón que se cultiva a nivel mundial. Pero para lograr un impacto significativo, BCI apunta a llegar a un mayor número de productores. El objetivo a 2020 es representar al 30% de la producción mundial, aproximadamente 8,2 millones de toneladas.

El comercio de algodón BCI se realiza por ‘cadena de custodia’ o ‘Mass Balance’ (balance de masas). Al no requerir la segregación física del producto a lo largo de la cadena, esta metodología resulta simple, rentable, y por lo tanto alienta a la compra de mayores volúmenes de material certificado.

Cada fardo BCI cosechado es identificado, y cada kilogramo equivale a 1 crédito BCI. Dichos créditos serán requeridos por los actores de la cadena que quieran suministrar algodón certificado para, por ejemplo, confeccionar una prenda. Así, es la compra y venta de créditos la forma en que las marcas aseguran el apoyo a la producción de algodón sustentable, independientemente del destino final del algodón físico.

La iniciativa cuenta con socios estratégicos en los distintos países, responsables de desarrollar capacidades especificas a nivel local que permitan a los productores implementar el estándar y obtener la licencia BCI.

En Argentina, la producción algodonera enfrenta desafíos que incluyen la marginalidad geográfica, los problemas climáticos y ambientales, la legislación, la educación y los niveles de pobreza.

La certificación BCI propone un sistema de mejora continua apoyado en un enfoque holístico y contando con herramientas que permiten trazabilidad en los procesos de campo. La certificación cubre los tres pilares ambiental, social y económico, y tiene la particularidad de estar diseñado para asegurar el intercambio de prácticas y alentar la acción colectiva entre actores.

Si bien en Argentina el consumidor no paga un “plus” por acceder a información relativa al origen del producto, son las empresas quienes pueden traccionar la cadena hacia atrás, entendiendo el concepto de ‘costo de transacción’ como fundamental para la sustentabilidad de su negocio. Esto significa que las iniciativas de certificación pueden servir como estructura para el correcto funcionamiento de su cadena comercial.

Bajo el mismo concepto, aquellos productores que entienden su rol dentro del ecosistema de agronegocios se embarcan de forma proactiva en estas iniciativas. Estas les permiten tomar la delantera transparentando sus procesos y logrando un equilibrio entre producción y ambiente que asegure la continuidad del negocio.
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Prensa Aapresid / Comunidad Textil

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Human Rights Watch detalla los progresos alcanzados en materia de trabajo ‘decente’

La entidad internacional de derechos humanos asegura que “aumenta la transparencia en la industria de la confección” e informa sobre la creación de Garment Industry Transparency. Advierte que “se necesitan leyes para garantizar que las empresas adopten prácticas de derechos humanos”.

Una coalición de sindicatos, grupos de derechos humanos y defensores de los derechos laborales emitieron en diciembre un informe conjunto. En el anuncia que en los últimos tres años, las marcas y minoristas de ropa y calzado han aumentado drásticamente su divulgación de información sobre sus cadenas de suministro.

En 2016, esa coalición creó el Compromiso de Transparencia, un estándar mínimo de transparencia en la cadena de suministro de moda para que activistas, trabajadores y consumidores puedan averiguar dónde se fabrican los productos de una marca.

El informe de 15 páginas, “Fashion’s Next Trend: Accelerating Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry” (“La nueva tendencia de la moda: acelerar la transparencia de la cadena de suministro en la industria de la confección y el calzado”), describe cómo decenas de marcas y minoristas divulgan públicamente información sobre sus fábricas proveedoras. Esto se ha convertido en una actitud ampliamente aceptada para identificar y abordar mejor cuando hay abusos laborales en las cadenas de suministro de la industria de la moda.

Aruna_Kashyap, asesora legal Senior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch.

Según Aruna Kashyap, asesora legal sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch, “la transparencia no es un remedio para los abusos de los derechos laborales, pero es fundamental para una empresa que se describe así misma como ética y sostenible”.

La funcionaria apuntó que “todas las marcas deberían adoptar la transparencia en sus cadenas de suministro, pero en última instancia se necesitan leyes que exijan esta transparencia y hagan obligatoria la implantación de prácticas fundamentales de derechos humanos”.

Hasta el momento, 39 empresas se han alineado o se han comprometido aplicar el estándar del Compromiso de Transparencia: 22 de ellas se encuentran entre las 72 empresas con las que empezó a colaborar la coalición en 2016. De las 74 empresas a las que finalmente contactó la coalición, 31 no cumplieron el compromiso acordado, pero 21 no estaban dispuestas a divulgar públicamente información relevante.

La transparencia de quién son y cómo trabajan sus proveedores es una herramienta poderosa. Ésta promueve la rendición de cuentas de las empresas sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores de la confección, en las cadenas de suministro globales.

Es una prueba de que una empresa sabe dónde se fabrican sus productos y también permite a los trabajadores y defensores de los derechos humanos y laborales alertar a la empresa acerca de abusos de derechos en fábricas de proveedores. La información sobre las fábricas que proveen a las marcas puede ayudar a los trabajadores a obtener un acceso más rápido a la reparación por abusos contra sus derechos humanos.

La acción corporativa voluntaria es limitada, dijo la coalición. Sería más eficaz la aprobación de leyes nacionales que exijan que las empresas realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro, incluida la divulgación pública al menos de las fábricas con las que trabajan.

Desde mediados de 2018, la coalición también se ha comprometido con siete Iniciativas de Empresas Responsables (RBI, por sus siglas en inglés). Son grupos de empresas y otros que buscan impulsar prácticas comerciales éticas entre sus miembros corporativos, para promover la transparencia de la cadena de suministro a través de sus políticas y acciones.

La transparencia entre los miembros corporativos de las RBI varía significativamente, dijo la coalición. Al no exigir la divulgación pública de las fábricas de proveedores por parte de todos sus miembros, estas iniciativas refuerzan el status quo en la industria. La coalición instó a la RBI a desempeñar un papel de liderazgo al exigir a las compañías, como condición de membresía, que divulguen públicamente información sobre sus cadenas de suministro para enero de 2020, como mínimo, de acuerdo con el estándar del Compromiso de Transparencia.

En opinión de Christie Miedema, coordinadora de campañas de Clean Clothes Campaign, “las Iniciativas de Empresas Responsables deberían dejar de poner excusas para las empresas que desean seguir manteniendo sus proveedores en la opacidad”.

Agregó que deberían seguir el ejemplo de las empresas pioneras para darles a los trabajadores y activistas acceso a la información que necesitan, para ayudar a abordar los abusos en el lugar de trabajo.

La Fair Labor Association, un RBI con sede en Estados Unidos, anunció en noviembre el requisito de que todas sus marcas y minoristas miembro debían divulgar públicamente la información sobre la cadena de suministro, alineada con el estándar del Compromiso de Transparencia, y hacer que la información estuviera disponible en formatos de datos abiertos accesibles para el 31 de marzo de 2022. La Fair Labor Association estima que más de 50 marcas y minoristas deberán seguir esta nueva política y que, a partir de abril de 2022, podrían tener que someterse a una revisión especial de la junta en caso de incumplimiento.

Numerosas marcas y minoristas en todo el mundo continúan resistiéndose a publicar nombres, direcciones y otros detalles de las fábricas que elaboran sus productos de marca.

El Acuerdo Holandés sobre Prendas de Vestir y Textiles Sostenibles (AGT) exige que sus miembros divulguen información sobre sus fábricas proveedoras a la secretaría del AGT, que se hace pública en forma agregada a través de la red de Open Apparel Registry. Esta es una base de datos de acceso y búsqueda fáciles que proporciona información sobre la afiliación de las fábricas a marcas y RBI.

Por su parte la Iniciativa de Comercio Ético del Reino Unido y la Fair Wear Foundation han tomado medidas para mejorar la transparencia de la cadena de suministro de sus miembros. La Sustainable Apparel Coalition, Amfori y la Asociación Alemana para Textiles Sostenibles tampoco han tomado medidas para vincular la transparencia con sus requisitos de membresía.

Bob Jeffcott, analista de políticas de la red Maquila Solidarity Network, puso de relieve la importancia de que los gobiernos adopten leyes que obligue a las empresas a cumplir con el respeto de los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales e informen dónde y cómo se fabrican sus productos. “Dicha legislación -explicó-, es clave para crear igualdad de condiciones entre las empresas y proteger los derechos de los trabajadores”.

Para obtener más información sobre las 74 empresas con las que ha estado en contacto la coalición desde 2016, y otras compañías que han revelado su información o han asumido nuevos compromisos, consulte el Anexo II. A continuación encontrará un breve resumen:

A fines de noviembre de 2019, de las 74 empresas con las que la coalición contactó desde 2016:
• 22 empresas están totalmente alineadas o comprometidas a cumplir con el estándar del Compromiso de Transparencia. Estos son: adidas, ASICS, ASOS, Benetton, C&A, Clarks, Cotton On, Esprit, G-Star RAW, H&M, Hanesbrands, Levi Strauss, Lindex, Mountain Equipment Co-op, New Balance, New Look, Next, Nike, Patagonia, Pentland Brands, PVH Corporation y VF Corporation. 31 compañías se comprometieron a publicar o publicaron al menos los nombres y direcciones de sus fábricas proveedoras, pero aún no cumplieron con el estándar de compromiso. Estas son: ALDI North, ALDI South, Amazon, Arcadia Group, Bestseller, Coles, Columbia, Debenhams, Disney, Fast Retailing, Gap, Hudson’s Bay Company, Hugo Boss, John Lewis, Kmart Australia, Lidl, Marks and Spencer, Matalan, Mizuno, Morrisons, Primark, Puma, Rip Curl, Sainsbury, Shop Direct, Target Australia, Target USA, Tchibo, Tesco, Under Armour, Woolworths y Zalando.

• Dieciocho empresas aún no han divulgado públicamente información sobre su cadena de suministro. Entre ellas: American Eagle Outfitters, Armani, Canadian Tire, Carrefour, Carter’s, Decathlon, Dicks ‘Sporting Goods, Foot Locker, Forever 21, Inditex, KiK, Mango, Ralph Lauren, River Island, Sports Direct, The Children’s Place, Urban Outfitters y Walmart. Dos compañías –Abercrombie & Fitch y Loblaws– revelaron el nombre de la fábrica y el país únicamente, sin proporcionar la dirección. Desigual se ha comprometido a publicar nombres de fábricas por país en 2020.

Además, a fines de noviembre de 2019, otras 17 compañías que no se encuentran entre las 74 enumeradas anteriormente publicaron su lista de fábricas de proveedores en plena alineación con el estándar del Compromiso de Transparencia o se han comprometido a hacerlo para 2020. Estas son: Alchemist, Dare to be, Eileen Fisher, Fanatics, Fruit of the Loom, HEMA, KappAhl, Kings of Indigo, Kontoor Brands, Kuyichi, Lacoste, Lululemon Athletica, Okimono, Schijvens, Toms, We Fashion y Zeeman. Gildan ha comenzado a revelar información y está por cumplir con el estándar de compromiso.
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Human Rights Watch / Comunidad Textil

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