Industria
Con la venta de tres de sus plantas Alpargatas abandona el sector textil en Argentina
Alpargatas abandonó la producción textil en la Argentina. Era uno de los grandes productores de denim, y otros artículos. La empresa fundada en 1885 en Buenos Aires pero hace algunos años fue comprada por capitales brasileros.
La compañía, que llegó a ser la más grande textil de América Latina, actualmente, actualmente es controlada actualmente por el banco Itaú entre otros accionistas.
Histórica planta de Alpargatas en la ciudad de Buenos Aires.
A mediados de julio Alpargatas anunció que se desprendió de tres plantas y una desmontadora de algodón por US$ 14 millones. Las plantas que Alpargatas tenía en las provincias de Corrientes y Chaco, donde operaba la desmontadora, pasaron a manos de la argentina Marfra. Por su parte, la planta en Florencio Varela (en el Gran Buenos Aires) que fue vendida a Cladd Industria Textil Argentina, el año pasado ya había sufrido un ajuste de personal.
En tanto las inastalaciones de Catamarca, que contaba con 112 empleados, pasó a manos de Fibran Sur, también de capitales argentinos. Allí se fabrican diversos textiles de uso hogareño y productos de limpieza de la marca Media Naranja.
En dos años Alpargatas vendió ocho plantas y despidió a 2.545 operarios.
Según informó la prensa de la provincia, la situación de esta planta era delicada y Fibran Sur consiguió que el gobierno de Catamarca se haga cargo del salario mínimo de los nuevos trabajadores que tomen. Además, la compañía ingresará al programa Transformación Productiva, que contempla que el Estado Nacional pague un salario mínimo por cada empleado actual por seis meses.
Hace unos meses Alpargatas también había vendido el 22,5% de la unidad de negocio relacionada con la marca Topper al empresario brasilero Carlos Wizard Martins.
«Con la transferencia real de estos activos a sus respectivos compradores, que serán efectivizadas el 1 de octubre, Alpargatas Argentina deja de trabajar en el segmento textil», informó la empresa a la Bolsa de San Pablo, en Brasil.
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La Nación / Comunidad Textil
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La industria confeccionista de Paraguay dará apoyo a los emprendedores de moda
Fátima González, CEO de BAMO.
La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) y BAMO (Bazar de Moda) firmaron un convenio a fin de fortalecer el trabajo con los microemprendedores del rubro de la moda. El objetivo es generar sinergias como para facilitar el crecimiento de empresas.
Fátima González, CEO de BAMO, explicó que el objetivo de formalizar el apoyo de una asociación como AICP, con tantos años de trayectoria, a fin de transmitir esa experiencia empresaria a nuestro grupo de micro emprendedores de moda.
Adriana Chaparro, Gerenta general de AICP.
Por su parte, Adriana Chaparro, Gerente General de la AICP, mencionó que en los tiempos de recesión que se viven, se deben generar sinergias como éstas para facilitar el crecimiento de empresas que generan y mantienen mano de obra como lo son las del rubro de la moda. Desde la AICP incentivamos este tipo de estrategias positivas como respuesta a la situación clave que está viviendo el sector en estos tiempos.
BAMO nace de Bazar Creativo, una feria de microemprendedores, artesanos y artistas de diferentes rubros que se desarrolla desde hace 6 años. La mayoría de ellos, anunció Fátima, son diseñadoras de prendas o joyas, zapatos y carteras. La necesidad de formarlos justamente, explicó Fátima, impulsó la creación de BAMO (Bazar de Moda) y la firma del convenio con la AICP.
BAMO ofrece capacitación en áreas técnicas, como moldería, formación para el armado de colecciones, manejo administrativo, y comunicación de marca. “Trabajamos para que los micro emprendimientos puedan realmente crecer, formalizar sus negocios y ser sostenibles en el tiempo” continuó Fátima quien es creadora de Bazar Creativo y BAMO.
Fábrica de confecciones en Paraguay.
La AICP (Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay) tiene como objetivo la promoción de toda la cadena de la industria confeccionista paraguaya en ejes fundamentales como el desarrollo tecnológico, la capacitación, la promoción de la calidad, el diseño, la productividad, así como las ventas, con el fin de impulsar al sector en el mercado nacional e internacional.
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AICP / Comunidad Textil
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Estados Unidos abrió el año con más exportaciones de sus textiles de confecciones
La exportación de indumentaria y textiles de Estados Unidos subió en el primer trimestre de este año a pesar del aumento de la competencia. Los especialistas afirman que esta tendencia muestra una mayor preferencia por los productos “Hecho en América”.
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Entre enero y marzo de 2019, la exportación de estos productos creció 0,9% al sumar US$ 5776,88 millones. El comercio de indumentaria en particular aumentó 5,04% y, en ese marco, la venta de indumentaria funcional mejoró 14,4%.
China, un mercado creciente para este segmento, compró el 2,32% del total. Otros destinos importantes para la indumentaria de Estados Unidos fueron Italia, Ucrania, Arabia Saudita, Colombia y Perú. Aunque todavía no están entre los principales compradores, Tailandia, Sri Lanka y muchos países africanos muestran una tendencia positiva.
Kim Glas es presidenta de National Council of Textile Organizations (NCTO) de EE.UU.
Un estudio realizado por la consultora McKinsey encontró que los costos de producción de los países occidentales siguen siendo más elevados, pero los tiempos de entrega son menores y los costos de envío más bajos a lugares cercanos son ventajas tenidas en cuenta.
Se espera que, a futuro, la tecnología ofrezca más ventajas a países como Estados Unidos, que podrían empezar a producir a costos más bajos que los actuales.
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Fashionating World / Comunidad Textil
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Ecuador anunció un nuevo plan para la industria textil
Industria confeccionista en Ecuador.
El gobierno ecuatoriano informó sobre la implementación de un nuevo plan de trabajo para la industria textil local. El proyecto busca que el sector recupere terreno en su mercado local y en la región.
Dentro de los lineamientos que se desarrollarán este año, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador propone fomentar las compras públicas y la negociación de las regulaciones técnicas para el textil, entre otras medidas.
Según dio a conocer el ministerio por medio de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), buscarán desarrollar un modelo especial para establecer lazos comerciales entre el sector textil, la confección y el estado. Para tal fin se elaborará un catálogo textil local que permita facilitar las licitaciones y las conecciones entre esos sectores.
Asimismo, se anunció la celebración de nuevos acuerdos en temas de certificación de origen y etiquetado para las importaciones. Esto buscará facilitar el control aduanero para la nacionalización de los productos y luchar contra el contrabando ‘técnico’ de textiles.
Otro punto importante de desarrollo que se llevará a cabo este año será la conformación del primer Centro de Producción Limpia (CPL) para la industria textil, con alianzas entre el ministerio y AITE, poniendo a disposición líneas de crédito e inversión para maquinarias al servicio de los empresarios.
La industria textil ecuatoriana busca recuperar terreno en su mercado local y en la región. En términos de exportaciones textiles el país cerró 2018 con ventas por US$ 105 millones, unos puntos porcentuales por encima de los años anteriores. Las expectativas del sector son alcanzar los US$ 200 millones anuales antes de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Grandes marcas producen en Etiopia pagando a sus trabajadores US$ 26 al mes
Trabajadoras de una fábrica de confecciones en Etiopía.
Los trabajadores etíopes de las fábricas de prendas de vestir son actualmente, en promedio, los peor pagados del mundo. Los datos corresponden al informe del Centro Stern para Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), difundido recientemente.
Etiopía, una de las economías actualmente de más rápido crecimiento de África, realiza un experimento económico invitando a la industria mundial de la confección a instalarse en sus parques industriales en expansión. Las primeras empresas que llegaron fueron las chinas, en busca de la competitividad perdida ante el aumento de los costos laborales en su país.
«El entusiasmo del gobierno por atraer inversión extranjera lo llevó a promover el salario base más bajo en cualquier país productor de prendas de vestir. Ahora se calcula que es el equivalente a US$ 26 por mes», aseguran los autores del informe, Paul M. Barrett y Dorothée Baumann- Pauly
En comparación, los trabajadores chinos de la confección ganan el equivalente a US$ 340 al mes, los de Kenia ganan US$ 207 y los de Bangladesh ganan US$ 95.
Atraídos por los parques industriales de reciente construcción y una gama de incentivos financieros, los fabricantes de muchas marcas internacionales dan trabajo a decenas de miles de trabajadores etíopes.
El nuevo informe se basa en una visita a principios de este año al emblemático Parque Industrial de Hawassa. El centro que esta ubicado en el sur de Etiopía y a 225 kilómetros al sur de Addis Abeba, se inauguró en junio de 2017 y actualmente emplea a 25.000 personas.
Según el informe, la mayoría de los jóvenes trabajadores etíopes apenas pueden sobrevivir hasta fines del mes y no les alcanza para aportar a sus necesitados hogares. En promedio, el salario mínimo mensual en Etiopía es de alrededor de US$ 110, según Ayele Gelan, economista investigadora del Instituto de Investigación Científica de Kuwait.
La situación es compleja y ya se han producido protestas de los trabajadores. La productividad en las fábricas de Hawassa suele ser baja, mientras que la desilusión y la deserción de los trabajadores es alta «, dice el informe.
Abebe Abebayehu, jefe de la Comisión de Inversiones de Etiopía.
La política etíope también está irrumpiendo inesperadamente las operaciones de la fábrica. «El gobierno de Etiopía debe abordar la tensión étnica en Hawassa y en otros lugares», dice el informe. También hace un llamamiento al gobierno para que implemente un plan económico a largo plazo para fortalecer la industria de prendas de vestir y establecer un salario mínimo que garantice condiciones de vida dignas.
Abebe Abebayehu, jefe de la Comisión de Inversiones de Etiopía, dijo a la agencia AP que la mayoría de las fábricas de prendas de vestir prefieren ubicarse en lugares con bajos costos laborales. «Si no fuera por esto las compañías chinas no habrían venido a Etiopía», asegura Abebe.
El funcionario etíope cuestionó que el informe marque que el salario mensual es de US$ 26 por mes: «ese es un salario básico, pero en Etiopía las fábricas también proporcionan una comida en el lugar de trabajo y otros servicios».
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Associated Press / Comunidad Textil
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Button Company brinda en la Fundación Crecer una charla sobre avíos en indumentaria
En el marco del año académico desarrollado por el Programa CRECER, la Federación Argentina de Industria de la Indumentaria y Afines, FAIIA, la empresa Button Company presentará una charla en la que se referirá al camino que recorren los avíos, desde el momento en que son diseñados hasta que son incluidos en el producto final.
El proceso de selección y abastecimiento de los avíos en una colección y en la producción es fundamental. Comprender este proceso es la llave para una gestión eficiente de los mismos.
Por esto, el Programa CRECER, con la colaboración de la empresa Button Company, brindará una charla en la que se desarrollarán los siguientes aspectos:
+ ¿Que es una avío?
+ La empresa, lugar en la cadena productiva
+ Uso e importancia de los avíos, características: funcionales, estéticas, comunicacionales.
+ Diseño, personalización y diferenciación, valor agregado: avíos de línea, exclusivos, ‘costumización’
+Dentro de una colección, ¿en qué momento se empieza a pensar el avió?
+El avío integrado al proceso de diseño de la prenda
La actividad será sin cargo pero el cupo es limitado por lo cual es preciso inscribirse a través de página http://www.faiia.com.ar/inscripciones.html para reservar la vacante, teniendo que confirmar la asistencia hasta 24 hs antes del inicio del curso al correo: inscripciones@faiia.com.ar
La empresa Button Company esta dedicada al diseño, la fabricación y la importación de avíos para la moda. Desarrolla diferentes procesos y tecnologías para ofrecer a sus clientes más y mejores productos y servicios.
La compañía explica que ofrecen una vasta colección de accesorios, entre los que se cuentan botones, artículos de metal, galones de moda, puntillas, cintas, elásticos y hebillas de nylon. Estos abarcan las más variadas líneas de diseño: denim, streetwear, pret à porter, vintage, sport, chicos, ropa blanca o futura mamá, entre otras.
Capacitación FAIIA.
El Programa CRECER es una plataforma de conocimiento para la industria de la indumentaria de Argentina, que propone seminarios y workshops académicos, con contenidos de interés para el sector de la moda. Es impulsado por FAIIA desde 1997 y busca contribuir a ampliar el conocimiento y fortalecer el desarrollo del sector.
Con una visión integral del sector, el Programa integra un cronograma de actividades tendientes a fomentar la formación profesional y el crecimiento de las empresas vinculadas a la industria.
Datos Clave:
Expositor: Button Company
Fechas: 14 de mayo
Horario: 18 a 21 hs
Duración: Un encuentro de tres horas
Arancel: Actividad Sin Costo. Vacantes limitadas
Lugar de realización: FAIIA – Programa Crecer. Rivadavia 1523 – 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Programa CRECER / Comunidad Textil
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En busca de bajar los costos una fábrica de confecciones china se instala en Pakistán
Challenge Apparels opera como una subsidiaria de Shanghai Challenge Textile Co. Ltd.
La empresa textil privada china Challenge Apparels Limited quiere establecer una planta de fabricación de prendas de vestir en Lahore, la segunda ciudad más poblada de Pakistán. La empresa produce para importantes marcas internacionales.
Una serie de medidas tomadas por el gobierno de Pakistán para favorecer la llegada de inversiones industriales y las exportaciones, entre ellas la reestructuración del sistema de impuestos y la facilidad para hacer negocios, están dando resultados.
El Primer Ministro de Commercio, Textil e Industria, Abdul Razak Dawood, se reunió con el embajador chino Yao Jing.
El Embajador de China en Islamabad, Yao Jing, se lo comunicó a Abdul Razak Dawood, asesor del primer ministro pakistaní en Comercio, Textiles, Industrias, Producción e Inversiones. Este comprometió la asistencia de su gobierno a la compañía china.
La empresa china posee desde 2014 la compañía Challenge Apparels en ese país, con base en Faisalabad, que opera como una subsidiaria de Shanghai Challenge Textile Co. Ltd.
Según los informes de los medios paquistaníes el funcionario local informó al embajador chino sobre las diversas reformas emprendidas por el gobierno.
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Fiber2Fashion News / Comunidad Textil
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La industria textil del Perú busca recuperar el nivel de las exportaciones de 2007
Confecciones en Perú.
Durante el 2018, las exportaciones de prendas de vestir lograron recuperarse en 11,38% al posicionarse con US$1.400 millones. Sin embargo, su objetivo está enfocado en alcanzar los US$2.000 exportados que se registraron en el 2007.
La Asociación de Exportadores del Perú (Adex) informó que esta industria perdió competitividad y actualmente mantiene un 40% de capacidad ociosa. Sin embargo, buscan recuperarse y alcanzar las 50.000 toneladas en exportaciones.
Según Adex la caída de las exportaciones de prendas de vestir de algodón en 24.000 toneladas, entre los años 2007 y 2018, por la pérdida de competitividad en el sector.
Ceésar Tello, presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Por su parte el diario local Gestión, publicó que en 2018 solo se exportaron 26.000 toneladas, lejos de las 50.000 exportadas en el 2007, cuando la industria textil peruana se encontraba en su mejor momento.
César Tello, presidente del Comité de Confecciones de Adex, explicó que varios factores influyeron en la caída de la competitividad. Entre ellos, la reducción del drawback (devolución de impuestos) en 40% sobre la tasa original y la restricción en el uso de los contratos laborales a plazo fijo, los llamados “contratos basura”.
El dirigente destacó como determinantes en el desplome de la industria textil el incremento de la remuneración mínima vital, el aumento de precios de servicios básicos y el insuficiente abastecimiento local de algodón de calidad. Por esto, explicó Tello, la industria textil en Perú tiene «capacidad ociosa y las fábricas están trabajando por debajo de su potencial».
Durante el 2018, las exportaciones de prendas de vestir lograron recuperarse en 11,38% al posicionarse con US$1.400 millones; pero el objetivo está enfocado en alcanzar los US$2.000 exportados que se registraron en el 2007.
Entre los países a los que Perú exporta se encuentra los Estados Unidos, que representa más del 60% de las ventas, y le siguen Colombia y México.
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AmericaEconomía / Comunidad Textil
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El Latin American Fashion Summit tuvo una interesante primera edición en México
El Latin American Fashion Summit, la primera plataforma de empoderamiento de la industria de moda del continente celebró en noviembre su primera edición en la Rivera Maya, México, con la presencia de más de 320 profesionales de 20 países.
Samantha Tams y Estefanía Lacayo, creadoras de este evento, explicaron que su objetivo es “unir a los distintos actores de la moda latinoamericana y promover su trabajo hacia el mundo”.
“En los últimos años hemos visto como en el radar de muchos compradores y en los medios hay mucha gente tratando de ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Así que se nos ocurrió lanzar esta plataforma con la misión de empoderar, ayudar y educar a diseñadores emergentes y personas del campo de retail de toda la región”, explicó Estefanía Lacayo.
Durante casi tres días profesionales del sector tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, conocerse y aprender nuevas maneras de encarar sus negocios dentro de la industria en el marco de talleres y conferencias.
Según Samantha Tams, “la misión fue siempre tener el complemento del contenido y nos dimos cuenta de que la gente necesitaba tener las herramientas adecuadas.
Desde un principio pensamos en temáticas de tecnología y medios, sustentabilidad y responsabilidad social, lo que un comprador realmente está buscando a la hora de ver una marca, etc. Y, por otra parte, también sabíamos que era bien importante el complemento del networking, porque para nosotros era muy importante que se diera un acercamiento entre los participantes y los panelistas que son líderes en lo suyo y así poder crear oportunidades para los asistentes”, contó.
Del evento participaron diseñadores reconocidos como el colombiano Esteban Cortazar y el venezolano Ángel Sanchez. También fueron de la partida personalidades como Daniel Funis, director de Farfetch Latinoamérica; Karla Martínez de Salas, editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica; Fabricio Cárdenas, comprador de prêt-a-porter para Net-a-Porter, entre otros.
Estefanía Lacayo y Samantha Tams, creadoras del Latin American Fashion Summit.
Lacayo destacó la buena predisposición de los speakers al contacto con los asistentes. “Para nosotros el tema del networking fue sumamente importante porque lo que observamos y creemos que falta muchísimo en la industria en Latinoamérica es el acceso a estas personas. Así alguien podía venir con su plan de negocios o su modelo financiero y tener acceso a un consultor al que no solo no tendría acceso económicamente, pero además no tendría acceso a llegar a él –explicó-. Para nosotros era muy importante la parte educativa y también la parte de networking a base de talleres, cenas y cocteles que creamos para la noche. La gente aprendía a la mañana y en las noches durante la cena estaba ese componente de networking entre asistentes y speakers en un ambiente más relajado”, señalo.
El evento contó con un concurso estilo “shark tank” en la que diez marcas expusieron sus propuestas ante 22 jueces. La ganadora fue la diseñadora colombiana Kika Vargas, el segundo lugar fue para la marca peruana Escudo de Chiara Macchiavello y el tercero para la mexicana Sandra Weil.
“A principios de junio convocamos a las marcas y aplicaron más de 80 de toda la región. Quedaron diez finalistas que se presentaron ante los jueces, entre ellos, consultores, editores de moda, directores académicos y compradores. Los concursantes por primera vez pudieron tener acceso a estas personas que son agentes de cambio y líderes de la industria, presentándoles su marca y su modelo de negocios solos en un escenario. El año que viene nos gustaría sacarle un poco más de provecho y dedicarle un poco más de tiempo”, dijo Tams.
“Esta primera vez tuvo mucho de aprendizaje y creemos que necesitamos continuar con el contenido y seguramente sumar un día más para aprovechar más las actividades”, comentó Tams. Aunque la fecha y el lugar de realización no están confirmados, desde la organización aseguraron que será el primero o el segundo fin de semana de noviembre de 2019. Además, también queda por definir si volverá a llevarse a cabo en México o en algún otro lugar ya que la idea de la plataforma es rotar por diferentes países de la región.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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Bangladesh apunta contra el pacto por la seguridad en la producción de indumentaria
El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados.
El Acuerdo firmado en 2013 para el control de la seguridad y el trato laboral en las empresas confeccionistas de Bangladesh tiene serias posibilidades de ser anulado a corto plazo. El gobierno esta maniobrando para que liberarse de las inspecciones internacionales que obligan a los fabricantes locales tener instalaciones seguras y mejorar las relaciones laborales.
El derrumbe del edificio Rana Plaza, donde funcionaban varias fábricas de confecciones, con el saldo de más de un millar de muertos y 2.500 heridos, generó una conmoción mundial. Esas empresas, como muchas de Bangladesh, eran el lugar grandes marcas internacionales tercerizaban la confección de sus prendas. La tragedia puso en tela de juicio y en discusión la forma de encarar la producción de éstas empresas.
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
La reacción internacional ante el horror que no pudo ser previsto por el gobierno de Dhaka, condujo a un acuerdo de empresas y sindicatos para generar cambios importantes en la seguridad de trabajo y los contratos laborales. Un año después, el 15 de mayo de 2013, los secretarios generales de las asociaciones internacionales de trabajadores IndustriALL Global Union y de UNIAll Global Union, con el apoyo de varias marcas, firmaron el “Accord on Fire and Building Safety”.
La IndustriALL Global Union representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países. Por su parte, UNI Global Union, con sede en Nyon, Suiza, representa a más de 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos del sector de profesionales y servicios.
Este Acuerdo fue posible debido a la presión ejercida por marcas y detallistas que tercerizan su producción en Bangladesh (por ejemplo, H&M, Arcadia e Inditex) y de los sindicatos y acompañado por autoridades del país.
Todos coincidieron en la necesidad de hacer de las fábricas un lugar seguro y, además, de crear mejores condiciones para los trabajadores. Los costos debían ir a cargo de las marcas occidentales que subcontratan en el país. Su despliegue impulsó el control y mejora de muchas de las instalaciones fabriles del sector textil/confección en Bangladesh. La duración prevista del plan era de cinco años, salvo renovación por períodos sucesivos.
Desde entonces, aunque con bastantes dificultades, los inspectores del Acuerdo han realizado una tarea meritoria que logró mejorar la situación y garantizar en buena parte la seguridad de las empresas y de sus trabajadores. Además, ha impulsado mejoras salariales y algunos beneficios sociales.
Ahora se anunció que en estas próximas semanas la Corte Suprema de Bangladesh decidirá el probable cierre de las oficinas del Acuerdo en Dhaka y el obligatorio retiro de sus inspectores.
Desde comienzos de este año, a la vista del final del período acordado, los empresarios confeccionistas de Bangladesh manifestaron su deseo de que el Gobierno se hiciera cargo de las tareas que hasta ahora han realizado los inspectores internacionales.
Tanto los sindicatos como las marcas internacionales desconfían de este traspaso de poderes y de la decisión y capacidad del Gobierno para imponer la realización de las mejoras. El Acuerdo tenía plena validez jurídica que obligaba a todas las partes implicadas en la cadena de suministro
De momento, el probable cambio ha supuesto ya una acción decidida del gobierno contra las actividades sindicales de los trabajadores, aunque ha accedido a conceder aumentos de los salarios mínimos del sector.
Algunas marcas -como Esprit- consideran que el “activismo laboral” que ha propiciado el acuerdo puede proyectar una mala imagen (una imagen tóxica, dicen) sobre la subcontratación en el país, a pesar de las mejoras que ha conseguido.
Los confeccionistas de Bangladesh dicen no estar preocupados porque consideran que las marcas occidentales que viven del fast-fashion difícilmente podrían trasladar sus pedidos a otro país, por los costos. Explican que a las marcas “no les preocupa demasiado la situación y las condiciones laborales de sus proveedores, sólo les interesa que sus pedidos les lleguen en la fecha prevista, de acuerdo a sus especificaciones y con el menor costo posible”.
Los firmantes del Acuerdo reconocen que a medio o largo plazo el control deberá pasar a manos nacionales, pero que las partes implicadas deberán seguir negociando para que sus contratos en Bangladesh respeten los principios del fair business (comercio justo).
En la www.bangladeshaccord.org aparece el texto completo del Acuerdo.
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Pinkermoda / Comunidad Textil
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